alex bryanskii 21:55 20.08.2008
Ребят код ошибки 16395(VW B5. AWT.1.8 T) Bank1,Nockenwellenspatverstellung Soll nicht erreicht 16395 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение,поменял натяжитель,цепь,лапу массляного фильтра,масляный насос,ошибка не уходит, Машина то едет то нет, 
1967s 22:14 20.08.2008
Сообщение от alex bryanskii:
код ошибки 16395(VW B5. AWT.1.8 T) Bank1,Nockenwellenspatverstellung Soll nicht erreicht 16395 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение,поменял натяжитель,цепь,лапу массляного фильтра,масляный насос,ошибка не уходит, Машина то едет то нет
а МЕТКИ и установку цепи распредвалов проверял кто-нибудь????
какое сейчас давление масла?
alex bryanskii 23:42 20.08.2008
МЕТКИ НА МЕСТЕ,ШПОНКИ ЦЕЛЫ,КОГДА МАШИНА ПЕРЕСТАЕТ ЕХАТЬ ВСКРЫВАЮ КЛАПАННУЮ КРЫШКУ ПРАВЫЙ РАСПРЕД УХОДИТ НА ПОЛ ЗУБА,ВОЗВРАЩАЕШЬ ВСЕ ВМЕТКИ МАШИНА ОПЯТЬ ЕДЕТ НО НЕ ДОЛГО
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
НЕ ПОНЯЛ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ОБЪЯСНИТЕ ТОЛЬКО ЗАРЕГЕСТРИРОВАЛСЯ
lw 06:49 21.08.2008
Сообщение от alex bryanskii:
НЕ ПОНЯЛ О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ
Сообщение от Vasilich:
Пояснение: caps lock
Сообщение от alex bryanskii:
ПРАВЫЙ РАСПРЕД УХОДИТ НА ПОЛ ЗУБА,ВОЗВРАЩАЕШЬ ВСЕ ВМЕТКИ МАШИНА
А это как? 
alex bryanskii 11:52 21.08.2008
НЕ МОГУ ПОНЯТЬ САМ,ЛИБО ПИТАНИЕ РВЕТСЯ НА КЛАПАНЕ НАТЯЖИТЕЛЯ,ВЕДЬ ОН ОТВЕЧАЕТ ЗА РЕГУЛИРОВКУ ФАЗ,ХОЧУ ПРОСЛЕДИТЬ ОСЦИЛОМ,ЛИБО ПРОПОДАЕТ ДАВЛЕНИЕ МАСЛА ХОТЯ ГОНЯЛ НА МАШИНЕ С МОНОМЕТРОМ ДАВЛЕНИЕ НЕ РАЗУ НЕ ПРОПАЛО,С ЭТОЙ ПРОБЛЕМОЙ МАШИНА ПРИШЛА ИЗ ГЕРМАНИИ,МОЖЕТ МОЗГИ ПОМЕНЯТЬ.ELSA ВЕЛА ПО ОШИБКЕ,ВСЕ ПРОВЕРИЛ,ВСЕ В НОРМЕ,
1967s 11:56 21.08.2008
alex bryanskii 12:24 21.08.2008
ИЗВИНИТЕ ЧТО СРАЗУ ТАК РЕЗКО ВОШЕЛ К ВАМ И НЕ ПОПРИВЕТСТВОВАЛ, НЕ ДЕРЖИТЕ ЗЛА,ЗАПАРИЛСЯ С ЭТОЙ МАШИНОЙ УЖЕ МЕСЯЦ БЬЮСЬ,В ДАЛЬНЕЙШЕМ ИСПРАВЛЮСЬ, ДА И СТАРЕЙШИНЫ КЛУБА МОЖЕТ НЕОБЕССУДЯТ
Добавлено спустя 21 минуту 49 секунд:
конечно могу,не силен я в плане набора сообщений,будем общаться научусь 
alex bryanskii 18:53 21.08.2008
ребята помогите проблеме может кто сталкивался
Может у тебя распредвалы не от AWT,а от AWM?читал где-то на форуме,что у кого-то так было и постоянно выскакивала такая же ошибка!там валы вроде не много различаются!
alex bryanskii
Сам клапан N205 исправен? Что показывает 94 группа?
alex bryanskii 21:19 21.08.2008
менял ллапан проводил тест исправен
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
о валах не слышал где можно посмотреть,в эльзе нет
lw 21:37 21.08.2008
Проверь еще раз метки ремня ГРМ и количество роликов цепи между метками.
1967s 21:45 21.08.2008
Сообщение от alex bryanskii:
о валах не слышал где можно посмотреть,в эльзе нет
ты про цепь не ответил – её установку кто-нибудь проверял???
alex bryanskii 23:20 21.08.2008
проверил и цепь и шпонки на звездах коленвала и распредвала разобрал все ,снял распреды ,натяжитель,собрал обратно,машина полетела,минут 5 и давай тупить 
1967s 23:29 21.08.2008
Сообщение от alex bryanskii:
проверил и цепь
и там имено 16 роликов между метками?
Сообщение от alex bryanskii:
ПРАВЫЙ РАСПРЕД УХОДИТ НА ПОЛ ЗУБА,ВОЗВРАЩАЕШЬ ВСЕ ВМЕТКИ МАШИНА ОПЯТЬ ЕДЕТ
как ты это делаешь?
alex bryanskii 23:38 21.08.2008
да это объяснить просто, натяжитель не в том месте опускается
1967s 23:50 21.08.2008
Сообщение от alex bryanskii:
да это объяснить просто, натяжитель не в том месте опускается
Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
Сообщение от 1967s:
там имено 16 роликов между метками?
alex bryanskii 10:41 22.08.2008
да я просто раздвигаю (гнц) руками и собираю все обратно и машина едет,я думаю он срабатывает не вовремя,может сигнал рвется
lw 14:41 22.08.2008
alex bryanskii 16:21 22.08.2008
c таким бредом я месяц вожусь и не могу понять почему это происходит ,я думал может кто то сталкивался,обычно все обходилось заменой а тут нет
Добавлено спустя 31 секунду:
c таким бредом я месяц вожусь и не могу понять почему это происходит ,я думал может кто то сталкивался,обычно все обходилось заменой(гнц) а тут нет
Американец 1.8Т AWM. Гидронатяжитель цепи с регулировкой фаз или без?
Сколько в среднем стоит он сам и его замена?
Стоит ли сразу заменить и саму цепь?
imported_griz 12:09 02.07.2007
Чтобы самому знать – симптомы какие, т.е. почему решил, что именно его нужно менять ?
Сообщение от Freedom:
Американец 1.8Т AWM. Гидронатяжитель цепи с регулировкой фаз или без?
Сообщение от Freedom:
Сколько в среднем стоит он сам и его замена?
около 500 баксов, кмк
Сообщение от Freedom:
Стоит ли сразу заменить и саму цепь?
Сообщение от Freedom:
Американец 1.8Т AWM. Гидронатяжитель цепи с регулировкой фаз или без?
Сколько в среднем стоит он сам и его замена?
Стоит ли сразу заменить и саму цепь?
Симптомы?
Это я к чему – бывает звуки сей зверь издает нелицеприятные (типа дизельного вольво 70-х) и сервисмены старательно разводят клиента на регулятор фаз – стоит дорого и менять просто. Обычно помогает на пару тыщ – далее замена насоса масляного идет.
А начинать надо именно с чего: Замер давления масла, при необходимости – замена насоса (оригинал тока) и только потом смотреть регулятор фаз.
ЗЫ. Цепь менять тоже и прокладки (ргулятора и крышки головки) и сальники распредвалов.
Hipa 14:59 02.07.2007
Сообщение от Freedom:
Американец 1.8Т AWM. Гидронатяжитель цепи с регулировкой фаз или без?
Простите Извините
НО гидронатяжитель чего!?? 
у меня американец 1.8Т AWM – там нет цепи!! или я совсем плохой?
rummi 15:08 02.07.2007
у меня американец 1.8Т AWM – там нет цепи!! или я совсем плохой?
Два распредвала , между ними – цепь, как связующий элемент и простой гидронатяжитель этой цепи или с изменением фаз (зависит от двигателя).
Ремень ГРМ – это другое , он стоит до в схеме передачи крутящего момента (как раз на один из распредвалов, а далее на другой – маленькая цепь), так что успокойся 
imported_griz 16:14 02.07.2007
Hipa
А у тебя не возник вопрос почему распредвалов – 2, а шковов снаружи – 1
Komis 16:53 02.07.2007
Сам натяжитель стоит около 12000р., цепь 1400р., ее учше помегять конечно..ну и прокладку натяжителя тоже менять 4-5евро. По работе не могу сказать че почем.
У меня та же делема Симптомы следующие: по утрам, (только на холодный дрыгатель) пару минут идёт постукивание со стороны гидронатяжителя (сзади двигателя) и всё 
На тёплом моторе и вообще всё 
, я думаю что если бы был неисправен насос, то наоборот всё было бы, на холодную нормуль (так как масло ещё густое), а на горячий движок стучало бы или стук был бы постоянен
Сообщение от poginsp:
У меня та же делема Симптомы следующие: по утрам, (только на холодный дрыгатель) пару минут идёт постукивание со стороны гидронатяжителя (сзади двигателя) и всё На тёплом моторе и вообще всё , я думаю что если бы был неисправен насос, то наоборот всё было бы, на холодную нормуль (так как масло ещё густое), а на горячий движок стучало бы или стук был бы постоянен
А-а-а-а-а-а-а!!!! Народ!!!!!!! Поиск юзаем!!!!! Два раза за неделю одинаковые топики пошли!!!!
Вообщем, вот, например:
http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=33156
Добавлено спустя 47 секунд:
да и если бы насос не качал нормуль, то он не качал бы и на холодную и на горячую ИМХО
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд:
а как меряют давление?????
Сообщение от :
а как меряют давление?????
Как штаны на базаре Господа, вы же грамотные люди, давление не меряют, а измеряют при помощи манометра. А как – это в поиск.
АнатоличЪ 19:14 02.07.2007
Товарищи! Позвольте развить тему
))
А как меняют маслонасос на AWM, в чем разница при замене в сравнении с AEB/ADR – там же цепь с натяжителем (на AWM)?
1967s 19:21 02.07.2007
Сообщение от poginsp:
повторяю, молотят не гидрики (этот стук-то знаю), а именно от задней стенки движка идёт стук
Сообщение от Hipa:
у меня американец 1.8Т AWM – там нет цепи
imported_DNF 21:49 02.07.2007
Сообщение от poginsp:
да и если бы насос не качал нормуль, то он не качал бы и на холодную и на горячую ИМХО
а как меряют давление?????
ну наверно есть варианты.
кстати а кто-нибудь знает: датчик давления масла – тот который в маслоохладителе – он меряет давление до масляного фильтра или после?
если до, то такие симптомы как у poginsp (да и у меня точно также только если на холостых то время минут 5 пока утихнет) в принципе объяснимо могут быть из-за насоса: масло гуще насосом засасывается лучше но продавливается через фильтр хуже – соответственно получаем хорошее значение до фильтра и плохое после фильтра. по мере прогрева – масло становтся текучим – легче проходит через фильтр соответственно после фильтра получаем большее давление чем на холодную и тишину двигателя.
кстати на новом масле фильтре у меня симптомы намного меньше чем например сейчас когда проехал 3К миль.
poginsp
по части померять давление -> выкручивается датчик давления масла – вкручивается манометр. на ХХ ждем минут 20-30.
а)смотрим значения записываем.
б)даем газу до 2000 – смотрим значения записываем
в)даем газу до 4-5К – записываем значения
г)после того как вернулись на ХХ ждем минуту другую записываем (у меня оказалось на 0.2-0.3 меньше чем до прогазовки)
е) повторяем с а) еще раз
DNF
т.е. всё-таки насос???????? 
imported_DNF 22:43 02.07.2007
poginsp
пока не знаю 
если кто-нибудь скажет ответ на вопрос в моем посте выше – это сможет объяснить симптомы которые мы наблюдаем и связь с маслонасосом или наооборот добавить вопросов.
DNF
кстати моя тачила тоже из Пенсильвании!!!!!
1967s 00:12 03.07.2007
кстати на новом масле фильтре у меня симптомы намного меньше чем например сейчас когда проехал 3К миль.
Действующая тема ЗДЕСЬ.
Доброго времени суток всем Форумчанам!
Представляю фотоотчет по замене ГНЦ, цепи ГНЦ, сальников распредвалов, прокладок КК и натяжителя ГРМ.
Предисловие:
Стал замечать, что у моего двигателя на холостых оборотах при хорошем прогреве появился «шаркающий» звук сзади двигателя, характерный для цепи ГНЦ. Плюс ко всему потек сальник выпускного распредвала. Давление масла, после нескольких замеров, в норме. Причем масленый насос менялся в прошлом году. Насос ставил оригинальный, и двигатель эксплуатируется на оригинальном масле.
Кое-какие фото будут расположены не по порядку. Это для удобной последовательности. Сразу оговорюсь, что последовательность выполнения некоторых работ м/б иная, по усмотрению исполнителя.
Мне понадобились:
Сам ГНЦ (оригинальный)
Цепь ГНЦ (оригинальная)
Прокладки ГНЦ (оригинальные)
Два сальника распредвалов (Виктор Рейнц)
Прокладки клапанной крышки (Виктор Рейнц)
– Откручиваем болты и снимаем защиту картера
– Видим последствия протечки сальника выпускного распредвала
– Откручиваем нижний центральный болт крепления бампера головкой на 10
– Откручиваем «невидимый» торкс крепления бампера с крылом (затягиваем моментом 2 Нм)
– Откручиваем 3 торкса крепления локера к бамперу (затягиваем моментом 2 Нм). Такую процедуру проводим и с правой стороны
– Отверткой, путем поднятия пружинки и разводкой усиков, снимаем рычаг блокировки капота
– Откручиваем справа и слева 2 верхних торкса (затягиваем моментом 3 Нм) крепления передней решетки. Внизу решетка крепится к бамперу защелками, сжав которые снимаем решетку
– Откручиваем 4 болта-торкса крепления бампера к усилителю переднего бампера
– Путем выдвижения вперед снимаем передний бампер
– Откручиваем четыре болта крепления переднего усилителя бампера, плюс гайку головкой на 10. Такую же процедуру проводим слева
– Снимаем передний усилитель бампера
– Откручиваем 3 шурупа крепления воздухозаборника, снимаем крышку воздушного фильтра
– Снимаем воздухозаборник
– Откручиваем торкс крепления передней панели к крылу. Такую же процедуру проводим слева
– Откручиваем торкс крепления направляющей бампера к передней панели. Такую же процедуру проводим справа. Справа 2 торкса (плюс крепление бочка с омывающей жидкостью)
– Отодвигаем переднюю панель вперед, без штырей для приведения передней панели в сервисное состояние.
Данный прием хорош тем, что при помощи него не надо сливать ОЖ, для снятия переднего радиатора, как делают некоторые, а также этот способ хорош для замены ремней, роликов ГРМ и всего другого
– Откручиваем 3 торкса и отводим в сторону бачок ОЖ
– Откручиваем в верхней части хомут крепления воздушного патрубка от интеркулера к дроссельной заслонки, внизу поднимаем скобу крепления этого же патрубка и демонтируем указанный патрубок.
Вход в дроссельную заслонку и выход из интеркулера закрываем тряпками
– Последствия протечки сальника ГРМ
– Внутренним шестигранником на 8 мм. откручиваем болт крепления вискомуфты вентилятора.
Предварительно стопорим ременный шкив вискомуфты болтом диаметром примерно 5 мм. (фото забыл сделать).
Прикручиваем вискомуфту к кронштейну моментом 45 Нм
– Рожковым ключом отодвигаем натяжной элемент. Снимаем поликлиновый ремень генератора и вискомуфту с вентилятором.
– Накидным ключом откручиваем 3 болта с шестигранной головкой крепления натяжного элемента и снимаем его (закручиваем их моментом 25 Нм)
– Проворачиваем против часовой стрелки 3 пластиковых защелки и снимаем шумоизоляционный кожух
– Отщелкнув две защелки, снимаем пластиковый кожух ГРМ и наблюдаем протекший сальник и его последствия
– До того как снять шкив КВ ослабляем ролик кондиционера, ослабив 2 болта его крепления и снимаем ремень кондиционера (закручиваем болты моментом 30 Нм)
Далее откручиваем 4 болта шкива КВ (закручиваем болты моментом 10 Нм + довернуть на ¼ оборота (90 градусов))
– Снимаем шкив КВ
– Получаем вид
– Головкой откручиваем болты средней и нижней части защитного кожуха ГРМ
– Общий вид
– Отмечаем маркером направление движения ремня и совмещаем метки ГРМ и КШМ (также отмечаем метки совмещения)
– Удерживая накидным ключом болт КВ откручиваем болт звездочки распредвала (затягиваем болт моментом 65 Нм)
Ослабляем крепежную гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем звездочку распредвала вместе с ремнем ГРМ (затягиваем гайку моментом 27 Нм)
– Головкой на 10 откручиваем 2 болта и снимаем демпфер (болты затягиваем моментом 25 Нм)
– Отщелкиваем разъемы и снимаем ВВ катушки, колодца свечей затыкаем бумагой или тряпками
– Предварительно открутив гайку «массы» отводим жгут разъемов ВВ катушек в сторону
– Откручиваем 4 болта теплозащитного экрана и снимаем его (закручиваем болты моментом 3,5 Н.м)
– Откручиваем внутренним шестигранником трубку ВКГ и трубку вторичного воздуха (затягиваем болты моментом 3,5 Нм
– Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха и редукционного клапана. Отводим трубку в сторону
– Откручиваем 3 хомута резинового тройника ВКГ и демонтируем его
– Отсоединяем штекер клапана ГНЦ путем оттягивания скобы штекера
– Отсоединяем штекера форсунок путем оттягивания скобы штекеров
– Вид форсунок после снятия штекеров
– Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха к комбиклапану и снимаем трубку
– Откручиваем гайки крепления КК
– Снимаем КК, снимаем два пластиковых маслоотражателя с впускного распредвала. Забыл сфотографировать, но, думаю, что проблем не будет.
– Снимаем прокладку КК
– Отмечаем маркером 16 роликов цепи ГНЦ относительно меток звездочек распредвала
– Снимаем штекер, откручиваем 2 болта головкой на 10 и снимаем датчик Холла (затягиваем болты моментом 10 Нм)
– Устанавливаем съемник и сжимаем ГНЦ
– Как и написано в Эльзе, откручиваем крест-накрест двойные крышки подшипников 3 и 5 на впускных и выпускных распредвалах. У меня представлено фото снятия крышки 4 подшипника. Слева находится 5-ый, справа 3-ий. Так уж получилось
– Откручиваем и снимаем двойную крышку подшипников
– Откручиваем и снимаем две крышки подшипников звездочек впускных и выпускных распредвалов
– Выкручиваем крепежные болты ГНЦ. Нет фото, фотографировал на телефон, а он имеет свойство разряжаться. Но там все понятно и без фото
– Крест-накрест попеременно ослабеваем и снимаем крышки подшипников 2 и 4. На фото представлена крышка 2 подшипника выпускного распредвала. Напротив-впускного, которого нужно откручивать крест-накрест, а через один, влево, находится 4 крышка подшипника
– Фото со снятыми крышками подшипников распредвалов
– Аккуратно демонтируем распредвалы и укладываем их на чистую поверхность. Не забываем открутить центральный болт на впускном распредвале и снять рамку датчика Холла (болт закручиваем моментом 10 Нм)
– Как видим, состояние зубьев звездочек распредвалов отличное
– Также одна из деталей замены. Если обратить внимание, то у нее прекрасный (классическо-лаковый) цвет использования масла Кастрол, который заливали до меня
Насколько я заметил, иногда возникает вопрос:- «Вытянута ли цепь ГРМ и как проверить ее растянутость?». Собрав все нужные умозаключения, я, попытаюсь наглядно ответить на этот вопрос.
Общий вид цепи ГРМ вы уже видели
– Путем накладывания б/у цепи на новую цепь пытаемся увидеть ее растяженность
– Как видим, справа длина цепи один в один по размеру, а вот слева, если присмотреться, то можно заметить растяжение цепи примерно на 1 мм.
– Путем провеса двух цепей попытаемся посмотреть состояние роликов цепи. Если присмотреться, то состояние новой цепи почему-то «хуже» новой. М/б это субъективно. Отдельное спасибо моему товарищу Саше за предоставленное помещение
– Очищаем поверхность двойной крышки подшипников
– Готовим «операционное» поле для монтажа
– Отсасываем из отверстий болтов подшипников масло, чтобы при закручивании не попасть на их разрыв, путем создания давления самим болтом
– Продуваем вышеуказанные отверстия сжатым воздухом
– Общий вид демонтированных запчастей
– Как бы там ни было, но смываем грязь с распредвалов и сушим их
– Наносим герметик на место укладки прокладки ГНЦ (чисто символически)
– Наносим герметик на С-образную прокладку и прокладку ГНЦ. Даем этим прокладкам подсохнуть 10-15 минут
– Вставляем на место С-образную прокладку ГНЦ
– Кладем на место прокладку ГНЦ
– Смазываем шейки распредвалов и распредвалы свежим малом (не забываем смазать свежим маслом крышки подшипников распредвалов)
– Вставляем стянутый, новый ГНЦ между цепью ГНЦ, уже натянутой на распредвала, и получаем такую картину.
– Закручиваем болты фазорегулятора ГНЦ моментом 10 Нм
– Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 2 и 4 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм
– Затягиваем подшипники звездочек распредвалов моментом 10 Нм (не удалось заснять, но они находятся первые со стороны фазорегулятора). Снимаем фиксатор фазорегулятора
– Промазав герметиком основание двойной крышки подшипников, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем ее на место и затягиваем болты моментом 10 Нм
– Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 3 и 5 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм (5 подшипник пропустил)
– Промазав герметиком сальники распредвалов, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем их на место (герметиком мажем символически).
Сальники встали на место от руки. Герметик выполнил роль смазки. Головкой на 32 я немного, рукой, подбил сальники
– Промазываем герметиком прокладку КК и саму КК. Даем подсохнуть 10-15 мин.
– Промазываем герметиком и укладываем на место, дав подсохнуть 10-15 мин., прокладку свечных колодцев
– Устанавливаем на место прокладку КК и саму КК
– Затягиваем гайки КК моментом 10 Нм
– Закручиваем (не затягиваем) болт шкива, чтобы не сбить метки ГРМ, закручиваем болт датчика Холла. Его можно закрутить сразу, т.к. данный момент не даст провернуться распредвалам
– Устанавливаем на место датчик Холла и затягиваем два болта
– Устанавливаем в тиски и сжимаем амортизатор демпфера ремня ГРМ. Сжимаем осторожно, как можно медленнее!!!! Иначе сальник амортизатора демпфера может дать течь. Также изготавливаем стопорную пластину для фиксации штока демпфера
– Сжатый демпфер со стопорной пластиной
– Устанавливаем демпфер на место
– Устанавливаем ремень ГРМ, соблюдая метки и его направление
– Регулируем натяжение ремня ГРМ эксцентриком натяжного голика, затянув его гайку.
Я регулировал натяжение по старинке (чтобы ремень в натяг перекручивался максимум на 90 градусов).
Аккуратно!!!! вынимаем стопорную пластину штока демпфера. Ставим на место кожух ремня ГРМ под шкив КВ и сам шкив КВ
– Устанавливаем на место ремень кондиционера, отрегулировав его натяжение роликом. Предварительно, первым на шкив надеваем ремень генератора
– Затягиваем болт звездочки распредвала
– Закручиваем болты шкива КВ. После закручивания болтов шкива я провернул весь ГРМ несколько раз, чтобы убедиться в правильности сборки. Метки совпали один в один
– Устанавливаем и закручиваем болты второй половины защитного кожуха ремня ГРМ
– Установив на место верхний, пластиковый защитный кожух ремня ГРМ прокладываем вакуумные трубки
– Устанавливаем на место вискомуфту с вентилятором
– Прокладываем на место ремень генератора
– Устанавливаем на место натяжитель ремня генератора и закручиваем 3 болта. Предварительно я сделал профилактику подшипника натяжителя
– Устанавливаем на место патрубок интеркулера, бачок ОЖ, подсоединяем все снятые разъемы на датчики
– Ну, вроде бы как все в сборе. Еще раз все осмотрев, я снял разъемы с форсунок и секунд 10 крутил стартером вхолостую для того, чтобы ГНЦ набрал масла.
Естественно по всем цилиндрам вышли ошибки, которые я в последствии стер.
Двигатель завелся с пол оборота без стуков и различных шумов.
Описывать процедуру установки передней панели, усилителя бампера, бампера и защиты картера не буду, т.к. все выполняется в обратной последовательности.
Совет!!!! При выполнении данных работ обязательно нужно использовать динамометрический ключ!
Чтобы не создавать отдельную тему хочу вам представить небольшой фотоотчет профилактики подшипника натяжителя ремня генератора:
– После его демонтажа снимаем защитный колпачок и откручиваем центральный болт
– Снимаем подшипник с натяжителя
– Аккуратно, иголкой вынимаем сальники подшипника с двух сторон. Я поддевал сальники снаружи. Промываем и высушиваем подшипник
– Набиваем подшипник смазкой. Я пользовался Японской силиконовой смазкой для подшипников
– Вставляем сальники в подшипник
– Закручиваем центральный болт и надеваем защитный колпачок
После профилактики у меня исчез «утренний» шум из района генератора
Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте, буду рад ответить.
Похожие записи:
