Глючит датчик топлива в поло
Сможет каждый. Гольф 4. Не работает датчик уровня топлива.Диагностика, ремонт Своими руками.Подробнее
Фольксваген Поло лифтбек 2020. Проблема с датчиком уровня топлива. Пробег 11610 км.Подробнее
ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО 2020. Опять недочёты!? Дворники скрипят, парктроники глючат. Подробнее
НЕДОЧЕТЫ VW POLO 2020. Вода в багажник.Датчик топлива. Шумоизоляция.Подробнее
Volkswagen polo sedan не работает датчик уровня топливаПодробнее
Ремонт датчика топлива VW Polo SedanПодробнее
Не работает Датчик Уровня Топлива — ИсправляемПодробнее
Не работает датчик уровня топлива VW Polo SedanПодробнее
Поло седан — отказ датчика уровня топлива.Подробнее
Неправильно показывает уровень топлива
Прежде всего, если стрелка уровня топлива показывает неверные данные, нужно приступать к диагностике основных элементов датчика уровня топлива. Начнем с того, что на разных авто могут стоять различные типы датчиков уровня топлива:
Чтобы проверить переменный резистор ДУТ, сначала его нужно осмотреть визуально. В случае, когда видны окислы, которые явно отличаются по своему цвету, следует обратить внимание на общее количество и масштабы окисления.
Если количество окислов не большое, тогда их можно просто почистить. Также можно воспользоваться решением переместить бегунок. Способ подойдет тогда, когда окислилась всего лишь часть дорожек.
В ситуации, когда окисления масштабные, не остается ничего, кроме как заменить датчик уровня топлива. Также замена нужна в том случае, если повреждены дорожки или бегунок.
Кстати, если есть возможность подогнуть бегунок на рабочий участок, тогда работоспособность датчика уровня топлива можно восстановить. Однако если сам бегунок поврежден или дорожки сильно повреждены, лучше оставит попытки ремонта датчика уровня топлива. В таком случае целесообразнее сразу купить и поставить новый датчик.
Топливный бак Volkswagen Polo. Капризы электроники или жесткий недолив?
Интересная ситуация произошла на днях во время эксплуатации Фольксвагена Поло . Топливный датчик подал сигнал, напомнив о скорейшем посещении АЗС, на табло загорелся желтый значок.
Как правило, запас хода в подобных ситуациях не менее 50 км. Можно проехать и больше, однако для этого следует соблюсти целый ряд условий. Кроме этого, поездка на нуле крайне нежелательная для топливной системы.
Чтобы не испытывать судьбу, на следующее утро Поло первым делом направился за очередной порцией 95-го бензина. На кассе было решено залить полный бак, вместимость которого согласно паспортным данным составляет 55 литров .
Примерно прикинув необходимый объем, оператор получила 1899 рублей . За эту сумму немецкий седан впитал в себя 42,98 литра бензина .
Однако заправить до краев по каким-то причинам не вышло. После того, как все топливо оказалось внутри датчик настойчиво указывал на присутствие в баке еще ¼ свободного места, а это почти 14 литров!
Действительно, с электронными системами такое случается, но, как правило, поплавок довольно скоро поднимается вверх, и водитель получает объективную информацию о результатах заправки.
Чтобы разобраться с недоразумением, решено было заглушить авто, вытащить ключ зажигания, завести снова, немного подождать, немного проехать, немного подождать. Ничего не изменилось.
Первое, что пришло в голову, это махинации операторов АЗС . Действительно, версию исключать не стоит, к тому же она самая простая. Что делать? На разбирательства нет времени. Альтернативное решение – доехать до другой заправки этой же фирмы и долить бензин до максимума.
Через 2-3 км. подъезжаем к колонке и со словами «До заполнения», ждем.
В бак кое как вошло всего-то 5,66 литра, при этом запас топлива тут же увеличился на 160 км , а все деления наконец окрасились в белый цвет.
Выходит, наши заправщики оказались надежнее и более предсказуемы чем одиночный представитель немецкого автопрома.
А вы когда-нибудь сталкивались с такой ситуацией?
