Замена ремня грм на двигателе 1,6 bse в vw golf 5
Двигатель BSE устанавливался на следующие автомобили:
Volkswagen Passat B6 / Фольксваген Пассат Б6 (3C2, 3C5)
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1)
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (521)
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1, 1T2)
Volkswagen Caddy 2 / Фольксваген Кадди 2 (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ)
Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5)
Skoda Octavia 2 Russia / Шкода Октавия 2 Россия (933)
Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA, 8P7)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1) 2006 – 2021
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1) 2004 – 2021
SEAT Altea XL / Сеат Алтеа XL (5P5)
Наступило время – 90000 км, и как только позволила погода заняться обслуживанием, решено было начать с самого сложного-замены зубчатого ремня ГРМ.
Итак, начнём (порядок может отличаться, кому-как удобней). Снимаем моторную крышку, аккуратно дёргая её вверх по углам
ремень расположен справа движка по ходу машины за кожухами
снимаем поликлиновый ремень, для этого рожковым ключом на 17 берём за отлив на его натяжном ролике
и оттянув его фиксируем любым подходящим предметом (в данном примере был использован обычный гвоздь)
затем открутив 3 болта на 13
снимаем натяжитель, партномер-06A903315E (кстати, если кому интересно, то как оказывается, в природе есть отдельно лишь сам ролик – 1118300100-Jp Group, оригинального номера я не знаю, да и есть ли он вообще тоже, малоинтересно если честно, да и сейчас не об этом)
далее снимаем верхний кожух ремня, переведя кнопку замка сбоку крышки в положение OPEN, там что-то типа шлица, вот его и нужно поставить в это положение
однако, это ещё не всё, нажав на пару клипс вынимаем кожух вверх и чуть на себя, вот фото для наглядности где находятся эти 2 защёлки
теперь, чтобы не мешались нужно отвести(или совсем убрать, если слит антифриз)в сторону расширительный бачок, адсорбер и горловину бачка омывайки стёкол
размыкаем разъём с датчика, откручиваем сзади бачка пару саморезов, если нужно снимаем шланги и убираем его в сторону, адсорбер держится на 3-ёх точках-2 винта и гайка, вот они для наглядности, когда он уже снят
с горловиной всё совсем просто, она держится на одном болтике к кронштейну-скобе между опорой двигателя и лонжероном
всё хорошо подвязываем в стороне, чтобы не мешалось
поднимаем правую-переднюю сторону машины и ставим на подставку, снимаем правое-переднее колесо, снимаем передний подкрылок из пластика(несколько саморезов под торкс)
после этого появляется доступ к шкиву от коленвала(демпфер крутильных колебаний)
снимаем вышеупомянутую стальную скобу, пара болтов на 13(стрелки)
далее осторожно подкатываем домкрат под нужную нам сторону поддона двигателя и через деревянную проставку аккуратно поджимаем двигатель вверх, тем самым снимая напряжение с правой опоры двигателя(всё страхуем плашками или подставками, короче чем угодно-на всякий случай!
после того как двигатель подпёрт снизу и чуть стремится вверх, можно приступать уже непосредственно к съёму опоры и самого кронштейна двигателя вокруг которого происходит вращение(ротация) зубчатого ремня и поэтому без его демонтажа ремень заменить не получится.
Понадобятся торцевые головки на 16 и 18. Начинаем с опоры-подушки, она там на 4-ёх болтах, по два на лонжерон и кронштейн, думается особой разницы с каких начать нет, ну я начинал с лонжеронных, надо обратить внимание, что болт со шпилькой располагается ближе к адсорберу, т.к. эта шпилька и является одной из точек его крепления
открутив эти 4 болта полностью снимаем опору
далее самое интересное-кронштейн, держится он на 3-ёх болтах(2 верхних и 1 нижний), болты разной длины(2 одинаковых и 1 подлиннее), так что лучше пометить их при демонтаже, значит если с нижним и верхним передним проблем особых нет, то самый запарный это верхний-задний болт.
