Замен передних сайлентблоков на фольксваген поло

1. Т.к. моя машинка набегала уже немного не мало 77 тыс км, да и далеко не по самым лучшим дорогам, сайлентблокам пора было уже скончаться(ходят на переднеприводных шкодах/вагенах они 60-80 тыс по опыту знакомого из шкода сервиса), что и было диагностировано 1.5-2 тыс км назад. Точнее тогда были небольшие трещинки на задних сайлентах, но за это время они подросли и живой поверхности сайлента осталось 40-50%. Передние сайленты изношены за все время совсем немного, но тоже было решено сменить заодно.
   Сайлентблоки выбрал полиуретановые от фирмы ” точка опоры” ( ставил на несколько Волг знакомым, зарекомендовали себя положительно). Задний отличен от ориганала тем что он цельнолитой , передний идентичен оригиналу.
   Замену удобнее всего производить на яме или подьемнике, но покорячившись можно и без них обойтись.
   Из инстремента понадобятся : ключ на 18, головки 6-ти граннные на 16 и 18( можно использовать и обычные ключи), удлиннитель, трещетка, динамометрический ключ, головки для откручивания защиты двигателя( у меня стоит стальная неоригинальная, она мешала откручивать передние болты рычага, возможно оригинальная мешать не будет), также нам пригодится выпрессовочная и запрессовочная оправки для заднего сайлентблока, болт м 12 120-140 мм длиной + гайка, большая шайба и надставка большего диаметра чем сайлентблок около 50 мм длиной( можно использовать обрезок трубы) это для выпрессовки/запрессовки переднего сайлента, ну и пресс или тиски , балонник, домкрат и упоры для вывешивания машины.
   Снять рычаг довольно просто: три гайки крепления шаровой, и два болта крепления рычага к подрамнику.
   Задние сайлентблоки я выпрессовывал/запрессовывал на винтовом прессе, но тут и тиски подойдут вполне. Передние сайленты вытаскивал вышеописанным болтом с шайбой и трубой, вылезает довольно легко. Перед запрессовкой посадочное место сайлента хорошо отчистил от остатков резинового сайлента, грязи и пыли, т.к. сайлент без внешней обоймы, точнее ей служит рычаг. Далее обильно смазал сам сайлент и посадочное место смазкой поставляемой в комплекте с ними( очень похожа на графитку), и затянул сайлент на место тем же болтом, край поправил отверткой.
   Посадочные места в подрамнике перед установкой сайлентблоков также тщательно очистил и смазал литолом с графитной пылью( можно использовать готовую графитную смазку или чистый литол на крайний случай), также смазал и прилегающую часть заднего сайлента. При установке рычагов пришлось немного повозиться, т.к. более широкая “юбка” заднего сайлента мешала его лёгкой установке на место, но молоток и монтировка решили проблему. После протянул положенным моментом все крепления: гайки шаровой 100ньютон( можно на вывешенной машине, так удобнее), а болты крепления рычага к подрамнику 70 ньютон + довернуть на 90градусов это делать ОБЯЗАТЕЛЬНО на стоящей уже на колёсах машине!!! Результатом доволен, машина жеще не стала(хотя опасался этого из-за цельных задних сайлентов), скрипов нет! Руль снова стал острее) 100км уже накатал, все хорошо, через 600 км ТО, посмотрим как они себя будут чувствовать.
   Каталожки полиуретановых сайленблоков : передний сайлент 22061967 , задний 22062221. Для любителей стандарта : передний 357407182 задний 1j0407181.

   Вложения:

2. Рычаги как новые , не сказал бы что за 70 тыщ прошли.

3. сам был удивлен, как помыл только пару точек ржавчины нашел(видимо цеплялся где-то). все таки покрашены заводом хорошо! да и болты все открутились без проблем, ничего приржавевшего не было! хотя машине уже 4-й год пошел… Но в принципе то соли особо не видела машинка, в Краснодаре неделя в год снежная обычно и то не каждый день езжу.

4. Если можно, то поподробнее об этой фирме. Где находится, может внешний вид упаковки. Ну так сказать, что бы отсечь подделки.

5. Я заказывал через емекс их продукцию, также можно либо через их сайт http://crt.ru/ , или же в их представительстве, если оно имеется в вашем городе. http://www.drive2.ru/l/5968638/ фото упаковки только такое есть.

6. Большое спасибо. Нашел их в Питере.

7. Дополню немного по процессу эксплуатации: пробег уже почти 85 тыс, т.е. 8 тысяч на этих сайлентах, проблемм никаких нет, сайленты естественно целы, скрипов нет! Посмотрим что будет зимой( но исходя из опыта эксплуатации втулок стабилизатора той же фирмы, которые уже с прошлой осени успешно ходят на моём авто, думаю все будет нормально)

   Вложения:

8. Это вечная проблема с задним сайлентом. У вага, шкоды, сеата, ещё с 80-х годов. Ну правда проблема решается установкой сайлентов от ТТ первого выпуска. Он там изначально целиковый и резиновая часть более массивная.

9. Что в принципе и было сделано, но вместо резины полиуретан…

10. Молодец,все хорошо расписано,пошагово,я свои тоже уже менял,правда мне их хватило на 240 000,передние запрессовывал на мыло,потому как думаю что резина и смазка это плохая пара,задние пропиливал ножовкой обойму,после этого они легко вышли,пресса под рукой не было задние забивал кувалдочкой,с передними легко справились маленькие тиски,три гайки шаровых я считаю можно закручивать и без динамометрического ключа,там поймешь когда хватит,так сказать очень информативно тянутся,без сюрпризов

11. Надо свои глянуть, начались подстуки иногда, думал что опять “кости приехали”.

12. Дополню: задние полиуретановые сайлентблоки цельнолитые в нашу подвеску не подходят, видимо рассчитаны на более короткоходную подвеску. Тысяч через 12 появились трещины в местах где на заводских были отверстия… Так что в ближайшее время буду менять на резиновые(((

13. Последнее редактирование: 29 дек 2015

14. 
    Mrgrave, Iari и Spec нравится это.
    

Выкладываю фотоотчет о самостоятельной замене сайлент-блоков передних треугольных рычагов (за некоторые идеи по снятию-установке сайлент-блоков большое спасибо форумчанину alex-nnov.) Для начала предыстория, как обычно . Начиная примерно с 60 тыс. км (как раз с того времени, как я вернулся на машине с юга в августе), стало заметно, что машина ведет себя на дороге не очень адекватно, а именно – на руле – “вата”, ощущение нуля “размазано”, авто “гуляет” мордой по полосе, да так, что постоянно приходится корректировать курс рулем. Не самые приятные ощущения (особенно при сильном боковом ветре), поэтому в начале декабря прошлого года я поехал к своему знакомому на диагностику подвески, который, подняв авто на подъемнике, просунув монтажку между подрамником и треугольным рычагом в районе заднего сайлент-блока и покачивая рычаг из стороны в сторону, вынес однозначный вердикт – задние сайлент-блоки под замену, т.к. монтажка перемещалась без особых усилий. Лады, подумал я, однако заменить сайлент-блоки (я решил менять и задние и передние, хотя, забегая вперед, передние, как и у многих, оказались в отличном состоянии т.к. конструкция переднего сайлент-блока такова, что изнашиваться там особо нечему) получилось только в январе. С того времени я накатал еще порядка 7 тыс. км и поведение машины на дороге меня доконало окончательно да так, что на новогодних праздниках в мороз -18 градусов я произвел замену при пробеге 67 тыс. км (снимал рычаги на морозе в гараже, а выпрессовывал-запрессовывал сайлент-блоки дома).
Теория.
Кратко подытожу обсуждения форумчан в этой теме. Как известно, задние оригинальные сайлент-блоки с артикульным номером 1J0 407 181 ввиду унификации, ставятся и ставились не только на поло в кузове седан, а еще и на ряд других автомобилей концерна, в списке которых и ауди, и гольфы, и джеты, и октавии с фабиями разных годов выпуска. Эти сайлент-блоки имеют конструктивную особенность – резина блока, залитая в алюминиевую обойму, имеет два расположенных друг напротив друга “выреза”, один из которых имеет выступ. Данное конструктивное решение призвано несколько смягчить толчки и удары, передающиеся на подвеску при наезде передних колес на ямы и неровности дорожного полотна, т.к. жесткость резины в таком сайлент-блоке различна при перемещениях заднего конца рычага в продольном и поперечном направлениях. Минус такого решения очевиден – резина сайлент-блока имеет малую толщину между двумя “вырезами”, поэтому при езде по нашим российским направлениям довольно быстро в этих местах образуются трещины и надрывы, которые со временем лавинообразно увеличиваются, если не снижать скорость перед ямами. Чего не скажешь про сайлент-блок с артикульным номером 8N0 407 181 B (на фото ниже), который ставился на ауди ТТ и полноприводные гольфы с жесткой, спортивной подвеской – в таком сайлент-блоке резина в алюминиевую обойму залита по всей окружности одинаково, без всяких вырезов. Плюсы такого решения – неубиваемость долгое время, т.к. изнашиваться в сайлент-блоке такой конструкции особо нечему, минусы – некоторое увеличение жесткости подвески при проезде ям и неровностей дороги.

Я не стал экспериментировать с жесткостью подвески и купил сайлент-блоки фирмы TRW – передний JBU 161 (аналог оригинала 357 407 182) и задний – JBU 129 (аналог оригинала 1J0 407 181). Покупал перед новогодними праздниками, поэтому выбирал из того, что перекупщики смогли бы привести за один-два дня.
Практика.
Последующее повествование будет вестись с учетом того, что при выпрессовке-запрессовке сайлент-блоков в передние рычаги использовались тиски. Проделать эти операции без тисков также возможно (смотрите фотоотчет форумчанина alex-nnov.), однако даже не пытайтесь это сделать без смазки наружных поверхностей сайлент-блоков – усилия при выпрессовке-запрессовке сайлент-блоков нужно прикладывать довольно значительные – мне даже при использовании тисков усилия рук не хватало, приходилось использовать удлинитель – полуметровую трубу, надетую одним концом на рукоятку тисков для увеличения плеча рычага (новые сайлент-блоки я ничем не смазывал).
Итак, для замены сайлент-блоков в передних рычагах с использованием тисков нам понадобится следующий инструмент и приспособления:
1. Непосредственно, сами тиски. У меня они еще советские, кондовые и минимально люфтящие, изготовленные в СССР ;
2. Стальная или алюминиевая труба-удлинитель длиной примерно полметра;
3. Трещотка для головок. За неимением последней большого типоразмера, я использовал обычный вороток;
4. Головка на «16»;
5. Головка на «18»;
6. Рожковый ключ на «18»;
7. Желателен динамометрический ключ;
8. Два стальных отрезка водогазопроводной трубы условным проходом 40 мм (с внутренним диаметром 42 мм) и длинами 80-100 мм, а также 20-30 мм, с ровными торцами. Их можно приобрести в сантехническом магазине;
9. Плоская шайба под резьбу болта М33 с размерами: внутренний диаметр – 36 мм, наружный диаметр – 60 мм, толщина – 5 мм. Ее можно купить в магазине по продаже метизов. За неимением последней (т.к. я не знал точных размеров заднего сайлент-блока) мне пришлось вырезать болгаркой самопальную шайбу из обрезков листа 5-ти миллиметровой толщины;
10. Плоская шайба под резьбу болта М36 с размерами: внутренний диаметр – 39 мм, наружный диаметр – 66 мм, толщина – 5 мм. Ее также можно купить в магазине по продаже метизов.
11. Молоток.
12. Несколько деревянных брусков или деревянный пень подходящей высоты.
13. По технологии замены, при снятии рычага нужно заменить все болты и гайки, его крепящие:
– N 103 320 02 – самостопорящиеся гайки М10 с зубцами на опорной поверхности, крепящие передние треугольные рычаги к шаровой опоре – 6 шт.;
– N 904 840 04 – болты М12×1,5×82 мм, крепящие передние треугольные рычаги через передние сайлент-блоки к подрамнику – 2 шт.;
– N 102 622 02 – болты М12×1,5×70 мм, крепящие передние треугольные рычаги через задние сайлент-блоки к подрамнику – 2 шт.;
– N 015 081 6 – гайки М12×1,5 с буртиком для болтов М12×1,5×70 мм – 2 шт.

Процесс замены:
1. Устанавливаем машину на стояночный тормоз, «срываем» болты крепления правого (или левого) переднего колеса, поддомкрачиваем штатным домкратом, откручиваем болты крепления колеса и снимаем его со ступицы. Эта операция описана 100500 раз, я думаю, тут и так все понятно без фотографий.
2. Подкладываем под подрамник машины деревянные бруски или деревянный пень подходящей высоты, немного отпускаем штатный домкрат так, чтобы подрамник «сел» на деревяшки. Домкрат при этом не снимаем, посадка подрамника на дерево необходима для того, чтобы авто не колыхалось при попытках откручивания-закручивания болтов и гаек треугольного рычага.

3. Трещоткой с головкой на «16» откручиваем три гайки М10 крепления переднего треугольного рычага к шаровой опоре.

4. Надавив на конец треугольного рычага по направлению вниз, отсоединяем его конец от шаровой опоры.

5. Трещоткой с головкой на «18» откручиваем болт крепления переднего сайлент-блока.

6. Этой же головкой «срываем» болт крепления заднего сайлент-блока. Затем, удерживая от проворота головку болта головкой на «18», рожковым ключом на «18» откручиваем верхнюю гайку.

7. Наложив на торчащий конец болта деревянный брусок и постукивая по нему сверху молотком, выбиваем из своего посадочного места болт крепления заднего сайлент-блока.

8. Снимаем передний треугольный рычаг – сначала путем поворота выводим его из места крепления переднего сайлент-блока в подрамнике, а затем движением «на себя» – выдергиваем рычаг из места крепления заднего сайлент-блока в подрамнике.

9. Отмываем снятый рычаг от грязи и начинаем выпрессовывать передний сайлент-блок. Для этого используем старый болт крепления заднего сайлент-блока с гайкой и стальной отрезок водогазопроводной трубы длиной 80-100 мм. Собираем конструкцию, как на фото ниже; необходимую длину болта для гарантированного выхода переднего сайлент-блока из своего посадочного места регулируем путем откручивания-закручивания гайки. При этом, если вы не собираетесь менять старые болты на новые, при выполнении этой операции можно гарантированно использовать старый открученный болт с гайкой – резьбе ничего не становится, я проверял свинчиваемость после двух выпрессовок – все нормально, гайка вращалась на болте также, как и до выпрессовки сайлент-блока.

10. Выпрессовываем задний сайлент-блок – собираем конструкцию, как на фото ниже. В качестве упора для стального патрубка используем шайбу под болт М33 с наружным размером 60 мм, установленную соосно наружной обойме сайлент-блока. За неимением последней, мне пришлось вырезать болгаркой самопальную шайбу.

11. Очищаем посадочные места сайлент-блоков в рычаге от ржавчины и грязи и начинаем устанавливать новые сайлент-блоки на свои места. Начинаем с переднего (его легче запрессовать) – собираем конструкцию, как на фото ниже, запрессовываем. Если в начале запрессовки сайлент-блок начнет перекашивать – ничего страшного, он в дальнейшем сам выровняется относительно посадочного отверстия.

Продолжаем запрессовку до получения следующего результата:

Для получения равных размеров резиновых упоров переднего сайлент-блока с 2-х сторон относительно торцов его посадочного места, собираем всю конструкцию (как на первом фото) с противоположной стороны, при этом в качестве упора используем отрезок водогазопроводной трубы длиной 20-30 мм, т.к. длинный отрезок просто не устанавливается на противоположную сторону рычага, упираясь в его верхнюю часть из-за изгиба рычага. У меня такого отрезка трубы не оказалось, поэтому я использовал железный колпачок от динамика, подходящий в качестве упора по размерам.

Результат должен быть примерно такой:

12. Перед запрессовкой правильно ориентируем задний сайлент-блок относительно посадочного отверстия – треугольная метка на сайлент-блоке должна попасть между двух меток на рычаге (А), а выступ В должен «смотреть» наружу автомобиля, т.е. в сторону снятого колеса. При установке “цельного” заднего сайлент-блока 8N0 407 181 B ориентация безразлична, его можно устанавливать любой стороной.

13. Запрессовываем задний сайлент-блок – сначала, установив его в посадочное место переднего рычага ударами молотка по деревяшке через длинный патрубок и шайбу под болт М36 с наружным диаметром 66 мм, наживляем наружную обойму сайлент-блока в посадочное отверстие, избегая большого перекоса, затем, собрав конструкцию на фото ниже, запрессовываем задний сайлент-блок окончательно до момента выхода торца обоймы с противоположно стороны на 6-7,5 мм. Иными словами, задний сайлент-блок должен запрессовываться до тех пор, пока торец шайбы с наружным диаметром 66 мм не упрется в плоскость рычага. У меня также отсутствовала вторая шайба наружным диаметром 66 мм, поэтому пришлось пользоваться самопальной, что было несколько неудобно, т.к. ее наружный диаметр практически был равен наружному диаметру наружной обоймы заднего сайлент-блока; приходилось ее очень точно центрировать, чтобы она не съезжала на резину.

14. Устанавливаем обратно на свое место снятый рычаг с запрессованными в него новыми сайлент-блоками (сначала заводим задний сайлент-блок рычага на свое место в подрамнике, а затем, путем поворота – передний), наживляем новые (или ставим обратно старые) болты и гайки, закручиваем гайки крепления рычага к шаровой опоре динамометрическим ключом моментом, равным 100 Н*м, а болты крепления переднего и заднего сайлент-блоков к подрамнику – 70 Н*м. При этом, закручивая болт крепления заднего сайлент-блока к подрамнику, удерживаем верхнюю гайку рожковым ключом на «18».

15. Ставим на место колесо, наживляем его болты крепления к ступице, чуть поднимаем авто домкратом, убираем из-под подрамника деревяшки, опускаем авто, убираем домкрат и окончательно затягиваем колесные болты динамометрическим ключом моментом, равным 120 Н*м.
16. Повторяем вышеперечисленные манипуляции со вторым треугольным рычагом передней подвески.
17. Загоняем авто на эстакаду или на какой-нибудь подъем так, чтобы спереди машины можно было дотянуться до болта крепления заднего сайлент-блока, ставим маркером метки (желательно использовать белый маркер, чтобы метку на подрамнике было видно) на головке болтов крепления переднего и заднего сайлент-блоков; через 90 градусов относительно поставленной метки – ставим метку на подрамнике и тянем трещоткой с головкой на «18» все четыре болта до тех пор, пока метки на головке болта и подрамнике не совпадут.
18. На этом замена сайлент-блоков закончена, если интересно, ниже несколько дополнительных фото.

Последний раз редактировалось mister_hat 23 апр 2016, 00:26, всего редактировалось 2 раз(а).

Подробнее о ремонте и обслуживании Volkswagen POLO седан в нашем автосервисе в г. Москве

Похожие позиции

Замена сайлентблоков левого и правого нижних рычагов, LEMFORDER в стоимость включены следующие работы со скидкой 10%

Сайлентблок рычага переднего задний, с/у – 2 ед.

Сайлентблок рычага переднего передний, с/у – 2 ед.

Теги: Рычаг передний нижний, Передняя ось, рул. управление, Volkswagen POLO седан

Замена сайлентблоков левого и правого нижних рычагов, LEMFORDER Volkswagen POLO седан

Примерное время работ (чч:мм): 02:40

Замена сайлентблоков левого и правого нижних рычагов, LEMFORDER в стоимость включены следующие детали

Сайлентблок переднего рычага задний для VW Polo седан, LEMFOERDER 2111301 – 2 шт

Сайлентблок переднего рычага передний для VW Polo седан, LEMFOERDER 10203 – 2 шт