Любителям Volkswagen Polo рекомендую почитать опыт эксплуатации этого автомобиля, либо оценить его сравнение с конкурентами Rio и Solaris. Для поклонников статистики предлагаю анализ мирового спроса на Поло.
Снятие
Отсоединить от аккумуляторной батареи провод массы (-).
Внимание: Прочтите указания, приведенные в главе «Снятие и установка аккумуляторной батареи».
Откинуть вперед заднее сиденье.
Поддеть крышку -1- топливоподающего узла и снять ее (у автомобиля с бензиновым двигателем, имеющим непосредственное впрыскивание, снять ее вместе с блоком управления -2- топливным насосом).
Осторожно рукой или небольшой отверткой открепить соединительный штекер -1- для датчика уровня топлива и топливного насоса и разъединить штекерный разъем.
Указания по технике безопасности
Подводящий топливопровод находится под давлением! Перед отпусканием шланга место соединения обложить толстой чистой тряпкой. Надеть защитные очки и лишь после этого, осторожно отпуская соединение, сбросить давление топлива.
Перед снятием положение топливопроводов -2/3- пометить фломастером.
Отсоединить подводящий -3- и возвратный -2- топливопроводы, нажав для этого стопорные кнопки на быстродействующих муфтах. Топливопроводы заглушить подходящими пробками или обмотать их концы клейкой лентой.
Специальным инструментом VW/ SEAT-3217 отпустить и затем отвернуть накидную гайку.
Указание: Если специальный инструмент отсутствует, отпустить гайку с помощью стержня из твердого дерева, легко ударяя по нему молотком.
Внимание: Во избежание пожара при ударах не должно быть никаких искр.
Осторожно вынуть из отверстия топливного бака топливоподающий узел/датчик уровня топлива и уплотнительное кольцо.
Топливо из топливоподающего узла слить в топливный бак или в подходящую емкость.
Уплотнительное кольцо проверить на отсутствие повреждений и пористости, при необходимости кольцо заменить.
Снятие и установка топливного насоса/датчика уровня топлива Силовой агрегат. Система питания. Фольксваген Поло 4
Электрический топливный насос вместе с датчиком уровня топлива расположен в топливном баке. Датчик уровня топлива состоит из поплавка и потенциометра. При понижении уровня топлива в баке поплавок опускается. При этом связанный с поплавком потенциометр увеличивает свое электрическое сопротивление. В результате этого напряжение на показывающем приборе падает и стрелка указателя отклоняется в направлении «пусто».
Примечание: у автомобилей с бензиновым двигателем, имеющим непосредственное впрыскивание, регулятор давления топлива встроен в топливоподающий узел. Регулятор давления топлива не может отделяться от топливоподающего узла. Блок управления топливным насосом расположен непосредственно на топливоподающем узле.
При снятии топливного насоса топливо может немного вытекать. Пары топлива ядовиты и огнеопасны, поэтому следует обеспечить хорошую вентиляцию рабочего места. Избегать контактов топлива с кожей. Работать в бензостойких перчатках. Никакого открытого огня, не курить, пожароопасно! Приготовить огнетушитель.
Перед снятием топливного насоса и датчика уровня топлива топливо из топливного бака израсходовать по возможности полностью. Топливный бак должен быть заполнен не более чем на ⅔ своего объема. Для вентиляции рабочего места можно использовать также радиальный вентилятор, электродвигатель которого не омывается воздушным потоком и производительность которого составляет не менее 15 м 3 /ч.
Ошибается датчик уровня бензина polo sedan 2014
Nikola » 04 дек 2012, 05:30
21л. ) + Остаток в баке
10л. и датчик показывает вроде правильно — почти пол баке. Еду во Львов (75км. ), Причем еду со скоростью 100км. / Ч, розходометр показывает 7-8л. По дороге поигрують нервы почему так падает уровень бензина: x, стрелка то опускается на 4-на баке быстрее нужно. Приехав во Львов, домой, становлюсь и смотрю ровно 1/4 баке. Это не первый раз! Упали подозрения на карбюратор, поехал в КАРБЮРАТОРЩИК. Позаглядалы, говорят что все в норме. Поменял свечи, думал может проблема в них. Но сегодня уже додумался что то может быть датчик бензина
Авто: Сообщения : 4430 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:27 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0
Slavon » 04 дек 2012, 06:43
Ответ: Ошибается датчик уровня бензина
у меня в гольфе такое же заправил пол бака приехал домой это километров 5 показывает четверть утром опять пол бака ориентируюсь по километражу у меня такое было что Стрелка уже лижала на нуле а я е 80 км наездил и тогда запрввився
Авто: Сообщения : 4398 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:30 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0
Slavon » 04 дек 2012, 08:21
Ну датчик бензина не является самым точным датчиком в машине. И точное количество бензины по нему не определишь. + -10 Литров. Это я так по своему ориентуюсь. А проверить можешь залив полный бак, проехав 100 км и залить снова полный бак. Посмотришь скико влезло. И посмотришь что показывает датчик. Тогда будешь знать то он или нет.
Dimon » 04 дек 2012, 09:56
Авто: Сообщения : 4437 Зарегистрирован : 29 май 2012, 17:54 Поблагодарили :1 раз. Репутация: 0
Serg Ko » 04 дек 2012, 11:04
1. датчик бензина не надо проверять, к нему надо привыкать 2. спидометры врут во всех, в т.ч. и в мерсах 3. часто показатели уровня топлива зависят от пидйомув-спусков, разгонов-торможений, поворотов и наклона. Пока привыкнешь — можно запариться. Такое есть и в лексусах и в инфинити. специально когда спрашивал.
Авто: Сообщения : 4345 Зарегистрирован : 01 окт 2012, 18:32 Поблагодарили : 0 раз. Репутация: 0
Serg Ko » 04 дек 2012, 13:47
а чтобы датчик не подвел посреди поля рекомендуют в багажнике возить 2-3 литра бензина
Slavon » 04 дек 2012, 15:49
и до сих пор так, а конструктивного решения я еще не знает. Как говорит Орест надо привыкать.
Slavon » 04 дек 2012, 17:11
Travel, можешь привыкать или можешь просто изменить саму систему измерения количества бензина. Например, в Ка-50 «Черная акула» измеряет Камов методом взвешивания поправка рассчитывается по формуле. Ты можешь поставить объемный датчик, но не забывай, что какое — либо измерения имеет погрешность, поэтому возможно инженер-конструктор VW вважаэ самым оптимальным и дешевым собственно твой датчик заполненности бензобака
Vadim » 04 дек 2012, 17:37
Авто: Сообщения : 4448 Зарегистрирован : 15 апр 2012, 23:32 Откуда : Москва Поблагодарили :1 раз. Репутация: 1
Vadim » 04 дек 2012, 18:55
1. Тоже так всегда проверяю.
Вставить топливоподающий узел в топливный бак, проследив за тем, чтобы рычаг датчика уровня топлива не погнулся.
Уплотнительное кольцо для глухого фланца вставить в отверстие топливного бака сухим и только для монтажа топливоподающего узла смочить кольцо топливом.
Проверить правильность монтажного положения топливоподающего узла: метка на глухом фланце -стрелка- должна совпадать с меткой на топливном баке. При необходимости топливоподающий узел немного развернуть.
Накидную гайку для глухого фланца с помощью специального инструмента VW/SEAT-3217 затянуть моментом 80 Нм. Или же затянуть гайку с помощью стержня из твердого дерева, легко ударяя по нему молотком. Во избежание пожара при ударах не должно быть никаких искр!
В соответствии с нанесенными метками подсоединить подводящий -2- и возвратный -1- топливопроводы, при этом быстродействующие муфты стопорятся. Стрелки на фланце показывают соответствующие направления потоков топлива.
Соединить и зафиксировать многоконтактный штекерный разъем.
Закрепить крышку, при этом обеспечить, чтобы стрелка на крышке показывала вперед в направлении движения автомобиля.
Откинуть заднее сиденье назад.
Подсоединить к аккумуляторной батарее провод массы (-).
Внимание: Если двигатель после замены топливоподающего узла не запускается, необходимо удалить воздух из топливной системы через воздушную пробку на топливном коллекторе.
Проверка датчика уровня топлива мультиметром
После визуального осмотра также может потребоваться проверка при помощи мультиметра. Другими словами, чтобы понять, почему не работает датчик топлива, указанный датчик также проверяется в режиме омметра.
Дело в том, что резистор может со временем изменить сопротивление, что приводит к неверным показаниям датчика. Сопротивление нужно проверять на пустом баке, заполненном на 50% и полном. Если выявлено, что сопротивление не соответствует норме, лучше сразу ставить новый датчик.
Как правило, при выборе важно учитывать, что хотя датчики уровня топлива визуально похожи, при этом обычно имеют разные номиналы сопротивлений. На деле, именно это и приводит к ошибкам. По этой причине нужно приобретать именно такой датчик, который имеет нужное сопротивление.
Поплавок датчика уровня топлива и другие неполадки
В случаях, когда не работает указатель уровня топлива, в ряде случаев напрямую связаны с поплавком. Поплавки могут быть двух типов:
В первом случае поплавок может постепенно изнашиваться и повреждаться, стрелка указателя уровня топлива постепенно все сильнее и сильнее не доходит до максимума при заправке полного бака.
Внутрь полого поплавка может проникать топливо, в результате чего датчик уровня показывает неверные данные. Чтобы устранить проблему и выполнить ремонт, необходима замена поплавка датчика уровня топлива в баке.
Также нужно понимать, что если врет датчик топлива, не следует исключать вероятность механического повреждения самого бензобака. Если бак поврежден, тогда поплавок может попросту заедать.
Кстати, часто при покупке машины с пробегом можно услышать от продавца, что недавно выполнялась чистка сетки бензонасос а или замена топливного насоса, после чего перестал работать датчик уровня топлива и т.д.
При этом продавец утверждает, что просто нет времени устранить такую мелкую поломку. На самом деле, если в машине не работает датчик уровня топлива, это может быть вызвано как выходом из строя самого датчика или поплавка, так и деформацией бензобака. Естественно, менять бак получается достаточно дорого.
Еще отметим, что если ДУТ неправильно показывает уровень топлива, также причиной может быть изгиба рычага. В этом случае стрелка указателя не способна дойти до крайних отметок.
Рычаг можно поправить, при этом важно понимать, что сама неполадка возникает в результате того или иного механического воздействия на бак. Также после правки поплавок все равно может подклинивать. Опять же, в подобной ситуации может оказаться, что нужно ремонтировать или менять сам бак.
В таком случае неправильный уровень топлива отображается по причине того, что происходит подклинивание подвижной обмотки индикатора. В свою очередь, это приводит к тому, что свободно перемещаться нет возможности, а сами данные на индикаторе будут неточными.
Как самому проверить бензонасос?
Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.
Очень кратко о симптомах
К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.
Расписывать подробно симптомы поломки не буду: об этом сказано уже очень много. Если коротко: провалы, снижение динамики, невозможность пуска мотора, иногда – попытки мотора глохнуть в поворотах, визги и писки в районе этого самого бензонасоса. На этом можно было бы с симптоматикой закончить, но у бензонасоса бывает ещё одна неисправность: может перестать работать клапан, который удерживает в рампе давление. В этом случае симптомы неисправности очень похожи на те, которые часто пытаются «повесить» на протекающую форсунку: пуск мотора происходит не сразу, приходится довольно долго крутить стартер. Встречается такое редко, но ниже об этой ситуации всё равно чуть-чуть расскажем. А сейчас перейдём непосредственно к диагностике. Итак, мотор не запускается, ошибок в зажигании нет. С чего начинаем?
Сама внимательность
Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.
Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.
При включении зажигания внимательно слушаем: после включения зажигания и до включения стартера пару секунд обычно слышно характерное «ж-ж-ж» в задней части. Это в бензобаке включается насос. Если это «ж-ж-ж» всегда было слышно, а сейчас нет, значит, насос не включается. Думаем, почему.
Сначала проверяем две элементарные вещи: сигнализацию и предохранитель. В большинстве противоугонных систем предусмотрено отключение бензонасоса. Поэтому нужно убедиться, что сработала «сигналка», иммобилайзер и всё прочее, что когда-то было установлено на машину. Если вся эта чудесная электроника работает штатно, проверяем предохранитель (открываем схему предохранителей, ищем нужный и убеждаемся в том, что он целый). Можно ещё проверить реле, но без мультиметра сделать это сложно. Поэтому пока этот этап можно пропустить: реле всё равно обычно целое, а причина где-то дальше.
Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.
Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.
А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.
Ремонтировать его обычно бессмысленно, проще купить новый. И не всегда тут надо тратиться на оригинальную деталь: производителей – море, многие из них очень даже качественные. Ну а если трудно найти бензонасос именно на ваш автомобиль (например, неприятность произошла где-нибудь в дороге), то можно поставить практически всё, что встанет в штатное место. Потом, конечно, лучше купить что-то более подходящее, но и бензонасос от «десятки» часто творит чудеса. Хотя бы до дома доехать можно (само собой, если мотор с обычным распределенным впрыском, но это, надеюсь, было понятно сразу).
Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.
Манометр, мензурка и амперметр
Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.
Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.
В сервисах это проверяют за пару минут: к топливной рампе (иногда – прямо к бензонасосу) подключают манометр и смотрят, какое он выдаст давление. Очень велик соблазн сделать в гараже то же самое, не так ли? Особенно если случилось то самое страшное: нет доступа к насосу из-за отсутствия лючка. В этом случае этот шаг – наиболее логичный. К сожалению, просто так прикручивать манометр к рампе практически бесполезно. Да, если он даже в таком положении покажет ноль, всё плохо. Но с помощью этого прибора нужно не просто убедиться, что насос жив (или мёртв), а в том, что он жив полностью. Для этого придётся либо покупать готовую систему замера давления (кроме манометра в ней есть шланги, разъёмы и тройник, с помощью которых прибор подключается к системе, не влияя на её работу), либо «колхозить» её из бензостойких шлангов и подходящей по сечению фурнитуры. И вот уже с такой системой можно проверять параметры работы насоса. Делать это надо при разных оборотах – в некоторых он может хандрить. Есть в Интернете люди, которые советуют выводить манометр куда-нибудь к лобовому стеклу и давать на машине гари. Мол, тогда всё будет видно. Хочу предупредить: это не только не обязательно, но и весьма опасно. Если где-то на мотор потечёт бензин, могут быть крупные неприятности. Достаточно посмотреть на показания манометра при разных оборотах мотора. А сначала – найти «мануал» для машины, в котором будут написаны значения давления в топливной магистрали при разных оборотах. В общем-то, если не хочется раньше времени снимать бак, это наиболее подходящий способ проверки бензонасоса для машин без специального лючка.
Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.
Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.
Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.
Ничто не вечно
К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?
По большому счёту, никак. Можно только посоветовать две вещи: слушать, как он работает после включения зажигания, и не ездить на пустом баке. В первом случае должно насторожить изменение тона. Если насос начал гудеть «не в той тональности» или слишком громко, лучше заменить его заранее. В крайнем случае – тщательно продиагностировать и заменить фильтр.
Езда с пустым баком – это отдельная история. Существует мнение, что бензонасос может «хапнуть воздуха» и сгореть. Или перегреться и сгореть. Это не совсем верно. Кратковременное «хапание» воздуха, конечно, может добить и без того почти мёртвый насос, но это всё-таки исключение, а не правило. Да и воздух туда так просто не попадёт: насос стоит в пластиковом стакане с бензином, поэтому «обсохнуть» ему сложно. Как и наглотаться воздуха в крутых поворотах с пустым баком. То же самое относится и к перегреву: эта опасность сильно преувеличена, хотя и не исключена полностью. И всё-таки пустой бак действительно вредит насосу. В первую очередь из-за того, что на стенках пустого бака образуется конденсат, который потом попадает в бензин. А это, конечно, плохо, причём не только для насоса. Ну а во-вторых, на дне бака всё равно есть и мусор, и вода. И они тоже не приносят пользы бензонасосу. Так что совет не ездить с пустым баком действительно полезен, хотя и по несколько иным причинам.
Ну и если есть возможность, нужно вовремя менять топливный фильтр. На многих машинах это пока ещё предусмотрено, так что пренебрегать этой процедурой не стоит. Всё как-то приятнее самому ездить с чистым насосом, чем таскаться на «галстуке» по трассе в попытке заменить внезапно отказавший насос. Источник
Похожие записи:
