Снимаю торпеду без монтажа видео !! чтоб добраться до печки отопителя! следующее видео о печки. ДОНАТ: – КАРТА .
Всех приветствую на очередной серии, где мы приводим в порядок VW Passat B3, купленный за 65 000 рублей. В этой .
Всем привет! Снимаю торпеду на Passat b3 из-за того что побежал радиатор печки, а значит нужно менять и ставить .
Как снять и заменить радиатор печки на автомобиле без снятия панели торпеды Как снять торпеду, панел GOLF 3 и .
Всем привет Друзья ! сегодня полез в машину включил музыку а играет один правый динамик, смотрел гугл как снять .
Как снять целиком торпеду на Volkswagen B5 заменить радиатор печки. замена радиатора печки Volkswagen B5. снятие .
Снятие торпеды не снимая руля..а зачем это надо,когда снять руль не так долго? возможно..но и снять торпеду с рулём на .
Небольшой нюанс забыл описать в видео . На корпусе двигателя, пластмассовая часть которая, там есть язычок, который .
Устанавливаем “торпеду” от Passat B4 на В3. Попутно “как обычно” решаем другие вопросы. Ещё видео по Passat B3 .
Привет любителям Пассатов! В этом ролике ми решили заменить радиатор печки Passat B3 без снятия кондиционера.
Есть у меня вот такой volkswagen passat до 3 и потекла у меня печка соответственно нужно разбирать нужно делать .
Описание как демонтировать торпеду и снять с нее весть пластик. Поддержать канал материально можно тут .
И так как проклеить заслонки печи чтобы он думал хорошо не снимая торпеды вот эту верхнюю единственную эту часть .
разборка части печки ,не снимая торпеду,что бы добраться до основных заслонок занимает не больше часа. Поддержать .
. замена печки пассат б5 фотоотчет, пассат б5 видео, снятие торпеды, снятие торпеды фольксваген, снятие торпедо, как .
Друзья, всем привет! Пришло время разобрать торпеду. Во первых не дует печка на лобовое стекло из-за этого, в дождь и .
Везде снимаются обзоры как снимать печку, при этом разбирается пол машины. Это не нужная трата времени и сил.
Разбор радиатора печки Пассат б3 не снимая руля и панель. Так же вы можете просмотреть предыдущие видео. 1. Ремонт .
Здравствуйте продолжаем видео просили ю тубе заснять как разбирается панель volkswagen passat b3 примерно b4 то же .
От предидущего хозяина машина мне досталась с переломаным пластиком торпеды. Видать установщики магнитолы постарались на славу. Переломана куча пластика, от чего блок управления печкой (БУП) болтался как всеми известная субстанция в проруби.
В обещем порешил починить сей косяк.
Разборку саму сфоткать забыл но там просто: снимаете облицовку БУПа (по 3 маленьких защёлочки сверху и снизу), снимаете 2 решётки воздуховода.
Надо открутить 4 винта – 2 сверху (за решётками воздуховодов) и 2 снизу (под облицовкой БУПа). Ну и снять магнитолу + отключить колодки от кнопок обогрева заднего стекла, ПТФ, за облицовкой есть подсветка снизу БУПа – с неё тоже снять колодку. Ещё надо снять облицовку панели приборов.
На самом блоке слева большая колодка – это скорости вентилятора, и есть ещё одна маленькая колодка в глубине за средней крутилкой – это подсветка блока.
Потом начинается самое забавное – надо снять троса с тяг БУП.
Сначала нарисуйте на бумажке эти тяги и пронумеруйти их, потом сделайте 4 бумажки с номерами и приклейте на сами троса, что бы потом при установки ничего не попутать.
Потом отщёлкиваете железные замки с тросов, снимайте троса и вот он БУП.
А вот и троса пронумерованные
Вот весь фронт работ:
отломана нижная часть пластика
верхний правый угол около магнитолы отломан пластик
обломаны ВСЕ углы БУП
Работают вот так. Счёлк вниз и всё. Зажимать надо рубашку троса.
Т.к. ребёнок решил поспать, то все работы с инструментом пришлось отложить и я решил перебрать и смазать БУП.
У заслонки в воздуховодах по краям стоит паралон, со временем он крошится и вся эта грязь летит прямо в БУП
В общем снимаем крутилки. У каждой с двух сторон есть защёлки, поддвеваем маленькой отвёрточкой и снимаем их
Далее снимаем зелёные световоды, в средней световод ещё и лампочка встроена
Дальше снимаем железку, которая отвечает за чёткое перещелкивание скоростей вентилятора отопителя.
Снизу она защёлкивается за 2 выступа в пластмассе корпуса – просто поддеваем и вытаскиваем
Дальше вытаскиваем железку, которая отвечает за чёткое позиционирование рукояток температуры и направления потоков.
Перед дальнейшей разборкой я зарисовал где и как находятся тяги и рукоятки в крайнем положение, что бы потом было просто их поставить. Для совсем точности – перед защёлкиванием крутилки обратно можно поставить облицовку БУП и выставить по ней.
Наружняя часть крутился крепиться к внутренний 4мя защёлками. Естественно никаких рук и отвёрток не хватит, что бы снять. Поэтому берём 4 гвоздика и вставляем так, что бы лапки защёлок освободились, начинаем вытаскивать наружнюю ручку и вытаскиваем гвоздики (с ними не вытащить крутилку)
Вот вся механика крутилки направления воздуха
Полностью разобранный БУП
А вот он смазанный и собранный. Крутиться стало легче и без противного песочного призвука
Возвращаемся к креплению БУП к рамке. Делаем такие вот уголки. Я делал из оцинковки с размером 26х26мм. потом просто обтачивал на наждаке до нужного размера. Кто хочет – может долго измерять и вырезать сразу под размер.
Сгибаем до такой вот степени, потом обтачиваем. Я дополнительно потом пропаял стык, что б крепче было.
Вот так это смотриться не обработанное
Потом с БУП срезаем лишний пластик старых креплений. Режется очень легко, пластик аж рассыпается от старости.
Клеил уголки я эпоксидным клеем. Вот такие 2 тюбика (25р) Держит очень хорошо.
Вот так получается после приклейки, потом уже окончательно примеряя к рамке, обрезаем лишнее. Так же надо будет примерить, что бы поставилась нормально облицовка БУП, мне пришлось уже в машине подтачивать болгаркой маленько.
То же самое делаем с рамкой. Саму рамку я стыки проклеил супер-клеем для того, что бы просто держалось. Потом места трещин помучал паяльником, что бы было не ровная поверхность и от души промазал эпоксидкой потом.
Вот такая вот красота. Сделано кривенько, но держится, что и требовалось доказать.
Когда ставил облицовку и она упиралась в один из железных уголков, то сильно надавил от оторвал уголок один, но жить не мешает.
Так же убрал подсветку снизу БУПа, т.к. никакого смысла в ней не видел.
Когда будете ставить не забудьте:
1) колодку за средней крутилкой
2) колодку подсветки снизу БУПа
3) одеть все световоды.
Так же ещё, как только нацепили трос за тягу – сразу ставьте замок, иначе потом не поставить будет.
Одного тюбика эпоксидки мало может быть (если совсем всё плохо). Мне хватило с большим треском. Сохнет минут за 5 – так что выдавливать и перемешивать маленькими порциями.
Номерки деталек:
Пластик рамки – 357 858 071
Крутилки – 357 819 129
БУП – 357 819 045А (357 820 045)
3. Снимите жгут а проводов панели приборов, отсоединив его фиксаторы и хомуты от каркаса панели приборов.
Кронштейны консоли панели приборов устанавливайте, сориентировав их вверх стрелками, выштампованными на кронштейнах.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
Меня зовут Паша и месяц назад я купил себе VW Passat ни чего не зная о нём и не любя передний привод!
Одним из пунктов по восстановлению авто было полный разбор салона, т.к. ковёр во время перегона был мокрым.
Я истинно надеялся, что это последствия ливней, но разобрать надо было, для проверки.
В ходе разбора было выявлено, что салон очень просто демонтируется, что не скажешь о ковре спереди.
Для того, чтобы вы не задавались вопросом о том, как это сделать(разобрать салон) и могли всё лицезреть по фото, я и создал этот блог
Сразу скажу, что блог будет переплетаться с судьбой моего авто, т.ч. заранее прошу прощения за ненужную вам инфу.
Для начала нам надо снять передние сиденья. Для этого мы с задней стороны откручивает шуруп крепления накладки салазки с водительского сиденья
С левой стороны водительского сиденья снимаем пластиковую заглушку
Собственно заглушки вместе:
Читаем приятную надпись на обратной стороне облицовки
Моё сиденье больше ни чего не держало и оно свободно слезло
Собственно моё боевое VAG Sport, отправилось на очистку и реставрацию
К слову, штука по середине кресла размещённая на полу , так же является крепежом , чуть ниже расскажу об этом
Для того , чтобы почистить сиденье, мне надо было его разобрать. Снимаем крышку с регулировки наклона спинки
Так она выглядит с другой стороны:
Декоративную накладку-карман держит вот такая клипса:
Чтобы понять как выглядит клипса, для того, чтобы её не сломать при демонтаже накладки
Всего их 3
Далее откручиваем замок ремня безопасности:
VAG Sport снизу
Обратите внимание на то, что у основы сиденья есть декоративная накладка
Теперь идём к пассажирскому сиденью, и так же снимаем заглушки. Обратите внимание, что с завода там стоит клёпка. А не саморез как в моём сиденье
Центральное крепление сиденья имеет маленький болтик, который стопорит сиденье. С моей стороны его так же не было, что заставило меня задуматься при снятии пассажирского сиденья
Собственно сам болтик по шестигранник
Вынимаем и пассажирское сиденье
Далее перебираемся к заднему ряду сидений. Он состоит из 2х раздельных сидений.Начнём с левого по ходу движения.
Откручиваем болты спереди
Болт сзади слева, на колёсной арке получается
И болт справа
Снимаем сиденье и видим там остатки провизии от прошлого владельца
Я даже молоток там нашёл!
А так же в очередной раз расстроился, обнаружив блок АБС от ATE. Очень хочется вернуть АБС, чтобы всё было как по заводу, ведь даже сам ГТЦ с АБС есть в наличии, но понимаю что овчинка не стоит выделки. Будем по спорту гонять =)
С сиденьями с правой стороны проделываем туже операцию, всё точно также. Разница в том, что они с подлокотником откручиваются. Ну и демонтируем задний диван:
Когда всё снял, я офигел как немцы заботливы и педантичны! У них есть даже накладки на сиденья, чтобы скрыть ремни и промежутки между задними сиденьями!
Не знаю как оно крепилось с завода, скорее всего на клипсы. Но у меня оно было на липучке для одежды. К стати, это тема мне понравилась
Собственно получаем салон без сидений:
Как разбирается центральная “борода” я не фотал, но расскажу так.
Снимаем ручку КПП.
Выкручиваем винты
С задней части снимаем чехол ручника, так же выкручиваем винты
Пепельница сзади так же скрывает крепёж. У меня она туго вытаскивалась, будьте аккуратней, не сломайте
В принципе там всё очень просто, из за этого и не фоткал. Больше ковырялся с отсоединением прикуривателя.
Продолжим, привёз я сиденья домой и выглядели они так:
После чистки разными средствами и пары заплаток, стали выглядеть так:
Наконец то отсоединив прикуриватель и все подходящие провода к центральной консоли, салон приобрёл вот такой вид:
Решил, что пора снимать ковёр для того, чтобы отдать в химчистку. Но для начала надо было снять накладки(пластиковые) на пороги.
Делается это элементарно: нажимаем сверху на накладку и она сходит с клипсы, которая установлена на самом железном пороге.
В общем начните, а там поймёте. Но помните, если доходит до того, что может отломаться, значит по любому вы чёт делаете не так! =)
Итак, снимаем задний ковёр:
И видим там стоковую шумку, которая была очень сырой!
Снимаем её(ни как не крепится и похожа по структуре на валенок) и видим следы ржавчины слева
И дырки справа =(
Ковёр отправился в угол, дожидаться своего собрата спереди. А сток шумка осталась лежать на солнце для просыхания:
Может вы не заметили, но торпеду поддерживают от провисания 2 кронштейна(там где центральная борода) и мои кронштейны были ржавыми
Т.к. на момент разбора салона у меня не было книги и я не мог понять как снять передний ковёр, делать что то хотелось, я решил чуть преобразить кронштейны. Вот что получилось:
Описание как демонтировать торпеду и снять с нее весть пластик. Поддержать канал материально можно тут .
Разбор радиатора печки Пассат б3 не снимая руля и панель. Так же вы можете просмотреть предыдущие видео. 1. Ремонт .
Есть у меня вот такой volkswagen passat до 3 и потекла у меня печка соответственно нужно разбирать нужно делать .
Устанавливаем “торпеду” от Passat B4 на В3. Попутно “как обычно” решаем другие вопросы. Ещё видео по Passat B3 .
И так как проклеить заслонки печи чтобы он думал хорошо не снимая торпеды вот эту верхнюю единственную эту часть .
разборка части печки ,не снимая торпеду,что бы добраться до основных заслонок занимает не больше часа. Поддержать .
Снимаю торпеду без монтажа видео !! чтоб добраться до печки отопителя! следующее видео о печки. ДОНАТ: – КАРТА .
В видео описан процесс демонтажа торпеды Passat B3. Изначально вел видеорепортаж для себя, чтобы ничего не забыть .
how to remove the dashboard on vw, remove instrument panel, how to remove tidy, dash panel vw passat b3, as pamineti .
Всем привет Друзья ! сегодня полез в машину включил музыку а играет один правый динамик, смотрел гугл как снять .
Passat b3.Печка дует холодным воздухом, проклейка заслонок печки,не снимая торпеду.Как легко добраться до заслонок.
Привет любителям Пассатов! В этом ролике ми решили заменить радиатор печки Passat B3 без снятия кондиционера.
неправильно показывает температура. и топливо. нашол причину и устранил после пропайки поездел. все работает и не .
обращайтесь в WhatsApp 7(982)367-05-96 и в инста- priborka_new_style Установили электронную панель в пассат, так же .
В данном видео рассказываю и показываю как подключить приборную панель с электронным одометром, с 4го пассата без .
Везде снимаются обзоры как снимать печку, при этом разбирается пол машины. Это не нужная трата времени и сил.
После сборки печки, заслонки работали не понятно как, снова разбираю пол торпеды и пытаюсь отремонтировать.
Друзья, всем привет! Пришло время разобрать торпеду. Во первых не дует печка на лобовое стекло из-за этого, в дождь и .
Приборка.Как поставить тахометр вместо часов passat b3. The instrument panel.How to put the tachometer instead of hours .
Снятие нижней части торпедо
Доброго Всем времени суток!Просмотрел все темы но так и не нашел про то,как снять правую нижнюю часть торпедо где крепится вещевой ящик.Причина снятия,треснула попалам и поломались нижние крепления вещевого ящика.Подскажите как снять и номер (в ЕТКЕ нашел номер только правой стороны).Заранее Всем большое спасибо!
Passat B5, 1998 г.в., ADR – был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM – тоже был
Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI – опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
не сняв торпеду, отдельно ты её не снимешь
крышка под рулем отдельная от всей панели, винты слева где блок предохранителей один снизу и защелка, потом отдельно от панели тонель кпп или акпп, отдельно бордачек, отдельно рамка климата и мафона, а сама центральная консоль литая с панелью. После сборки обратно останется пол стакана винтиков)))))
Осторожно кожух руля хитро закреплен не сломай, я сломал)))
теоретически и практически её можно разобрать я отделял на “английской”, ради интереса, но собрать, как было, невозможно на заводе их стыкуют, наверное на горячую
Мне надо снять правую консоль где бардачек.Номер левой нижней части 3B1857921K?а мне надо правой нижней части номер и как снять ее.
да несЪёмная она
что ты хочешь отделить.
Молодец, быстро соображаешь, а если серьёзно, то первый раз слышу, что бы в DAS AUTO торпеде что-нибудь лопалось само по себе
У меня лопнуло на месте крепления верхней части бардачка америкосы перетинули и трещина поделила попалам серую нижнюю консоль.Авто без аварий 100%.
Кто скажет, можно ли не разбирая пол салона, а открутив допустим основные крепежные винты(какие пока не знаю ) немного сдвинуть торпеду.
Т.е снимать полностью мне ее не нужно, хочу подлезть между торпедой и лобовым, смазать направляющие или на чем там она крепится, правый угол скрипит задрал уже
Passat B5 Variant 1.8T(APU) 5АКПП >>
Passat B6 2.0FSI(BVY) 6АКПП Highline O w O + VAG COM >>>
Touareg 3.2 6АКПП>>>> Volkswagenовод в кубе
Замена и кодирование приборной панели VW Passat B6 05-09 г.в.
Всем привет!
Настал этот момент.
Замена приборной панели старого образца на приборку премиум класса нового образца R-Line от СС, оригинал.
Решил сделать отчет с детальными картинками процесса замены приборки.
Итак, есть новая приборка и есть огромное желание её поставить.
https://youtube.com/watch?v=Csm3pqUO3aI%3Fwmode%3Dopaque
Весь процесс делим на два этапа:
1 Этап – снятие, установка приборки, декора
2 Этап — кодирование и адаптация новой приборки
Погнали:
1 Этап – Cадимся в тачку, двигаем руль на себя и вниз максимально.
АКБ отключать не обязательно, ключ зажигания вытянуть.
Выдвигаем ящички над магнитолой и снимаем центральную часть узкого декора при помощи специальных ковырялок, а кто не имеет, то при помощи плоской отвёртки и умением не поцарапать, не сломать сам декор и другие элементы торпеды.
Освобождаем аккуратно правую и левую части декора приборки, а затем верхнюю.
После того как освободили декор, тянем аккуратно всю нижнюю часть декора на себя к рулю и отлаживаем его в сторону.
Чтобы снять саму приборку нужно освободить нижнюю часть накладки торпеды, нам нужно раскрутить шесть саморезов под торкс № 20, снимаем рамку магнитолы, слева в углу откручиваем 1 саморез,
первый саморез
поднимаем глаза на приборку где кнопки обнуления счётчика спидометра и справа от них откручиваем 2 саморез,
второй саморез
перемещаемся в левую сторону откручиваем 3 и 4 саморезы,
третий и четвёртый саморез
опускаемся вниз на круглый включатель света и габаритов, чтобы его снять, надо поставить включатель в положение 0, взяться большим и указательным пальцем левой руки за него и вдавить его во внутрь без фанатизма, не отпуская его поворачиваем по часовой стрелке до второго положения на включателе,
вынимаем его, отключать от разьёма не обязательно, смотрим во внутрь видим 5 саморез, откручиваем.
пятый саморез
Снимаем левую заглушку торпеды где предохранители, в самом верху наблюдаем 6 саморез, откручиваем.
шестой саморез
Аккуратно отодвигаем то что раскрутили на себя и вниз, перед нами открывается доступ к двум саморезам которые держат приборку, 1 под тахометром, 2 под спидометром, откручиваем, снимаем приборку, она снимается легко, если не получается то сначала нижнюю часть к тебе, отлаживаем её в сторону.
Перед тем как ставить новую приборку, нам нужно сместить сам разьём в сторону ибо он будет мешать в чёткой посадке самой приборке, берём адаптер – переходник (у кого нет, перепиновываем разьём – отдельная тема) вставляем в этот разьём, лично я обмотал на всякий чтобы не тарабанило и не болталось паролоном, в чём была завёрнута новая приборка, ну и подкрепил это всё дело стяжкой, а сам адаптер кроме того что провода обмотаны термолентой, я обматал ещё VAG лентой антискрип.
Берём новую приборку вставляем синий разьём от адаптера в синий разьём на приборке, вставляем приборку как снимали,
приборка на месте
всё делаем в обратной последовательности, ставим декор у кого на какой хватило денег для его замены.
Номера декора под шлифованный или матовый алюминий:
Декор приборки левая часть – 3С8858366T20V
Декор узкая средняя часть – 3C0858336L20V
Декор пассажира правая часть – 3C1857212AC20V
Приборка установлена, переходим к 2этапу.
2 Этап — Вставляем ключ и включаем зажигание, наблюдаем тест стрелок.
Будет мигать синяя контрольная лампа дальнего света, сигнализируя нам, что пробег на авто не выставлен, будет мигать до 100 км, потом она погаснет и пробег уже выставить обычным другом Вася не получится!
Берём ноут и друга Васю, подключаем, начинаем процесс адаптации.
Заходим в 17блок- кодирование-длинное кодирование-
кодирование
байт 2 – ставим галочку напротив бита с сигнализацией о низком уровне омывающей жидкости.
В этом же байте можем поставить (снять) галочку напротив пункта о сигнализации непристегнутого ремня.
ставим или снимаем галочки
Выходим из кодирования, в том же 17 блоке, заходим в пункт “адаптация”,
адаптация
выбираем канал Distance — и вводим нужный нам пробег!
Выставляем любой пробег (будьте честными)
вводим новый километраж
Теперь обычным шнурком изменить пробег нельзя. Сохраняемся.
Находимся в адаптации, выбираем канал “Volume to be replenished”
выбираем нужный канал
и меняем показание на “Display”, теперь в приборке будет меню “свободное место в баке”
Так же в меню “адаптация” можно сменить язык на русский (канал Language) и отключить тест стрелок (канал Staging. Тут же необходимо закодировать периодичность смены масла в ДВС и сколько мы проехали после последнего ТО.
Так же можно установить время.
Не забываем, что для отображения на приборке меню “Навигация” и “Музыка”, необходимо переключить магнитолу (РХХ-Х10), вместо Х — модификация головного устройства, для работы по протоколу “ВАР”.
Заходим в 56 блок — Кодирование-Длинное кодирование, находим Бит- связь с приборной панелью по протоколу ВАР, ставим галку, сохраняемся!
Теперь, для вступления изменений в силу нужно перезагрузить магнитолу!
Если РНС, нажимаем одновременно 3 кнопки – 2 слева и крайнюю правую вверху!
Готово! Радуемся новой приборкой!
Для владельцев американцев!
После замены приборки по алгоритму, указанному выше, получим на приборке вот такие ошибки:
Ошибки АБС и ЕСП на европриборке в американце
ошибки у американцев
Для борьбы с ними надо зайти в 17 блок — кодирование — длинное кодирование — 1байт и выбрать американский рынок!
Сохраняемся, теперь на приборке все показания в милях и температура в Фаренгейтах!
Не пугаемся и заходим в меню самой приборки (кнопками с руля) и меняем в настройках на километры и градусы!
Готово!
Ошибки исчезают, наслаждаемся европриборкой на американце!
Остался еще один момент: На приборке американца и некоторых европейцев высветится надпись “Датчик масла в ремонт”, не надо бежать в сервис и искать под капотом этот датчик!
Его там просто нет.
Опять Васей шнурком заходим в 17 блок — адаптация — выбираем канал (7)-ESI: Coding for service interval extension – TOG выбираем oil level thermal sensor not connected to instrument cluster, сохраняемся, и все! Ошибок больше нет!
Было:
как было
Стало:
как стало
свободное место в баке
Снятие и установка приборной панели на Passat B6
Всем привет!
Процесс элементарный, но не все знают как это сделать.
Сначала снимаем рамку вокруг магнитолы, я начинаю снизу, она на 4 защелках.
Тяну аккуратно на себя, отщелкивая по 1 штуке.
Далее нужно снять декор, маленькую планку над ящичками
Потом снимаем декор на приборке, тоже аккуратно тянем на себя
Далее откручиваем 6 торксов на панели ниже приборки и выше руля
Чтобы добраться до одного из них, нужно снять переключатель света. Переводим его в положение 0, нажимаем, и поворачиваем вправо. Далее тянем на себя.
И еще один торкс с торца
Далее аккуратно тянем панель на себя. Для удобства опускаем руль в самый низ. Отодвинув панель мы видим еще два торкса, которые и держат приборку.
Откручиваем.
Потом, тянем приборку чуток на себя, нужно ее снять с разъема. Как снимется, переворачиваем ее на 180 градусов, то есть нижний край поднимаем вверх, высвободив его из снятой ранее панели.
Вот и все, приборка в руках, потрачено 5 минут. Мы счастливы
Сборка в обратной последовательности.
Всем бобра!
Приборку себе поменял уже давно, но многие камрады, кто меняет, постоянно меня спрашивают об алгоритме замены, москвичам помогаю собственноручно, а для людей из регионов, может стать хорошим подспорьем.
Итак, вы решили заменить приборную панель с синей подсветкой на цветную или монохромную, но нового образца. Для этого нам потребуется:
1. Новая приборка, как не странно это звучит;
2.Адаптер, можно обойтись без него, если любите перепиновывать разъемы;
Разъем номер: 1J0 972 977 D и пины: 000 979 009 EA — 2шт;
3.Декор под новую приборку(если у вас стоит алюминий шлифованный 20V на конце оригинального номера. то Вам повезло — меняется только 1 часть, которая ставится на приборку)
— номера накладок на переднюю панель алюминий шлифованный:
*3c8858366T20V — накладка на приборку нового образца;
*3C0 858 336(N)L20V — накладка над ящичками;
*3C1857212AC20V — накладка со стороны пассажира.
Если хотете декор “Корень ореха”, вместо 20V ставите в номер 46Х
4. Шнурок с программой аля -Вася-диагност или подобное;
5. Отвертка под Торкс-20;
6. Факультативно может понадобиться плоская отвертка или спец пластиковый клин для снятия декора.
7. ВАЖНО:пин-код для магнитолы! После установки новой приборки, магнитола заблокируется и потребует пин!
8. ВАЖНО: если авто 2005-2006 года, может потребоваться смена gateway(С) на более свежий!
Процесс инсталяции проходит в 2 этапа: первый этап — работа руками, второй — работа со спец прогой по кодировке и адаптации приборки.
1-й Этап, замена приборки:
Выдвигаем ящички, снимаем маленькую накладку над ними, после этого можем аккуратно снимать декор над самой приборкой!
Передвигаемся справа на лево, СЛЕГКА подергивая и пошатывая декор, чтобы не сломать!
Если Вам это удалось, снимаем декор на магнитоле, для этого снизу с одного из краев, дергаем рамку на себя, опять же аккуратно, ломать не надо!
После этого открываем водительскую дверь, снимаем заглушку с торца торпеды. для этого нужно вставить плоскую отвертку в прорезь.
И остался последний этап по освобождению винтов для съема — снятие переключателя света!Необходимо перевести переключатель в вертикальное положение, (совпадает с “0”), вдавить внутрь переключатель и повернуть ПО ЧАСОВОЙ стрелке, левой рукой можно помочь себе и подтолкнуть переключатель наружу!теперь мы получили доступ к еще одному винту!
Если все у Вас получилось, берем отвертку под Торкс 20 и начинаем откручивать винты:
1 под рамкой магнитолы;
еще 1 чуть выше и левее;
2 левее приборки
1 под переключателем
2 с торца торпеды.
Теперь мы можем получить доступ к двум винтам, которые вкручены в нижние проушины на приборке. Для этого оттягиваем левой рукой на себя нижнюю накладку, которую мы освободили от винтов, откручиваем еще 2 винта.
Откладываем отвертку в сторону и достаем приборку из ниши приборной панели, перед этим нужно максимально потянуть руль вниз и на себя!
Если это нам удалось, перед нашими глазами большой и черный разъем, его нужно сместить с места крепления и отвести в правую сторону, чтобы он нам не помешал при установке новой панели!Теперь в него вставляем наш адаптер(если он у нас есть)второй конец адаптера вставляем в соответствующий разъем в приборке.
Устанавливаем новую приборную панель.
Собираем нижнюю часть торпедо, вкручиваем винты в обратной последовательности.
1 этап инсталяции завершен!
Переходим ко второму этапу:
Вставляем ключ в замок зажигания, наслаждаемся тестом стрелок)))))
Подключаем Ваг-ком, запускаем Васю на ноуте, начинаем этап адаптации.
Здесь следует упомянуть, что можно и не кодировать сразу, но:
— будет мигать синяя контрольная лампа дальнего света, сигнализируя нам, что пробег на авто не выставлен. Будет она нас напрягать недолго, километров 100, потом она погаснет и пробег уже выставить обычным Ваг-комом не получится!
Итак, будем надеяться, что Вася-диагност живет в нашем ноуте и мы сможем провести все необходимые манипуляции!
Заходим в 17блок- кодирование-длинное кодирование- байт 2- ставим галочку напротив бита с сигнализацией о низком уровне омывающей жидкости. В этом же байте можем снять галочку напротив пункта о сигнализации непристегнутого ремня. Рекомендуется ТОЛЬКО тем, кто всегда не забывает пристегнуть ремень безопасности. Сохраняем внесенные изменения!
Выходим из кодирования, в том же 17 блоке, заходим в пункт “адаптация”, выбираем канал Distance — и вводим нужный нам пробег!
ВАЖНО:Теперь обычным шнурком изменить пробег нельзя!Сохраняемся!
Находимся в адаптации!
Выбираем канал ” Volume to be replenished” и меняем показание на “Display”, теперь в приборке будет меню” свободное место в баке”
Так же в меню “адаптация” можно сменить язык на русский(канал Language) и отключить тест стрелок(канал Staging), а оно Вам надо?)))))
Тут же необходимо закодировать периодичность смены масла в ДВС и сколько мы проехали после последнего ТО
Не забываем, что для отображения на приборке меню “Навигация” и “Музыка”, необходимо переключить магнитолу(РХХ-Х10), вместо Х — модификация головного устройства, для работы по протоколу “ВАР”. Заходим в 56 блок — Кодирование-Длинное кодирование-не помню байт, находим Бит- связь с приборной панелью по протоколу ВАР, ставим галку, сохраняемся!
Теперь, для вступления изменений в силу нужно перезагрузить магнитолу! Если РНС, нажимаем одновременно 3 кнопки- 2 слева и крайнюю правую вверху!
Все! Наслаждаемся новой приборкой!
ВАЖНО для владельцев америкосов!
После замены приборки по алгоритму, указанному выше, получим на приборке вот такие ошибки:
Для борьбы с ними. надо зайти в 17 блок — кодирование — длинное кодирование — 1байт(точно не помню, сорри) и выбрать американский рынок!сохраняемся, теперь на приборке все показания в милях и температура в Фаренгейтах!Не пугаемся и заходим в меню самой приборки(кнопками с руля) и меняем в настройках на километры и градусы! Вуаля! Ошибки исчезают, наслаждаемся европанелью на америкосе!
Остался еще один момент: На приборке америкоса и некоторых Европейцев высветится надпись”Датчик масла в ремонт”, не надо бежать в сервис и судорожно искать под капотом этот пресловутый датчик!Его просто НЕТ!Опять шнурком заходим в 17 блок — адаптация — выбираем канал (7)-ESI: Coding for service interval extension-TOG выбираем oil level thermal sensor not connected to instrument cluster, сохраняемся, все!Ошибок больше нет!
Если лайк мой пост, жми кнопарь!
Всем Добра!
Снятие нижней части торпедо
Доброго Всем времени суток!Просмотрел все темы но так и не нашел про то,как снять правую нижнюю часть торпедо где крепится вещевой ящик.Причина снятия,треснула попалам и поломались нижние крепления вещевого ящика.Подскажите как снять и номер (в ЕТКЕ нашел номер только правой стороны).Заранее Всем большое спасибо!
Passat B5, 1998 г.в., ADR – был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM – тоже был
Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI – опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
не сняв торпеду, отдельно ты её не снимешь
крышка под рулем отдельная от всей панели, винты слева где блок предохранителей один снизу и защелка, потом отдельно от панели тонель кпп или акпп, отдельно бордачек, отдельно рамка климата и мафона, а сама центральная консоль литая с панелью. После сборки обратно останется пол стакана винтиков)))))
Осторожно кожух руля хитро закреплен не сломай, я сломал)))
теоретически и практически её можно разобрать я отделял на “английской”, ради интереса, но собрать, как было, невозможно на заводе их стыкуют, наверное на горячую
Мне надо снять правую консоль где бардачек.Номер левой нижней части 3B1857921K?а мне надо правой нижней части номер и как снять ее.
да несЪёмная она
что ты хочешь отделить.
Молодец, быстро соображаешь, а если серьёзно, то первый раз слышу, что бы в DAS AUTO торпеде что-нибудь лопалось само по себе
У меня лопнуло на месте крепления верхней части бардачка америкосы перетинули и трещина поделила попалам серую нижнюю консоль.Авто без аварий 100%.
Кто скажет, можно ли не разбирая пол салона, а открутив допустим основные крепежные винты(какие пока не знаю ) немного сдвинуть торпеду.
Т.е снимать полностью мне ее не нужно, хочу подлезть между торпедой и лобовым, смазать направляющие или на чем там она крепится, правый угол скрипит задрал уже
Passat B5 Variant 1.8T(APU) 5АКПП >>
Passat B6 2.0FSI(BVY) 6АКПП Highline O w O + VAG COM >>>
Touareg 3.2 6АКПП>>>> Volkswagenовод в кубе
Снятие щитка приборов на VW Passat B5, личный опыт. Фотоотчет.
Первое, что понадобится, это набор ключей и звездочек, и отвертка, она у всех должна быть в багажнике.
Взять отвертку и снять черную крышку, закрывающую блок предохранителей, а затем открутить нижнюю часть торпеды, там 4 болта.
Откроется картина такого вида:
Теперь откручиваем болты, которые отмечены стрелками, они с обоих сторон.
И ещё оттягиваем пружину, она обозначена точками. Пружина удерживает кожух рулевой колонки.
Пружину лучше снять, что бы она не была натянута.
Затем оттягиваем руль и кожух колонки вниз, там есть 2 болта которые держат козжх, для этих болтов нужен ключ звездочкой, но маленкий, буквой Г.
Такого у меня под рукой не было, поэтому я применил силу и немного оторвал крепление, но ничего страшного, ничего не дребезжит и все, и без него сидит хорошо – короче отрывать можно, если ключа такого нет.
Далее там 2 болта, которые держат считок, их легко открутить, после этого щиток свободен.
Теперь с задней стороны щитка, мы его выталкиваем наружу в салон.
Когда щиток немного вышел, надо отсоеденить клипсы с проводами, их две на левой и правой стороне, нужны худые руки чтобы к ним добраться.
Теперь ничто щиток не держит, вытаскиваем его осторожно, придерживая кожух вокруг руля снизу.
По обоим сторонам щитка – 2 болта.
А вокруг пластмассовые замочки, их нужно поддеть отверткой, и все, щиток открыт.
Два болта толко у щитков фирмы VDO, но у французских motometr(зеленая подсветка) их около 20! А так все такое же.
Когда будете собирать все обратно, важно соблюдать последовательность, шаг за шагом, но только в обратном порядке.
Под крышкой щитка, зеленая плата с диодами, резисторами и т.д., там тоже пару болтиков, но там уже все так просто что и рассказыват не стоит.
Так выглядет мой щиток, без крышки, видно моторчики, которые двигают стрелки.
Еще пищалка, которая пищит и главные процессоры.
Тот процессор, что обведен белой резинкой(изоляцией), основной – “мозг” щитка.
А это щиток с обратной стороны, здесь расположены светодиоды подсветки.
Это передняя часть щитка, которую видит водитель, только с обратной стороны.
Это светодиоды вблизи, обведены кружками, их там действително море.
Фотоаппарат неможет больше приблизить, жаль.
B5+ проклейка панели и замена радиатора отопителя
хочу поведать историю о том, как проклеивалась панель, и менялся радиатор печки. Было выбрано время (выходные, два полных дня), куплен сам радиатор отопителя, запасена шумо и виброизоляция (в конце напишу какая и сколько) на панель и моторный щит. Для чего все это, ведь в пассате хорошая шумка? Исключительно потому, что я люблю себя и свою машину. Я максималист, и если уж что-то делать, то делать идеально, и лучше чем просто хорошо! Да и нужно было менять радиатор печки, т.к. диагностика (не компьютерная, моя личная после осмотра и проверки всего остального) показала, что он конкретно забит. Чем — не знаю, пока даже не смотрел на него, просто поменял на новый. Заранее хочу сказать, что в моей машине уже от души полазили ну просто сказочные рукожопы, т.к. было огромное количество поломаных креплений, незакрученных саморезов и т.д. Если вы не разбирали никогда и ничего в машине, не беритесь за данную процедуру.
Итак, суббота, 9 утра, подъезжаю к гаражу, где есть весь необходимый инструмент, и пока не заехал внутрь, через нипели на системе кондиционера спускаю весь хладагент в атмосферу. Спускаем потихоньку, чтобы выходил только фреон, и не брызгало масло.
Заезжаем в гараж. Тут все будет с фотографиями, пошагово. Некоторые вещи сфоткать забыл, опишу их на пальцах.
для начала отключаем и для удобства вынимаем аккумулятор. Отсоединяем патрубки системы охлаждения от радиатора печки, и откручиваем шестигранник, который держит трубки, подходящие к испарителю.
далее переходим к салону. Снимаем боковую заглушку на панели, аккуратно поддев её. Вытаскиваем переключатель свера — для этого нажимаем на крутилку, поворачиваем в вертикальное положение, и вытягиваем на себя. Отсоединяем. Откручиваем 4 винта крепления подрулевого кожуха, и снимаем его, аккуратно отсоединив от защелок в верхней его части.
Далее снимаем руль. Для этого берем плоскую отвертку, и с тыльной стороны руля в отверстиях на ощупь отжимаем две защелки, которые держат подушку. Отсоединяем разъем, подушку убираем. Стопорим руль замком, откручиваем болт, помечаем маркером положение руля относительно вала, и снимаем руль. Если руль сидит на шлицах очень плотно, то гайку до конца не откручиваем, а сначала сбиваем руль со шлицов. Так у нас нулевые шансы получить по хлебалу своим же рулем.) И когда его сбили, откручиваем полностью болт, и снимаем руль. Затем откручиваем по 4 самореза на рулевом кожухе, и на еще одном кожухе. Вот здесь.
откручиваем болт на хомуте, и снимаем с рулевого вала блок подрулевых переключателей. Откручиваем два самореза крепления щитка, и вынимаем его. Попутно отсоединяем все разъемы, которые встречаются у нас на пути.
Далее упустил одну фотку, но и так понятно, что на центральном тоннеле под заглушками, есть два самореза. Откручиваем их.
Открываем заднюю пепельницу, откручиваем под ней два самореза, и вытягиваем на себя целиком заднюю часть подлокотника. Видим снизу три больших шпильки, на которых гайками притянул подлокотник. Откручиваем, и подняв максимально вверх ручник, аккуратно снимаем подлокотник.
Теперь снимаем бардачок. Он держится на 7 саморезах ( у меня держался на четырех, остальные крепления были сломаны). Снимаем. Для удобства снятия панели можно снять подушку пассажира, держится она на 4 болтах, их видно при снятом бардачке.
Далее с фотками конкретно протупил, но опишу и так. Снимаем рамку климата, откручиваем блок климата. Откручиваем два самореза на полочке снизу, и вынимаем целиком рамку, отсоединив все разъемы с кнопок. заглядываем в получившееся отверстие, и на самом верху, возле воздуховода, видим поперечную металлическую планку. Держится она на 5 болтах, два по бокам, три сверху. откручиваем её и вынимаем. А теперь откручиваем по два болтика по бокам панели под торцевыми заглушками (которые уже сняты) И снимаем панель! Больше её ничего не держит! Забыл — еще снимаем датчик посередине воздуховода на лобач, и отсоединяем от него разъем. Вот такая получится картина. Для снятия корпуса печки откручиваем 4 болта (или пять, не помню, но там все и так увидите) от поперечном балки, и по два болта слева и справа у тоннеля пола. Отсоединяем все разъемы с сервоприводов печки, снимаем вентилятор, и вынимаем печку в сборе из салона.
Вот все снятое богастство!)))
Вынимаем родную шумоизоляцию из моторного щита. Целиком вытащить ее не получится, поэтому отрезаем часть возле педального узла, а все что правее — вытаскиваем. Вот он, простор для шумки! А без снятия печки и заклеить то толком ничего не получится! Если планируется проклеивать полы, то разрезаем шумоизоляцию пола на центральном тоннеле, чтобы потом без геморроя можно было снять ковролин.
Заклеиваем моторный щит биброй 4мм, поверх вибры комфорт 6мм, затем укладываем обратно родную шумку, и клеим на нее герметон А30. Слева от педального узла, и над ним, клеим как сможем, и куда дотянемся, т.к. места там очень мало. Верхнюю часть моторного щита (горизонтальную, на которую ложится панель) клеим только виброй, т.к. есть риск, что панель не сядет на свое место.
Для порядка и заводского вида обматывем все голые провода тряпичной изолентой tesa, это аналог оригинальной.
Далее беремся за печку. Откручиваем два самореза, и вынимаем радиатор. Следующая операция необязательна: по периметру корпуса печки снимаем все защелки, и располовиниваем корпус печки. Видим грязный испаритель. Тщательно промываем его, и продуваем сжатым воздухом.
стык двух половинок корпуса печки перед сборкой я проклеил полоской битолона 5мм. Защелки все встали очень туго, но и никаких посторонних скрипов и призвуков от печки теперь быть не может! Вставляем новый радиатор, прикручиваем его.
Далее, для обего эффекта снижения шума, вибраций и призвуков, обклеиваем корпус печки фиброй 2мм и поверх 15мм герметоном. Вот так.
С печкой закончили, самое время ставить ее назад. Но в процессе установки понял, что с количеством и толщиной шумки лишканул, но куда деваться, упираемся задницей в сиденье, коленками в печку, и матерясь на трех языках, запихиваем печку на свое место. Не забываем про разъемы с проводами! Минус в том, что я все делал один, с помощником было бы гораздо проще и быстрее поставить печку на место. У меня же на это ушло около 2 часов.
Теперь можно заняться самой панелью. Проклеиваем все что можно виброй 4мм, и поверх укутываем герметоном 15мм.
Заклеиваем полосками битолона 5мм все места, где панель может к чему-либо прилегать, или чего-то касаться.
Еще несколько раз все осматриваем, не забыли ли чего зашумить, или соединить. Ставим панель обратно, прикручиваем по бокам, и планку в центре.
Все последующие операции также желательно выполнить, чтобы исключить любые возможные скрипы. Возможно, я где-то и перегнул палку, но я делаю для себя, и один раз. Теперь я знаю, что больit там ничего не заскрипит.
Я начал с щитка приборов, т.к. его даже в руки взять невозможно, чтобы он не заскрипел.) Откручиваем два самореза, отцепляем все защелки, и разбираем щиток на три части.
термоклеем проходим все защелки которые вставляются в плату, т.к. держатся они не особо прочно, елозят, и могут издавать призвуки.
Далее все элементы по периметру проклеиваем тонкими полосками битолона, и собираем все обратно. Щиток можно устанавливать в панель.
На очереди подрулевые кожухи. Местами проходим виброй, все стыки битолоном, если какие-то уши и крепления сломаны — восстанавливаем (очередной привет рукочленам, которые сюда залазили). Ставим все обратно.
Подторпедник проклеиваем виброй, оторвав штатную шумку, и заклеиваем 30мм герметоном. Ставим. На боковинке 2мм вибра и 15мм герметон.
Теперь бардачок. также восстанавливаем сломаные уши крепления на панели, восстанавливаем отломанную ручку открывания бардачка, проклеиваем саму крышку бардачка. Чтобы её разобрать, нужно аккуратно, по периметру поддевать чем-нибудь плоским. Половинки спаяны, так что делаем все аккуратно. Для сборки я использовал двухкомпонентный клей момент, аналог эпоксидки, только прочнее, застывает быстрее, и пользоваться удобно. Вот так получилось у меня, крышка потяжелела, стала очень глухая при постукивании, и без посторонних резонансов.
Фотографий сборки центральной консоли и подлокотника у меня нет, т.к. вечером воскресенья был уже без сил и какого-либо желания фотографировать, хотелось побыстрее все собрать, и закончить с этим кошмаром!)
Но тоже все стандартно — все стыки пластика проклеиваем полосками битолона, где позволяем место — клеим еще вибру для утяжеления пластмассы. Подлокотник я пока не клеил вообще, т.к. еще предстоит его снимать при проклейке пола. Единственное, что не сделал в панели, так это не снимал и не клеил наружные воздуховоды в панели, причина — забыл купить лампочки подсветки, которые естественно не работают. Как куплю, так сниму, поменяю, и проклею.)
Вот такая работа была проделана, с перекурами, обедами и короткими передышками, у меня, делая все в одну каску, ушло около 25 часов. По материалу: я использовал фирмы Шумофф, материал очень хороший, и выбор огромный, для любых целей!
Ушла одна пачка (12 маленьких листов) вибры м4
2 больших листа вибры м2
2 листа битолона 5мм (100х75см)
1 лист комфорта 6мм
1 лист герметона А30
2 листа герметона А15
Наверное все. Если что забыл, то допишу. Эффект заметен сразу, двигатель стало слышно чуть меньше, а на больших оборотах на порядок меньше. Скрипов не вообще никаких, даже на больших ямах, трамплинах и т.д.)))
Самое радостное для меня это то, что теперь гораздо бодрее греет печка! Буквально вчера, утром -17, завел, прошло около 4-5 минут, указатель температуры естественно еще лежит, а из воздуховодов уже дует тепленький воздух! Красота! За 15 минут салон прогревается так, что можно ездить в шортах и футболке.)
В общем, жизнь хороша, все замечательно! До новых встреч, друзья!
От предидущего хозяина машина мне досталась с переломаным пластиком торпеды. Видать установщики магнитолы постарались на славу. Переломана куча пластика, от чего блок управления печкой (БУП) болтался как всеми известная субстанция в проруби.
В обещем порешил починить сей косяк.
Разборку саму сфоткать забыл но там просто: снимаете облицовку БУПа (по 3 маленьких защёлочки сверху и снизу), снимаете 2 решётки воздуховода.
Надо открутить 4 винта – 2 сверху (за решётками воздуховодов) и 2 снизу (под облицовкой БУПа). Ну и снять магнитолу + отключить колодки от кнопок обогрева заднего стекла, ПТФ, за облицовкой есть подсветка снизу БУПа – с неё тоже снять колодку. Ещё надо снять облицовку панели приборов.
На самом блоке слева большая колодка – это скорости вентилятора, и есть ещё одна маленькая колодка в глубине за средней крутилкой – это подсветка блока.
Потом начинается самое забавное – надо снять троса с тяг БУП.
Сначала нарисуйте на бумажке эти тяги и пронумеруйти их, потом сделайте 4 бумажки с номерами и приклейте на сами троса, что бы потом при установки ничего не попутать.
Потом отщёлкиваете железные замки с тросов, снимайте троса и вот он БУП.
А вот и троса пронумерованные
Вот весь фронт работ:
отломана нижная часть пластика
верхний правый угол около магнитолы отломан пластик
обломаны ВСЕ углы БУП
Работают вот так. Счёлк вниз и всё. Зажимать надо рубашку троса.
Т.к. ребёнок решил поспать, то все работы с инструментом пришлось отложить и я решил перебрать и смазать БУП.
У заслонки в воздуховодах по краям стоит паралон, со временем он крошится и вся эта грязь летит прямо в БУП
В общем снимаем крутилки. У каждой с двух сторон есть защёлки, поддвеваем маленькой отвёрточкой и снимаем их
Далее снимаем зелёные световоды, в средней световод ещё и лампочка встроена
Дальше снимаем железку, которая отвечает за чёткое перещелкивание скоростей вентилятора отопителя.
Снизу она защёлкивается за 2 выступа в пластмассе корпуса – просто поддеваем и вытаскиваем
Дальше вытаскиваем железку, которая отвечает за чёткое позиционирование рукояток температуры и направления потоков.
Перед дальнейшей разборкой я зарисовал где и как находятся тяги и рукоятки в крайнем положение, что бы потом было просто их поставить. Для совсем точности – перед защёлкиванием крутилки обратно можно поставить облицовку БУП и выставить по ней.
Наружняя часть крутился крепиться к внутренний 4мя защёлками. Естественно никаких рук и отвёрток не хватит, что бы снять. Поэтому берём 4 гвоздика и вставляем так, что бы лапки защёлок освободились, начинаем вытаскивать наружнюю ручку и вытаскиваем гвоздики (с ними не вытащить крутилку)
Вот вся механика крутилки направления воздуха
Полностью разобранный БУП
А вот он смазанный и собранный. Крутиться стало легче и без противного песочного призвука
Возвращаемся к креплению БУП к рамке. Делаем такие вот уголки. Я делал из оцинковки с размером 26х26мм. потом просто обтачивал на наждаке до нужного размера. Кто хочет – может долго измерять и вырезать сразу под размер.
Сгибаем до такой вот степени, потом обтачиваем. Я дополнительно потом пропаял стык, что б крепче было.
Вот так это смотриться не обработанное
Потом с БУП срезаем лишний пластик старых креплений. Режется очень легко, пластик аж рассыпается от старости.
Клеил уголки я эпоксидным клеем. Вот такие 2 тюбика (25р) Держит очень хорошо.
Вот так получается после приклейки, потом уже окончательно примеряя к рамке, обрезаем лишнее. Так же надо будет примерить, что бы поставилась нормально облицовка БУП, мне пришлось уже в машине подтачивать болгаркой маленько.
То же самое делаем с рамкой. Саму рамку я стыки проклеил супер-клеем для того, что бы просто держалось. Потом места трещин помучал паяльником, что бы было не ровная поверхность и от души промазал эпоксидкой потом.
Вот такая вот красота. Сделано кривенько, но держится, что и требовалось доказать.
Когда ставил облицовку и она упиралась в один из железных уголков, то сильно надавил от оторвал уголок один, но жить не мешает.
Так же убрал подсветку снизу БУПа, т.к. никакого смысла в ней не видел.
Когда будете ставить не забудьте:
1) колодку за средней крутилкой
2) колодку подсветки снизу БУПа
3) одеть все световоды.
Так же ещё, как только нацепили трос за тягу – сразу ставьте замок, иначе потом не поставить будет.
Одного тюбика эпоксидки мало может быть (если совсем всё плохо). Мне хватило с большим треском. Сохнет минут за 5 – так что выдавливать и перемешивать маленькими порциями.
Номерки деталек:
Пластик рамки – 357 858 071
Крутилки – 357 819 129
БУП – 357 819 045А (357 820 045)
6) снимите панель управления отопителем (рис. 11.102) (на автомобиле с ручным управлением микроклиматом), для чего:
Рис. 11.103. Снятие панели управления отопителем (на автомобиле с электронным управлением микроклиматом)
7) снимите панель управления отопителем (рис. 11.103) (на автомобиле с электронным управлением микроклиматом), для чего:
Установка приборной панели на автомобиль производится в порядке, обратном снятию. При установке обратите внимание на следующие операции:
После того как все компоненты в автомобиле будут установлены и закреплены, обязательно выполните следующие процедуры:
Перед подсоединением отрицательного провода к аккумуляторной батарее убедитесь, что в автомобиле никого нет.
По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.
Похожие записи:
