Опубликовано в Golf 4 (1997 – 2004)
Установка
Последовательность затягивания болтов крепления
головки блока цилиндров на четырехцилиндровом двигателе 1,8-I, AGN/ AGU
Последовательность затягивания болтов крепления
головки блока цилиндров на четырехцилиндровом двигателе 1,6-I, AEH/ AKL
Switch to Desktop Version
Главное меню (Мобильное)
Двигатель 2E устанавливался на автомобили:
Volkswagen Passat B4 (3A2) 1994 – 1997
Volkswagen Passat Variant B4 (3A5) 1994 – 1997
Volkswagen Passat B3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 (315) 1988 – 1994
Volkswagen Golf 3 (1H1, 1H5) 1992 – 1998
Volkswagen Vento (1H2) 1992 – 1998
Volkswagen Golf Cabriolet 3 (1E7) 1993 – 2002
Volkswagen Corrado (509) 1988 – 1995
SEAT Ibiza 2 (6K1) 1993 – 2002
SEAT Cordoba (6K2) 1993 – 2002
SEAT Toledo (1L) 1991 – 1999
Вступление
В первую очередь хочу поблагодорать своих друзей с форума Volkswagen Technical Site: Андрея (ака Dantek), Андрея (ака Manyak) и Алексея (aka Streaker) за неоценимую помощь в ремонте, моральную поддержку и просто приятную компанию.
Ремонт производился на Фольксваген Гольф 3 (1H1) 1992 г.в. с двигателем 2Е и впрыском топлива Digifant.
Первоначальными причинами ремонта головки блока цилиндров были:
· звук “стрекотание” при нажатии на педаль газа
· запаздывание реакций лямбда-зонда.
· большой расход топлива
· нестабильная работа холодного двигателя
· плохая динамика
Основное подозрение падало на прогоревшую прокладку выпускного коллектора, через
которую и проходили “неучтенные” выхлопные газы. В процессе разборки выявилась реальная причина. На
выпускном коллекторе оказалась трещина около 10 см длинной и пару мм толщиной.
Коллектор пришлось заменить. Он был найден на разборке и обошелся в 1800 рублей.
Состояние “нового” коллектора на 5- .
Открутить выпусной коллектор на двигателе 2Е не снимая впусной и ГБЦ практически невозможно.
Там слишком мало места. Решили снимать ГБЦ и заодно провести ее профилактический
ремонт.
Профилактический ремонт заключался в замене:
· сильно изношенных гидрокомпенсаторов
· замене направляющих клапанов
· маслосъемных колпачков
· притирке клапанов
· установке новой прокладки ГБЦ, клапанной крышки, прокладки впусного и выпускного коллекторов
В результате ремонта все вышеописанные симптомы исчезли. Уменьшился шум двигателя.
Фотография купленных запчастей
01. Прокладка ГБЦ “Goetze” – 260 руб
02. Направляющие клапанов 8 шт – 40руб/шт
03. Прокладки выпусного коллектора 4 шт – 20руб/шт
04. Прокладка клапанной крышки – резиновая – 190 руб.
05. Прокладка впускного коллектора – 90 руб
06. Комплект гидрокомпенсаторов – 8 шт по 170 руб/шт
07. Гайки/шпильки выпускного коллектора – 8 шт – 20руб/шт и 10руб/шт соответственно
08. Комплект болтов ГБЦ (болты крепления ГБЦ к блоку) 8 шт – 300 рублей
09. Гемень ГРМ “Bosch”- 230 руб.
10. Ролик натяжителя “Ruville”- 340 руб.
11. Маслосъемные колпачки “Goetze” – 160 р комплект (8 шт)
В этом подразделе описан порядок снятия головки блока цилиндров с впускным и выпускным коллекторами в сборе. Это значительно сокращает время снятия, но при этом необходимо использовать грузоподъемный механизм.
На двигателях с системой впрыска топлива перед демонтажом головки блока цилиндров снимите плавкий предохранитель топливного насоса из монтажного блока реле и предохранителей. Затем пустите двигатель и дождитесь его остановки. Это необходимо для снижения давления в системе впрыска.
Снятие головки блока цилиндров выполняйте в следующем порядке:
– отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи;
– слейте охлаждающую жидкость;
– отсоедините рукава и шланги системы охлаждения от головки блока цилиндров;
– отсоедините и снимите высоковольтные провода вместе с крышкой распределителя зажигания. На двигателях DOHC снимите распределитель зажигания с головки блока цилиндров;
– отсоедините и снимите рукав подачи воздуха между воздушным фильтром или измерителем расхода воздуха и корпусом дроссельной заслонки;
– отсоедините рукав подачи теплого воздуха от выпускного коллектора;
– отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от крышки головки блока цилиндров или впускного коллектора;
– отсоедините шланг вакуумного усилителя тормозов от впускного коллектора;
– промаркируйте электрические разъемы элементов системы впрыска топлива и датчиков для последующего их правильного подсоединения, затем отсоедините их;
отсоедините трос акселератора от корпуса дроссельной заслонки;
– отсоедините нагнетательную и возвратную магистрали от центрального блока впрыска (система Мопо-Jetronic), центральной топливной магистрали (система Digifant), топливных форсунок (система K-Jetronic или КЕ-Motronic) и пусковой форсунки;.
– отсоедините вакуумные шланги;
– снимите крышку головки блока цилиндров, верхний кожух ремня привода ГРМ и ремень с зубчатого шкива распределительного вала (см. подразд. 3.1.5). Распределительный вал можно не снимать;
– отсоедините выпускной коллектор от приемной выхлопной трубы;
– отсоедините разъем провода датчика кислорода;
– отверните болты крепления и снимите защитную пластину ремня привода ГРМ;
– отверните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, обратной их затяжке (), на один оборот за проход и снимите болты с шайбами;
– снимите головку блока цилиндров с помощью подъемного устройства;
– снимите прокладку головки блока цилиндров.
Установку головки блока цилиндров выполняйте в следующем порядке:
– установите прокладку головки блока цилиндров на установочные штифты блока цилиндров вверх надписью «OBEN» или «TOP». Перед установкой убедитесь, что прокладка соответствует модели двигателя. Проверьте, чтобы все отверстия прокладки совпали с отверстиями блока цилиндров;
– установите головку блока цилиндров;
– установите и затяните вручную болты крепления головки блока цилиндров с шайбами;
– затяните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, приведенной на , в три этапа моментом (Н·м):
1-й – 40;
2-й – 60;
3-й — довернуть на 180°;
– установите толкатели и распределительный вал (распределительные валы), если их снимали;
– установите защитную пластину ремня привода ГРМ, ремень, нижнюю и верхнюю крышки ремня привода ГРМ;
– соедините все снятые электрические разъемы;
– подсоедините топливные магистрали, вакуумные шланги и рукава системы охлаждения;
– залейте охлаждающую жидкость;
– соедините приемную выхлопную трубу с выпускным коллектором;
– установите распределитель зажигания на двигателях DOHC;
– подсоедините трос акселератора и проверьте его регулировку;
– проверьте после пуска двигателя герметичность соединений топливной системы, систем охлаждения и выпуска отработавших газов.
– установите автомобиль на горизонтальной поверхности и зафиксируйте его;
– снимите капот с автомобиля;
– слейте моторное масло из двигателя;
– слейте охлаждающую жидкость из системы охлаждения;
– снимите вспомогательные приводные ремни;
– установите поршень первого цилиндра в положение ВМТ;
– ослабьте хомуты и отсоедините шланги радиатора от штуцеров на головке 1 (см. .) блока цилиндров;
– ослабьте хомуты и снимите шланги расширительного бачка и отопителя со штуцеров головки блока цилиндров;
– для удобства доступа к двигателю снимите верхнюю переднюю поперечную накладку, фары, решетку радиатора и замок капота;
– отсоедините от форсунок трубки подающие топливо;
– отсоедините возвратные топливные трубки, соединяющие форсунки с топливным насосом;
– пометьте (чтобы не перепутать при сборке) и отсоедините электрические штекеры;
– снимите крышку головки блока цилиндров (см. разд. 3.3.10);
– снимите передний кожух ремня ГРМ и снимите ремень ГРМ со шкива распределительного вала;
– снимите механизм натяжения ремня ГРМ, шкив распределительного вала и шкив топливного насоса высокого давления.
– отверните винты и снимите задний кожух ремня ГРМ;
– отсоедините штекер от датчика температуры охлаждающей жидкости;
– отверните болты и отсоедините приемную выхлопную трубу от выпускного коллектора.
Для автомобилей, оборудованных турбонагнетателем:
– снимите турбонагнетатель с выпускного коллектора;
– где установлен, снимите клапан EGR и трубу соединяющую впускной и выпускной коллекторы;
– отверните гайку крепления питающей шины контакта свечи накаливания 4-го цилиндра;
– cнимите пружинное кольцо и вывинтите штекер жгута проводов с головки блока цилиндров;
– проверьте, чтобы все шланги, трубы и провода были отсоединены от головки блока цилиндров;
– последовательно, в порядке, обратном затягиванию, отверните болты 5 (см. ) крепления головки блока цилиндров сначала на 0,5–1 оборот, а затем выверните их полностью;
– снимите головку блока цилиндров 1 с двигателя;
– снимите прокладку 2 головки блока цилиндров с верхней части блока цилиндров. Не выбрасывайте старую прокладку — она понадобится для идентификации новой;
– извлеките из блока цилиндров направляющие штифты, если они сидят свободно и могут вывалиться, и храните их вместе с головкой блока цилиндров;
– отверните болты и снимите с головки блока цилиндров впускной коллектор и прокладку;
– отверните болты и снимите жаростойкий экран с выпускного коллектора;
– отверните гайки и снимите выпускной коллектор с головки блока цилиндров;
– очистите сопрягаемые поверхности впускного и выпускного коллектора и головки блока цилиндров. Установите выпускной коллектор с новыми прокладками на головку блока цилиндров и закрепите его гайками установленным моментом;
– установите жаростойкий экран на стойки выпускного коллектора и закрепите его гайками установленным моментом;
– установите впускной коллектор с новой прокладкой на головку блока цилиндров и закрепите его болтами установленным моментом.
Установка головки блока цилиндров
Перед установкой головки блока цилиндров необходимо провести следующие подготовительные работы:
– очистите сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров. Для их очистки используйте твердый пластиковый или деревянный скребок;
– проверьте сопрягаемые поверхности головки и блока цилиндров на наличие зарубок, глубоких царапин и других повреждений. Если дефекты небольшие, они могут быть удалены шлифованием. Но при значительных дефектах детали подлежат замене;
При очистке соблюдайте осторожность, так как алюминиевый сплав очень легко повредить. Следите, чтобы нагар не попал в масляные каналы и каналы охлаждающей жидкости. При необходимости очистите каналы.
– неплоскостность сопрягаемых поверхностей проверьте с помощью металлической линейки;
– очистите отверстия под болты в блоке. Завинчивание болта в заполненное маслом отверстие может разорвать блок из-за гидравлического давления.
– независимо от их состояния болты крепления головки блока цилиндров подлежат замене.
– проверьте маркировку (номер на краю прокладки или отверстия) старой прокладки головки блока цилиндров;
– если при ремонте поршни не менялись, то новая прокладка головки блока цилиндров должна иметь ту же маркировку, что и старая;
– если на двигателе установлены новые поршни, необходимо измерить выступание поршней из блока цилиндров и в соответствии с этим размером необходимо выбрать толщину новой прокладки головки блока цилиндров (см. )
– установите новую прокладку головки блока цилиндров на направляющие штифты так, чтобы маркировка «ТОР» была направлена вверх;
Возьмите два использованных болта крепления головки блока цилиндров, срежьте головки и в торце болта, пропилите паз под отвертку. Вверните болты в блок цилиндров двигателя, и они будут служить направляющими при установке головки блока цилиндров. После установки головки блока цилиндров их необходимо вывернуть.
– установите головку блока цилиндров.
– смажьте резьбу и обратную сторону головок новых болтов крепления головки блока цилиндров моторным маслом;
– аккуратно, не бросая, вствьте болты крепления головки блока цилиндров в отверстия и затяните их от руки;
– в несколько приемов (см. раздел 3.1.1) затяните болты крепления головки блока цилиндров в последовательности, показанной на ;
– установите задний кожух ремня ГРМ;
– установите механизм натяжения ремня ГРМ и шкивы;
– убедитесь, что поршень первого цилиндра находится в положении ВМТ и установите ремень ГРМ и наружный кожух ремня ГРМ;
– установку снятых элементов производите в последовательности, обратной снятию;
– залейте в двигатель моторное масло;
– заправьте систему охлаждения.
Двигатель RP устанавливался на автомобили:
Volkswagen Golf 2 (191, 193) 1984 – 1988
Volkswagen Jetta 2 (165, 167) 1984 – 1988
Volkswagen Golf 2 (1G1) 1989 – 1992
Volkswagen Jetta 2 (1G2) 1989 – 1992
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Заготовленные комплектующие:
прокладка ГБЦ и комплект болтов
прокладка впускного коллектора и крепёж
прокладки выпускного коллектора и крепёж
крепёж опор РВ, сальник РВ, МСК, монтажный колпачёк
ваговский МСК (крупно)
Итак, немного фоток о том, как я делал. Подробно все процедуры прописаны в книгах, да и на сайте у нас есть, на vwts.ru. Отмечу лишь некоторые моменты, как мне кажется важными.
Съём головки с коллекторами занятие довольно простое и быстрое. Единственный “стопор” – снятие любимых скоб крепления приёмной трубы. При поднятии ГБЦ с блока, надо быть готовым к тому, что он тяжеловат (+коллекторы). Лучше в двоём, но делал как обычно один. До снятия с блока, с ГБЦ был снят РВ и ГК. Так удобней, проще стопорить шестерню РВ для откручивания. Так же было “сброшено” масло и антифриз. Сдёргиваем ГБЦ и изучаем блок цилиндров:
Вооружившись Г-образным шестигранником на “6” (длиной 19 см), откручиваем впускной коллектор. Болты подаются неохотно, особенно внутрение. Что наблюдаем после снятия:
Поражает, во что превратилось резиновое уплотнение (колечко), точнее его пропускная способность:
Наблюдаем раковины на посадочной плоскости ГБЦ:
Перед просмотром “жутиков” лучше уже начать поливать гайки выпускного коллектора WD-40 (или аналогичными средствами), чтобы начался процесс откисания. Вид на тарелки клапанов весьма “загадочен”, но этому будет объяснения (ИМХО) позже:
На самом деле выпускной коллектор, в моём случае, снялся гораздо проще чем впускной. Прикипевшие гайки выкрутились вместе со шпильками из ГБЦ очень легко. Даже не ожидал .
Перед рассухариванием подкладываем под клапана что-нибудь:
Обязательно вставляем в колодец ГК “стаканчик” изготовленный из пластиковой бутылки (бережёного Бог бережёт), наставляем длинную головку на тарелку клапана и легким ударом страгиваем прилипшую тарелку от сухариков:
Берём стандартный рассухариватель от ВАЗ 2108. Немного обтачиваем его рабочую часть по окружности (чтоб лучше заходила в колодец ГК), сверлим два отверстия (справа и слева от штатного в 10-15 мм.), так будет удобнее для работы. Переставляем рабочий упор в нужное отверстие (зависит от клапана) и рассухариваем:
Вид впускных клапанов приводит в очередной ужас:
Аналогичная гадось (кокс) присутствует в камере клапана:
Сняв все клапаны обнаружил, что во 2-м и 3-м цилиндре, на впускных клапанах нагара было меньше (почему??? ). А вот 1-й и 4-й были очень “заросшие”, возможно по этому они пропускали меньшее количество смеси в цилиндр, и выпускные клапана в этих “горшках” были светлые. Моё предположение, если не прав – поправьте, критика приветствуется:
Для снятия МСК используем отечественный цанговый съёмник с обратным молотком:
Ещё ужастик – забитый коксом МСК (все такие были):
Ремонтируем эпоксидным адгезивом рытвины в плоскости ГБЦ под тройник и впускной коллектор. Глубина и размеры тоже впечатляют:
Перед вкручивание шпилек и болтов коллекторов, прогоняем резьбы метчиком:
После этого новые шпильки легко вкручиваются рукой до конца резьбы. Берём две гаечки от крепления крышек опор РВ (они нам больше не понадобятся, т.к. по технологии их требуется менять на новые), контрим на шпильке и доворачиваем окончательно (у меня получалось около 180*):
Кстати, шпильки с гайками выпускного коллектора вывернулись из ГБЦ именно этой трещёткой.
Наносим на шпильки немного антипригарной пасты, а прокладки со стороны коллектора мажем “по-жирнее”:
Гайки коллектора затягиваем в 3-4 приёма по спиральной схеме, начиная с любого внутреннего. Например: нижн2-верхн2-верхн3-нижн3-нижн1-верхн1-верхн4-нижн4. Коллектор установлен:
Готовим к установке впускной коллектор. На фото, для наглядности присутствует старое уплотнение:
При затягивании используем ту же схему спирали:
Много разговоров о болтах ГБЦ, ставить старые или новые. На фото новый в центре. Резьба вытянута выше места вкручивания в блок, т.е. с закруткой старых обратно проблем не будет, но я выбрал всё же новые болты:
Для затяжки болтов используем два ключа: динамометрический и простой вороток (чтоб не насиловать при доворотах первый). Кладём перед глазами схемку затяжки и руководствуясь моментами затяжки, без перекуров, тянем “голову”:
Для установки ГБЦ (особенно в одиночку), у дух старых болтов “смахиваем” шляпки, пропиливаем шлиц и вкручиваем в передние крайние отверстия блока. Два маленьких штырька-направляющих на блоке сзади не очень внушают доверия (особенно при прикрученных коллекторах). Укладываем новую прокладку и затягиваем ГБЦ:
Ещё момент, при установке крышки 1-й опоры РВ, желательно нанести на поверхности соприкосновения с опорой в передней части немного герметика:
Вот, примерно так это было.
Вечерок покатался, что заметил – на акселератор машинка стала чутче реагировать, как бы резвее на разгоне. Т.е. сейчас с пассажирами, как раньше “пустой”. Причиной этому считаю прочистку камер впускных клапанов и самих клапанов. Смеси стало “легче” поступать в цилиндры, в нужном объёме. Кокс отковыривался кусками размером с горошины. И это при том, что в январе и второй раз за две недели до разборки, я применял винсовскую жижу из “пивной” банки для очистки камер сгорания и клапанов. Правда, если приглядеться на фотке после снятия впускной коллектор внутри практически блестит. Перед установкой новых МСК проверил люфт клапанов в направляющих. У всех восьми составил от 0,6 до 0,7 мм., что ещё далеко до критического уровня. Клапана не притирал, вид контактных поверхностей меня к этому не сподвиг. Потраченных средств и времени не жалею,так как считаю, что простая замена МСК, без чистки клапанов и их камер дала бы гораздо меньший эффект.
Дополнение от: balivar
Два дня назад осуществил примерно то же самое, добавив еще замену поршневых колец.
По симптомам было: с весны стал поджигать масло (долил примерно литр на 10000), подтекал коллектор (то резиновое колечко), по дэцелу шел антифриз в первый цилиндр (белый налет на свече), ну и мотор прошел 350 тысч уже. Фоток не делал.
1. Мне было удобней снять коллекторы на двигателе, а потом снять голову без оных. Выпускной при этом остается висеть на приемной трубе, и нет гемора со скобами крепления трубы. При обратной установке пользовался зеркальцем для вкручивания 2 средних болтов крепления впускного коллектора.
2. МСК снимал пассатижами. “Выкручиваются” очень легко. Главное, не тянуть тупо вверх.
3. Гайки коллектора менял, шпильки — нет. Только прогнал все резьбы.
4. То, что достал поршни — не пожалел. В канавках было коксу будь здоров. Кроме того, в канавках маслосъемных колец были наглухо забиты отверстия для стока масла. Проковырял их 4-х гранным конусным шилом. С новыми кольцами идет заметно меньше дыма из маслозаливной горловины при работающем двигателе.
5. Поменял по ходу пьесы сальники коленвала, распреда и промвала
6. Так, для информации. Машина в России с 2003 года. Я первый хозяин после немца. Не знаю, что в нее заливали в Германии, но я все время ездил на Mobil1 Synthetic. Летом 5w-40, зимой 0w-40. Замена каждые 10ткм. Пробег по России — 175 ткм.
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Итак, подведем итоги.
Если у вас наблюдается снижение уровня антифриза более сильный чем возможная внешняя утечка, если при запуске двигатель некоторое время троит, а с системой зажигания все вроде в порядке, если при запуске из глушителя валит белый дым (зимой и в холодное время это заметить сложнее), если на крышке маслозаливной горловины и в трубке для удаления воздуха из под клапанной крышки светло-желтая эмульсия – проверьте что у вас в цилиндрах.
Может быть хуже, антифриз попадет в масло и тогда эмульсия будет на щупе уровня масла и (или) в расширительном бачке.
Далее внимательно читаем форум, литературу и решаем, будем разбирать сами или отдаем в ремонт.
Понятно, что в таком состоянии лучше не ездить.
В моем случае проживания в маленьком поселке и отсутствия грамотных мастеров, я стоял перед выбором, разбирать самому или гнать в город.
Решил, что разберу, посмотрю состояние прокладки, цилиндров и головки, а там видно будет.
Для работ закупил:
антифриз Hepu G12+ 1,5л (концентрат) – 2 шт. P999-G12PLUS,
болт ГБЦ Reinz (коплект) 14-32126-01,
прокладка головки блока Reinz 61-31280-00,
прокладка клапанной крышки Reinz 71-31691-00,
прокладка выпускного коллектора Reinz 71-31957-00,
прокладка впускного коллектора Reinz – 4 шт. 71-34208-00,
патрубок охлаждения VAG 050 121 101 (старый был совсем плох),
хомут VAG воздуховода дроссельной заслонки N 024 51 84 (стоял обжимной).
Для болтов с головкой Polydrive нужен хитрый ключ VAG 3410, аналоги его AUDI-3452 или HAZET 2779-9.
Я нашел длинную звездочку FORCE -1797509 и переходник-держатель головка FORCE-81047 (для вятских в Доме Техники на ул.Производственной).
Немного болтается в головке болта, но отработали отлично.
Инструмент использовал из стандартного набора Мастер-Ключ 560111-МК + набор шестигранников и комбинированных ключей.
Вечером в пятницу после работы и перед майскими выходными начал разбирать.
Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем.
Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки.
У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг.
Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок.
На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).
Вот что мы видим и ужасаемся:
Снимаем трубу подогрева воздуха (или как там ее правильно) выкрутив 2 болта и ослабив гайку крепления клапанной крышки.
Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу.
Впоследствии периодически побрызгиваем еще.
Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его.
Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.
Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки.
Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.
Видим проблемы с разъемом ДЗ. Тщательно чистим.
Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз.
Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора.
Долго не мог смекнуть, как открыть кран.
Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем.
На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость.
Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока.
Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.
Главный механик контролирует процесс.
На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке.
Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения.
Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку.
Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ.
Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.
Откручиваем два болта крепления топливной рампы, аккуратно вытаскиваем ее из впускного коллектора и отводим в сторону, не откручивая топливопроводов.
Снимаем высоковольтные провода со свечей (пометив какой откуда) и также отводим в сторону.
Откручиваем три винта крепления расширительного бачка ОЖ и отсоединяем нижний патрубок.
Отсоединяем разъем датчика критического уровня антифриза и снимаем бачок. По необходимости промываем его.
Главный механик внимательно следит.
Отсоединяем верхний патрубок охлаждения дроссельной заслонки, нижний (указан стрелкой) уже свободен с другого конца.
Снимаем переднюю опору впускного коллектора, открутив гайку и два болта.
Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива.
Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.
Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону.
Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.
Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный.
Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.
Откручиваем гайку крепления задней опоры впускного коллектора.
Откручиваем четыре болта крепления впускного коллектора сверху, снизу будет немного неудобно из-за неснятого генератора, но также откручиваем два болта и две гайки.
Затем снимаем впускной коллектор и вот что видим:
Теперь приступим к снятию выпускного коллектора.
Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло.
Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек.
После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.
Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока.
Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.
Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам.
Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.
Отворачиваем гайку крепления натяжного ролика ремня ГРМ, ослабляем натяжение и скидываем ремень с шестерни распредавала.
Отворачиваем болт крепления защитной пластинки и все, головку можно откручивать и снимать.
Начинаем постепенно, понемногу ослаблять, а потом и откручивать десять болтов крепления ГБЦ строго согласно схемы, чтобы головку блока не повело.
Потихоньку все открутили и вот она, головка у нас в руках.
Я уже писал выше, что не слил антифриз из блока, поэтому немного получилось сыро и не красиво.
Пришлось откачивать антифриз из цилиндров и отверстий для болтов (колодцы болтов вычистить обязательно, если останется жидкость, то при затяжке, блок может просто расколоть).
Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений.
Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку.
В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было.
По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время.
Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки.
Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито.
После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне.
Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями.
Никаких трещин не нашел (три раза тьфу).
Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр.
Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев.
Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.
Главный механик готовит тряпки для работы на завтра.
Итак, с утра еще раз все осматриваем:
и перекрестясь начинаем собирать все обратно.
Хорошо бы было сделать направляющие из старых болтов, но не получилось.
Прокладка хорошо села на имеющиеся маленькие направляющие приливы, а головку пристраивал медленно и аккуратно.
Болты затягиваем также строго придерживаясь схемы:
Затягиваем в три приема:
1 – усилием 40 Нм,
2 – доворот на 90 градусов,
3 – доворот еще на 90 градусов.
И вот головка блока снова на месте.
Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку.
Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).
Смотрим чего под ним и в нем делается.
Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.
Чистим разъем от окисления.
Откручиваем четыре болта и ДЗ в руках.
Смотрим что внутри.
И все тщательным образом промываем и прочищаем.
Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.
Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей.
У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести.
Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.
Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло.
Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры.
Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.
После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса.
Возрадовался.
Главный механик с чувством полностью выполненного долга отошел ко сну.
После замены проехал уже около 400 км, вроде пока все нормально (три раза тьфу).
Антифриз стоит на уровне, пуск превосходный, даже двигатель стал работать как-то тише и мягче.
Так что права поговорка – «Глаза боятся, руки делают».
Это мой первый эпистолярный опыт, так что не судите строго и если нужно что добавить или исправить, пишите.
Итак, подведем итоги. Если у вас наблюдается снижение уровня антифриза более сильный чем возможная внешняя утечка, если при запуске двигатель некоторое время троит, а с системой зажигания все вроде в порядке, если при запуске из глушителя валит белый дым (зимой и в холодное время это заметить сложнее), если на крышке маслозаливной горловины и в трубке для удаления воздуха из под клапанной крышки светло-желтая эмульсия – проверьте что у вас в цилиндрах. Может быть хуже, антифриз попадет в масло и тогда эмульсия будет на щупе уровня масла и (или) в расширительном бачке.
Далее внимательно читаем форум, литературу и решаем, будем разбирать сами или отдаем в ремонт. Понятно, что в таком состоянии лучше не ездить. В моем случае проживания в маленьком поселке и отсутствия грамотных мастеров, я стоял перед выбором, разбирать самому или гнать в город. Решил, что разберу, посмотрю состояние прокладки, цилиндров и головки, а там видно будет.
Для работ закупил: антифриз Hepu G12+ 1,5л (концентрат) – 2 шт. P999-G12PLUS, болт ГБЦ Reinz (коплект) 14-32126-01, прокладка головки блока Reinz 61-31280-00, прокладка клапанной крышки Reinz 71-31691-00, прокладка выпускного коллектора Reinz 71-31957-00, прокладка впускного коллектора Reinz – 4 шт. 71-34208-00, патрубок охлаждения VAG 050 121 101 (старый был совсем плох), хомут VAG воздуховода дроссельной заслонки N 024 51 84 (стоял обжимной). Для болтов с головкой Polydrive нужен хитрый ключ VAG 3410, аналоги его AUDI-3452 или HAZET 2779-9. Я нашел длинную звездочку FORCE -1797509 и переходник-держатель головка FORCE-81047 (для вятских в Доме Техники на ул.Производственной). Немного болтается в головке болта, но отработали отлично. Инструмент использовал из стандартного набора Мастер-Ключ 560111-МК + набор шестигранников и комбинированных ключей.
Вечером в пятницу после работы и перед майскими выходными начал разбирать.
Для начала снимаем крышку двигателя и крышку над воздушным фильтром.
Откручиваем хомуты воздушного патрубка от воздушного фильтра к ДЗ и снимаем. Снимаем также трубку для удаления воздуха из под клапанной крышки. У меня родной уже не было, стоит простой маслостойкий шланг. Вынимаем фиксирующую пружинную защелку (указана стрелкой) и вытаскиваем угловой патрубок. На нем стоит уплотнительное колечко, такое же как под датчиком температуры ОЖ, номер N 903 168 02, при необходимости поменять (я менял его раньше, масляное потение в этом месте, ушло).
Замачиваем гайки крепления выпускного коллектора, например WDшкой, 4 сверху, 4 снизу. Впоследствии периодически побрызгиваем еще.
Откручиваем два самореза крепления воздушного патрубка забора воздуха, снимаем его. Откручиваем болт крепления корпуса воздушного фильтра, снимаем разъем с ДМРВ, отводим провода в сторону и вытаскиваем корпус, выдернув его из двух резиновых подушек снизу.
Снимаем разъемы с форсунок, датчика предположительно положения распредвала, датчика температуры ОЖ, разъем дроссельной заслонки. Весь жгут отводим в сторону, чтобы не мешался в дальнейшем.
Солнце клонится к горизонту, напоследок сольем антифриз. Для этого отгибаем край решетки в бампере и получаем доступ к сливному отверстию радиатора. Долго не мог смекнуть, как открыть кран. Оказалось, повернув, нужно немного потянуть его на себя, только не перестарайтесь, можно и выдернуть хитрый крантик совсем. На пипку заранее надеваем шланг и аккуратно сливаем в какую-нибудь емкость. Впоследствии оказалось, что лучше бы еще слить остатки антифриза из блока. Я не слил и при снятии головки остатки полились куда попало.
На следующий день, встав пораньше и плотно позавтракав, приступаем к дальнейшей разборке. Откручиваем два болта крепления трубки системы охлаждения. Снимаем разъем шланга с радиатора (возможно придется приложить усилия) выдернув пружинную защелку. Снимаем шланг, идущий от расширительного бачка, и два патрубка идущие на фланец и к ДЗ. Еще отсоединяем тонкий шланг, идущий на головку блока (указан стрелкой) и быстроразъемное соединение с торца фланца.
Ключом на 17 за специальный прилив отводим натяжитель ремня привода генератора в направлении стрелки и снимаем ремень со шкива. Затем выкручиваем болт верхнего крепления генератора.
Теперь ослабляем гайку нижнего крепления и роняем генератор насколько возможно в сторону. Вообще-то по-хорошему его бы стоило снять, но вот нижний болт не вылезет просто так, а приводить из-за этого передок в сервисное положение очень не хотелось.
Ослабляем хомуты и снимаем два шланга – вакуумный и воздушный. Затем вынимаем ограничитель тросика газа из крепления и снимаем конец тросика из гнезда в приводе дроссельной заслонки.
Теперь приступим к снятию выпускного коллектора. Честно говоря переживал, как открутятся гайки, но все прошло гладко, никаких проблем не возникло. Отворачиваем восемь гаек (четыре сверху, четыре снизу) и аккуратно снимаем коллектор со шпилек. После этого он сам отходит вниз и в сторону, не мешая дальнейшей работе.
Все, двигатель освобожден от всего лишнего, начинаем снимать головку блока. Отворачиваем восемь гаек крепления клапанной крышки и снимаем ее.
Чтобы в дальнейшем не заморачиваться с положением распредвала и коленвала, выставляем их положение по меткам. Если в дальнейшем не придется снимать распредвал и коленвал, обратная сборка пройдет просто, сами по себе они никуда не сдвинутся.
Потихоньку все открутили и вот она, головка у нас в руках. Я уже писал выше, что не слил антифриз из блока, поэтому немного получилось сыро и не красиво. Пришлось откачивать антифриз из цилиндров и отверстий для болтов (колодцы болтов вычистить обязательно, если останется жидкость, то при затяжке, блок может просто расколоть).
Внимательно осматриваем поверхности головки и блока на предмет микротрещин, раковин, глубоких царапин и прочих повреждений. Также внимательному досмотру подвергаем старую прокладку. В моем случае ничего криминального с головкой и блоком обнаружено не было. По хорошему, нужно было проверить плоскостность головки и при необходимости шлифануть, но мне для этого пришлось бы как-то отправлять ее в город, а это все время. Так что будем надеяться виновата была прокладка.
Проводим тщательную зачистку плоскостей, удаляем все следы старой прокладки и прочей бяки. Я использовал для чистки простой очиститель карбюратора в балончике, дешево и сердито. После этого откачал остатки антифриза из рубашки охлаждения и вычистил всю бяку на дне. Повернув немного коленвал (вроде бы это вредно со снятой головкой, можно сдвинуть с места гильзы, так что аккуратней), зачистил пояски нагара над поршнями. Никаких трещин не нашел (три раза тьфу). Весь остаток дня ушел на очистку и осмотр. Головку решил ставить с утра, предварительно еще раз, свежим взглядом все осмотрев. Скажете: нууууу затянул, а я никуда не торопился, все делал неторопясь и основательно, чтобы ничего не запороть.
и перекрестясь начинаем собирать все обратно. Хорошо бы было сделать направляющие из старых болтов, но не получилось. Прокладка хорошо села на имеющиеся маленькие направляющие приливы, а головку пристраивал медленно и аккуратно. Болты затягиваем также строго придерживаясь схемы:
Дальше, я решил воспользоваться моментом и почистить дроссельную заслонку. Для этого снимаем воздушный патрубок, открутив хомут (или сняв обжимной, в моем случае).
Смотрим чего под ним и в нем делается. Вот где она, злобная эмульсия, и это все летело в камеру сгорания.
И все тщательным образом промываем и прочищаем. Снимать крышку с ДЗ и смотреть внутри не стал, пока не беспокоит, не будем вмешиваться в работу.
Далее начинаем собирать все в обратном порядке, стараясь ничего не перепутать, не перегнуть, не пережать и не оставить лишних деталей. У меня проблем со сборкой вроде не возникло, каких-либо нюансов отмечено не было. Разве что только упал при сборке один болт крепления топливной рампы и пропал без вести. Его прекрасно заменил болт крепления пластиковой накладки двигателя.
Хотел сделать еще адаптацию ДЗ, но чего-то у меня не пошло. Делал все по писаному, но когда открыл группу 098 никаких надписей у меня не появилось, а сразу начали показывать параметры. Этот момент остался для меня загадкой. Запуск прошел нормально.
После волнительного запуска, прогрел двигатель, дождался открытия термостата и удостоверился что температура по VAG-COM установилась 93-94 градуса. Возрадовался.
После замены проехал уже около 400 км, вроде пока все нормально (три раза тьфу). Антифриз стоит на уровне, пуск превосходный, даже двигатель стал работать как-то тише и мягче. Так что права поговорка – «Глаза боятся, руки делают».
Ohlopen, молодец! Похвальное отношение к своему авто
Много качественных фоток. Очет будет полезен. Молодец)
Приятно, когда человек, выполняя данную процедуру, не теряет чувство юмора! Так держать!
Молодец,хорошая работа!В базу знаний.
Ohlopen, Отчёт супер, молодец
Модераторы надо бы в базу знаний занести, а то потом искать опять будут и спрашиват
молодца, побольше бы таких отчетов, поменьше бы таких проблем.
Отличный отчёт!!!!!
Супер!!!
Дайте человеку медаль!!!! Я за двумя руками!!!!
Ohlopen, есть один вопрос, как снимал высоковольтные провода со свечей, вторую неделю танцую с бубном и не могу снять
Rvs2, берешь пассатижи, захватываешь за металлический колпак и выдергиваешь. Главное- не за провод. Они сидят плотно и дергать надо с усилием.
Обратно ставить до щелчка.
Сообщение от Карел_age21:
берешь пассатижи, захватываешь за металлический колпак и выдергиваешь.
ну незнаю, я всё ручками снимал
Сообщение от Maksimus:
ну незнаю, я всё ручками снимал
не идёт точно
Сообщение от Карел_age21:
Rvs2, берешь пассатижи, захватываешь за металлический колпак и выдергиваешь.
нашёл кучу фото заводских приспособ но сделать не могу, не хватает инструмента в гараже, слышал что какую-то вилку делают или петлю и её тянут, не могу сообразить как это?
Спасибо за оценку!
Rvs2, я снимаю, как и Карел_age21, маленькими плоскогубцами с тонкими губками. Вдоль колпаков у меня есть небольшие отбортовочки, вот за них и выдергиваю. Руками подлезть у меня не получается ладом, а за провода тянуть не есть хорошо.
Сообщение от Ohlopen:
Вдоль колпаков у меня есть небольшие отбортовочки, вот за них и выдергиваю
блин и я так же, ок спасибо тогда буду мозговать ещё.
Rvs2,
Там свечи под углом, если тянуть строго перпендекулярно снимается без особых усилий.
Если тянуть не правельно строго вверх то и пасатижами тяжело.
Ohlopen вопрос к тебе:адаптацию ДЗ делал? или вообще то она нужна для наших AHL? p.s(отчёт зачётный!!!)
Сообщение от gakt:
Ohlopen вопрос к тебе:адаптацию ДЗ делал? или вообще то она нужна для наших AHL? p.s(отчёт зачётный!!!)
да поддерживаю вопрос, что за инструкция по адаптации, на которую ты ссылаешся???
gakt, инструкция есть в базе знаний https://passatworld.ru/showthread.php?t=142726, или поищи еще отчет по чистке и адаптации ДЗ.
Я писал в отчете, что у меня адаптация как таковая не получилась. При открытии группы 098 в базовых установках, надписи ADP RUN не возникло, а сразу начали показываться параметры. В чем причина не знаю, искать не стал, потому как запуск прошел нормально, и до сих пор никаких последствий нет.
01. Вступление, Необходимые запчасти
02. Необходимые инструменты
03. Метки
04. Снятие навесного, Приемная труба, Шкивы валов, генератор, ГУР
05. Снятие клапанной крышки и распределительного вала
06. Гидрокомпенсаторы
07. Рассухаривание клапанов
08. Снятие ГБЦ
09. Выпускной коллектор
10. Впускной коллектор
11. Замена направляющих клапанов
12. Притирка клапанов
13. Сборка ГБЦ, Установка новых маслосъемных колпачков
14. Установка ГБЦ, моменты затяжки
15. Сборка, подготовка к запуску двигателя
Рассухаривание клапанов
Рассухаривание клапанов Перед тем как пытаться снимать сухарики нужно обязательно слегка обстучать их, пройдясь молоточком по тарелкам клапанов (например через длинную головку),чтобы сухарики отклеились и от тарелки и от клапана.
.. далее берем рассухариватель и пинцет или линейку с магнитом (в нашем случае был
медицинский зажим) и гайку, наворачиваем гайку на ближайшую шпильку
Устанавливаем рассухариватель, упирая один его конец в навернутую на шпильку гайку.
сжимаем рассухаривателем пружину клапана и выковыриваем сухарики.
Рассухаривать удобнее на неснятой с двигателя ГБЦ, потому что она никуда не денется под
нажимом рассухаривателя.
Снятие клапанной крышки и распределительного вала
Откручиваем 8 гаек
Прокладку клапанной крышки менять обязательно
Снимаем маслозащитный щиток
Крышка покрыта слоем гудрона. Сильно отмывать не стали. Замочили в растворителе и прошлись карщеткой.
Снятие распределительного вала:
Гайки крышек постелей вала ослабляем по диагонали и равномерно:
Снимаем крышки постелей запоминая их расположение и ориентацию:
Необходимые инструменты
Мы использовали самый обычный инструмент, пару наборов головок, набор шестигранников и молоток 🙂
Стоит остановиться подробнее лишь на специнструменте.
10-ти лучевая звездочка
рассухариватель клапанов (мы переделали рассухариватель от классики)
Съемник маслосъемных колпачков
Инструмент для притирки 8-ми миллиметровых клапанов ( 80 рублей на рынке)
Развертка на 8 мм (110 рублей)
Паста для притирки клапанов
Оправка для выбивания/забивания направляющих (просто латунный штырь)
Впускной коллектор
Болты крепления впускного коллектора оказались в очень приличном виде и серьезных проблем с их отворачиванием не было.
Снятие навесного
Снятие навесного начинаем с отключения АКБ.
Далее отсоединяем детали, мешающие ремонту:
Отключаем все датчики пристегнутые к ГБЦ, топливные и воздушные шланги.
И снимаем клапанную крышку, проверяем совпадение меток, ослабляем ролик натяжителя ГРМ
Снимаем шкивы валов, ремни генератора и ГУР, нижний кожух ГРМ снимаем ролик и ремень
Сначала снимаем катализатор, далее откручиваем 6 гаек приемной трубы
(вид из под машины)
Ослабляем болты крепления генератора упираемся монтировкой так:
Толкаем генератор вниз и снимаем ослабший ремень.
Ремень генератора натягивает сильная пружина, приходится приложить усилие.
Откручиваем 4 болта под шестигранник, которые крепят шкив ГУР-а на коленвале
Этот шкив отходит с одного небольшого удара молотком
Дальше снимаем шкив генератора на КВ
Шкив жестко прикипает к звездочке КВ!
Чтобы снять этот шкив центральный болт откручивать ненужно!
Долгое упорное обстукиваение молотком так:
Три болтика как на картинке
Сборка ГБЦ
Собираем ГБЦ в обратной последовательности
Ставим клапана на места соблюдая правильное расположение, ставим нижние опорные шайбы клапанов,
маслосъемные колпачки, клапанные пружины, верхние опорные шайбы и засухариваем клапана.
Удобно под засухариваемый клапан подложить гайку, чтобы он не проваливался вниз.
Ставим коллектора, предварительно очистив поверхности сопряжения деталей
Новые прокладки выпускного коллектора.
Далее ставим распредвал на место.
13. Установка новых маслосъемных колпачков
Колпачки вымочить в моторном масле
одеваем на клапан защитный колпачок (идет в комплекте с мск)
ставим новый маслосъемный колпачок в съемник мск и забиваем на место
Сборка, подготовка к запуску двигателя
Сборка производится в обратной последовательности
Ставим новую прокладку клапанной крышки
Ставим новый ремень ГРМ
Проверяем метки
Собираем кожух ГРМ
Ремень генератора, ремень ГУР
Все разъемы, оба фланца ОЖ, бензиновые шланги, воздушные трубочки
Заливаем охлаждающюю жидкость
Пару раз покрутить стартером двигатель с отключенной ВВ катушкой
Спасибо: tohaa,
dantek,
manyack,
streaker.
Выпускной коллектор
Гайки выпускного коллектора жутко прикипевшие
Чистить карщеткой, обстукивать, отмачивать
шпильки и гайки менять новыми обязательно.
Мы предлагаем откручивать гайки коллектора следующим образом,
срезаем торчащий конец шпильки и верхнюю часть гайки болгаркой.
При этом шпилька и гайка раскаляется докрасна, срезается заросший кусок шпильки, что облегчает дальнейшее откручивание
Гидрокомпенсаторы
Проверить работоспособность гидрокомпенсатора можно сильно надавив двумя большими пальцами на упор клапана (внутренняя сторона гидрокомпенсатора). Должен продавливаться приличным усилием.
Если продавливается слишком легко – гидрокомпенсатор заменить.
Подробнее о устройстве гидрокомпенсаторов
Установка ГБЦ, моменты затяжки
Установка и дальнейшая сборка ГБЦ производится в обратной последовательности
ГБЦ обазятельно ставится на новую прокладку
Болты ГБЦ затягиваются в три этапа
с усилием – 40 н/м
с усилием – 80 н/м
доворот на 90 градусов
Постели распредвала затягиваются – 20 н/м
Притирка клапанов
Использовали специальную алмазную пасту для притирки клапанов.
Смазываем клапан пастой
Зажимаем клапан в приспособу для притирки клапанов.
Приспособу зажимаем в дрель
Притертый и непритертый клапан:
Притираемая поверхность после обработки становится матовой.
Запоминаем или записываем к какому седлу притирался клапан.
Замена направляющих клапанов
Старые направляющие клапанов выбиваются из корпуса ГБЦ с помощью молотка и латунного штыря.
Устанавливаем новые направляющие с помощью самодельного инструмента
Забив новые направляющие на место, проходим их разверткой
Метки
Перед разборкой совмещаем метки:
На распредвале (точка на внутренней стороне звездочки)
На коленвале (метка на маховике и/или метка на шкиве генератора)
Снятие ГБЦ
Снимаем передний фланец ОЖ
Внутренний кожух грм
Снимаем разъемы с датчиков
Снимаем правый фланец ОЖ
Откручиваем болты крепления ГБЦ
Рекомендуется болты ГБЦ заменить новыми!
ГБЦ с коллекторами:
Похожие записи:
