Разболтовка vw jetta и ее основные параметры
Перейдем непосредственно к разболтовке, но для начала выясним, что для этого нужно знать. Маркировка, имеющаяся на всех колесных дисках Фольксваген Джетта, является заводской. Далее на примере рассмотрим, как правильно понять маркировку, и правильно определить, для чего она нужна.
Итак, вас осенило «переобуть» свой автомобиль VW Jetta в более интересные и неповторимые диски, но сразу же встает вопрос о том, что для этого требуется. На самом деле нет ничего сложного, поскольку каждый автомобильный диск имеет специальную маркировку, в которой есть несколько основных параметров. Остается лишь выяснить, о чем они говорят и как правильно их надо учитывать, выбирая новые диски.
Главными параметрами считаются:
- разболтовка или сверловка колес;
- вылет;
- диаметр ступичного отверстия.
Если имеющаяся маркировка имеет обозначение вида: 7J R16 PSD5*100 ET45 DIA57,1 то это значит, что:
- J — ширина диска имеет показатель равный 7 дюймам;
- R — радиус подходящего диска 16 дюймов;
- PSD – параметр, отвечающий за количество крепежных отверстий и диаметр, на котором они расположены друг от друга (разболтовка: 5х100 мм);
- DIA – обозначение параметра, отвечающего за миллиметровый диаметр ступичного отверстия 57,1.
- ET – расстояние, которое рассчитывается от центральной оси, установленного на колесо диска, до плоскости крепления к ступице (вылет:45 мм).
Как показывает многолетняя практика применения сверловки и разболтовки, что с подгонкой колеса по параметру вылета особенных трудностей не возникает, хотя наряду с этим разболтовка создает массу трудностей мастерам и с ней им придется повозиться. Результатом таких немыслимых стараний станет небольшое лишение колеса бесценных миллиметров разболтовки. Однако не стоит расстраиваться, поскольку в результате будет более эффектный вид, который наверняка порадует владельца.
Ниже мы привели пример сводной таблицы, в которой указаны основные параметры, которые необходимы для того, чтобы разболтовка была удачно выполнена для колес автомобиля VW Jetta. Здесь отмечены такие технические характеристики, как:
- разболтовка;
- вылет колесных дисков, которые устанавливались на заводе;
- вылет колесных дисков, которые могут быть установлены на данную модель;
- резьба крепежных элементов;
- ступичное отверстие.
Итак, выясним для каждого поколения VW Jetta, какие параметры дисков должны быть в соответствии с годом выпуска автомобиля и какая при этом необходима разболтовка.
| Модель VW | Год выпуска | Разболтовка, мм | Вылет заводской, мм | Вылет допустимый, мм | Ступичное Отверстие, мм | Резьба крепежа, мм |
| Jetta VI | 2021 | 5×112 | 46 | 46 | 57,1 | M14x1,50 |
| 2021 | 5×112 | 46 | 46 | 57,1 | ||
| 2021 | 5×112 | 54, 51, 50 | 46, 47 | 57,1 | ||
| 2021 | 5×112 | 54, 50 | 45, 46, 47 | 57,1 | ||
| 2021 | 5×112 | 54, 50 | 45, 46, 47 | 57,1 | ||
| Jetta V | 2009 | 5×112 | 54, 50 | 45, 46, 47 | 57,1 | M14x1,50 |
| 2008 | 5×112 | 54, 50 | 45, 46, 47 | 57,1 | ||
| 2007 | 5×112 | 54, 50 | 45, 46, 47 | 57,1 | ||
| 2006 | 5×112 | 54, 50 | 45, 47 | 57,1 | ||
| Jetta IV (Bora) | 2005 | 5×112 | 50 | 45, 47 | 57,1 | M14x1,50 |
| 2004 | 5×100 | 38 | 37 | 57,1 | ||
| 2003 | 5×100 | 38 | 37 | 57,1 | ||
| 2002 | 5×100 | 38 | 37 | 57,1 | ||
| 2001 | 5×100 | 38 | 37 | 57,1 | ||
| 2000 | 5×100 | 38 | 37 | 57,1 | ||
| 1999 | 5×100 | 38 | 37 | 57,1 | ||
| 1998 | 4x1005x100 | 38 | 35 | 57,1 | ||
| Jetta III (Vento) | 1997 | 4x1005x100 | 37 | 35 | 57,1 | M12x1,50M14x1,50 |
| 1996 | 4x1005x100 | 37 | 35 | 57,1 | M12x1,50M14x1,50 | |
| 1995 | 4x1005x100 | 37 | 35 | 57,1 | M12x1,50M14x1,50 | |
| 1994 | 4x1005x100 | 37 | 35 | 57,1 | M12x1,50M14x1,50 | |
| 1993 | 4x1005x100 | 37 | 35 | 57,1 | M12x1,50M14x1,50 | |
| 1992 | 4×100 | 45 | 37 | 57,1 | M12x1,50M14x1,50 | |
| Jetta II | 1991 | 4×100 | 45 | 37 | 57,1 | M14x1,50 |
| 1990 | 45 | 37 | 57,1 | M14x1,50 | ||
| 1989 | 38 | 37 | 57,1 | M14x1,50 | ||
| 1988 | 38 | 37 | 57,1 | M14x1,50 | ||
| 1987 | 38 | 37 | 57,1 | M14x1,50 | ||
| 1986 | 38 | 37 | 57,1 | M14x1,50 | ||
| 1985 | 38 | 37 | 57,1 | M14x1,50 | ||
| 1984 | 38 | 37 | 57,1 | M12x1,50 | ||
| Jetta I | 1983 | 4×100 | 45 | 37 | 57,1 | M12x1,50 |
| 1982 | 45 | 37 | 57,1 | M12x1,50 | ||
| 1981 | 45 | 37 | 57,1 | M12x1,50 | ||
| 1980 | 45 | 37 | 57,1 | M12x1,50 | ||
| 1979 | 45 | 37 | 57,1 | M12x1,50 |
Таким образом, сегодня, благодаря достаточно широкому ассортименту стальных, кованых и литых дисков для VW Jetta, а также их оригинальному внешнему дизайну, их популярность только растет. Большинство автовладельцев, в том числе и модели VW Jetta стараются штатный вариант дисков заменить на более специфичные экземпляры. Дело в том, что они позволят обозначить свое транспортное средство, как неповторимый вариант серийного автомобиля.
В связи с этим стоит заметить, что специалисты советуют проследить, чтобы разболтовка дисков VW Jetta, независимо от того из чего и по какой технологии они изготовлены, соответствовала существующим нормативам. Данные параметры являются заводскими техническими характеристиками, которые установлены производителем для данного авто.
Смотрите, что нашлось на авто.ру: объявления о продаже volkswagen jetta
§
§
§
§
§
§
Dsg против aisin
Непросто будет определиться и при выборе коробки передач
подержанной VW Jetta
6. Понятное дело, что всем хочется беспроблемный автомобиль с автоматической
трансмиссией, но здесь придётся расставлять приоритеты. Либо вы берёте надёжный
«овощ» в виде 1.6 с традиционной АКПП AISIN 09G,
либо рискуете на всю катушку, покупая «турбину на роботе».
Думаю, про DSG-7
(DQ200) много
рассказывать не надо. По большому счёту, коробка имеет три основных слабых
места: сцепление, мехатроник, вилки переключения. Сдвоенные сцепления в
зависимости от манеры езды и периодичности проведения адаптаций живут от 50 до
130 тысяч км.
Если вы любите динамичные разгоны, не собираетесь обновлять
пришивки, делать какие-то там адаптации и вообще думаете, что DSG это такой же
«автомат», как и все остальные, то «робот» станет для вас стабильной
дорогостоящей проблемой. Возьмите лучше надежный 6-ступенчатый АКПП. Аккуратным,
технически подкованным владельцам DSG-7 может служить по 150 ткм без крупных вложений.
Что уж говорить про механическую коробку. Проблем с ней
почти не бывает, однако стоит следить за сальниками приводов, так как те имеют
привычку «сопливить», особенно в морозы. Течь лучше лечить сразу, пока КПП не
потеряла смазку.
Часть владельцев отмечают, что родное сцепление VW Jetta 6 слабоватое – его
легко «поджечь» и ресурс фрикциона зачастую составляет менее 150 ткм. Так или
иначе, это не 60 тыс.руб на замену сцеплений для DSG.
Volkswagen jetta 6. замена ремня грм на двигателе 1.6 bse
В принципе, мануал по ссылке достаточен для полноценной замены. Однако написания собственной версии мануала это не отменяет — вполне возможно, какие-то нюансы, отраженные здесь, но не показанные там, помогут кому-то в этой задаче.
Начинаем со снятия приводного ремня генератора
Для этого отводим натяжитель с помощью рожкового ключа на 17:
Далее убираем все лишнее со стороны ГРМ. Из лишнего там адсорбер, горловина емкости омывающей жидкости и расширительный бачок. Трубка адсорбера отщелкивается (на фотографии штуцер обведен красным):
Сам адсорбер после этого снимается вверх, и надо открутить кронштейн, на котором он стоял. Заодно можно открутить и крепление горловины бачка омывателя:
Расширительный бачок крепится на двух саморезах. После их выкручивания он вынимается вверх:
Дальше нам нужно будет откручивать опору двигателя. Прежде, чем это делать, идем вниз и домкратим двигатель:
Теперь можно откручивать два болта крепления опоры (на один из них на фотографии надета головка):
Вот болты выкручены, мотор держится на домкрате:
Отводим в сторону всякую мешающую требуху и видим болты крепления опоры к кузову:
Откручиваем их и снимаем опору:
Теперь, когда опора не мешает, можно снять кожух ремня. Можно было и раньше, но сейчас чуть больше доступа. Кожух крепится в трех точках. Одна из них — со стороны опоры, поворачивается отверткой в положение «Open»:
Кроме этого, он крепится на двух защелках:
Опора двигателя крепилась не напрямую к двигателю, а к кронштейну. Этот кронштейн препятствует дальнейшим работам, его тоже надо снять. Он прикручен тремя длинными болтами, доступ к которым не очень прост. Головка и удлинители под квадрат на 1/2″ великоваты, ими добраться тяжело.
Головка и удлинители под квадрат на 1/4″ по размерам нормальны, но ими сложно создать усилие, достаточное для срыва изрядно прикипевших от времени болтов. Автор изначального обзора придумывал свои решения, но на практике идеально показал себя набор под 3/8″. Передний болт кронштейна выкручивается так:
Задний болт выкручивается посложнее. Надо снять правое переднее колесо (это, впрочем, так и так пришлось бы сделать), снять подкрылок, и найти технологическое отверстие в лонжероне. Далее необходимо приопустить мотор так, чтобы болт был максимально близко к этому отверстию. Далее с помощью головки на 16 и карданчика до этого болта вполне реально добраться и выкрутить его:
Наконец, третий, нижний болт, доступен оттуда же, из арки колеса, без всяких технологических отверстий:
Теперь можно снять среднюю часть кожуха ГРМ:
Дальше, в принципе, надо снимать шкив коленвала и нижнюю крышку ремня. Есть, однако, нюанс. На шестерне коленвала нет метки, она есть только на шестерне распредвала и на шкиву коленвала (и на нижней крышке ремня — с ней совмещается метка на шкиве коленвала).
Поэтому правильное решение выглядит так: совместить метку на шестерне распредвала с меткой на корпусе:
А дальше проверить, совмещается ли метка шкива коленвала с меткой на нижней крышке ГРМ. К сожалению, именно этих фотографией не сохранилось. Если не совмещается — значит, либо по какой-то причине ушло правильное расположение распредвала и коленвала, либо при предыдущих работах шкив коленвала был почему-то неправильно установлен.
В этой ситуации необходимо идти в оригинальный сервис-мануал и смотреть, как выставлять расположение валов «с нуля». К сожалению, у меня этой инфы нет.Если же метки совпали — ура, задача упрощается. Можно снимать шкив коленвала, который крепится к звездочке распредвала четырьмя болтами под шестигранник:
Чтобы открутить их, можно удерживать коленвал от проворачивания за центральный болт. Он там под какой-то специфичный (точнее, для VAG — обыденный) ключ, которого у нас не было, поэтому использовали свечную голову на 20.6 мм — она идеально его удерживала, хотя силовую затяжку я бы ей делать не рискнул. Кроме того, свечная голова на 21 мм оказалась чуть велика, и норовила проскользнуть.
После снятия шкива коленвала снимаем нижнюю крышку ремня:
И помечаем зуб шестерни коленвала, стоящий напротив отлива (прилива?) на корпусе:
Теперь смотрим на обратную сторону шкива и понимаем, что ремень к ней прикасался, оставив даже выработку на металле:
Может, это и является поводом для беспокойства, но у нас вариантов не было — мы продолжили работу. Собственно, теперь надо снимать натяжитель (это одна центральная гайка), и помпу (три болта). Для снятия помпы потребуется снять натяжитель ремня генератора (на фотографии он уже снят):
Поставили новую помпу. Она просто ставится на прокладку, никаких герметиков не требуется:
Лирическое отступление: из частозадаваемых вопросов — «надо ли менять помпу, вроде она ходит больше ремня?». Отвечаю: надо. Самое обидное — когда помпа умирает через 5-10 тысяч после замены ремня, и весь квест надо повторять заново. Причем механику не так обидно, он-то получает ту же сумму еще раз. А вот владельцу — крайне обидно, особенно учитывая не слишком высокую стоимость самой помпы.
Дальше — довольно долгий и трудоемкий процесс установки нового ремня, усугубленный наличием бортика на ролике натяжителя. Академично выражаясь, посношаться придется. Но рано или поздно это получится:
Теперь надо обеспечить требуемое натяжение ремня. Для этого на натяжителе есть два отверстия, в которые надо вставлять специнструмент от VAG со сложным номером. Я поскольку туповат и цифры знаю плохо, то взял аналогичный инструмент от ВАЗ (а чо, почти ВАЗ) и подточил так, чтобы он подходил:
Теперь надо натянуть так, чтобы стрелочка оказалась в «окошке». Лично я, чтобы увидеть это, использовал телефон с включенной камерой и подсветкой. Иначе, вероятно, надо пользовать зеркало:
Теперь остается прокрутить коленвал несколько раз, убедившись, что метки не уходят, равно как и указатель натяжения. Если это так — можно собирать все в обратном порядке. Дальше засада только одна — возможная воздушная пробка при заливке антифриза. Чтобы ее избежать, рекомендуется снять одну из трубок подогрева дросселя, и при заливке дождаться, чтобы из нее полился антифриз сплошным потоком без пузырьков. Если так не сделать при заливке — придется сделать это на горячем моторе, обжигаясь и матерясь, прямо как я.
Для проверки корректности работы системы охлаждения лично я обязательно грею машину до срабатывания вентилятора. Для контроля температуры использую ELM327, так как указатель температуры на приборке вообще мало что говорит. На этой машине на ХХ термостат открывается где-то в районе 100 градусов (не помню точно), а вентилятор начинает включаться ориентировочно на 105 градусах.
То есть, если все работает штатно — то на 105 градусах вентилятор включится, и температура начнет спадать, достигнув максимум 107-108 градусов. Если же воздушная пробка все же есть — термостат не откроется, и в радиатор горячий антифриз не попадет. Вентиляторы включатся, но охлаждать ничего не будут.
В этом случае следует машину заглушить, подождать хотя бы минут 5-10, открыть аккуратно крышку расширительного бачка (сбросить давление. Беречься, чтоб не обрызгало). После этого сдернуть трубку с дросселя и дождаться сначала пузырьков, а потом того, чтоб пузырьки идти перестали.
Вот, собственно, и все. Терпение, матерщина и труд — все перетрут.
Источник
Балка или многорычажка?
Надёжность ходовой части Volkswagen Jetta особых
эмоций не вызывает – вполне себе стандартный представитель гольф-класса. Самые
слабые места в ходовой части – подшипники ступиц. До первых 100 тыс.км. уходят
на покой один за другим, как по расписанию и менять их лучше на более
качественные заменители, чтобы не спровоцировать столь неприятный рецидив.
К 100 000 км также подходят стойки стабилизатора и сайлентблоки задние передних рычагов. Амортизаторы без стуков и течей справляются с работой на протяжении 150 ткм.
С задней подвеской не всё однозначно. Странно наблюдать за
тем, как соискатели подержанных Jetta
6 устроили гонку за многорычажками. Дело в том, что машины мексиканской сборки
с двигателем 1.6 комплектовались упругими балками в задней подвеске, а наш
избалованный народ считает, что такая конструкция некрасива и, к тому же,
ввинчивание в 90-градусные повороты на 100 км/ч происходит не так уверенно, как
с многорычажкой. Отметают такие варианты напрочь, не задумываясь о будущем.
До 200 тыс. км никакой разницы в обслуживании владелец не
почувствует, однако потом, когда задние сайлентблоки придут в негодность,
обладатели «многорычажной» Jetta смотрят на «балочников» с завистью. Но деваться некуда, ремонтировать
надо.
Проблемы с рулевой рейкой встречаются нечасто, к тому же
узел вполне ремонтопригоден и в специализированных сервисах проблема
устраняется относительно недорого.
К тормозам вообще никаких вопросов. Ни заклинивание
суппортов, ни скрипы, ни преждевременный износ механизмов в VW Jetta 6 не встречается.
Меняются тормозные колодки раз в 40-50 ткм и тормозные диски в два раза реже.
Во всём виноваты поршни
Самый главный вопрос, который задают начитавшиеся
«интернетов» соискатели подержанных Volkswagen Jetta 6: «Что у Джетты с моторами?» и
«Правда ли, что поршни – расходник?».
Большинство серьезных проблем с двигателем Volkswagen Jetta решается заменой поршней
Начнем с самого слабого в линейке Jetta 6 двигателя 1.6 (85 и 105 л.с.) CFNA. Технически это тот же CLRA «мексиканок», за исключением материала блока цилиндров, а это значит, что со стуками на холодную столкнулись и те и другие. Много теорий и догадок сложено на эту тему, но ясно из этого одно – замена поршней на модернизированные решает проблему стука раз и навсегда, а значит единственной причиной происходящего будем считать именно их неправильную конструкцию.
Так ли страшен стук,
если он ни к чему больше не приводит? Этот момент особенно интересный. Многие
автолюбители, не посчитавшие этот звук дефектом, порой проезжают без особых
проблем по 300 ткм – примерно таков общий ресурс двигателя CFNA.
Однако тех, кто уже на 100 000
км столкнулся с масложором и последующей «капиталкой», тоже немало. Тут уж как
повезет. Основной критерий для тревоги, это когда мотор начинает стучать и в
прогретом виде. Поэтому при проверке подержанного авто перед покупкой
желательно слушать именно теплый двигатель – на холодную стучат практически
все. Эндоскопия цилиндров на наличие задиров здесь будет полезна как никогда.
Остальные слабые места CFNA/CLRA по сравнению с перечисленным, сущие мелочи. Как и на младшем
Polo, тут может
совершенно без причин треснуть коллектор, а замену помпы каждые 70-80 ткм можно
воспринять как данность, что, собственно, касается и всех остальных моторов
Джетты. За цепь 1.6 (105 л.с.) ближайшие 200 ткм можно не волноваться.
С 2021 года шумный устаревший CFNA под капотом
Volkswagen Jetta
6 сменил тихий ременной 1.6 CVWA (110 л.с). Поршни притихли и, кажется, навсегда. Жаль
только, что у многих появился масложор, который также, как и в случае со
стуками предшественника, тоже ни к чему опасному в большинстве случаев не
приводит.
Двигатели 1.4 tsi в оснащении фольксваген джетта
Аббревиатура этих двигателей – это CAXA, что означает, что они относятся к семейству, которое ранее обозначалось, как AE-111 и первые движки из этого семейства, а именно 1.2 TSI еще в 2005-м начали ставиться на первые поколения Фольксваген Джетта.
Характеристики 1.4 TSI моторов сведены в нижеследующую таблицу:
| Двигатели VWJetta 6, трансмиссии | 1.4 TSI 122 л.с. АМТ | 1.4 TSI 150 л.с. АМТ |
| Скорость максимальная | 202 км/ч | 215 км/ч |
| Разгон с места до 100 км/ч, с | 9,8 | 8,6 |
| Расход бензина | 7,7/5,0/6,0 | 7,5/5,2/6,0 |
| Объем | 1 390 см3 | 1 390 см3 |
| Тип | Бензиновый | Бензиновый |
| Топливо | АИ-98 | АИ-95 |
| Число цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанов | 16 | 16 |
| Система питания | Впрыск в камеру сгорания | Впрыск в камеру сгорания |
| Тип нагнетания воздуха | Турбиной | Турбиной с охлаждением |
Таким образом, мотор на бензине в 1.4 литра – это, оснащенный турбиной и поэтому обладающий 122 конскими силами линейной мощности при 5 тыс. оборотов и 200 Нм вращательных усилий в широком диапазоне от 1 тыс. 500 и вплоть до 4 тыс. оборотов. Достигаются эти параметры, несмотря на малый литраж, с помощью принудительного нагнетания воздуха, а также благодаря непосредственному в камеру сгорания впрыску.
При этом данный движок способен разогнать Фольксваген Джетта до максимальных 205 км на спидометре, и за 9.8 секунд достичь сотни со старта. Причем как в паре с коробкой автоматом, так и с помощью роботизированной трансмиссии.
Что касается 150 сильного 1.4 TSI движка, то – это оптимально освобожденный от даунсайза мотор, который с помощью:
- турбирования или принудительного нагнетания воздуха;
- с промежуточным его охлаждением;
- а также с участием того же самого распределенного впрыска и соответствующей прошивки обеспечиваются полторы сотни коней линейной мощности и максимум усилий в 240 Нм вращения.
Мотор ставится на Фольксваген Джетта исключительно в паре с трансмиссией роботом, обеспечивая при этом максимальные 215 км на цифровом спидометре, с разгоном до первой сотни в течение 8,6 секунды.
Расход топлива при этом минимальный – в пределах 6 литров «по кругу».
История сергей удачин, леонид попов
Первое поколение седана Volkswagen Jetta (VW Typ 16) дебютировало на мотор-шоу во Франкфурте в 1979 году. Трёхобъёмную версию «первого» Гольфа длиной 4195 мм в процессе разработки звали-величали Hummel («шмель»), а когда она пошла в серию, имя сменили на Jetta — так немцы называют высотные струйные течения.
«Вторая» Jetta, ставшая больше в размерах (4315–4385 мм в продольном измерении) и вмещавшая уже пятерых, продавалась с теми же типами кузовов в Европе с 1984 года, а в США — с 1985-го. Машина, производство которой было развёрнуто в мексиканском городе Пуэбла и в Вестморленде (США), оснащалась карбюраторными и впрысковыми бензиновыми моторами объёмом от 1,3 л до 2,0 л и дизелями 1.6.
Более обтекаемое, идеологически близкое современной Джетте третье поколение седана поступило в продажу в Европе в 1992-м под новым именем Vento. На североамериканском рынке Jetta (4380 мм в длину) осталась Джеттой и появилась у дилеров годом позже. Фольксвагеновцы прекратили эксперименты с двухдверными кузовами, оставив в гамме Golf-производных только классический четырёхдверный седан и универсал Golf Variant.
Следующий шаг был сделан в 1998 году. Машина на базе «четвёртого» Гольфа в Европе и много ещё где (кроме Северной Америки и ЮАР) называлась Bora. Причём это же имя дали и универсалу. Автомобиль длиной 4376–4409 мм был стилистически ближе к старшему Пассату, чем к Гольфу, и получил один за другим три новых двигателя:
Трёхобъёмник длиной 4554 мм на базе «пятого» Гольфа дебютировал в январе 2005-го: седан показали на мотор-шоу в Лос-Анджелесе. В большинстве стран он продавался под именем Jetta, в Мексике и Колумбии — как Bora, в Аргентине и Чили — как Vento, а в Китае — как Sagitar. Ключевая конструктивная особенность — задняя многорычажная подвеска.
Шестое поколение Джетты появилось в 2021 году. Автомобиль, известный также как NCS (New Compact Sedan), был создан на платформе PQ35 от «шестого» Гольфа, хотя не делил с ним ни одной кузовной детали. При этом версия для Северной Америки была упрощена: в отличие от европейского варианта машина для США получила сзади скручивающуюся балку вместо многорычажки, свой набор силовых агрегатов и множество других отличий.
На пятом году жизни седана атмосферник 2.5 был заменён турбомотором 1.8. Одним из самых мощных вариантов, в то же время бережливых, стал гибрид на базе агрегата 1.4 TSI, совмещённого с 27-сильным электромотором (всего 173 л.с.). Выпускали «шестую» Джетту в семи странах, в том числе она была локализована в России.
Как определить растяжение цепи грм jetta 1.6 105 л.с. cfn
Симптомы растянутой цепи на
lang=”RU-RU” data-contrast=”auto”>Фольксвагене Джетта с 1.6 CFN
lang=”RU-RU” data-contrast=”auto”> 105
lang=”RU-RU” data-contrast=”auto”>л.с. не выстреливают гирляндой лампочек на панели приборов и не прописываются в блок ДМЕ в виде ошибки
lang=”EN-US” data-contrast=”auto”>P001100,
lang=”RU-RU” data-contrast=”auto”> P
https://www.youtube.com/watch?v=h7w5zCfBCtY
lang=”RU-RU” data-contrast=”auto”>001200. Она просто начинает «потупее» ехать и побольше «кушать» бензина.
lang=”RU-RU” data-contrast=”auto”>Обычно цепи ГРМ на этих моторах укатывают до характерного стука об переднюю крышку двигателя или до согнутых клапанов
lang=”RU-RU” data-contrast=”auto”>. В этом случае уже не отделаешься простой заменой цепи ГРМ, придется раскошелиться на серьезный ремонт двигателя.
Это совсем неправильный подход, на наш взгляд не составляет труда заехать на плановое обслуживание, например, замену масла или колодок и попросить посмотреть отклонение значения фаз ГРМ через компьютер.
Ресурс цепи ГРМ на двигателе 1.6 CFNA на Фольксваген Джетта составляет примерно 100000км. После этого пробега следует внимательно проверять состояние цепи ГРМ и при необходимости цепь заменить.
Тут есть подводные камни, при всей своей кажущейся простоте, двигатель CFN из современного семейства и подход к нему при замене цепи ГРМ тоже непростой. В первую очередь, новая цепь ГРМ устанавливается с помощью спецприспособлений и индикатора верхней мертвой точки.
А для незадачливого владельца Фольксваген Джетта с 1.6CFN, который, например, хочет сэкономить на ремонте, может превратиться в неприятное приключение.
Достаточно ошибиться всего на несколько градусов, при установке меток и проблемы вам обеспечены. Доверяйте замену цепи ГРМ своего Фольксваген Джетта 1.6CFN профессионалам, тогда он будет ходить долго и без проблем.
Несколько слов хотим отдельно сказать про саму цепь ГРМ на двигатель CFN 1.6. Сегодня на рынке есть великое множество аналогов и просто подделок, все они не очень хорошего качества и способны нанести непоправимый вред вашему двигателю, буквально сразу после замены.
Мы сталкивались с подобной экономией. К нам несколько раз привозили из одного именитого сервиса авто с согнутыми клапанами и каждый раз причиной обрыва была поддельная цепь ГРМ. Поэтому хотим вас предостеречь, от покупки неоригинальных цепей ГРМ, натяжителей и успокоителей на ваш 1.
6 CFN. Обычно экономия в несколько сотен рублей не стоит потраченных нервов и денег на восстановление двигателя после обрыва цепи.
| Двигатель | Цена |
| 1.6 MPi 105 л.с. CFNA | 7000 Руб. |
В нашем техцен
lang=”RU-RU” data-contrast=”auto”>те всегда есть в наличии
lang=”RU-RU” data-contrast=”auto”> на складе все нужные компоненты привода ГРМ на ваш Фольксваген Джетта. Если вы собираетесь приехать на замену цепи ГРМ Фольксваген Джетта 1.6
lang=”RU-RU” data-contrast=”auto”> CFN
lang=”RU-RU” data-contrast=”auto”>, то вам достаточно просто позвонить в наш технический центр,
lang=”RU-RU” data-contrast=”auto”> и мы с радостью примем вас.
Купить фольксваген джетта с пробегом в москве, продажа volkswagen jetta бу –
- Купить Фольксваген джетта с пробегом в Москве
- На сайте Юла Авто Вы найдете множество предложений по продаже различных марок и моделей автомобилей
- Купить б/у автомобиль Volkswagen Jetta на сайте Юла
§
- Купить Фольксваген джетта с пробегом в Москве
- На сайте Юла Авто Вы найдете множество предложений по продаже различных марок и моделей автомобилей
- Купить б/у автомобиль Volkswagen Jetta на сайте Юла
§
- Купить Фольксваген джетта с пробегом в Москве
- На сайте Юла Авто Вы найдете множество предложений по продаже различных марок и моделей автомобилей
- Купить б/у автомобиль Volkswagen Jetta на сайте Юла
Моторы
Поскольку машина построена на глобальной платформе, то все моторы — наши старые знакомые. Основной двигатель Джетты — это восьмиклапанный 1,6-литровый мотор серий BSE/BSF. Встречается и некоторое количество машин с двигателями 1,4 TSI в версиях на 122-170 сил.
Чаще всего это «младшие» CAXA, очень редко — мощные моторы серии CAVD/BLG. Правда, выживших среди них очень мало. На удивление много моторов 1,6 FSI серии BLF. Их в разы меньше, чем восьмиклапанных, но шансы купить машину с таким мотором вместо обычного BSE есть. Будьте внимательны — эти моторы по совокупности характеристик заметно хуже.
Моторы в «большом блоке» с объемом 1,8-2,0 литра встречаются буквально единично. Так же редки американские 2,5-литровые моторы.
Основные дизели — 1,9-литровые BKC, BXE и BLS с насос-форсунками. Реже встречаются двухлитровые BKD/BMM и дизели CBDB того же объёма с common rail (на машинах с 2008 года).
Как я уже говорил, проводка у машины на этой платформе сложная, системы защиты от угона продвинутые, а качество подкапотной косы не самое лучшее. В сумме это увеличивает с возрастом количество проблем, вызванных неисправностями проводки, а устранение таких проблем будет недешевым.
Почти у всех моторов слишком сложные системы вентиляции картера, к тому же не из лучших материалов. В десятилетнем возрасте им светит полная ревизия с заменой «расползающихся» трубок на новые, заменой клапанов и очисткой от отложений. В остальном каких-то специфических общих проблем у моторов нет.
Про моторы 1,4 TSI и 1,8/2,0 TSI писать не имеет смысла: встречаются они редко, а об общих проблемах серии вышли достаточно подробные материалы. Редко встречающиеся двигатели 2,0 FSI серии EA113 по технике аналогичны очень популярным моторам 1,8 20v той же серии, но с той лишь разницей, что реализация непосредственного впрыска оказалась очень неудачной.
Основной мотор Jetta, старый добрый BSE/BSF — восьмиклапанный, с обычным распределенным впрыском, с ремнем в приводе ГРМ и вообще без каких-либо современных технологий в принципе. Зато надежный и ресурсный. Не зря именно его выбирали почти все покупатели этих машин.
Для Jetta он немного слабоват, но этот недостаток окупается простотой и экономичностью. Да и в городских условиях в сочетании с достаточно расторопной АКП особенного негатива у водителей не возникает. Нарекания возникают в основном при передвижении по трассе, при обгонах и при движении с прицепом.
Моторы семейства ЕА113/EA827 достаточно многочисленны. В семействе выделяется группа моторов объемом 1,8-2,0 литра в чугунном блоке с 20-клапанными ГБЦ, которые хорошо показали себя как мощные и надежные. Но очень популярные в народе восьмиклапанные моторы объёмом 1,6 литра и менее известные атмосферные двухлитровые моторы FSI (с 8 и 20 клапанами) также являются представителями этого семейства.
Двухлитровые двигатели без наддува не особенно популярны. Причин тому несколько. В первую очередь, у них оказалась не очень удачная поршневая группа, склонная к масляному аппетиту. Да и ремонтных размеров для ремонта ЦПГ у них нет. Особенно неприятно это для 2,0 FSI, у которого и топливная аппаратура неудачная, и к масляному аппетиту и износу поршневой склонность выше, чем у восьмиклапанных моторов.
Зато младший в семействе 1,6-литровый агрегат оказался настоящим хитом. Поршневая группа у него вполне удачная, и кольца могут “залечь”, только если его совсем уж не “крутить”, а масло лить плохонькое и менять раз в 15 тысяч. При наличии АКП и нормальных интервалах замены хотя бы оригинального масла масляный аппетит начинает прогрессировать при пробегах за 250-300 тысяч.
Системы впрыска и зажигания предельно надежны, а в случае чего — всё стоит дешево, и ремонт не разорит. Немного капризничает только выпуск: трескается коллектор, а при регулярных холодных запусках и плохом бензине забивается катализатор. Впрочем, серьёзных проблем с этой стороны можно не ожидать.
Ресурс ГРМ в 90 тысяч более чем достаточен, а стоимость ремня и роликов такова, что можно менять и раз в 60 тысяч — по бюджету не ударит. EGR на моторах BSE попросту нет, а раз так, то нет и связанных с ним проблем.
Мелкие проблемки в виде утечек на впуске, слабенькой системы вентиляции картера, не очень удачного термостата, сбоев ДПДЗ, старения высоковольтных проводов, течей или износа термостата присутствуют постоянно, но специалисты хорошего сервиса знают, какие прокладки менять, и когда это делать, где трескается впускной коллектор, как и где заминаются кольца уплотнений впуска, где забывают надеть шланг, где трескаются гофры, и где искать корни проблем в целом, а цена таких поломок невелика.
Двигатель 1,6 FSI, относящийся к семейству ЕА111, далеко не так хорош. Многих привлекает цепной ГРМ, но это как раз самый большой его недостаток. В остальном его проблемы те же, что и у моторов 1,4 TSI. По сути, моторы BLF от них отличаются только тем, что поршни никогда не “стекают” в поддон, а в целом двигатель проще в силу отсутствия турбонаддува.
Проблемы с цепью ровно те же самые, что и у мотора на 1,4 литра, те же особенности ГРМ с рокерами, так же на пределе работают вкладыши, да еще стук поршней на холодном моторе такой же, как у CFNA на Polo Sedan. Система непосредственного впрыска тут самого первого образца — с плохими пусковыми качествами в зимний период, с очень жесткой работой на малой нагрузке и целым рядом «детских болезней», которые лечатся только масштабной переделкой.
Дизельные двигатели на VW Jetta встречаются редко, но при желании найти машину с ними можно. У дизелей неплохие характеристики, но основная их масса — с насос-форсунками, которые могут здорово трепать нервы. К сожалению, цена ремонта и недостатки топливной аппаратуры этого поколения могут отпугнуть даже самых преданных поклонников “дизельпауэр”.
Трансмиссия
По задумке производителя, все Jetta могут быть только переднеприводными. Но вот фанатов, переделывающих машины с установкой полного привода, коробок DQ500 и моторов 2,0 TSI и 2,5 TSI, хватает. Их можно найти на просторах Сети, но в продаже встретить почти нереально. И это хорошо: обычные “стоковые” машины по части механики трансмиссии неприхотливы и вполне надежны.
Механических коробок передач на Jetta достаточно много: пятиступенчатые 0AF и 0A4 для младших моторов, шестиступенчатые 02Q, 0AJ и 02S для более мощных бензиновых и дизельных.
Больше всего хлопот доставляет МКП с самым слабым мотором объёмом 1,6 литра. Базовые пятиступенчатые коробки не отличаются избытком прочности и при слишком активном стиле вождения легко выходят из строя. Самые серьезные проблемы – с дифференциалом. И обычно они заканчиваются поломкой и выходом оси сателлитов «на прогулку» через пролом в корпусе.
Часто из-за износа подшипников начинает выть вторичный вал. Обычно это происходит при пробегах под две сотни тысяч километров или у тех, кто не меняет масло, но ездит активно. Износа синхронизаторов при спокойном стиле вождения можно не бояться, хотя у тех же «гонщиков» их ресурс может закончиться при пробеге до ста тысяч.
Шестиступенчатые коробки принадлежат к более надежным и прочным сериям. Правда, и тут дифференциалы не отличаются большим запасом прочности, плохо переносят грязное масло и активную пробуксовку. Неприятности с подшипниками вторичного вала тоже возможны, но заметно реже, чем у предыдущих коробок.
Двухмассовые маховики на двухлитровых бензиновых и на всех дизельных моторах ресурсом похвастаться не могут: конструкция у них простая, но, к сожалению, не очень выносливая. Постукивание при старте и при движении на минимальных оборотах — однозначный повод для замены.
Автоматическими коробками передач Jetta тоже не обделили. Любимая АКП у российских владельцев — это шестиступенчатый 09G/Aisin TF-60SN, который ставили на машины с 1,6-литровыми моторами. Редкие у нас «американцы» оснащались этой коробкой в разных вариантах, включая машины с моторами объёмом 2,0 и 2,5 литра.
Шестиступенчатый «робот» DQ250 ставили на Джетты с дизельными моторами и наддувными двухлитровыми бензиновыми. Остальным моторам полагался “робот” о семи ступенях DQ200, который к моменту окончания выпуска модели получил далеко не лучшую репутацию.
Автомат Aisin любим народом заслуженно: он в меру надежен и хорошо выдерживает типовые ошибки в эксплуатации. Но совсем беспроблемным его назвать нельзя: японцы продали немцам довольно современную конструкцию с хорошим запасом прочности механики, но с капризным гидроблоком. Он традиционно для Aisin не любит грязного масла и очень тяжело ремонтируется.
Ситуацию осложняют еще два нюанса: немцы полностью убрали из техрегламента замену масла и поставили в систему охлаждения простенький теплообменник. В его контур добавили ещё и термостат, который позволял мотору греть коробку, а вот охлаждать нормально не давал, разогревая масло АКП до 120 с лишним градусов. С возрастом теплообменник забивался отложениями и переставал выполнять функцию охлаждения совершенно.
О том, что бывает с 09G при типичной и не очень эксплуатации, мы уже рассказывали достаточно подробно. Но замечу, что при отсутствии нормального обслуживания реальный ресурс до появления первых проблем составляет 90-120 тысяч километров.
К счастью, многие владельцы всё же меняют масло, вовремя меняют теплообменник, удаляют злополучный термостат или даже ставят внешний радиатор с внешним фильтром и не перегружают коробку. В этом случае ресурс агрегата получается заметно выше. Часто при пробегах свыше 250-300 тысяч даже накладки ГДТ еще не требуют замены. И даже просто замена масла раз в 30-40 тысяч километров способна совершить чудо, при котором АКП при пробегах за 200 тысяч чувствует себя хорошо.
Про коробки DSG сказано тоже немало. Про наиболее распространенные и проблемные семиступенчатые «сухие» DQ200 можно прочитать здесь. Почти все уже отремонтированы, и не по разу. Основные проблемы механической части устранены, мехатроники обновлены, но до идеала им еще далеко.
И всё же сильно радоваться не стоит. Механика коробки даже после приведения в порядок служит до 250-300 тысяч километров, а у основной массы машин больше половины ресурса уже выработано. Возможность появления мелких поломок растёт с каждым километром пробега, и шансы глобальных поломок при попадании в шестерни кусков вилок, выхода из строя подшипников или дифференциала остаются.
Если агрегат меняли, или он проходил комплексный ремонт, то причин для беспокойства значительно меньше. Шансы “попасть” на ремонт в этом случае умеренные, ресурс и стоимость сцеплений не вызывают особого дискомфорта. Если же механическую часть меняли “кусками” (мехатроник остался старый, но заменили гидроаккумулятор, насос и соленоиды, восстановили проводку и обновили ПО), то сюрпризов можно ожидать и дальше.
Вполне возможно, что комплексным ремонтом придется заняться уже вам, а его стоимость будет сравнима с ценой автомобиля. Хорошо, что диагностика коробки сейчас выполняется качественно – можно достаточно точно оценить состояние сцеплений и мехатроника без вскрытия КП.
Ситуация с DQ250 заметно лучше, поскольку сама коробка имеет изначально более стабильный ресурс. Но Jetta ранних выпусков — до 2007 года — имеют серии коробки с набором «детских болезней», а пробеги у них достаточно серьезные. Так что к неприятностям можно быть уже готовым.
Да и более свежие машины тоже могут подкинуть сюрпризы. Всё-таки 8-10 лет — солидный возраст. Но при качественном обслуживании, частой замене масла и вовремя замененных сцеплениях DQ250 способен работать долго без особенных затрат.
Турбо-моторы. бояться или нет?
Боюсь, что слухи про склонность
турбо-моторов к поломке перегородок поршней никакие не слухи, а вполне себе
реальность. И самым опасным в этом плане будет «передутый» 1.4 TSI CAVA (150 л.с.), чуть
надежнее 1.4 CAXA (122
л.с.) и совсем молодец относительно новый двигатель 1.
От пробега автомобиля ничего не зависит – влияет качество обслуживания и заправки. Чем скептичнее ты относишься к регламентным срокам замены масла и свечей, чем плавнее утапливаешь педаль газа и, чем лучше заливаешь бензин, тем меньше шансов, что современный двигатель не заставит тебя заплатить золотой монетой за динамику и экономию топлива.
Совет автоподборщика. При проверке Jetta 6 с пробегом при покупке убедитесь, что у мотора нет лишних вибраций на холостых оборотах, а в ЭБУ отсутствуют ошибки по пропускам воспламенений. Так себя проявляют поломанные и прогоревшие поршни.
Объединяют двигатели 1.4 серии EA111 (CAXA и CAVA) и некоторые другие
систематические проблемы и слабые места. К примеру, ТНВД может начать стучать,
но при этом исправно работать. Тут уже кому на сколько хватит нервов до того
момента, как сорвётесь и купите новый насос.
Турбина и там и там часто не доживает до 150 ткм, однако
много счастливчиков, кто не менял картридж, проехав 200 ткм. Заклинивания актуатора
и привода заслонки происходят гораздо раньше, если механизм ее привода вовремя
не смазывать. Последствия и стоимость их устранения от этого могут быть
совершенно разные – от мелочи, до затрат на замену всего корпуса турбины.
И, конечно, цепь. У турбированных моторов 1.4 TSI серии EA111 родной привод ГРМ обычно не
проезжает больше 100 ткм – начинает стучать при запуске. Замену лучше
производить вместе со звёздами, так как они, будучи изготовленными в Китае, к
этому моменту тоже изнашиваются и зачастую становятся одной из причин
преждевременного вытягивания.
Как видите, надежность Volkswagen Jetta 6 напрямую зависит от выбранного мотора. Характеристики турбо-моторов впечатляющие, но риски потратить большую сумму на ремонт несопоставимые.
Похожие записи:
