Почему громко работает двигатель поло седан

Почему громко работает двигатель поло седан

Смотрите, что нашлось на авто.ру: объявления о продаже volkswagen polo

Familyservice › блог › полезная статья про epc для владельцев vag

EPC – что это такое в машине?Одним из бесспорных преимуществ введения в конструкцию автомобиля максимального количества электронных блоков является простота самодиагностики – о большинстве неисправностей автомобиль может сообщить водителю сразу в момент появления.

Но, конечно, превращать панель приборов в подобие кабины самолета никто не будет – а в ряде случаев об этом приходится жалеть, пытаясь расшифровать своими силами значение загоревшихся на приборной панели индикаторов. Пожалуй, самым запутанным для водителя остается индикатор EPC, что доказывает даже выдача поисковых систем: по этой аббревиатуре выдаются ссылки на множество форумов, посвященных обсуждению одного и того же вопроса: «EPC – что это такое в машине?». Что ж, попробуем разобраться.

Физический смыслК счастью, ломать голову над этой лампой приходится не всем автомобилистам, а только владельцам автомобилей, разработанных концерном VAG (Фольксваген, Ауди, Шкода), и Мерседес. С момента появления на этих автомобилях электронно-управляемых дроссельных заслонок появилось понятие:

«Electronic Power Control» – электронного управления мощностью двигателя, вкупе с другими системами необходимого, в частности, для стабилизации автомобиля – одновременно с избирательным подтормаживанием колес, к примеру, автомобиль сбрасывает и обороты двигателя.

Таким образом, физически EPC как отдельная система не существует – контрольная лампа указывает на неисправности, которые влияют именно на работоспособность контроля тяги. Причем это касается не только исполнительных механизмов (в первую очередь электромеханического дросселя), но и датчиков: очень часто причиной загорания контрольной лампы EPC становится отказ датчика педали тормоза (информация о начале торможения воспринимается EPC как сигнал к максимальному снижению мощности).

Что делать с ошибками EPC?Как Вы уже, наверно, поняли, точной информации о месте возникновения неисправности контрольная лампа EPC не дает. Для начала присмотритесь к ее поведению:Постоянное горение – признак наличия непрерывно регистрируемой неисправности.

Однако же, если работа двигателя при этом нормальна, стоит проехать на автомобиле некоторое расстояние – например, владельцы автомобилей Mercedes неоднократно отмечали, что контрольная лампа загорается при недостаточной зарядке аккумулятора.Самопроизвольное зажигание и затухание, никак не связанное с действиями водителя чаще всего указывает на нарушение контакта в одном из разъемов или во встроенном в электронный дроссель датчике угла поворота заслонки.

Двигатель при этом работает нестабильно, может глохнуть.Если лампа EPC горит на холостом ходу и гаснет при прогазовке – чтож, морально готовьтесь к замене блока дроссельной заслонки. С крайне высокой долей вероятности дальнейшая диагностика покажет одну из следующих ошибок (коды даны для автомобилей VAG):

КОД РАСШИФРОВКАP1171 Недостоверный сигнал датчика положения дроссельной заслонки 2P1172 Сигнал ДПДЗ 2 слишком мал (короткое замыкание на массу)P1173 Сигнал ДПДЗ 2 слишком великP1335 Невозможен контроль крутящего момента (т.е. ЭБУ впрыска не может рассчитать его, исходя из заложенных в прошивку карт – неисправен датчик давления во впускном коллекторе, датчик температуры воздуха или охлаждающей жидкости, негерметичен впускной коллектор)

P1388 Неисправен блок управленияP1542 Недостоверный сигнал ДПДЗ 1P1543 Сигнал ДПДЗ 1 слишком малP1544 Сигнал ДПДЗ 1 слишком великP1545 Отказ сервопривода дросселя (обрыв обмоток, плохой контакт в разъеме)P1559 Требуется повторная адаптация дросселя (недостоверное нулевое положение)

P1564 Недостаточное напряжение при попытке выполнения базовой установки: наибольшие подозрения всторону ДПДЗP1568 Механическая неисправность сервоприводаP1579 Требуется повторная адаптация дросселя (недостоверное центральное положение)

P1630 Низкий сигнал датчика педали газа 1P1631 Высокий сигнал датчика педали газа 1P1633 Низкий сигнал датчика педали газа 2P1634 Высокий сигнал датчика педали газа 2P1677 Цепь контрольной лампы EPC постоянно замкнута на «плюс» (т.е. неисправность не в системеуправления двигателем, а в самой проводке, идущей к лампе)

Самое главное – это запомнить, что диагностика необходима в любом случае, если горение лампы не прекращается или происходит периодически. Нужно понимать, что диагностика – это не просто «считывание кодов ошибок», как считают большинство автомобилистов: без контроля текущих данных и их сопоставления с эталонными для конкретной системы управления двигателем коды ошибок лишь указывают на возможное направление поиска неисправности (к примеру, при возникновении ошибок, связанных с адаптацией ДЗ, необходимо обязательно проверять работоспособность самих датчиков положения дросселя – их неисправность может распознаваться именно как сбитая адаптация).

Volkswagen polo 1.6 4дв. седан, 110 л.с, 5мкпп, 2021 г.в. — двигатель громко (шумно) работает

Двигатель громко или шумно работает

В процессе эксплуатации автомобиля и другой техники владельцы часто отмечают, что двигатель стал громко работать. Как правило, громкая работа двигателя чаще проявляется на холодную, реже повышение шума заметно на прогретом ДВС.

При этом многие автовладельцы начинают беспокоиться, является ли нормой такое явление или с двигателем начались какие-либо проблемы. В этой статье мы поговорим о том, почему громко работает двигатель, а также в каких случаях шумная работа силовой установки является признаком неисправности.

Шумная и громкая работа ДВС: причины

Начнем с того, что даже новые и полностью исправные двигатели могут шуметь. Чаще мотор громко работает «на холодную». При этом не следует путать такую работу с появлением стуков в двигателе.

Другими словами, если в двигателе прослушиваются характерные металлические звонкие или приглушенные удары, тогда это значит, что двигатель застучал. Не трудно догадаться, что это повод для немедленной диагностики.

Если же говорить об общем увеличении уровня шума, когда силовой агрегат громко работает на холодную и/или на горячую, тогда это может происходить по нескольким причинам.

Прежде всего, следует начать с шумной работы холодного двигателя. Как известно, ЭБУ на инжекторных моторах до определенного прогрева поднимает обороты ХХ, чтобы добиться стабильной работы холодного ДВС, обеспечить смазывание деталей вязким непрогретым маслом и быстро прогреть катализатор для снижения токсичности выхлопа.

Естественно, зазоры в двигателе до прогрева несколько увеличены, а обороты ХХ повышены, что и становится причиной громкой работы мотора. Например, зазор между алюминиевым поршнем и чугунной стенкой цилиндра означает, что во время движения поршня из НМТ в ВМТ несколько возрастают ударные нагрузки.

Также повышение уровня шума при работе холодного мотора часто связано с гидрокомпенсаторами. На двигателях даже с относительно небольшим пробегом (50-80 тыс. км.) в первые секунды после запуска можно услышать стук гидрокомпенсаторов. Обычно причиной является то, что маслонасос не способен быстро закачать в каналы ГК густое масло в холодном ДВС.

В любом случае, после прогрева двигателя блок управления автоматически понижает обороты, масло разжижается, все зазоры приходят в норму и силовой агрегат начинает работать без лишнего шума. Становится понятно, что такое увеличение шумов и громкая работа мотора на холодную не является неисправностью. При этом важно понимать, что если двигатель шумно работает и после прогрева, мотор нуждается в проверке.

Итак, в списке причин, которые приводят к усилению шума во время работ ДВС, специалисты отмечают:

топливо или моторное масло плохого качества; неполадки системы смазки; проблемы механизма газораспределения; неисправности системы охлаждения; сбои в работе системы зажигания; неполадки системы питания (карбюратор, инжектор); неисправности электрики или ЭСУД;

Как видно, список достаточно обширный, при этом нужно как можно быстрее выяснить, почему громко работает двигатель, причины усиления шума и т.д. В ряде случаев игнорирование проблемы может привести к серьезным неисправностям двигателя и дорогостоящему ремонту.

Итак, поехали. Прежде всего, снижение уровня смазки в моторе приведет к тому, что давление в масляной системе упадет, детали не будут получать достаточное количество смазки и мотор начнет работать на износ. Также масло может не подходить для двигателя по вязкости, оказавшись слишком густым или жидким.

Это значит, что даже если уровень в норме, трущиеся пары все равно испытывают высокие нагрузки, что и проявляется в виде шумной работы. Еще масло может быть разбавлено топливом или антифризом из системы охлаждения. Другими словами, горючее или охлаждающая жидкость в моторном масле означает, что смазка попросту потеряла свои свойства и не защищает мотор от износа.

Чтобы решить проблему, следует подобрать рекомендуемое масло для конкретного ДВС и залить смазку по уровню. Если же имеются неисправности, которые приводят к попаданию тосола или горючего в масляную систему, такие поломки нужно немедленно устранять.

Идем дальше. В случае если октановое число бензина не подходит для двигателя, в моторе может возникать детонация. Такое явление быстро выводит силовой агрегат из строя, а характерным признаком является «звонкий» шелест. Кстати, детонация может появиться и по причине недостаточной эффективности работы системы охлаждения двигателя.

Например, если из строя частично вышел термостат (подклинивание), тогда жидкость из охлаждающей системы не попадает в радиатор охлаждения в полном объеме, еще может некорректно работать вентилятор охлаждения и т.д. Другими словами, мотор может попросту перегреваться, при этом топливо детонирует от нагрева.

Что касается ГРМ, к повышению шума и громкой работе мотора часто приводит неправильно выставленный тепловой зазор клапанов. Также следует отметить и возможные неполадки гидрокомпенсаторов, а также шумы двигателя в результате проблем с ремнем или цепью ГРМ.

Перейдем к системе зажигания. Если искра в какой-либо цилиндр не подается, двигатель троит и работает неустойчиво. Данную проблему в виде троения ДВС можно достаточно легко определить по ряду характерных признаков (усиленные вибрации, потеря мощности, увеличение расхода топлива).

Однако если искра есть, но подается несвоевременно, тогда нарушается процесс сгорания смеси в цилиндрах двигателя. В результате смесь сгорает неполноценно, двигатель теряет мощность, часть топливного заряда вылетает в выпуск и там догорает. В такой ситуации двигатель может не только громко работать, но и возникают хлопки и прострелы.

Неисправности топливной системы и системы подачи воздуха в двигатель часто приводят к тому, что в двигатель может поступать слишком много или, наоборот, мало горючего/воздуха. Так или иначе, это приводит к тому, что нарушается оптимальный состав топливно-воздушной смеси.

К таким проблемам приводит завоздушивание системы питания, негерметичность форсунок, неправильные настройки или засорение карбюратора, подсос воздуха на впуске, загрязнение воздушного фильтра и т.п. Вполне очевидно, что двигатель на «неправильной» смеси не только потеряет мощность и будет работать нестабильно, но также работа мотора может быть достаточно громкой.

Неисправности ЭСУД и неполадки по части электрики также приводят к нестабильной работе двигателя, нарушению смесеобразования, сбоям в работе системы зажигания, охлаждения, питания двигателя и т.д. Как правило, выход из строя датчиков ЭСУД, окисление контактов и клемм проводки, поломки исполнительных электромеханических устройств и другие неисправности подобного рода могут привести к тому, что состав топливно-воздушной смеси нарушается, топливный заряд несвоевременно воспламеняется в цилиндрах (пропуски зажигания), происходит перегрев ДВС и т.д.

Так или иначе, указанные выше сбои и поломки нередко становятся причиной громкой работы двигателя как на холодную, так и после прогрева. На начальном этапе в рамках поверки выполняется компьютерная диагностика двигателя, после чего автоэлектрик дополнительно проводит отдельные проверки ответственных элементов и узлов.

С учетом вышесказанного становится понятно, что на работу двигателя и шумность во время такой работы достаточно большое влияние оказывает качество топлива и масла. Также все системы должны быть исправными и работать нормально.

При этом для более точного определения причины самому владельцу следует учитывать, когда и почему мотор начал шуметь, что предшествовало началу громкой работы двигателя и т.д. Бывает так, что после ремонта ДВС источником шума может оказаться какая-либо запасная часть, которая оказывается неправильно установленной или имеет дефекты (нарушена форма, имеется разбалансировка и т.д.)

Еще отметим, что часто двигатель может начать шуметь после замены моторного масла, использования промывок системы смазки, проведения процедуры раскоксовки, заливки присадок в мотор и т.д. Также бывают случаи, когда силовой агрегат шумит только на холостых, при этом незначительное повышение оборотов снижает шум и стабилизирует работу двигателя.

В этом случае необходимо уделить внимание регулятору холостого хода. Напоследок отметим, что громко работает двигатель и в тех случаях, когда прогорает прокладка или ослабевают крепежные элементы. Еще причиной шума может быть не сам ДВС, а навесное оборудование (насос ГУР, компрессор кондиционера, генератор, помпа и т.д.).

Нередко после ремонта мотора причиной шумной работы становится замененная деталь, которая установлена неверно либо имеет какие-то дефекты.

Случается так, что после замены моторного масла, промывки системы, применения различных присадок, выполнения раскоксовки замечается более громкая работа двигателя.

Громко работать двигатель может, если прогорела прокладка ГБЦ либо расслабились крепежные элементы.

Если двигатель стал работать громче, то необходимо предпринять все нужные действия для определения причины и устранить их.

Выбор дворников от ведущих производителей

У седана Фольксваген Поло оригинальными моделями являются каркасные щетки с номером 6rg955425a для водительской стороны и 6ru955425c для переднего пассажира. Длина «водительской» щетки составляет 60 см, «пассажирской» − 40 см. Одна щетка обойдется примерно в 1000 руб.

Получается, что набор каркасных щеток для «немца» стоит 2000 руб. Ценник довольно высокий − за такие деньги можно приобрести отличный комплект бескаркасных «дворников», например, от американской фирмы Trico. Поэтому если вы хотите сэкономить денежные средства, лучше поменять оригиналы на стандартные аналоги, но от ведущих производителей. Первым в списке таковых значится компания Bosch.

Бескаркасные «дворники» Bosch Aerotwin − это наиболее популярный вариант, который выбирают половеды, решившие поменять поношенные оригинальные образцы. Для «водительской» Aerotwin используется артикул AR 24U, со стороны пассажира находится модель с номером AR 16U.

Первоначально качество щеток Bosch Aerotwin было лучше в разы, поскольку образцы поступали напрямую с немецкого завода. Но после того, как производство перенеслось в Поднебесную, добротность устройств заметно упала, хотя стоимость осталась на прежнем уровне. В среднем без сбоев щетки Aerotwin работают около двух месяцев, а затем начинаются стандартные проблемы.

Пара щеток с фирменным ярлыком Alca − еще один бескаркасный тип с крючочными креплениями, применяемый для легковых автомобилей. Владельцы седана Поло часто меняют старые образцы на новые от компании Alca. Тут все зависит от удачи, поскольку большая часть продукции не проживет в нормальном состоянии и нескольких месяцев. Противные скрипы и царапания обеспечены в 90% случаев. Одна штучка марки Alca на рынке сейчас стоит в районе 300−400 руб.

Не идет ни в какое сравнение бренд Alca с французскими щетками от Denso. Бескаркасные «дворники» с крючками в качестве креплений обладают высококачественной резиновой лентой и металлическим каркасом. Даже «бошевские» экземпляры рядом не стояли: низкопрофильная вставка и подавляющая посторонние шумы аэродинамика щеток Denso пользуются спросом у многих автомобильных производителей.

Однако, чтобы ощутить реальное японское качество стеклоочистителей, владельцам седана Поло стоит обратить внимание на абсолютно эволюционный тип щеток марки MARUENU. В отличие от Bosch Aerotwin, Alca и Denso в каучуковое полотно этих щеток входит турмалин − природный материал, обладающий постоянным электрическим зарядом, который как раз и снимает с ветрового стекла ненавистные масляные разводы.

Продукция японского завода MARUENU, целиком состоящая из щеток различных размеров и типов, обладает высокой износоустойчивостью и отличной гибкостью даже в самые суровые зимние температуры. За качество приходится платить − самый низкий ценник за один экземпляр стартует с отметки в 1100 руб.

После покупки соответствующего типа «дворников» можно буквально на месте поменять изношенные запчасти на новенькие образцы, как говорится, «с пылу с жару». Процедура на седане Поло занимает не более минуты.

Единственное, что должен знать каждый половед: чтобы поменять щетки, необходимо перевести их в сервисное положение. Если не поставить режим, то можно потерять хороший кусок лакокрасочного покрытия на капоте.

Переход в сервисный режим происходит легко. Важное условие − капот должен быть закрыт. На короткое время включаем зажигание, а затем выключаем его. Кликаем рычажок стеклоочистителя вниз и − вуаля! − можно спокойно менять щетки.

Делается это просто: поднимаем «дворник», нажимаем на фиксатор крепления сверху и снимаем щетку. На ее место ставим свежую. Повторяем последовательность действий со вторым стеклоочистителем.

Таким образом при выборе щеток стеклоочистителя для немецкого автомобиля следует руководствоваться их размерами (60 и 40 см) и своим финансовым положением.

Если есть ограничения в бюджете, то лучше всего приобрести недорогие Bosch Aerotwin или Alca со стандартными крючковыми креплениями. Те, кто не привык экономить на качестве, могут смело покупать оригинальные образцы от VAG или «продвинутые» технологии из каучука и природного турмалина от японской MARUENU.

Загорается чек abs после 110 км/ч | клуб volkswagen поло седан

Вернуться в Электроника VW

Похожие темыСтатистикаПоследнее сообщение
Лампа H417 янв 2021, 18:29Ответы: 8Просмотры: 25918 янв 2021, 08:30
Сигнализирующий лампа на панели приборов1, 221 май 2021, 16:08Ответы: 17Просмотры: 64622 май 2021, 17:34
Мигает лампа на панели приборов масло Golf 3.24 окт 2021, 23:17Ответы: 1Просмотры: 27624 окт 2021, 23:48
загорается лампа давления масла пассат 1989г. 1.8 моноинжект1, 201 июн 2021, 15:25Ответы: 19Просмотры: 80202 июн 2021, 20:00
Горит лампочка1, 219 ноя 2021, 09:01Ответы: 13Просмотры: 42020 ноя 2021, 01:30
Горит выключена лампочка!03 май 2021, 01:54Ответы: 7Просмотры: 23503 май 2021, 12:54
Горит лампочка АБС Гольф 31, 223 дек 2021, 13:09Ответы: 11Просмотры: 68624 дек 2021, 04:57
  • Кто сейчас на конференции
  • Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
  • Сообщений: 8 • Страница 1 из 1

Горит лампа АБС Поло 1,4 9N3

Dimon » 13 май 2021, 03:11

Уважаемые господа! Сегодня снял приборку, чтобы поставить хромированные кольца, после того, как поставил на место, загорелась лампа ошибки системы АБС (завожу авто лампа гаснет и появляется снова, имеет гаснуть после самодиагностики). Какие у кого мысли по этому поводу и можно что-то сделать в домашних условиях, нужно через диагностический разъем обнулить ошибку. Если второе, то куда лучше обратиться (кроме «Алекс»)

Dimon Авто: Volkswagen PassatСообщения: 4437Зарегистрирован: 29 май 2021, 17:54Поблагодарили:1 раз.Репутация: 0Новинки авто 2021 модельного года

Автоновости » 24 авг 2021, 00:48

Свежие обзоры самых горячих новинок авто (фото, цены, характеристики):Автоновости Авто: AudiСообщения: 1Зарегистрирован: 20 сен 2021, 21:05Поблагодарили: 100 раз.Репутация: 1000Re: лампа АБС

Nikola » 13 май 2021, 05:24

Указывай машину тип кузова год выпуска. Как приборку снимал, какие разъемы скидував .?Nikola EPC Фольксваген Поло Седан: что делать, если загорелась ошибка EPC, функциональное назначение системы, способы диагностики и устранения неисправности своими руками

Авто: Фольксваген ТигуанСообщения: 4430Зарегистрирован: 01 окт 2021, 18:27Поблагодарили: 0 раз.Репутация: 0

Re: лампа АБС

Serg Ko » 13 май 2021, 06:15

Поло 1,4 9N3, снимается легко — два шурупа и все. Два разъема — питание и пидключка МФАSerg Ko Авто: Фольксваген ПолоСообщения: 4345Зарегистрирован: 01 окт 2021, 18:32Поблагодарили: 0 раз.Репутация: 0Re: лампа АБС

Dimon » 13 май 2021, 08:50

Там питания и информационные вместе. Скорее всего контроллер запомнил сброса разьема как ошибку. Есть три метода как это ликвидировать. На компьютерную диагностику, но наверное только к диллера. У тебя уже стоит CAN шина и нужные программы диагностики последних версий.

а они кучу денег стоят и не каждый из них имеет. Старыми версиями можно прочитать только двигатель. Если машина на гарантии то проблем не должно быть только не говори что снимал панельку. Второй метод. снять клемму АКБ на 15-20 мин.

Тогда контроллер должен обнулиться полностью и выйти на базовые заводские установки. Обнулится и АБС и двигатель. Машина поменяется. Нужно будет проехаться 15-20 км рижних режимах, чтобы контроллер адаптировался под шофера. Третий метод вкл. зажигание (не заводя двигатель) на 15 сек. и исключить. и так три раза.

Тогда также обнуляется контроллер, но на CAN шине такое может не сработать. Попробовать можно.

Я бы рекомендовал первый метод

Dimon Авто: Volkswagen PassatСообщения: 4437Зарегистрирован: 29 май 2021, 17:54Поблагодарили:1 раз.Репутация: 0Re: лампа АБС

Nikola » 13 май 2021, 10:17

надо было снять клемму с акб перед тем как видеднуваты приборку, тогда бы проблем не возникло, а теперь трет сбрасывать ошибку на компьютере!Nikola EPC Фольксваген Поло Седан: что делать, если загорелась ошибка EPC, функциональное назначение системы, способы диагностики и устранения неисправности своими руками

Авто: Фольксваген ТигуанСообщения: 4430Зарегистрирован: 01 окт 2021, 18:27Поблагодарили: 0 раз.Репутация: 0

Re: лампа АБС

Slavon » 13 май 2021, 11:51

Комп решает. Где? Не знаю. Так какой ты говоришь у тебя двигатель?Slavon Авто: Volkswagen Golf 5Сообщения: 4398Зарегистрирован: 01 окт 2021, 18:30Поблагодарили: 0 раз.Репутация: 0Re: лампа АБС

Dimon » 13 май 2021, 14:14

Звонил на АЛЕКС вариантов куча, от проводки, в куска металла, который попал на магнит, но думаю, что акнод прав — результаты будут во вторникDimon Авто: Volkswagen PassatСообщения: 4437Зарегистрирован: 29 май 2021, 17:54Поблагодарили:1 раз.Репутация: 0Re: лампа АБС

Slavon » 13 май 2021, 15:04

Спасибо всем за ответы! Сегодня Олег М. в Городке завел меня за руку к своим друзьям на другое СТО и там за 40 грн обнулили ошибку. Все гуд!Slavon Авто: Volkswagen Golf 5Сообщения: 4398Зарегистрирован: 01 окт 2021, 18:30Поблагодарили: 0 раз.Репутация: 0

Сообщений: 8 • Страница 1 из 1

Распространенные проблемы и способы их решения

Многие владельцы седана Поло сталкиваются с посторонними шумами, возникающими в двигателе. Услышать неожиданный стук в ведущем органе автомобиля − это очень неприятно. Он явно ничего хорошего не сулит. В такой ситуации главное − сохранять спокойствие и постараться самостоятельно определить источник шума.

Как предсказать стук на седане Поло? Почему возникают трудности?

Самым важным критерием является уровень давления масла в моторе. Если показатель находится ниже отметки 2 миллибар, то возможно скоро вы будете наслаждаться славной «чечеткой», отбиваемой вкладышем двигателя.

На износ влияет качество и тип заливаемого моторного масла. Если в двигатель заливается низкосортная «синтетика» или минеральная смазка, то можно не сомневаться − агрегат не выдержит и начнет стучать. Поэтому важно использовать только качественные масла и стараться не экономить на них.

На работу двигателя седана Поло может влиять сорт топлива. От него зависит вязкость масла и работоспособность свечей зажигания.

Для повышения ресурса вкладыша двигателя специалисты используют специальные «подушки», которые смягчают трение деталей. Стоят они не так уж много, и найти их можно в любом автомобильном магазине. Если в моторе уже установлена «подушка», то прежде чем разбирать «движок» следует проверить состояние вспомогательного элемента. Возможно, что стучит именно она, а не вкладыш.

Что делать, если противное постукивание начинает надоедать? Для диагностики проблемы можно съездить в автосервис и выложить немалую сумму денег за услугу. Другой вариант, которого боятся «новички», − проверить все самостоятельно.

Пугаться здесь нечему. Надо просто знать, какие узлы следует обследовать.

Самое слабое место в Поло седан − клапаны. Эти элементы чаще всего подвержены физическому воздействию. Вообще, проблема клапанов в двигателе характерна как для машин отечественного автопрома, так и для топовых иномарок.

Определить функциональность клапанов можно по звуку. Посторонний стук появляется при холостых или средних оборотах двигателя. Это звенящий металлический лязг, который сильно заметен на фоне работы силовой установки. Подобное звучание имеют толкатели.

Стук толкателей − стандартное явление для большинства иномарок и не такое опасное, как шум в клапанах. Чтобы полностью избавиться от надоедливого звука, придется потратить много времени и финансовых средств.

Второе место на пьедестале проблем занимают поршни Поло седан. Трудность связана с износом колец, которые необходимо срочно менять. Ничего сверхсложного в диагностике поршней нет. Звук − гулкий, как будто бьются сосуды из глины. Чаще всего осложнение выявляется при запуске силовой установки в холодную погоду.

При стуке поршней следует ездить осторожно, чтобы не перегружать мотор. Затягивать с заменой компонентов не стоит − небольшая загвоздка может вылиться в дорогостоящий ремонт.

Если наблюдается высокий ритм с характерным металлическим звоном, значит, стучат пальцы поршней. Громкость звука возрастает по мере набора оборотов и увеличения нагрузки на мотор. От неприятного «аккорда» можно избавиться, если снять высоковольтный провод с системы зажигания. С подобной проблемой нужно незамедлительно обращаться за квалифицированной помощью.

Похожие признаки имеют шатунные подшипники. Ритмичное «дребезжание» и средняя тональность звучания − главные симптомы неисправности. Стук также пропадает, если убрать высоковольтный кабель с зажигания.

Понижение громкости звука, возникающего в нижней части картера, свидетельствует о поломке в коренных подшипниках. Опять же при увеличении оборотов и наращивании нагрузки на «движок» тон начинает расти. Одновременно с появлением «благовеста», как правило, снижается давление масла.

Использование некачественного топлива с низким октановым числом может вызвать детонационные стуки. Различить их не трудно − они имеют сильный металлический отзвук. На средних оборотах стуки можно не расслышать. Они становятся заметными при наборе скорости.

Чтобы избавиться от такого рода «неприятностей» достаточно залить в бак более надежный доброкачественный бензин, настроить систему зажигания и снизить нагрузку на высокие передачи. В противном случае необходимо будет почистить отсеки сгорания топлива и клапаны двигателя.

Наконец, пару слов следует сказать о гидрокомпенсаторах. Они тоже имеют свойство стучать. Звук может быть вызван попаданием воздуха в полости, расположенные над плунжером, загрязнением зазоров устройств либо их банальным износом. Постепенное уменьшение громкости звучания свидетельствует о попадании в узел грязи.

Хорошим помощником для самостоятельной диагностики звучания мотора седана Поло является обыкновенный фонендоскоп, применяемый в медицине.


В холодную стужу стук может появиться в любой момент. Обычно это происходит на 15-30 тыс. км. Встречаются редкие образцы Поло седан, на которых проблема с поршнями или другими элементами силовой установки возникает еще в самом начале пробега.

Установка штатного дополнительного электрического отопителя

Теория и информация:

Как уже писал, я — самолет не изобретал, и уже сто раз эта тема обсасывалась на других форумах и как итог среди калориферов есть два варианта

1. «БезМозглый»

2. «СМозгами»

Смешно их так называют, но факт: если у вас тена нет по штатному как у дизеля, то ставить нужно по моему мнению только второй вариант. В двух словах как «оно» подключается и работает… на фото видно что есть два больших контакта разьем под маленький штекер, так вот большие — это питание, маленькие — это can шина.

Ну а кан-шина значит следующие, что калорифер понимает:

1. забортную температуру

2. «Салонную» температуру

3. Температуру ОЖ

4. % загрузки генератора

5. заряд АКБ

6. Выставленныйжелаемый режим работы климатической системы

7. Обороты мотора

сопоставляются все эти параметры, блок управления калорифером понимает когда и на какую мощность 25,50,75,100% ему необходимо включится, принимает решение и вы наслаждаетесь «Африкой» в салоне за считанные секунды. Пока морозов нет, могу кратко описать как оно сейчас работает… прихожу с утра на стоянку, завожу машину и включаю на максимум температуру обдува — то есть не 26, не 28, а именно макс — это прямое указание калориферу включится… и сразу начинаю движение на авто. Через 300-400 метров из центральных сопел уже дует теплый воздух, а через 1км — ГАРЯЧИЙ! но это при забортной температуре от 7-12С я пробовал. Заметил один момент сразу, если после того как постоял где-то часик у офиса и выхожу и завожу авто опять(температура ОЖ около 30-40С), и включаю сразу макс температуру — то обороты холостого поднимаются с 650 до 900… утром я не замечаю как поднимаются обороты так как при первом пуске авто обороты ХХ и так выше 1000, а вот днем — эта особенность сразу заметна, обороты растут потому, что на холостых калорифер на 100% загружает генератор, и поднимает обороты чтобы поднять выходную мощность гены и разгрузить его… это лучшее и бюджетное решение которое только можно придумать. Пока остальные зимним утром будут бегать вокруг авто хлопая в ладоши вы уже будете к офису подкатывать…

Я не ожидал, что работа калорифера будет настолько ощутима, по этому с большим желанием жду холодов, так как у меня еще и комплект подогрев сидений для задних пассажиров припасен(будет отдельный отчет), думаю в мою машину после зимних прогулок на природе будет народ билеты на вход покупать)) Так как замерзнуть просто нереально там будет)

Снял вот видео пока не сел телефон как меняются входные параметры в режиме реального времени:

Инсталляция:

Комплект состоит из:

— 1K0963235E — Нагревательный элемент дополнительного электроподогрева воздуха — 1шт;

— 1K0972704C — Корпус плоского разъема — 1шт;

— 000979009E — Провод с контактами — 1шт; можно заменить на аналог 000979009

— N10525506 — Предохранитель на 100А — 1шт.

— 1K1819349E — Кожух — 1шт. (370 р.) (покупал чтоб не резать старый, далее по тексту будет сравнение)

так же нужно купить или штатные силовые провода

— 1K1998250 — Комплект отдельных проводов электрического дополнительного отопителя – 1 шт.

или как я сделал купил Кабель на 16 кв.мм. длина — 1,5 метра — на минусовой провод и 2 м. — на плюсовой.

купил в «Эпицентре» набор клем для провода 16кв, в наборе по 3шт… купил два комплекта

дальше я понял, что писать другими словами отличный отчет нет смысла, и скопировал отчет BlackWolf с гольфКлуба, за что ему мега респект!

Советую докупить тряпичную ленту 000979950. Для обмотки проводов и жгутов.

Защитная «гофра» на кабель — ~1,2м на минусовой и ~1,95 на плюсовой, диаметр — 10мм (так как кабель — 8мм в диаметре). Я покупал 4 метра на Митинском рынке, типа специальная автомобильная, разрезная по 25р./м

2. Снимаем все что нам будет мешать при установке.

2.1 Снимаем накладку пространства для ног со стороны водителя

– Выключить зажигание.

– Открутить два винта -1- (1,5 Нм). Torx 20

– Высвободить накладку из креплений и отсоединить электропроводку освещения пространства для ног.

– Сдвинуть два фиксатора -стрелка- и извлечь диагностический разъем из накладки.

b5de2cef46cet.jpg835ea4d3358ft.jpg

2.2 Снятие дефлектора пространства для ног слева

– Выкрутить крепежный винт -2- (1,5 ± Нм) Torx 20. и снять дефлектор пространства для ног сплева -1-.

Откручивается через проем под рулевой колонкой, возможно придется поднять руль в верхнее положение.

Второй конец воздуховода свободно снимается.

76dc6634d405t.jpgd473364c5611t.jpg

2.3 Снимаем боковую накладку центрального тоннеля.

– С помощью маленькой отвертки высвободить крышку -1- из накладки.

– Выкрутить винт -2- (1,5 Нм). Torx20.

– Высвободить левую накладку, пространство для ног, -3- из креплений.

Рукой отгибаем на себя накладку прижимающую интересующую нас, так чтобы замки вышли из зацепления и смещаем накладку вниз, затем тянем всю накладку в сторону задних сидений, для высвобождения последнего замка.

b6c90c535cf8t.jpg4a6b5422fec5t.jpgf8f6ef454efbt.jpg

2.4 Снятие нижней облицовки стойки A со стороны водителя (для подключения «массы»)

– Извлечь декоративную накладку порога в месте ее соединения с обивкой, стойка А внизу, из кузова.

– Снять боковые накладки передней панели

– Снять рычаг капота -1-

– Удалить зажим -2-.

– Отсоединить облицовку от кузова -стрелка А-.

– Извлечь обивку из окантовки уплотнения двери.

– Извлечь облицовку (обивку) из крепления -стрелка В-.

9ec0a75f37fft.jpg

2.5 Снимаем крышку радиатора климата.

Выкручиваем 4-е самореза крепящие крышку радиатора климата (один заслонен на фото воздуховодом) «головкой» на 6мм.

Если рычаг -C- находится в такой неблагоприятной позиции относительно температурной заслонки, то верхний винт -A- будет недоступен. Изменить положение температурной заслонки на панели управления подачей нагретого и приточного воздуха, у автомобилей с Climatronic на устройстве управления и индикации например, установка „Hi“.

Для этого — включаем зажигание (не заводим) и выставляем на максимум обогрев климата, затем выключаем зажигание. Лучше вспомнить об этом заранее и выставить температуру перед выключением двигателя.

Я вспомнил про это уже сняв аккумулятор и боялся что придется ставить его назад и подключать, но у меня на климате было выставлено 24 и винт был легко доступен.

227f57cfaf08t.jpgb010b4992349t.jpg

3. Установка.

Сняв крышку сразу будет видно место для установки РТС, на фото догреватель уже установлен, красным примерно отмечен контур отверстия куда вставляется догреватель.

3f5c1fe4e244t.jpgb07d991c10b4t.jpg

место под доп.оборгреватель…

Собственно вставляем наш РТС на место.

Закрываем крышкой, закручиваем 4-е самореза по стрелкам.

6f0b2e5b7c19t.jpg

Подробнее про крышки:

Крышку можно купить новую, специальную для установки догревателя 1K1819349E, как на предыдущем фото.

На следующих фото видны отличия «старой» и «новой» крышек отсека догревателя.

8944aaad70f0t.jpg8ba548259ce7t.jpg

Можно сэкономить и переделать старую крышку, как сделал Agent-008 с Шкода-клуба (с), Лишнее откусывал кусачками, затем обточил на наждаке.

6caf610b54a6t.jpgf990d037fc63t.jpg624709d83831t.jpg

4. «Протяжка» кабеля по салону.

Перед протяжкой кабеля — снимаем минусовую клемму аккумулятора, при выключенном зажигании. Это надо сделать обязательно!

Минусовой кабель сразу полностью «прячется» в гофру, концы я обмотал «мохнатой» изолентой.

На плюсовой кабель я надел примерно 1м. гофры и также закрепил концы изолентой.

Первым я тащил «массовый» провод. Протаскивал от РТС к боковине, посмотрел где уже лежит жгут проводов, там же и повел новый кабель. Жесткость кабеля и длинные, тонкие руки позволили провести провод без привлечения дополнительных приспособлений. Далее опускаем его вниз по стыку кузовных панелей и ведем его к месту крепления «массовых» проводов «B», оно более свободно.

b2ef770df9f9t.jpg

Закрепляем клеммы, одну на «-» РТС, вторую на точке крепления «масс», укладываем кабель так, чтобы не помешал при обратном монтаже панелей. Мне пришлось немного сделать его внизу петлей.

Затем приступил к протяжке второго провода, прокладываем ту его часть которая уже в гофре. Его тянул уже в обратную сторону, так показалось удобнее, тем же маршрутом что и предыдущий «массовый» провод. Закрепляем клемму на « » РТС.

Следующий этап протаскивание второго конца плюсового провода в моторный отсек, предварительно снимаем аккумулятор.

Для этого воспользуемся перемычкой из резины в моторном щите.

d358d50bcb6ft.jpg

Изнутри есть углубления, снаружи это выглядит — как «соски».

Протыкаем один из «сосков», я проткнул крестовой отверткой (немного не ровно) и заводим в отверстие свободный конец кабеля. Аккуратно вытягиваем кабель в моторный отсек до начала гофры. Одеваем на вытянутый кабель гофру, прихватываем конец у клеммы изолентой, прокладываем кабель с правой стороны поддона аккумулятора.

К клемме крепим предохранитель (болт с гайкой М5).

7058bc12a061t.jpg

Снимаем крышку блока предохранителей в моторном отсеке, по передней кромке блока проходит шина к которой крепятся силовые кабели. На свободное место крепим предохранитель (гайка М5).

6da62821d2b4t.jpg6c3308e6565at.jpg

В последнюю очередь я подключал блок РТС к CAN-шине.

Схема:

1f48ad9b5215t.jpg

Соответственно в разъеме РТС мы используем 1 и 2 контакты в которые вставляем разрезанный пополам провод 000979009E (половинной длины хватит для подключения к CAN-шине), провода пометил соответственно 1 и 2.

К CAN-шине подключаемся в самом близком месте Блок 19 CAN-Gateway.

187305bb6603t.jpg

Провод 1 подключаем к оранжево/зеленому, провод 2 к оранжево/коричневому.

Провода не разрезаем, а снимаем изоляцию аккуратно — ножом, раздвигаем жилы провода и вставляем наши проводки, скручиваем, изолируем.

Я делал соединение при помощи специальных соединителей.

452cc20286edt.jpg03653a7a3ab2t.jpg

Все трудности позади, устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.

Устанавливаем и подключаем аккумулятор.

При включении зажигания на приборке будут гореть значки рулевого и АBS (машина «скользящая» на дороге) — покрутить руль вправо-влево до упора и проехать несколько метров. Так же, нужно произвести «обучение» дотяжки стекол — сначала все стёкла по очереди опустить вниз, потом вверх (до «упора»).

5. Активация.

Запускаем VAG-COM. «Заходим» в выбор блока, выбираем 19 блок (Диагностический интерфейс шин данных), выбираем длинное кодирование.

Запускается LCode, активируем в 3 байте — 4-й бит.

788e04717beat.jpg

Теперь у нас появился новый «девайс» — (7D) Дополнительный воздушный отопитель.

a173799c7808t.jpg

Как проверить что «ОН» работает…

Заходим в блок 7D — «настраиваемые группы» и тут можно посмотреть текущие показания работы РТС.

Вот у меня на не заведенной машине

51140f106c8ct.jpg

А вот на заведенной

bc7ceddc52e1t.jpg

По возможности отвечу на вопросы по установке, если таковые возникнут 13.gif

В конце отчета немного моих фоток в процессе установки… ставил я ТЕН два раза, один раз с проводами 4кв.мм, а через день без фотика поменял их на 16кв, как по инструкции…

IMG_7475-1.jpg

IMG_7477-1.jpg

§

ремонт простой, замена…

цена на exist не бюджетная(

может подскажете клубный вариант?

а ты что-то еще тестировал ваг комом, к примеру тестовый запуск делал? смотрел он вообще сам тен включается?

пробовали запускать в режиме теста, но на теплом двигателе.

вроде как включается, значения в полях тока и мощности изменяются

Те же симптомы, что описаны здесь http://www.volkswagen-new.ru…30376152635474/

Нет своего VAG-COM чтобы протестировать запуск на холодном двигателе.

Можно про то сколько по времени прогревает авто, и какая температура у вас сейчас?

Двигатель 2.0TDI BKD, на ручке.

Сегодня в 9:00 утра было 3.5oС но солнечно.

Живу за городом.

Обычно делаю так — завожу, включаю показатель моментального расхода, сразу после старта он 1.2 — 1.3l/h

После того как упадет до 0.9-0.8 (по времени 1-2минуты), начинаю движение.

Через 1-2км стрелка температуры отрывается от положения 50oС, еще через 3км уже почти 70oС, включаю климат.

Окончательно двигатель и салон прогревается минут через 10-15.

Если включать климат сразу — тепла не ощущается, и двигатель греется дольше.

§

Привет, пока тенов нет. Я создам тему продажи, как приедут.

много вопросов по подключению к кан шине по этому повторим еще раз:

В разъеме РТС мы используем 1 и 2 контакты в которые вставляем разрезанный пополам провод 000979009E (половинной длины хватит для подключения к CAN-шине), провода пометил соответственно 1 и 2.

загляните в разьем тена, там есть маркировка с номерами пинов

К CAN-шине подключаемся в самом близком месте Блок 19 CAN-Gateway.

в жгуте от гейтвея, найдете скрутки проводов по парам… нам нужна пара — оранжево/зеленого с оранжево/коричневым.

не перепутайте там с другими, там много схожих по цвету проводов.

Провод 1 подключаем к оранжево/зеленому, провод 2 к оранжево/коричневому.

Провода не разрезаем, а снимаем изоляцию аккуратно — ножом, раздвигаем жилы провода и вставляем наши проводки, скручиваем, изолируем.

Про Volkswagen:  Фольксваген транспортер (Т3, Т4, Т5) - технические характеристики

Оставьте комментарий