Метки распредвалов фольксваген поло

Рано или поздно автовладельцам фольксваген поло приходится заменять цепь ГРМ. Этот процесс трудоемкий, но необходимый. Если выполнять данный вид работ самостоятельно, нужно набраться терпения и собрать необходимый набор инструментов.

Основная задача привода ГРМ заключается в соединении двух валов: коленчатого и распределительного. С течением времени ремень изнашивается и его требуется сменить на новый. Если замена ремня ГРМ Фольксваген Поло окажется произведена несвоевременно, двигатель выйдет из строя. Если случится разрыв привода на ходу, ремонт потребуется намного более дорогостоящий.

Сама процедура обновления механизма относительно простая. При желании и наличии определенных знаний ее вполне возможно произвести собственными силами.

Основные особенности механизма

Механизм ГРМ в автомобилях Volkswagen Polo в зависимости от типа двигателя может быть представлен в виде цепи или ремня. На двигателях CFNA обычно стоит двойная цепь, на EA211 – ремень.
Сложности с определением типа механизма часто возникают у владельцев старых моделей марки. Но и в этом случае определить, что конкретно установлено на транспортном средстве вполне реально.

Сделать это можно посредством визуального осмотра:

• если у мотора металлический кожух, он с цепным приводом, а если пластиковый – с ремнем;
• если объем движка от 1,8 до 2 литров, он с цепью, а если 1,6 л и менее – с ремнем.

Только удостоверившись, что внутри двигателя находится именно ремень, можно заказывать необходимую запасную часть.

https://youtube.com/watch?v=xk43brEXsyc%3Ffeature%3Doembed

Сегодня представляю вашему вниманию новый (для моего сайта) формат: видеоуроки.

Мотор CFNA устанавливался с с 2010 по 2018 год на VW, Skoda и даже SEAT. Показался себя хорошо, но имел фирменную «болячку» — стук поршней. Впрочем, в этом материале речь идёт о цепи ГРМ:

Как обычно, VAG не регламентирует её замену на каком-то конкретном пробеге. Но практика показывает, что после 100 000 км эксплуатации в городском цикле цепь уже точно вытягивается достаточно, чтобы обеспечить проблемы, как минимум в звуковом выражении (то есть посторонними шумами).
Для замены цепи ГРМ нужен большой список комплектующих:

03C109158A — цепь ГРМ;

03C109469K — успокоитель;

03C109509P — башмак натяжителя;

03C109507BA — натяжитель цепи;

03C109287G — прокладка передней крышки;

N 91048601 — болт коленвала;

N 90256202 — болт распредвала, нужно 2 штуки;

03C109293, резиновое кольцо для передней крышки, тоже 2 штуки;

03C115561H — масляный фильтр;

D 176600M1 — герметик для поддона;

03C105159H — втулка коленвала. По ней работает сальник;

038103085E — сальник коленвала;

N 90903201 — уплотнение для втулки вала;

03C109571F — шестерня распредвала, 2 штуки;

03C105209BE — шестерня коленвала.

А также специальный инструмент:

Особое внимание нужно уделить процессу выставления ВМТ, и сохранению фаз при замене шестерёнок распредвалов:

Менять цепь привода насоса не обязательно. Впрочем, оценить его состояние всё равно достаточно легко, так как для замены шестерни на коленвалу её (цепь насоса) придётся снимать:

Та же история с самими шестерёнками:

Видите следы износа? Значить менять!

Ну и, собственно, видеоурок по замене цепи ГРМ на моторе CFNA:

Ну и немаловажный момент: усилия затягивания болтов:

— болты распредвалов:50Nm + 90°
— болт коленвала:150Nm + 180°
— болты передней крышки:M6- 10 Nm / M10 — 50 Nm
— болты кронштейна опоры к блоку: 30 Н·м и довернуть на 90°

1.6 16V CFNA

Какие запчасти нужны для замены цепи на моторе CFNA?

03C109158A — цепь ГРМ;

03C109509P — башмак натяжителя;

03C109507BA — натяжитель цепи;

03C109287G — прокладка передней крышки;

N 91048601 — болт коленвала;

N 90256202 — болт распредвала, нужно 2 штуки;

03C109293, резиновое кольцо для передней крышки, тоже 2 штуки;

D 176600M1 — герметик для поддона;

03C105159H — втулка коленвала;

038103085E — сальник коленвала;

N 90903201 — уплотнение для втулки вала;

03C109571F — шестерня распредвала, 2 штуки;

03C105209BE — шестерня коленвала.

А также масло, фильтр и пробка поддона.

Какие нюансы при замене цепи на CFNA?

О, их множество! Например, при полном отсутствии каких-либо меток ВМТ (верхняя мёртвая точка) находится только с помощью микрометра:

Для фиксации распредвалов необходимо использовать специальные приспособления:

Причём существуют два варианта исполнения мотора CFNA и два вида этих самых фиксаторов.

Очень много болтов, которые необходимо затягивать со строго регламентированным моментом:

А значит, нужен доступ к специальной литературе или программам:

Вечный вопрос – менять или не менять шестерни (звёздочки) на колене и распредвалах? Ответ прост: по необходимости.

Есть следы износа? Замена!

И тут есть нюансы. Например, способ фиксации нижней шестерни:

Зачем снимать поддон?

Чтобы добраться до цепи привода ГРМ на моторе CFNA, необходимо снимать переднюю крышку.

А она не просто прикручена болтами, но и надета на направляющие, расположенные строго перпендикулярно плоскости поддона. Сам же поддон уплотняется герметиком. И если его не трогать, то снять-то крышку ещё получится, а вот поставить обратно и обеспечить герметичность – вряд ли.

Ну а потом, чтобы заменить шестерню на коленвале, необходимо снять цепь привода масляного насоса, но сделать это без снятия поддона практически нереально.

Желаете убедиться лично? Приятного просмотра!

Технический специалист ЕвроАвто.

Узнать стоимость описанных работ для своего авто,
подобрать запчасти и записаться в автосервис

Соединение корпуса распределительных валов и головки блока цилиндров двигателя уплотнено специальным клеем-герметиком, а свечные колодцы уплотнены резиновыми кольцами.
Вам потребуются: ключ «на 14», торцовые головки «на 8», «на 10», «на 19», удлинитель, вороток, отвертка с плоским лезвием, специальный шаблон, свечной ключ, стрелочный индикатор с удлинителем, стопор для фиксации шкива.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите брызговик двигателя (см. тут).
3. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.

4. Снимите масляный картер двигателя (см. тут).

5. Снимите со штуцера корпуса распределительных валов шланг системы вентиляции картера.

6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.

7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.
8. Снимите катушки и свечи зажигания (см. тут и тут).

9. Снимите направляющую низковольтных проводов.
10. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма (см. тут)
11. Установите поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия (см. тут).

12. Снимите цепь привода газораспределительного механизма (см. тут).

16. и снимите корпус

19. Поддев отверткой, снимите резиновое уплотнительное кольцо свечного колодца. Аналогично снимите остальные уплотнительные кольца и замените их.

20. Снимите и замените сетчатый фильтр магистрали системы смазки двигателя.

21. Нанесите клей-герметик на привалочную поверхность корпуса распределительных валов.

22. Убедитесь, что поршень 1-го цилиндра находится в положении ВМТ такта сжатия (см. тут).
23. Для удобства установки корпуса распределительных валов на головку блока цилиндров вверните в отверстия головки блока две шпильки Мб, располагая их по диагонали.
24. Осторожно опуская корпус распределительных валов по ввернутым шпилькам, установите его на головку блока цилиндров.
25. Равномерно затяните новые болты крепления корпуса распределительных валов крест-накрест от середины к краям моментом 10 Н-м, затем доверните на 90°.
26. Отрегулируйте фазы газораспределительного механизма (см. тут).
27. Установите все детали в порядке, обратном снятию.
28. Залейте масло в двигатель (см. тут).
29. Пустите двигатель, проверьте отсутствие потеков масла.

Если при установке поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ выяснилось, что необходимо отрегулировать фазы газораспределительного механизма, выполните следующее.

Если у вас нет специального шаблона, работы, связанные с регулировкой фаз газораспределения, рекомендуем проводить на станции технического обслуживания, располагающей необходимым оборудованием.

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.
2. Снимите брызговик двигателя (см. тут).
3. Отсоедините провод от клеммы минус аккумуляторной батареи.
4. Снимите воздухозаборник (см. тут).
5. Снимите катушку зажигания 1-го цилиндра (см. тут).
6. Выверните свечу зажигания 1-го цилиндра (см. тут).
7. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма (см. тут).
8. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. тут).

9. Отожмите натяжитель цепи и зафиксируйте его, вставив в отверстие штифт.
10. Установите шкив коленчатого вала и затяните болт его крепления.

11. Удерживая от проворачивания стопором 6 (рис. 5.4) звездочку, выверните болты 2 и 4 крепления звездочек соответственно 1 и 5, затем снимите звездочки.

12. Снимите крышки распределительных валов (см. тут).

13. Поверните распределительные валы так, чтобы штифты 1 специального шаблона попали в отверстия 2 распределительных валов, при этом надпись «ТОР» (поз. 3) должна быть сверху.

14. Закрепите шаблон от руки винтом Мб.
15. Установите звездочки 1 и 5 (см. рис. 5.4) на распределительные валы и зафиксируйте их новыми болтами соответственно 2 и 4 крепления так, чтобы звездочки могли проворачиваться относительно валов с ощутимым натягом. Установите цепь 3 на звездочки.

16. Натяните цепь привода газораспределительного механизма, вынув фиксирующий штифт из отверстия натяжителя.
17. Снимите специальный шаблон и затяните болты крепления 2 и 4 (см. рис. 5.4) моментом 50 Н-м, удерживая стопором 6 звездочки 1 и 5 от проворачивания.
18. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке на один оборот.
19. Установите специальный шаблон и проверьте установку поршня 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. тут).
20. Если специальный шаблон распределительных валов вставляется в отверстия распределительных валов до упора без усилий, фазы газораспределения установлены правильно. Если специальный шаблон распределительных валов не вставляется в отверстия распределительных валов, повторите регулировку.
21. Установите все детали в порядке, обратном снятию.

Моторы серии ЕА211, как атмосферные, так и турбированные, встречаются под капотами многих марок и моделей концерна VAG

Да что там говорить, каждый второй уважающий себя таксист скажет, что эти агрегаты надёжные и экономичные:-) И вполне логично, что на СТО сети ЕвроАвто замена ремня ГРМ на этих моторах – частое явление. Инструкция по замене – не откровение, но всё же я попробую предложить свой вариант, на примере мотора 1.6 CWVA/CWVB, который поможет вам принять правильное решение: делать самому, или обратиться к специалистам.

Демонтаж ремня

– удалить корпус воздушного фильтра:

– снять разъём и открутить винты крепления расширительного бачка:

– если нет необходимости сливать антифриз, бачок можно на патрубках отвести в сторону:

– открутить верхний кожух ремня ГРМ:

– снять правое колесо и удалить правый локер:

– снять ремень привода вспомогательных агрегатов:

Для этого надо снять заглушку с ролика-натяжителя, и провернуть его против часовой стрелки.

Как выставить метки?

А никак! В отличии от предыдущих версий, на шестернях отсутствуют какие-либо метки:

– на торцевой части ГБЦ (головки блока цилиндров) извлечь заглушку впускного распредвала и снять кожух, закрывающий ремень привода помпы:

– для выставления фаз потребуется один из таких вот фиксаторов:

Почему два варианта? Потому что моторы европейской и российской сборки по каким то причинам различаются:-)

Как выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) без меток? Легко! Для этого сначала необходимо выкрутить заглушку (очень похожую на сливную пробку) из задней части блока (по ходу движения):

– вкрутить вместо неё фиксатор:

Далее, прокурчивать коленвал по часовой стрелке:

До упора. Это и будет ВМТ. Хотите убедиться? Вставьте теперь верхний фиксатор, соединив шестерню ремня помпы и торец впускного вала:

Что совмещать? На шестерню фиксатор должен лечь вот так:

А выступы на второй части должны совпасть с прорезью в торце распредвала:

Совпало? Отлично! Вы на верном пути. Теперь извлеките верхний фиксатор, потому что сначала необходимо открутить очень хорошо затянутый центральный болт. Сделать это необходимо удерживая шкив специальным фиксатором:

– открутить болт, снять шкив;

– открутить болты крепления нижнего кожуха ГРМ:

– центральный болт вкрутить обратно, не затягивая;

– прокрутить коленвал до упора в фиксатор;

– открутить нижний болт передней крышки (кронштейна опоры двигателя):

– вставить верхний фиксатор;

– зафиксировать мотор на траверсе, или обеспечив надёжный упор под поддон;

– открутить болты крепления правой опоры двигателя:

– снять кронштейн, извлечь опору двигателя;

– открутить верхние болты крепления кронштейна к блоку:

– открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора, и полностью выкрутить верхний;

– отодвинуть генератор в сторону:

– извлечь переднюю крышку (она же – кронштейн).

И вот все компоненты привода ГРМ – как на ладони:

Если мотор уже полностью остыл, можно убедиться, что влезли сюда не зря: при пробеге чуть больше 100 000 км износ ремня очевиден:

Акцентирую ваше внимание: не растяжение ремня, а именно износ!

Не смотря на то, что все валы зафиксированы, механик, чью работу я для вас фотографировал, установил дополнительную, не штатную, приспособу, фиксирующую шестерни распредвалов:

Это предохранит от случайного смещение при снятом ремне.

– открутить болт ролика натяжителя:

– снять зубчатый ремень;

– открутить паразитный ролик:

Установка ремня ГРМ

Первым делом – очистить поверхность блока от продуктов износа и грязи:

Но должен предупредить: вдыхать эту пыль крайне опасно для здоровья!

– прикрутить паразитный (обводной) ролик:

– затянуть усилием 45 Nm

– накинуть зубчатый ремень на шестерню коленвала, распредвалов и ролик-натяжитель, который уже должен быть в руках:

Но перед установкой надо знать один важный нюанс:

– у самого ролика есть выступ:

– при установке он должен попасть в соответствующее углубление в блоке:

– повернуть натяжитель так, чтобы стрелка индикатора показала лёгкое избыточно натяжение:

– затем отпустить, и сделать это надо несколько раз;

– отпустить и снова повернуть натяжитель так, чтобы стрелка индикатора оказалась ровно «в створе» ответной части:

– затянуть ролик-натяжител:ь

Как проверить точность установки?

Обязательный пункт при работе с приводом ГРМ в любом автомобиле!

– извлечь все фиксаторы;

– провернуть коленвал на оборот и одну четверть;

– вкрутить фиксатор коленвала;

– провернуть коленвал до упора;

– вставить фиксатор распредвалов.

Совпадает? Поздравляю, ремень установлен правильно! Последняя проверка – натяжение ремня. Стрелка индикатора по прежнему должна располагаться по середине прорези:

Теперь можно приступать к последней фазе:

– надеть алюминиевую крышку/кронштейн:

– затянуть болты крепления:

– прикрутить генератор;

– установить опору на кузов, наживить болты кронштейна:

-затянуть болты кронштейна:

– опустить мотор на опору, удалить траверсу или упор из-под поддона:

– установить расширительный бачок:

-установить на место торцевую заглушку впускного распредвала:

Уплотнительное кольцо желательно заменить.

– установить крышку ремня помпы:

– извлечь фиксатор коленвала, вкрутить заглушку:

– прикрутить нижний кожух ремня ГРМ:

– прикрутить центральный шкив. Пара нюансов:

1) обратите внимание на способ фиксации шкива к коленвалу:

То есть, нет никаких определенных положений, можно ставить в любом.

2) использовать только новый болт

Внимание: НЕ смазывать маслом или «блокиратором резьбы»!

– затянуть динамометрическим ключом, удерживая шкив фиксатором:

Но это ещё не всё! ELSA предписывает ещё и доворот на 180°. Можно и с помощью маркерных меток, или просто «на глазок», ну а у нас, в ЕвроАвто, есть специальный инструмент:

– прикрутить натяжитель ремня вспомогательных агрегатов, накинуть ремень;

– натянуть ремень, провернув ролик по часовой стрелке, за натяжение отвечает пружина внутри ролика:

Затянуть гайку натяжителя усилием 20 Nm

– прикрутить локер;

– прикрутить колесо;

– опустить машину с подъёмника;

– завести мотор.

Последний штрих: информационная наклейка:

Не забудьте вписать дату, когда была произведена эта работа, и пробег.

Технический специалист ЕвроАвто.

Узнать стоимость описанных работ для своего авто,
подобрать запчасти и записаться в автосервис

Атмосферные моторы 1.6 столь популярны, что их производство было локализовано в России:

А значит есть шанс, что эта инструкция кому-нибудь, да пригодится 🙂

Подопытным послужит VW Polo с мотором 1.6 CWVA, но годится и для CWVB:

VW Polo 2017

Что нужно для замены ремня?

Во-первых, сам ремень:

Впрочем, покупать именно оригинальные комплектующие не обязательно. Ремень — Continental, натяжитель — Litens. Можно смело брать комплекты от известных мировых брендов, например 530 0592 10 от INA

Но в любом случае потребуется докупить:

Центральный болт N91204401
Болт крепления ролика-натяжителя N10690201;
Уплотнение заглушки распредвала N90467301.

Если слепо следовать ELSA, то необходимо заменить и болты крепления передней крышки — это N 10680202, 2 штуки, и один N 10706901. Следовать ELSA легко, но не всегда бюджетно. Так что решайте сами.

Для замены ремня потребуется специальный инструмент. Для кого-то он выглядит так:

Универсальный фиксатор шестерёнок распредвалов, и маркер

Но на самом деле нужны следующие позиции:

Два похожих железки нужны для любого сервиса, который производит замену таких ремней регулярно. Дело в том, что на Polo не сразу ставились моторы российского производства, и некоторые отличия от европейских у них имеются. В частности — по задней части постели валов, и, как следствие — разные фиксаторы. T10476 или T10477

Замена ремня ГРМ

Итак, переходим непосредственно к работе:

— снять с корпуса воздушного фильтра два патрубка:

— снять корпус воздушного фильтра:

Чтобы было понятно, как снимать, надо знать, как он держится: на четырёх точках крепления, просто нащёлкнут резинками на шары

— дроссельную заслонку желательно чем-нибудь прикрыть:

— открутить обводную трубку:

— снять разъёмы с катушек и с датчиков, отвести «косу» в сторону:

— извлечь воздушную магистраль из вакуумного усилителя:

Чисто для увеличения свободного пространства

— открутить болты, которые крепят заглушку впускного распредвала и крышку ремня привода водяного насоса:

— снять крышку, извлечь заглушку:

Из-под заглушки потечёт масло, будьте готовы

— извлечь шланг и патрубок из защёлок на верхней крышке ремня ГРМ:

— снять верхнюю крышку:

Она держится на двух защёлках

— снять правое колесо, снять правый локер:

-снять центральную заглушку на натяжителе ремня генератора:

— отпустить болт крепления на несколько оборотов, повернуть ролик против часовой стрелки:

Сам натяжитель подпружинен

— для откручивания центрального болта потребуется фиксатор шкивов и большоой вороток:

— открутить болт, снять шкив:

Обратите внимание на крепление шкива: нет определённого фиксированного положения

— вкрутить болт в коленвал;

— открутить болты крепления нижней крышки ремня ГРМ:

Один болт не виден, спрятался за роликом

-выкрутить заглушку с задней части блока (обращённой в сторону салона автомобиля):

Заглушка — сливная масляная пробка, отличий не найдёте:-)

— открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора:

— выкрутить нижний болт кронштейна крепления двигателя:

— выкрутить верхний болт крепления генератора:

— отодвинуть генератор от блока:

— открутить расширительный бачок, отодвинуть в сторону:

— открутить болт крепления катушки зажигания первого цилиндра:

— извлечь катушку:

— выкрутить и извлечь свечу зажигания:

— вставить тонкий длинный стержень через свечное отверстие, аккуратно поставить его на донышко поршня:

— прокручивать коленвал:

— крутить до тех пор, пока стержень не окажется в самом нижнем положении. Это и есть НМТ (нижняя мёртвая точка).

— прокрутить коленвал так, что бы стержень поднялся на 35/40 мм:

— вкрутить фиксатор T10340 в отверстие в блоке вместо заглушки:

— прокрутить коленвал строго по часовой стрелке, пока не почувствуете упор:

Теперь надо посмотреть на торец распредвала:

Выемка в его торце не симметрична, и должна находится выше воображаемой середины. Если ниже, значит нужно выкрутить фиксатор, провернуть коленвал чуть меньше, чем на 360°, вкрутить фиксатор, довернуть вал до упора. Теперь получилась ВМТ первого цилиндра. Проточка выше середины:

— попробовать вставить фиксатор:

T10477. Левая часть вставляется в прорезь на торце вала, правая — в прорези на шестерне

— если не получается легко, надо нажать на ремень ГРМ, в промежутке между шестернями:

Для этого действия у VAG предусмотрен специальный инструмент! T10487. Но и ручка молотка ничуть не хуже:-)

— вставить фиксатор, можно закрепить винтом:

— обеспечив упор под мотором ( или вывесив его на траверсе, кому что удобнее), открутить кронштейн опоры:

— открутить переднюю крышку:

— снять крышку.
Перед снятием старого ремня обратите внимание на его натяжение:

1 см — это много

— открутить ролик-натяжитель, снять старый ремень, открутить обводной ролик:

Перед обратной сборкой проверьте состояние резьбы, куда будут вкручиваться болты обоих роликов:

— прикрутить ролики, надеть ремень:

— затянуть болт обводного ролика усилием 45Nm:

Обратите внимание: выступ на корпусе ролика-натяжителя должен попасть в ответную выемку на головке блока:

— извлечь фиксаторы.

Перед тем, как приступать к натяжению ремня, необходимо убедиться, что мотор полностью остыл:

Согласно инструкции, все компоненты должны быть «комнатной температуры»

— прокручивать натяжитель специальным ключом по часовой стрелке:

До тех пор, пока язычок индикатора не совместится с ответной частью в виде прорези:

— затянуть болт натяжителя усилием 25Nm:

— извлечь фиксатор из блока, прокрутить вал на несколько оборотов, повторить процедуру выставления ВМТ, убедиться, что фиксатор встаёт легко, и, значит, все фазы выставлены точно:

— вкрутить заглушку в блок, затянуть с усилием 30Nm:

— вставить заглушку впускного распредвала, предварительно заменив уплотнение:

Смазать моторным или касторовым маслом, чтобы не повредить при установке

А далее — сборка в обратной последовательности. Из важного:
— болты передней крышки затягиваются с моментом 50Nm:

Затягивать эти болты положено в три этапа: 7Nm, затем 40Nm и затем доворот на 90°. И вообще то эти болты положено каждый раз менять

— болты кронштейна — 60Nm+90°:

— перед вкручиванием центрального болта нанести на него немного моторного масла:

— приставить шкив, вкрутить болт. Затянуть с усилием 150NM+180°:

— ролик сам натянет ремень генератора, достаточно провернуть его по часовой стрелке и дать сработать пружине:

Завести мотор, желательно подключить сканер и убедиться, что нет ошибок по фазам. И можно смело кататься ближайшие 120 000 км.

Удачи на дорогах!

Мотор 1.4 16V, конкретно этот – BKY:

Не узнаёте в гриме? А так:

Уверен, вид этих моторов знаком многим VAG-оводам. Ибо ставился он аж с 1997 года под капоты многих и многих моделей.   Могу навскидку перечислить такие модели, как APQ, APE, AXP, BCA, BCB и прочие. И славится он не надёжностью, простотой или дешевизной в обслуживании и не тяговыми характеристиками. Я бы сказал – даже наоборот, всего этого нет и в помине. Известность он приобрёл благодаря печальной статистике по самым частым случаям обрыва ремня ГРМ. И даже могу ткнуть пальцем: из двух ремней рвётся всегда верхний.

Почему рвётся ремень ГРМ?

Для того есть множество причин, и теме этой можно посвятить целую статью. Впрочем, всё это давно сделано и расписано красочно самими производителями ремней на страницах своих технических ресурсов. Почему же рвётся именно на этом моторе и именно верхний?

Лично я знаю три причины:

– неисправность ролика-натяжителя. Первое знакомство с загнутыми клапанами произошло по причине лопнувшей обоймы:

Из личного архива

Из-за чего резко провисал ремень, перескок – и загиб. Не раз и не два, делая первую плановую замену ремней на 80 000 км, я снимал с головки ролик, на обойме которого отчётливо виднелись трещины:

Из личного архива

Но это было давно, ролики стали делать более надёжными. Однако ремни по-прежнему рвутся. Почему?

– износ зубчатых шестерёнок:

Ввиду провисания ремня начинается его перемещение взад и вперёд, в итоге и он сам стирается сильно, и шестерню потихоньку стачивает. Не всегда это очевидно, но к 200 000 км шестерни надо менять почти на 100% подобных моторов. Доказательства? Чуть позже.

– ошибки при установке. Лично мне неизвестны прецеденты обрыва ремня на новых моторах, то есть тех, которые были поставлены на конвейере. А вот после первой или второй замены – множество. Грешат на качество, на внешние факторы, но на самом деле частенько причина кроется в мелочах, и ошибки, неочевидные на первый взгляд, аукаются снижением ресурса.

Применимо к данному мотору самые частые ошибки – это:

– неправильная установка натяжного ролика. Загнутый для фиксации хвостик не попадает в углубление с технологической заглушкой;

– неправильное натяжение. Затянув «с запасом» болт, можно потянуть резьбу в алюминиевой головке блока, и, как следствие, – открутившийся ролик километров этак через 30 000.

Впрочем, есть и ещё один важный фактор: попадание на/под ремень посторонних предметов или технических жидкостей:

Видите, как блестит ремень? Он купался в антифризе

Сегодняшним «пациентом» выступит VW POLO:

И он послужит очень хорошим наглядным примером аж по двум пунктам!

1. На этом автомобильчике ремень ГРМ менялся всего 23 000 км назад. Только ремень и ролики, помпу не стали трогать, потому что никаких внешних признаков неисправности она не проявляла. Целых 23 000 км держалась, надув щёки, а потом решила, что хватит, и всё, что держала в себе, вылилось на землю, попутно щедро оросив и ремни, и ролики, тем самым приговорив их к повторной замене.
2. Допустим, что 23 000 км назад замену ремней произвели по всем правилам и с соблюдением необходимых требований. Тогда как объяснить, что натяжение малого ремня уже далеко от идеала?

Притом, что натяжение большого ремня – в норме:

Ну а я, пожалуй, перейду к описанию процедуры и постараюсь не упускать никаких мелочей. А вы – записывайте:-)

Снятие ремня ГРМ

– открутить расширительный бачок и отвести его в сторону:

– открутить верхний болт крепления кожуха ГРМ:

-открутить и снять колесо:

– взвести натяжитель ремня генератора, повернув его за центральный болт по часовой стрелке:

– зафиксировать во взведённом состоянии, вставив шплинт:

– снять ремень генератора:

На самом деле правильное название – «поликлиновой ремень привода навесных агрегатов»

В некоторых версиях этих моторов даже взведённый ролик мешает снятию кожуха:

И тогда его придётся полностью извлекать:

Путь к креплению извилист и тернист, со стороны приёмной трубы

– слить антифриз с радиатора (при наличии сливного краника):

– открутить центральный болт, удерживая шкив специальным фиксатором:

-открутить два нижних болта кожуха ГРМ:

– отщёлкнуть два трудно различимых глазом фиксатора по левой стороне кожуха:

– вынуть кожух ГРМ:

– вывесить мотор. Для этого можно:

1) использовать специальную траверсу;

2) обеспечить упор под двигателем:

Второй вариант выбран не потому, что в ЕвроАвто нет траверсы. Конечно, есть. Но она ограничивает пространство для работы под капотом, а домкрат, наоборот, облегчает опускание и поднимание мотора при необходимости.

– открутить опору от кронштейна и сам кронштейн:

– открутить 4 болта крепления кронштейна к блоку:

– извлечь и этот кронштейн:

И вот он, привод газораспределительного механизма:

ВМТ (верхняя мёртвая точка)

Можно было выставить ВМТ до начала работ, на шкиве есть риска, на кожухе – ответная часть:

Но, во-первых, обзор там не очень, а во-вторых, при откручивании центрального болта ВМТ всё равно сбилась бы. Но VAG-ом всё предусмотрено!

– Вкручиваем центральный болт обратно в коленвал и крутим по часовой стрелке:

На шестерне ремня есть зуб со скосом, а на передней крышке – специальная отливка. Вот их и надо совместить:

Смотрим на шестерни распредвалов:

Отверстия для фиксаторов должны выстроиться в линию

– вставить фиксатор распредвалов. В оригинале, да и у сторонних производителей инструментов, он выглядит так:

Но при всей простоте и удобстве имеет недостаток:

Для снятия большого ремня фиксатор всё равно придётся извлекать

А посему – можно обойтись другими фиксаторами, не связанными друг с другом:

– открутить болт натяжителя, ослабить его и снять ремень:

– отпустить болт натяжителя верхнего ремня:

– снять верхний ремень.

Если верить VW, то замена водяного насоса, то есть помпы, не регламентирована. Поверил им и владелец этого POLO, за что сейчас и расплачивается. Снимаем помпу:

– открутить два болта сверху и снизу;

-открутить ещё один «секретный» болт, который держит пластиковую защиту:

Дело в том, что и помпа, и кожух крепятся одними болтами. Сняв защиту, извлекаем помпу:

В блоке ещё приличное количество антифриза, и он сразу будет выливаться, будьте готовы

– очистить привалочную плоскость:

Перед установкой новой помпы обратите внимание на уплотнение:

Некоторые производители вклеивают прокладку, некоторые прикладывают её отдельно. Во втором случае рекомендую нанести несколько капель герметика в канавку, чисто для фиксации прокладки, чтобы не упала во время монтажа.

– Собрать помпу с кожухом:

 -вставить в блок и прикрутить:

Внимание – на ролики!

Посмотрите внимательно на ролики-натяжители до их установки на места:

Слева – нижний, справа – верхний

Стрелками обозначено направление натягивания – в разные стороны! У обоих роликов есть стрелочные индикаторы и фиксаторы, с помощью которых механизм фиксирует положение относительно блока или головки блока:

Выступ на «ножке» верхнего ролика должен попасть в углубление технологической заглушки в головке блока:

Установка ремней ГРМ

Прикрутить два паразитных ролика:

Оба болта – 50Nm

– надеть верхний ремень:

Когда он надет правильно, то кажется, что в верхней части он выгнут вверх

Ролик-натяжитель прислонить к плоскости головки блока и ввести вверх:

Тут сложный для описания момент, но я попробую: прижимая натяжитель к головке блока, поднимать его вверх, давить им на ремень, при этом шестерёнки начнут немного разъезжаться, в верхней части ремень натянется, и это позволит натяжителю попасть загибом в нужное место:

– удерживая натяжитель, вкрутить болт;

– вставить загнутый шестигранник в «окно» на корпусе натяжителя:

– поворачивать против часовой стрелки до тех пор, пока стрелка индикатора не совпадёт с выступом:

И снова зеркало в помощь

Рекомендую: перед окончательным выставлением натяжения несколько раз «перенатягивать» и затем отпускать натяжитель – для полной усадки ремня в шестерни.

– затянуть болт крепления:

– надеть большой ремень:

– вставить шестигранник в «окно» на корпусе натяжителя:

– вращая натяжитель по часовой стрелке, совместить стрелку с выступом:

– извлечь фиксаторы распредвалов, провернуть коленчатый вал на несколько оборотов, выставить ВМТ по нижней метке, вставить фиксаторы;

-проверить натяжение на обоих роликах;

– затянуть болт нижнего натяжителя:

– приступить к сборке в обратной последовательности:

– установить шкив, вкрутить новый болт:

– прижимные поверхности должны быть обезжирены;

– при установке смазать резьбу;

– момент затяжки зависит от типа болта:

1) 150Nm + 180°

2) 90Nm + 90°

– совершить доворот на необходимый угол:

– залить новый антифриз;

– запустить мотор;

– прогреть до рабочей температуры:

Убедиться, что удалена воздушная пробка, дождавшись включения вентилятора и почувствовав, что из дефлектора отопителя дует горячий воздух:

Рекомендую сделать отметку о дате и пробеге замены ремней ГРМ и следующую смену провести не позже, чем через 60/80 000 км.

При каждом удобном случае контролировать натяжение верхнего ремня.

А вот, собственно, и всё.

Технический специалист ЕвроАвто.

Узнать стоимость описанных работ для своего авто,
подобрать запчасти и записаться в автосервис

Что потребуется для выполнения работ

Владельцам Volkswagen Polo замену ремня ГРМ стоит начать с подготовки следующего несложного инструментария:

• колесный ключ;
• набор ключей (рожковых, торцевых, накидных);
• шестигранник на 5;
• фонарик;
• домкрат.

Помимо этого, некоторые приготовления следует произвести и с самим автотранспортом. Его потребуется поставить на максимально ровную площадку на ручном тормозе и надежно зафиксировать колеса, используя страховочные упоры.

Какие последствия ждут автомобиль, если своевременно не заменить цепь грм

Если цепь грм очень сильно изношена, то последствия от неисправности этой детали могут быть весьма серьезными. В самом худшем варианте она может соскочить со звездочек во время движения автомобиля и повредить при этом цилиндры и клапана. После такой аварии машине предстоит длительный и дорогостоящий ремонт. Не стоит пренебрегать своевременными профилактическими работами, ведь они помогут уберечь от непредвиденных трат на обслуживание автотранспорта.

Инструменты, необходимые для работы

Стоимость замены цепи грм фольксваген поло в автосервисе будет высокой. Сэкономить средства поможет самостоятельный ремонт автомобиля. Для тех, кто решился провести этот тип работы своими руками, нужно запастись терпением и начать с предварительной подготовки инструментов.

Что понадобится для замены цеп грм в первую очередь:

• Масляной фильтр – 03С115561Н.
• 2 успокоителя: 03С109509Р и 03С109469К.
• Пробка поддона – N90813202.
• Сальник коленвала (вариант без пружины) – 038103085Е.
• Натяжитель – 03С109507ВА.
• Болт коленвала – N91048601.

• YT-06017 – набор для замены ГРМ.
• Индикатор часового типа JTC-4216.
• Фиксатор распределительного вала (2шт).
• Инструмент для удерживания шкивов.
• Динамометрический ключ (50-60 Нм) – для звездочек распределительных валов.
• Динамометрический ключ (150 Нм) – для шкива коленвала.

Стоит обратить внимание, что список предложенных инструментов для работы является ориентировочным! Все зависит от индивидуальных особенностей автомобиля, а поэтому набор необходимого для работы оборудования можно корректировать.

Инструкция по замене

Прежде чем начать замену ремня ГРМ на автомобиле, следует внимательно внимательно изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту». Это даст понимание, где конкретно находятся отметки ГРМ, и как конкретно они выглядят. Далее потребуется выполнить следующий алгоритм действий:

После исполнения перечисленных манипуляций останется только завести двигатель автомобиля и удостовериться, что все сделано правильно. Проверить это можно на слух. Если при монтаже ремня не было допущено ошибок, никаких лишних звуков при работе движка не возникнет. Если же будет явно прослушиваться мерный гул или легкий свист, это означает, что ремень чрезмерно сильно перетянут и его требуется чуть-чуть ослабить.

В некоторых случаях после замены ремня Volkswagen Polo начинает плохо тянуть, а двигатель транспортного средства на холостых оборотах работает неравномерно. Перечисленное является явным признаком некорректного выставления метки. Для исправления ошибки процедуру потребуется повторить, уделив особенно пристальное внимание меткам.

Современные ремни для ГРМ представляют собой достаточно простые, но при этом технологичные изделия, которые выполнены из износоустойчивых материалов (армированная высокопрочная резина из искусственного каучука со специальными добавками). Несмотря на то, что на первый взгляд процедура их замены кажется несложной, приступать к ее выполнению без минимального опыта не рекомендуется настоятельным образом. В подобном случае более целесообразно будет делегировать выполнение работ по демонтажу и переустановке ремня ГРМ опытным специалистам из надежного сервисного центра. Они справятся с поставленной перед ними задачей на высоком профессиональном уровне с минимальными временными затратами. Услуга стоит недорого и оказывается практически всеми ремонтными мастерскими.

День Х – как узнать, когда стоит заменить цепь ГРМ

Производитель фольксваген поло советует проводить замену цепи тогда, когда пробег автомобиля свыше 100 тысяч километров. Именно за этот период эксплуатации данная деталь растягивается и уже не может обеспечить стабильную работу машины. Однако стоит учитывать индивидуальный износ расходника. На его состояние будет влиять характер и качество вождения, тип жидкостей, которые используются в системе автомобиля. Опытные автовладельцы поло отмечают, что родная цепь грм прослужит как минимум на 200 тысяч километров.

Если работа автомобиля, пробег которого составляет более 100 тысяч километров, остается стабильной, то отодвинуть замену цепи можно на неопределенный срок. Однако стоит прислушиваться к своему автотранспорту, чтобы вовремя распознать признаки износа данной детали.

https://youtube.com/watch?v=nPKck_5iQlM%3Ffeature%3Doembed

Понять, что цепь грм пришла в негодность, можно по следующим признакам:

• На холостом ходу работа автомобиля становится грубой и неравномерной. Появляются сторонние шумы.
• Когда давление масла достаточно низкое, на холостом ходу слышно стрекотание.
• Мощность двигателя стала ощутимо меньше.
• Вырос расход топлива.

Данные признаки растяжения цепи грм весьма обобщены. Они иногда являются симптомом наличия иной поломки. Однако в первую очередь стоит уделить внимание именно этой детали автомобиля.

Когда нужно менять ремень

Существует регламент замены ремня ГРМ Поло Седан. С ним можно ознакомиться в инструкции по ремонту и эксплуатации авто. В зависимости от условий эксплуатации, ремень ГРМ способен успешно эксплуатироваться в диапазоне от 50 000 до 100 000 км пробега, после чего его необходимо в обязательном порядке менять. Причем, делать это желательно совместно с роликами. В некоторых случаях параллельно требуется и обновление помпы охлаждения.

Регламент ТО – не единственный повод произвести замену ремня ГРМ Поло. Данная манипуляция должна быть произведена и в любом из следующих случаев:

• разрыв;
• эксплуатация более 5 лет;
• потертости;
• трещины;
• разрушение зубьев;
• протекания внутри корпуса.

Износ ремня часто влечет за собой сбой зажигания. Движок начинает работать чересчур громко, а из выхлопной трубы периодически выходит неприятный дым черного цвета. Проведенная с опозданием замена ремня ГРМ Поло Седан часто становится причиной некоторых других проблем, включая поломку распределительного вала, загиб шатунов или деформацию клапанов.

Процесс замены

Первым делом открывают капот автомашины. Те области, на которых будут производиться работы, стоит почистить от загрязнений. Сразу же можно снять минусовые клеммы с АКБ, чтобы обесточить бортовую сеть авто. Детали должны быть сухими и чистыми.

После этого перемещаются на днище автомобиля и сливаем масло. Многие не понимают, зачем это делать, ведь после снятия передней крышки доступ к звездочке коленвала, натяжителю и цепи будет открыт. Однако, именно снятый поддон, который будет установлен в конце работы на прежнее место, обеспечит надежную герметизацию стыков.

Чтобы снять поддон необходимо открутить 3 гайки приемной трубы. Поэтому правильным решением будет в предварительный список инструментов внести новые гайки и прокладку приемной трубки.

Чтобы определить ВМТ предстоит открутить заглушки в торце головки блока. В это время сразу проверяют их уплотнительные заглушки. Если на них видны следы износа: они потеряли свою эластичность либо имеют повреждения, значит, и эти детали подлежат замене. После этого вставляют фиксаторы и снимают переднюю крышку.

Снимают цепь и сравнивают с новой деталью. Визуально можно увидеть следы износа – изделие будет больше, да и внешний вид у него будет не привлекательный. Также, такое сравнение позволит убедиться в идентичности материалов.

Переходят к этапу установки. Тут зависит от того, каким комплектом деталей пользуется автовладелец. Некоторые производители расходников кладут в набор звездочки, считая, что они также подлежат замене. Есть и комплекты без них – эконом-варианты. Это разница существует из-за того, что отсутствует регламент для замены шестеренок. Решение об этой процедуре принимает сам владелец или механик, который на внешний вид определяет их износ.

На этом этапе есть 2 пути:

• Если старые шестерни не подлежат замене, трогать их не нужно.
• Если шестерни будут менять, то при замене цепи необходимо открутить болты, которые удерживают звездочки на распределительных валах. После установки других компонентов и цепи их необходимо затянуть.

При проведении работы можно (но необязательно) поменять сальник. В штатном варианте он изготавливается из пластика, альтернатива при замене – обычный из резины. Обращают внимание на то место, где работает сальник (не путать с частью коленчатого вала). Внешне – это просто втулка, в которую нужно заглянуть. Внутри нее установлено кольцо из резины, которое также стоит заменить.

Осматривают рабочую поверхность – покрытие должно быть без внешних повреждений. Если есть желание ее поменять, можно приобрести новую втулку, а есть вариант обычной полировки старой детали. Тут все зависит от умения и возможностей мастера. В крышке находится еще 2 кольца уплотнения. Оценивают их состояние и при неудовлетворенности им, эти расходники меняют.

Установка цепи производится следующим образом:

1. Одевают на коленвал.
2. Заводят на успокоитель, а затем на верхние звездочки.
3. Надевают на башмак.
4. Фиксируют натяжитель.

При установке новых компонентов пользуются динамометрическим ключом: проверяют дважды совпадение фаз. После этого приступают к обратной сборке. Сначала – наносят на места стыков герметик. Затем корпуса распределительных валов, головки блока и блока с поддоном.

Надевают прокладку на направляющие, а после устанавливают переднюю крышку. Наживляют все болты и аккуратно затягивают их ручной силой, а затем при помощи динамометрического ключа.

Берут втулку вала и аккуратно вставляют ее. Обязательно смазывают поверхность смазкой, которая не вредит резине. После этого прикручивают шкив.

И тут есть очень важный нюанс. Затягивать болт нужно 150Nm+ 180°. Но, резьбу болта обязательно нужно смазать!

Для чего это нужно? Когда используют определенное усилие к головке болта, то будет достигнуто зажатие втулки между шкивом и валом с необходимым при проектировании моментом. Но, если предварительно смазать резьбу, то используя такое же усилие, втулка зафиксируется с большим моментом.

Теперь делают доворот на 180 градусов. Кто-то использует специальный ключ, а кто-то – маркерную сетку. Осталось закрепить поддон, залить масло и проверять работу в действии. Очищают все привалочные плоскости, а также приемную трубу. Все промывают и продувают. Когда поверхность поддона очищена – наносят герметик, учитывая следующие особенности:

• Толщина слоя герметика должна быть не более 3 мм.
• Вещество наносят на стыки блока, задней и передней крышек.
• На участках отверстий под болты крепежа наносят герметик с внутренней стороны.
• Герметик наносят быстро, ведь не позднее, чем через 5 минут после этой процедуры нужно установить поддон. После этого наживляют все болты и затягивают их с усилием 13 Nm.
• Засекают полчаса, чтобы за это время герметик смог застыть, и лишь после этого заливают масло.

После всех этих процедур проверяют качество работы. Нужно осмотреть – нет ли где подтеков. Прогревают мотор и регулируют уровень масла при необходимости.

Замена цепи привода ГРМ VW Polo sedan 1

Вам потребуются: ключ «на 21», ключ TORX Т20, торцовые головки «на 16», «на 24», ключ-шестигранник «на 5», специальный шаблон, свечной ключ, стрелочный индикатор с удлинителем, стопор для фиксации шкива.

Если у вас нет специального шаблона, работы, связанные со снятием цепи привода газораспределительного механизма, рекомендуем проводить на станции технического обслуживания, располагающей необходимым оборудованием.
1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву.

2. Снимите крышку цепи привода газораспределительного механизма (см. тут).

5. Отожмите натяжитель цепи и зафиксируйте его, вставив в отверстие штифт.

В. Снимите башмак натяжителя.

9. Снимите цепь привода газораспределительного механизма сначала со звездочки коленчатого вала, затем со звездочек распределительных валов.

10. Установите цепь и все детали в порядке, обратном снятию.
11. Отрегулируйте при необходимости фазы газораспределительного механизма (см. тут).

Видео

Инструкция подходит для автомобилей Фольксваген Поло седан с двигателем 1.6 R4 16V выпускаемых в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годах.