Сорвав нижний болт
опускаем двигатель до тех пор, пока его выниманию не будет мешать лонжерон, выкручиваем полностью и вынимаем его
теперь нужно постараться приподнять двигатель как можно выше, я подымал до тех пор, пока пластиковые части на впуске не становились впритирку со стальными моторного отсека, далее жать я просто побоялся…
выкручиваем верхний-передний
к дальнему так просто, к сожалению, подобраться не получилось – очень мешают кондейные трубки, если просто насадить голову на вороток, то не достать до болта, а если брать длинный удлиннитель, то упираешься в трубки, scheisse!
короче, удалось мне его ухватить лишь с помощью вот такого небольшого и короткого удлинителя из набора(однако это просто как один из вариантов не предентующий на оригинальность)
изловчившись, накидываем сей собранный девайс на голову болта и потихоньку по 1-2 щелчка воротка выкручиваем непокорный болт
вот снятый крупный крепёж(заменить на новые)
ну всё, открутив все болты снимаем наконец и сам кронштейн(справа на фото)
теперь когда ничего не мешает, снимаем средний защитный кожух, 3 болта под торкс(torx T-27)
появляется доступ к помпе(кому интересно-партномер на фото)
значит, по помпе, при осмотре не было выявлено ни люфтов, ни подтёков и я не стал её трогать, если хочется поменять, то дело это минутное, там 3 болта на 10
правда, для этого придётся слить ОЖ, прикладываю несколько скринов с Эльзы по этому поводу, если кому надо будет её заменить
ладно, с помпой немного разобрались, проехали, идём дальше
пора переходить к самому ремню, снимаем нижний шкив, открутив 4 болта, шестигранник там(вроде на 8)
сидят они крепко и усилие затяжки там очень неслабое, чтобы избежать проворота колена и сорвать их, я втыкал 1-ую передачу и стопорил колесо монтажкой таким образом, уперев её в пол
сняв шкив, откручиваем ещё пару болтов и снимаем последнюю, защитную-нижнюю крышку ремня
теперь подводим верхнюю метку и совмещаем метки на звезде распредвала и кожухе ремня(всё это с учётом того, что замена происходит планово и подразумевается, что нижняя совпадёт автоматом)
всё, можно снимать ремень, берём ключ на 13, отпускаем гайку, откручиваем её и снимаем ремень и ролик(можно чуть сдвинуть сердцевину ролика вручную по-часовой, для ослабления натяжения и облегчения снятия)
с этих пор стараемся особо не сдвигать и трогать с места оба вала, дабы избежать встречи клапанов с поршнями.
Ну и собственно установка. Учитываем то что, если стоять лицом к шестерням они вращаются по-часовой стрелке, т.е. это “нормальный ход” двигателя и привод ремня осуществляется от коленвала.
Ставим на место натяжной ролик в положении минимальной натяжки(по часовой стрелке) и чуть фиксируем его гайкой на шпильке в этом положении. Далее заводим сначала ремень на нижнюю звёздочку коленвала
ставим на место нижний кожух
ставим на место шкив, попадая в штифт на звёздочке коленвала ответной частью на шкиве, сделано, чтобы по-другому было не поставить
ещё раз, снова проверяем верхнюю и нижнюю метки, внизу насечка на шкиве должна точно совпасть с риской на нижнем кожухе(в это время конечно ремень ещё не находится на верхней шестерне, фото со стрелкой просто для примера)
также подводим верхнюю метку
прокладываем не ослабляя ручей ремня до зубьев помпы и попав в зубья на распредвалу, одновременно не ослабляя натяжку вручную, потихоньку начинаем заводить ремень на распредвал
кстати, здесь хотелось бы заметить, что ремень так просто не хотел заводиться и ложиться на место и как я не старался, а всё же в конечном итоге пришлось немного поиграть движением звезды распредвала, взявшись ключом за его болт, можно также попытаться завести его на место одновременно вместе с натяжным роликом(а вообще думается, всё это дело опыта, однако в любом случае ни в коем разе нельзя сильно давить чрезмерной нагрузкой на шпильку и не допускать не синхронного движения валов, без ремня
и также при этом не забывать, что в случае когда ролик уже находится на шпильке-валу его эксцентрик-регулировщик внутреннего диаметра должен быть непременно повёрнут по часовой стрелке, что соответствует минимальной натяжке ремня. После того, как ремень заскочил в канавку натяжного ролика и все зубья на шестерне, он легко и без проблем досылается на место
а да, и ещё, там на ролике есть отогнутая скоба-уголок играющая роль типа стопора, так вот она должна обязательно попасть в эту канавку-выемку на блоке
провернув пару раз вручную осторожно коленвал, снова сверяем метки, кстати с первого раза я не попал, промахнувшись на зуб, пришлось снова чуть подправить, подкорректировав шестерню распреда, скинув с неё по-быстрому ремень.
Теперь натягиваем ремень и немного о самой натяжке. Значит, как я писал выше регулируется она по типу эксцентриком на самом ролике, на нём уже нанесена стрелка и имеются 2 углубления под спецключик(T 10020 ), которым лучше запастись заблаговременно
в общем-то можно обойтись и загнутыми круглогубцами, хотя конечно ключом гораздо ловчее работать, у меня валялся какой-то велосипедный, с него и смастырил что-то подобное, крутилось кстати, им без проблем и довольно удобно, да и усилие там небольшое совсем
ладно и короче, определились с ключом, берём зеркало из-за ограниченности пространства и удобства контроля
видим насечку и указатель
вставляем ключ(гайка отпущена) и движением против часовой стрелки натягиваем ремень, положение указателя(зелёная стрелка), когда он находится за этим вырезом указанным красной стрелкой(жёлтая риска просто для примера)соответствует тому, что зубчатый ремень перенатянут
несколько раз повторяем этот шаг, приведу цитату и пару скринов из ELSA:
– Натянуть зубчатый ремень. Для этого поворачивать ключ на два отверстия -T10020- на эксцентрике влево (направление стрелки), пока указатель -2- не будет стоять над насечкой -1- (зубчатый ремень перенатянут). Повторить это рабочий шаг (перетягивание ремня) пять раз, для того чтобы ремень “сел”.
теперь потихоньку ослабляем ремень и следим за полным совмещением насечки и указателя
и после точного их совмещения затягиваем крепёжную гайку
момент там на ней 20Нм и здесь лучше применить предназначенный для этого ключ
Несколько раз проворачиваем коленвал, ещё раз проверяяя метки натяжения ремня и фазы газораспределения, если не совпадают-повторяем регулировку.
Косвенно можно ещё проверить по-старинке натяжение, взявшись большим и указательным пальцем в районе самого длинного участка ручья ремня, он должен давать повернуть себя на 90°
хотя в данном случае наличия на этом ролике-полуавтомате этих двух “мушек” смысл всего этого теряется.
Всё, после этого можно собирать разобранное назад по своим местам.
Добавлю пару слов о установке поликлинового ремня на машине с компрессором, вот его оригинальный номер-06F260849E, пришёл японского производства
ложится он следующим образом
после этого вынимаем стопорный штифт и аккуратно сверху опускаем ролик натяжителя на ремень.
Номер ремкомплекта ремня ГРМ (ремень ролик)-06A198119
Был снят ремень Contitech и ролик SKF, то же самое пришло и было установлено взамен
Основные моменты затяжки :
3 болта кронштейна-45Нм
Шкив коленвала-10 Нм и довернуть на 1/4 оборота (90°)
Вроде ничего не забыл, ну и вот как-то так примерно.
Удачи в ремонте!
P.S. если после снятия подушки мотора, поднять его домкратом, то с задним болтом бокового кронштейна проблем намного меньше и места для рук и ключей хватает.
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Falke-5
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Похожие записи:
