Система зажигания Фольксваген Пассат В3 очень надёжна и от правильной регулировки угла опережения зажигания УОЗ зависит слаженная и безотказная работа двигателя
Автомобили Фольксваген Пассат В3 это современный автомобиль и многие его системы и узлы требуют точной и чёткой настройки, только тогда автомобиль будет правильно работать.
Система зажигания Фольксваген Пассат В3 очень надёжна и от правильной регулировки угла опережения зажигания (УОЗ) зависит слаженная и безотказная работа двигателя и его систем.
Для того что бы отрегулировать УОЗ, прежде всего нужно быть уверенным в правильной установке меток ГРМ.
Далее совмещаем метки на клиновом шкиву колен вала с меткой на пластиковом кожухе, на зубчатом шкиву распредвала тоже есть есть метки «0» и «I» а между ними углубление — вот это углубление должно стоять вертикально и тоже напротив метки на пластиковом верхнем кожухе со стороны клапанной крышки, снимаем крышку с распределителя зажигания, там внутри под пыльником на трамблере будет метка, совмещаем эту метку с меткой на бегунке поворачивая трамблер.
Запускаем двигатель, двигатель должен работать на Х Х и прогрет до рабочей температуры 90-95С, все электро потребители должны быть выключены, вентилятор охлаждения не должен работать. На маховике есть метки «0» и «I», («0» — это ВМТ, «I» — метка 6º до ВМТ).
Если вдруг нет метки «I», то «I» — 6ºдо метки «0», это примерно 12 мм до метки «0«.
Подключаем стробоскоп «+» и «-« к аккумулятору, набрасываем считывающую клемму на ВВ провод первого цилиндра. Если на этой клемме есть стрелка, то она должна указывать на свечу, выставляем на стробоскопе 6º, если есть такая опция, направляем луч стробоскопа в смотровое окно, на маховик сцепления.
Для выставления УОЗ, поворачиваем корпус распределителя зажигания вокруг своей оси, что бы совместить метку «I» с нижним краем смотрового окна, это и есть УОЗ «как книжка пишет».
Можно попробовать выставит УОЗ в домашних условиях при отсутствии стробоскопа и VAG-COM ещё и таким способом:
Выставить маховик на метку «I», включить зажигание и поворачивать трамблер против часовой до щелчка реле бензонасоса, все УОЗ выставлен, если завести потом двигатель и проверить УОЗ, то стробоскоп покажет +/- 1º.
На рисунке А — смотровое окно МКПП, В — АКПП. Изображено положение метки «0» — ВМТ, метка «I» находится раньше, по ходу вращения маховика, где-то на 12-15 мм. (на некоторых двигателях метки «I» нет).
установочные метки грм, метки грм фольксваген, метки грм фольксваген пассат б3, схема меток грм, как правильно выставить метки грм, метки ремня грм ауди
При любой неисправности двигателя, плохой тяге, неравномерной работе двигателя, замена ремня ГРМ, регулировка УОЗ (зажигание), нужно проверять или выставлять метки ГРМ (рисунок).
Установочные метки ГРМ Фольксваген Пассат В3, вроде бы ничего сложного в этом нет, но нужно просто знать как и что нужно проверять, на что и где нужно смотреть.
Первый раз это кажется сложно, но один раз лучше увидеть, чем сто раз услышать, поэтому я думаю, что рисунка будет вполне достаточно, что бы понять, что к чему и понять как правильно выставить метки ГРМ, и как проверить метки ГРМ.
Рисунок расположения меток ГРМ и УОЗ на двигателях Фольксваген Ауди Сеат Шкода.
Volkswagen Passat B3, завоевавший славу надежного автомобиля, порой тоже требует ремонта или настройки механизмов сложной системы. Так, из-за некорректно выставленного зажигания возникает неравномерная работа ДВС, недостаточная тяга мотора и другие проблемы. Зная, как выставить зажигание на Пассате, вы самостоятельно устраните неприятности, а также сможете заменить ремень ГРМ, не прибегая к посторонней платной помощи.
Процедуру нельзя назвать простой, поэтому если вы не готовы к трудностям, лучше доверьте работу мастерам СТО, которые выполнят ее качественно и быстро. Если же вы намерены освоить новый навык и сохранить бюджет, следуйте советам, приведенным ниже.
Где искать установочные метки
Корректное выставление зажигание Пассат Б3 проводится по установочным меткам, расположение которых должен запомнить автомобилист, проводящий процедуру впервые.
Попросту выставление зажигания это совмещение меток и подключение свечей к распределителю.
Как выставить зажигание Пассат Б3
Автовладельцы, которые намерены совместить метки в гаражных условиях, сталкиваются с проблемой отметин не видно из-за грязи и смазки, покрывших поверхность толстым слоем. Поэтому первое, что вам нужно сделать это очистить соответствующие узлы. После очистки приступайте к установке в следующей очередности:
Даже такой надёжный и отказоустойчивый автомобиль, как Фольксваген Пассат Б3 иногда для своей надёжной работы требует тонкой настройки различных узлов и механизмов. Неравномерная работа двигателя, его плохая тяга и прочие неисправности могут свидетельствовать о неправильно выставленном зажигании. Выставление зажигания также может понадобится в случае замены ремня ГРМ. Успешно провести эту процедуру вам поможет следующая статья с видео «как установить зажигание на Фольксваген Пассат Б3».
Хоть эта процедура и не является сложнейшей в обслуживании и ремонте автомобиля Фольксваген Пассат Б3, выполнить её с максимальным качеством и в сжатые сроки возможно только на специализированной станции технического обслуживания. Если вы не боитесь трудностей и уверены в себе, то эта статья расскажет вам как правильно выставить зажигание на Фольксваген Пассат Б3. Кроме повышения собственных навыков в ремонте автомобиля, руководствуясь советами, приводимыми в этой статье, вы сможете сэкономить немалые денежные средства, не переплачивая за ремонт.
Немного теории
Сперва ознакомимся с расположением установочных меток, по которым в дальнейшем будем выставлять зажигание. Единожды запомнив их расположение, регулировку зажигания в дальнейшем можно проводить без проблем.
Расположение установочных меток
1 – расположена на пластиковой защите и зубчатом колесе распредвала.
2 – находится сзади зубчатого колеса распредвала, выставляется согласно срезу на ГБЦ.
3 – расположена на зубчатом колесе промежуточного вала, совмещается с меткой на шкиве коленвала
4 – расположена на маховике коленвала
5 – находится на корпусе трамблёра.
Еще по теме:
Доступ к четвёртой метке обеспечивает смотровое окошко на коробке переключения передач. Суть выставления зажигания заключается в совмещении соответствующих меток между собой и правильном подключении свечей к распределителю зажигания.
Процесс установки
Первая проблема, с которой придется столкнуться – метки не видно. Грязный воздух, потоки масла и прочие факторы не щадят поверхность деталей, потому начать придется с чистки соответствующих узлов. Несмотря на то, что меток пять, понадобятся только три из них – оставшиеся две дублируют остальные на случай отсутствия таковых.
ГРМ VW Passat B3
Для проверки правильности выставления, необходимо сделать метки краской на маховике коленвала и надрезе в смотровом отверстии. Подсоединив стробоскоп к аккумулятору, включите двигатель и подождите до прогрева. Направив стробоскоп в смотровое окошко, при правильном выставлении нанесённые метки будут совмещаться. Можно отключать стробоскоп и закрывать смотровое окошко. Опытные водители могут обойтись без стробоскопа, ориентируясь на звук двигателя. Таким образом вы проведете необходимые манипуляции с положительным результатом, не оставив ни копейки на станции технического обслуживания.
Владельцы других фольксвагенов с аналогичными моторами (1.6-2.0 8V) RP,1F,ААМ и др., кроме ABU,ABD также могут воспользоваться данной рекомендацией.
Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) обычно подлежит замене
через 60 – 90 тысяч км в зависимости от рекомендаций производителя. Необходимо строго соблюдать интервалы замены, так как обрыв ремня на многих двигателях может привести к повреждению клапанов и следовательно к ремонту мотора. Обычно ремень ГРМ меняется вместе с роликами и помпой. Мы рекомендуем ремни марки Gates. В числе клиентов фирмы «GATES» все крупнейшие автомобилестроительные компании Европы, Японии, Кореи и Америки, такие как General motors, Ford, Daimler-Benz, Caterpillar, Toyota, Nissan, Audi, Volvo, Xerox, AT&T. Volkswagen, J.I. Case, Chrysler, Auto Distribution International, Group Auto Union
PowerGrip® (8595 и 8597) – ремень газораспределительного механизма (ГРМ) – разрабатывался для вращения в огромном диапазоне скоростей. Увеличению гибкости и препятствие растяжению ремня соответствует прочный корд из стекловолокна. Усилению способствует высокопрочный материал подкладки и защищает его от смазочных материалов, высоких температур и влаги. С высокой точностью отформованные зубья гарантируют безошибочное сцепление пазов на звездочке и сбавляют уровень шума.
Ремни армированные серий XS, ES – традиционные ремни, имеющие внешнюю оплетку, рассчитаны на пробеги до 100 тысяч км.
Армированные ремни рекомендуются для применения в старых поколениях тяжелонагруженных V-образных клиновых приводов или там, где многослойные ремни, не имеющие оболочки, создают постоянные проблемы на высоконагруженных приводах с повышенной вибрацией. Покрытие, выполненное по технологии Flex-Weave® («гибкая ткань»), защищает ремень от воздействия грязи, абразивных частиц, масла и имеет хорошую теплопроводность.
Ремень на двигатель RP 056109119a – 5016XS
стоит 300 рублей.
Серия ремней ГРМ PowerGrip® 8597 -является улучшенной версией ремней ГРМ PowerGrip® 8595. Изготавливаются из высоконасыщенного нитрила – жаропрочного синтетического каучукового материала последнего поколения. Ремни, изготовленные из этого высокотехнологичного материала, менее подвержены старению и износу при работе в экстремальных температурах. Производители практически всех современных двигателей остановили свой выбор на приводных ремнях, выполненных по технологии HSN.
Перед снятием ремня необходимо выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку), совместив метки на шкивах с ответными, на двигателе. Начинаем с КВ (коленчатого вала). Его можно вращать за центральный болт, за болт распредвала, генератор и даже поставив машину на 5-ую передачу, и толкая себе потихоньку. Однако последние варианты годятся при условии отсутствия инструмента, и мы их рассматривать не будем (нет инструмента- чем менять ремень то?). Итак, двенадцатигранной головкой на 19 вращаем КВ по часовой стрелки до тех пор, пока риска на шкиву вспомогательных агрегатов(генератор, помпа, насос ГУР) не совпадёт со стрелкой на кожухе ремня.
В практике были прецеденты несовпадения показываемого с реальностью, когда эти шкивы пристраивались от других моделей, деформировались, или повреждена шпонка на шестерне КВ. Для собственного спокойствия вывинчиваем большую пластиковую пробку из картера сцепления, и убеждаемся, что острый выступ на корпусе коробки совпадает с меткой на маховике (отливка в виде “0” или риска).
Убедившись, что начало удачное, снимаем верхнюю часть кожуха ремня, и пристально смотрим на открывшееся. Для счастья нужно, что бы квадратная выемка на шестерне привода РВ (распредвала) находилась строго под стрелкой с буквами ОТ, отлитыми на “полумесяце”- маленьком пластиковом кожухе, который привинчивается непосредственно над клапанной крышкой.
Если метка шестерни смотрит строго вниз – не пугайтесь, это не ошибка. Просто надо сделать ещё один полный оборот КВ.
(моторы ранних годов выпуска имеют имеет железный кожух, и метку можно обнаружить на только обратной стороне шестерни, обращённой к головке блока, совмещать её надо с плоскостью поверхности, на которую ложится клапанная крышка)
ЕСТЬ! Повезло. Бывает, что метка на шестерне отклонена от ответной части в любую сторону. Это не криминально, если отклонение не превышает одного зуба. В противном случае это свидетельство неправильной установки фаз предыдущим владельцем.
////Новый ремень, конечно, следует выставлять строго по “правилам”, но при демонтаже уже надо держать в голове, что после запуска двигателя необходимо обратиться к специалистам для коррекции зажигания.///
Далее. В моторах этой конструкции ремнём приводится три вала. Промежуточный вращает масляный насос и распределитель зажигания. Ну, про насос забываем, а к распределителю относимся серьезно, если есть желание в последующем заводить сердце своего железного коня. Снимаем крышку распределителя, и обнаруживаем, что середина кончика “бегунка” смотрит на маленькую риску на корпусе распределителя. Запоминаем это положение.
Метки выставлены, начало положено. Продолжаем.
Демонтаж.
Сначала снимаем шкив(ы) вспомогательных агрегатов(естественно, предварительно сняв сами приводные ремни). Он(и) крепятся четырьмя болтами под шестигранный ключ на 6мм. И прежде всего надо вычистить грязь из серединки шляпок болтов, иначе рискуем с самого начала получать негативные эмоции, вместо положительных (“Ах, какая это ерунда – замена ремня ГРМ
!:”). если использовать “правильный” шестигранник, КВ даже не придётся фиксировать, болты можно стронуть рывком, а дальше они отвинчиваются пальцами. Не лишним будет лёгкое отстукивание болтов перед страгиванием – помогает. Если же КВ упорно крутится, можно его попросить “постоять минутку”, зафиксировав маховик большой отвёрткой с плоским концом, вставив её между зубьями венчика и уперев в корпус картера сцепления(через предварительно вывинченную пробку. Да-да, ту самую).
Болты отвинчены, шкив(ы) сняты. Сразу после этого не поленитесь заранее приготовленным маркером через прорезь в кожухе пометить соотношение шестерён КВ и ПВ(промвала) относительно друг друга.
При обратном монтаже это избавит вас от головных болей по поводу появившейся тряски на холостых, или от бессонных ночей с размышлениями, почему же мотор не завёлся?!
Мешающий шкив помпы крепится (ура!) всего тремя болтами, и побеждается тем же ключом на 6 мм. Правда, зафиксировать этот шкив значительно сложнее. Из подручных средств могу посоветовать ту же плоскую отвёртку, вставленную между шляпкой болта и выступающим валом помпы. Но лучше заранее изготовить не хитрое приспособление.
Для удаления мешающего кожуха надо знать ещё одну хитрость. И иметь для неё достойный ответ – шестигранный ключ на 5 мм! Шляпка болта глубоко утоплена, и видна только после снятия шкива вспомагрегатов. Далеко не всем хватает терпения понять, что же держит эту чёртову пластмасстку, и выламывают. Остальные крепления не должны вызывать затруднений, но болтик с хитрой плоской Т-образной шляпкой, что крепит кожух через корпус помпы, лучше сразу вынуть и положить в коробочку, куда любовно и аккуратно укладывается весь крепёж (что бы потом не лазать с лупой по полу или земле).
И вот момент промежуточной победы достигнут! Для снятия старого ремня делаем всего одно движение! И лучше всего его делать рукой с зажатым ключом на 15, причём строго против часовой стрелки. Отпустив судьбоносным движением фиксацию ролика натяжения ремня ГРМ
, спокойно снимаем отслужившую своё резинку, и красивым жестом выбрасываем его.
//// Оставлять “на всякий случай” не стоит. Этот случай теперь вряд ли произойдёт. Ведь вы поменяли ремень вовремя! А даже если и произойдёт(как всегда – не вовремя), не велик шанс, что у вас под рукой опять окажется весь набор необходимого инструмента.///
Однако не поддавайтесь эйфории, не спешите внедрять новый ремень. Оглянитесь. Что мы видим?
Нужно только помнить, что посадочную поверхность крышки, в которую он запрессовывается, надо качественно обезжирить. А рабочую поверхность смазать смазкой типа Литол.
С уплотнением промежуточного вала посложнее. Если в этом районе вы видите следы подтекания, не поленитесь снять всю крышку (крепится всего двумя болтами), фиксируя при этом сам вал. И сальник менять проще, и попутно убедитесь, что жива резинка, уплотняющая крышку. В противном случае замените ее (тонкое резиновое кольцо, обычно зелёного цвета). Так же важно качественное обезжиривание.
Прежде чем менять сальник распредвала, надо убедиться, что течёт именно он, а не прокладка клапанной крышки. Зафиксировать шестерню привода РВ можно плоской отверткой относительно выступа на головке блока.
При плановой замене ремня ГРМ
ролик натяжителя меняется автоматически
. В случаях, когда замена производится до отведённого срока (например, из-за попадания масла на ремень), необходимость замены ролика определяется исходя из его состояния.
Итак, мы сняли ремень, устранили подтекание масла, отмыли от налипшей грязи шестерни, кожух, болты крепления, заменили ролик. Теперь в обратный путь.
КВ и РВ сдвинуть случайно с места не легко. Чего не скажешь о промежуточной валу. Посему внимание при надевании ремню больше всего уделяем именно ему. Помогут нам предусмотрительно сделанные метки. Если же они потом нами аккуратно и с любовь смыты, спасут бегунок, риска на корпусе распределителя, метка на маховике и выступ на корпусе картера сцепления. Хорошо, что мы такие предусмотрительные.
Надев ремень, убедившись, что вроде все метки совпадают, начинаем натягивать. Некоторые начинают жалеть, что в детстве не родились с третьей рукой- нужно одновременно вращать ролик, фиксировать его, и проверять степень натяга. Но можно делать это и поэтапно. На разных моделях моторов ролики натягиваются разными инструментами. В данном случае прекрасно выручает съёмник стопорных колец. Инструмент, похожий на круглогубцы, но с тонкими загнутыми кончиками. Вот их мы вставляем в соответствующие дырки в ролике, и движением ПО ЧАСОВОЙ стрелке тянем ролик до появления реального упора. Почувствовав его, приготовленным заранее ключом на 15 фиксируем ролик, и проверяем, что получилось.
Умные головы изобрели для авторизованных сервисов специальный прибор. А для остальных сгодится и народный способ: на самой большой длине (в данном случае – между шестернёй РВ и ПВ), взявшись за края ремня двумя пальцами, не прилагая нечеловеческих усилий ремень должен поворачиваться на 90 градусов. Не больше и не меньше. Для подстраховки сделайте два (2) оборота коленчатого вала, ещё раз убедитесь, что все метки снова совпадают, и натяжение ремня не изменилось.
Правда, несколько раз столкнулись с тем, что ремни, например, выпускаемые фирмой Лемфёрдер, при таком натяжении издавали неприятный скрип до полного прогрева двигателя. Чуть ослабленный, ремень переставал выть.
Только после этого можно собирать защитные кожуха, привинчивать шкивы, запускать мотор, ездить долго и счастливо.Чего, собственно, мы вам и желаем.
По материалам Гольф клуб
Изменено 14 Июня 2010 пользователем VW-B3
Рекомендуемые сообщения
Менял прокладку ГБЦ, перед снятиев выставил отметки маховика,роспредвала и трамблера (на нем метка с бегунком не совпадали,но я этому не дал значение). После сборки и выставления всего меткам машина не хочет заводится. Почитал статьи и оказалось что у меня при ВМТ бегунок смотрит на 3-тий цылиндр. Переставил на первый но всеравно не хочет заводится. Как настроить, и как я ездил раньше
Изменено 31 Марта 2016 пользователем kamikadzzze
Поделиться этим сообщением
Изменено 1 Апреля 2016 пользователем maxximum
та я уже по всякому пробовал, аккум посадил. результата нету.
как выставлял ВМТ по первому цилиндру опиши.
Выставил по меткам маховика + метки шкива + выкрутил свечу в вставил трубочку + потом выставил распредвал и накинул ремень, в ВМТ все точки совпали, ну кроме бегунка с меткой на трамблёре. Искра есть на свечах, бенз и газ идут, акума два зарядил и посадил. Тремблёр крутил в разные стороны, но результата нету. Маты,психи, слюни уже все соседи услышали.
если все метки выставлены по мануалу в ВМТ по первому цилиндру кроме трамблёра,скидываешь крышку трамблёра,поднимаешь пыльник и находишь метку на корпусе трамблёра,ослабив трамблёр подводишь метку по центру бегунка,вот полностью все метки по ВМТ первого цилиндра.Затягиваешь трамблёр заводишь авто.
их две. О и риска опережения,по какой выставил? По какой метки выставлял шестерню распредвала?
на маховике нашел только 0, по нем и ставил перед снятием. Распредвал по точке со стороны блока, и по стрелки О Т на коронке и шестерни. Также коленвал по метки на шкиве и пластику.
если после установки трамблера правильно она заведется, то как я раньше ездил,что при ВМТ она на 3й цылинндр смотрела.
не смотри на крышку распределительную,смотри на метку на корпусе трамблёра,если трамблёр не вытаскивал всё должно получиться.
Все получилось, но бегунок за меткойна на 1,5-2 см. Почему так не могу сказать. + ко всему на бензу не хочет работать только на газу, думаю что-то з бензонасосом. Хоч вчера смотрел на него,чистый, робочый.
дело в том что когда до тебя меняли ремень ГРМ,пром вал не выставляли по меткам,тупо трамблёром подвернули.Я обычно так не делаю.
и?? ну я тоже промвал по метках выставил, но результата небыло. от метки ВМТ + 2см тогда завелася.
такой же трабл,смещен бегунок,парился неделю,но плохих симптомов не было, езжу уже 3мес все нормально,изменений нет
Ты бы по форуму поползал, сто раз уже все обсосанно и пересосано. Не начинай кароче)))
скорей не бегунок,а некорректно установлена метка на корпусе трамблёра,я в своё время,проверял на целостность ДХ на трамблёрах ваговских,примитивным устройством со светодиодом и кроной и парой деталюшек по схеме собранной,метка на корпусе моего родного трамблёра,который наверное не меняли никогда,соответствовала первому цилиндру,светодиод загорался чётко по метки и так далее.
не,метка ок,когда то выставляли зажигание мне по стробоскопу,метки четко совпадали,трамблер стоял намертво
You can post now and register later.
If you have an account, sign in now to post with your account.
Похожие записи:
