Как разобрать гранату фольксваген пассат

Axl 20:17 22.09.2010

Имя автора – утеряно.

Немного предыстории.
Привод колес состоит из двух шарниров равных угловых скоростей (ШРУС), соединенных между собой валом. От продольного перемещения вал зафиксирован в шарнирах упорным и стопорным кольцами.

Герметичность шарнира – непременное условие его надежной работы – обеспечивается защитными резиновыми чехлами.

Чехол своими концами надет на корпус шарнира и вал привода и закреплен хомутами.
Допускается использовать только специальные хомуты с гладкой внутренней поверхностью и без выступающих частей.
Всю работу может выполнить один человек. Время на замену одного ШРУСа понадобится от полутора до двух часов.
Я менял с двух сторон, справа я полностью снимал вал, слева всю работу проводил без снятия вала.
И еще огромное спасибо СУХОВ-у за консультации и предоставленный динаметрический ключ с диапазоном от 40 до 200 Н*м.

А теперь собственно само снятие привода передних колес.
1. Отворачиваем гайку подшипника передней ступицы, но не полностью отворачиваем, а ослабляем шестигранником на 17.
Для этого используем рычаг;

2. Ослабляем болты крепления колеса;
3. Поднимаем машину на домкрате и обязательно страхуем. Правила безопасности прежде всего. Под задние колеса ставим упоры;

4. Снимаем колесо и обязательно вкручиваем пластиковую направляющую, а если ее нет, тогда болт от колеса (пластиковая направляющая должна быть в комплекте для снятия колес, обычно она используется для удобства одевания колеса).
Эта операция необходима в том случае, когда тормозной диск не новый, т.к. сместив его, может появиться дисбаланс и как следствие биение колеса;

5. В зависимости от того, с какой стороны будем проводить ремонт, необходимо: если справа, тогда колеса выворачиваем налево, если слева тогда колеса выворачиваем направо;
6. А вот и сама причина замены ШРУСа – на фото;

7. Отворачиваем гайку заднего нижнего рычага.
Для этого сначала очищаем металлической щеткой от грязи. И отворачиваем гайку ключом на 18;

8. Далее вставляем монтировку.

И тянем вверх, с легкими покачиваниями вверх и вниз.
Через несколько секунд нижний рычаг выводится из поворотного кулака с левой стороны:

И с правой стороны;

9. Теперь откручиваем болт подшипника передней ступицы, потом немного наживляем и аккуратно постукиваем по болту, выводим ШРУС;

10. Теперь надо снять ШРУС. Для этого включаем рычаг включения передач (любую передачу) для того, чтобы вал привода колес не крутился.
Закручиваем болт в корпус ШРУСа до упора,

и далее крутим до характерного звука, пока он не слезет со стопорного кольца и снимаем ШРУС;

11. Теперь как я уже писал ранее, с одной стороны я полностью снимал вал, для этого откручиваем 6 болт с внутренней звездой на 8.
И вытаскиваем полностью вал с внутренним ШРУСом.

12. Далее снимаем хомут с вала и снимаем остатки чехла.

Отчищаем вал и снимаем стопорное кольцо;

13. Наносим на вал тонкий слой новой (смазки ШРУС-4) и надеваем новый чехол;

14. Если Вам надо было поменять только чехол ШРУСа, то удаляем из ШРУСа максимально возможное количество старой смазки (не занося грязь), осматриваем шарики, сепаратор, обойму и корпус, не разбирая их. Следы коррозии, задиры и вмятины на дорожках не допускаются – такой шарнир следует заменить;
15. Теперь зажимаем хомут.

Есть два способа.
Первый – есть специальный инструмент для стягивания таких хомутов.
Второй (которым пользовался я) – берем отвертку (шлицевую или как еще ее называют плоскую) приставляем с одной стороны и аккуратно сжимаем пассатижами, затем переставляем отвертку на другую сторону и снова сжимаем пассатижами.

Сжимаем до упора, периодически постукивая молотком сверху прижимая его, в итоге получаем;

16. Справа налево одеваем на вал упорное металлическое кольцо, упорное пластиковое кольцо и ставим новое стопорное кольцо;

17. Теперь берем ШРУС и один пакетик смазки (ШРУС-4) набиваем внутрь шарнира.
Болт в шарнир, я закрутил для того, чтобы через это отверстие не выходила смазка;

18. Теперь аккуратно наживляем ШРУС на вал,

и через деревяшку легкими ударами забиваем его до упорного металлического кольца;

19. Далее на вал выдавливаем второй тюбик. Одеваем чехол и хомут на ШРУС, и стягиваем хомут;

20. Теперь собираем все в обратной последовательности.
21. Заводим шарнир с валом в поворотный кулак и притягиваем новым болтом с головкой на 27;
22. Палец нижнего рычага заводится в поворотный кулак без всякого усилия;
23. Неудачное фото, но вот как теперь выглядит новый шарнир;

24. Весь инструмент который мне понадобился;

25. Теперь моменты затяжки:
” гайка крепления рычагов к поворотному кулаку – 40Н*м;
” болт крепления ступицы к полуоси (затягивается моментом на стоячей на колесах машине) М16 190 Н*м + 180 гр довернуть;
” болты колеса – 115 Н*м.

Вот и все!
Не бойтесь ремонтировать своего верного друга.
Как я уже писал, всю работу может провести один человек.
Всем удачи и легких болтов.

Позволю немного дополнить этот отличный отчет.
Если меняете левый наружный ШРУС и у вас имеется яма или подъёмник, то проще не разбирать подвеску, а снять весь привод в сборе, для этого надо открутить ступичный болт, снять защиту коробки (если имеется) и открутив 6 болтов крепления внутреннего ШРУСа в коробке (нужен подходящий 12-гранный торкс) снять весь привод в сборе, он выходит без проблем. далее производим все работы на верстаке, что гораздо удобней

Правый привод в принципе тоже можно снять в сборе, но для этого нужен подъёмник, не вывесив полностью оба колеса и на вывернув их в правую сторону вы привод не снимите. Не пробуйте даже, с ямы не получится

Еще в помощь ремонтнику может пригодиться вот такой самодельный съёмник. изготавливается в любой слесарной мастерской из обрезков уголка, пластин металла и трубы подходящего диаметра. болты стягивающие конструкцию М10 и М8, шпильки М12. большой хомут свободно болтается на шрусе, маленький же капитально обжимается на валу привода, если не достигается приемлемый натяг, то под хомут подкладывается тонкий листовой материал, я использовал медную фольгу.

привет друзья, проблема. вчера на пассате в5 товарища меняли пыльник наружнего шруса, поначалу решили привод полностью не снимать, сделать все подразобрав подвеску, не вышло, не смогли сбить шрус, позже другой товарищ принес самодельный съёмник для шрусов, нифига, результат нулевой, только съёмник погнули потом пробовали выдавить ступичным болтом, нифига не вышло! в конце концов собрали все обратно, заехали на яму и сняв защиту коробки демонтировали привод в сборе. зажали привод за вал в тисы и давай сбивать, стучали через проставку во внутреннюю обойму кувалдой 10кг. даже верстак с места своротили! фиг там, не сбивается. вымотались все, плюнули, ушли домой. вот теперь репу чешем, что такое может быть? вал чтоли к шрусу приварен? не вариант, как его внутри гранаты приваришь то? мы в ступоре! памагите ))))))))

newlinuz 12:11 27.08.2012

Постучите в обратную сторону. Т.е. забейте его. И потихоньку, забил – выбил. Это как болт который не откручивается. Попробуй его закрутить и он потихоньку пойдет откручиваться

спасибо попробуем. но главное обойма внутренняя болтается на шлицах чуть чуть. но не идёт и пластиковое кольцо сильно расплющено, как будто шрус слишком глубоко на вал насажен

— Добавлено чуть позже —

думаем может нагреть?

newlinuz 12:20 27.08.2012

На сколько я помню там топорное кольцо все держит. Сомневаюсь что шрус можно посадить больше чем нужно.

— Добавлено чуть позже —

Сообщение от ALEX94:
думаем может нагреть?

Попробуйте, но грейте такк чтоб вал не грелся, а только шрус. Но думаю это не поможет. Лучше стучать туда-сюда.

Sork 12:22 27.08.2012

Спасибо, попробуем все варианты

Сообщение от newlinuz:
На сколько я помню там топорное кольцо все держит. Сомневаюсь что шрус можно посадить больше чем нужно.

хз, походу можно, вот на 16 фотке кольцо, оно 5-6 мм толщиной https://passatworld.ru/showthread.php?t=152941 а у нас оно до 3 мм сжато. оно как раз вроде от перенасадки стоит там

— Добавлено чуть позже —

Сообщение от Sork:
Спасибо, попробуем все варианты

а вот и сам бедолага появился, решаю тут понимаешь его проблемы

Болгаркой режьте корпус ШРУСа.

кувалда нормальная. только бить надо в торец вала, только резбу не забейте. через проставочку, два хороших удара и слетит со шлицов. Да гайку сомо собой открутить надо.

Сообщение от SPDL-99:
кувалда нормальная. только бить надо в торец вала, только резбу не забейте. через проставочку, два хороших удара и слетит со шлицов. Да гайку сомо собой открутить надо.

Сообщение от ALEX94:
обойма внутренняя болтается на шлицах чуть чуть. но не идёт и пластиковое кольцо сильно расплющено, как будто шрус слишком глубоко на вал насажен — Добавлено чуть позже —

думаем может нагреть?

Sork 12:36 27.08.2012

какую гайку открутить ? там всё откручино

Там не гайка, там длинный болт с внутренним шестигранником на 17

Sork 12:39 27.08.2012

Сообщение от SerGoD:
Там не гайка, там длинный болт с внутренним шестигранником на 17

Про Volkswagen: Сравнение фиат альбеа и фольксваген поло

у меня болт под головку на 24

starichok 12:39 27.08.2012

если стопорное кольцо сняли должен легко сниматься

мы как раз так и делали, я в другой последовательности только написал. кстати болтом не получилось выдавить потому, что резьба в шрусе нарезана не до конца и болт в шрус не выходит.. делали проставку их обрезанной заранее шпильки, бесполезно, не выдавливается шрус с вала, капитально сидит. шрус не убит, нормальный он, мы же не по сепаратору стучали а по внутренней обойме, в торец, аккуратно. а обойма на шлицах даже новая чуть люфтит. спасибо за совет но он мимо

— Добавлено чуть позже —

Сообщение от SPDL-99:
если стопорное кольцо сняли должен легко сниматься

как можно снять стопорное кольцо не сняв шрус?

Сообщение от Sork:
у меня болт под головку на 24

куда куда вы топорище вбивали и как? если что топорище это ручка топора, деревянная

starichok 12:45 27.08.2012

Сообщение от ALEX94:
как можно снять стопорное кольцо не сняв шрус?

Сообщение от ALEX94:
мы как раз так и делали, я в другой последовательности только написал. кстати болтом не получилось выдавить потому, что резьба в шрусе нарезана не до конца и болт в шрус не выходит.. делали проставку их обрезанной заранее шпильки, бесполезно, не выдавливается шрус с вала, капитально сидит. шрус не убит, нормальный он, мы же не по сепаратору стучали а по внутренней обойме, в торец, аккуратно. а обойма на шлицах даже новая чуть люфтит. спасибо за совет но он мимо — Добавлено чуть позже —

как можно снять стопорное кольцо не сняв шрус?

opry 22:40 31.07.2011

В общем такая история. Поменял пыльники на обоих ШРУСах. Через 3 дня начал разворачиваться возле дома, бах не едет машина. Выяснили, что слетел привод и она не едет. Подумал, что колеса сильно выкрутил до упора и не до конца забил ШРУС поэтому и слетел. Разобрали все по новой, собрали. Ездил, ездил, недели 3 прошло, вчера опять слетел, причем колеса не сильно вывернуты были. Опять собрал, ну думаю чет, не то – надо в сервис заехать, хотя не знаю, что они могут сказать. Сегодня поехал – никуда не доехал, опять повернул колеса на развороте и опять привод со ШРУСа слетел.

Что делать, как такое может быть ? Я понимаю, что кроме стопорного кольца ШРУС на валу ничего не держит. Но это же у всех так, почему у меня слетает он постоянно ?

Помогите, может было у кого, или знает из-за чего это может быть.

ЗЫ: Машина брошена на дороге, что делать не знаю, опять одевать ШРУС или на эвакуаторе в сервис ?

it is tired 22:53 31.07.2011

Приветствую, после замены пыльников все шайбы поставили на место? и болт центральный тоже менялся?

opry 23:04 31.07.2011

Да все поставлено, лишних деталей не осталось ) Болт ступичный новый в комплекте с оригинальными пыльниками был, он и поставлен.

opry 09:23 01.08.2011

Ну раньше то не слетала никуда. Ничего не менялось. Я вот тоже не знаю.

Сергей 29 регион 10:01 01.08.2011

opry, у парня на Форде слетал с одной стороны, пока не обнаружил, что двигатель с коробкой сошли с подушек и сместились в сторону. Поэтому и постоянно при повороте его вырывало. Т.е. не хватало длины полуоси. Проверь эти моменты.

Сообщение от Сергей 29 регион:
Т.е. не хватало длины полуоси. Проверь эти моменты.

адназначна. У меня стопор срезало уж полгода как – на вывешенных колесах привод рукой вдоль на несколько сантиметров ходит – но ему не хватает длинны хода что бы слететь. Сначала очковал, потом расслабился – так и езжу пока пыльник не порву, а рву я их почему то два раза за зиму.

opry 21:45 01.08.2011

Сообщение от Сергей 29 регион:
opry, у парня на Форде слетал с одной стороны, пока не обнаружил, что двигатель с коробкой сошли с подушек и сместились в сторону. Поэтому и постоянно при повороте его вырывало. Т.е. не хватало длины полуоси. Проверь эти моменты.

А как не хватать длинны ? Я ее не менял, ход свободный у полуоси есть, она двигается к внутренней части см на 2-3.

Сергей 29 регион 22:17 01.08.2011

Сообщение от Гризыч:
а рву я их почему то два раза за зиму.

буксуешь наверное часто

— Добавлено чуть позже —

Сообщение от opry:
она двигается к внутренней части см на 2-3.

это когда колеса прямо. Попробуй их вывернуть до упора и посмотри насколько ходит полуось. С подрамником ничего не делал?

Сообщение от Сергей 29 регион:
Попробуй их вывернуть до упора и посмотри насколько ходит полуось.

и все равно длинны хода не хватает что бы вывалится.

Сообщение от Сергей 29 регион:
буксуешь наверное часто

постоянно. после каждого пыльника хочется линчевать дворников во дворе.

opry, ШРУС ставил, легко на стопор зашёл? Попробуй замени стопорное кольцо

Сергей 29 регион 22:27 01.08.2011

opry, у тебя может ШРУС не родной стоит!

opry 00:17 02.08.2011

Сообщение от Сергей 29 регион:
буксуешь наверное часто

— Добавлено чуть позже —

Нет подрамник не трогал.

— Добавлено чуть позже —

Сообщение от Sergei8:
opry, ШРУС ставил, легко на стопор зашёл? Попробуй замени стопорное кольцо

Сегодня такой номер и сделал, поехал делать где машину бросил. Ну думаю наверно кольцо плохо держит, купил пыльник GKN, все поменял. Съехал с бордюра – бах через 3 метра опять не едет
Дотащили на тросе до дома.

— Добавлено чуть позже —

Сообщение от Сергей 29 регион:
opry, у тебя может ШРУС не родной стоит!

Какая разница, даже если не родной, я ездил на нем 1.5 года, нормально же было.

Позвонил в ВАГ-Сервис, рассказал им, говорят типа все правильно делаешь. Скорее всего канавка на ШРУСе сносилась.
В общем, наверное поеду за новым ШРУСом И то не знаю, поможет нет.

opry 15:14 14.01.2012

В итоге купил все в сборе и вал и шрус на разборке. Потому, что старый вал ушатался при постоянной транспортировке с вылетевшим шрусом.

Какой фирмы посоветуете ШРУС на адр автомат?

3aMuP 04:43 04.06.2012

Слетел один раз. Оказалось-стопорное кольцо не той стороной одето было на заводе.

Роман Лантух 21:24 29.08.2012

Diesel.srt 21:37 29.08.2012

неоднократно убеждался что стопорные кольца лучше старые оставлять. Новые даже ЖКН либо закусывает при одевании, либо потом слетают.

AVasiliy 11:18 07.09.2012

Вчера менял пыльник на левом внешнем ШРУСе.
Полуось из ШРУСа вывалилась без задеву, стал разбираться – не нашел стопорного кольца, его просто не одели при последней замене ШРУСа
Так ездил полгода, непонятки были только при полном выворачивании колес налево, машина шла толчками со странным звуком “шух-шух-шух”.
Стопорное кольцо, которое идет в комплекте с пыльником, при сборке установить не получилось, такое ощущение что слишком толстое и из мягкого металла, в итоге размочалил его в хлам, плюнул и собрал опять все без кольца.
Вот теперь езжу и гоняю мысли вывалится – не вывалится
При вывешенной подвеске ход полуоси очень маленький, 1 – 1.5 см., при вывернутых колесах чуть больше.
После завтра в дорогу 3000 км. в оба конца, пожалуй надо купить ШРУС в запас, чтобы не думалось.

— Добавлено чуть позже —

Съездил в магазин, взял в запас ШРУС.
Пока ездил специально лишний раз крутил вензеля с полностью вывернутым рулем, пока нормальо все
Что интересно,

“шух-шух-шух” и хода с толчками не наблюдается
Может конечно пока пытался одеть стопорное кольцо малость шлицы загрубил и пока полуось села с натягом все нормально
В общем в дороге все определится

В обычных условиях эксплуатации автомобиля ШРУС, или шарнир равных угловых скоростей, отличается огромным ресурсом. Эта деталь предназначена для того, чтобы передавать крутящий момент от системы трансмиссии на передние ведущие колеса авто. Несмотря на высокую надежность, ШРУС на представленной модели, по причине возраста, требует замены. Последний автомобиль был выпущен около 18 лет назад, потому с каждым годом тема замены ШРУСа на «Пассате Б5» становится все более актуальной.

Почему ШРУСы выходят из строя?

Ресурс детали огромен, но он очень зависит от герметичности резинового пыльника. Обычно ШРУС изнашивается из-за механических повреждений пыльника или расслабления крепежных хомутов. Большая часть пыльников, которые есть в продаже, – некачественные. Они легко разрушаются под воздействием низких температур. Пыльник должен надежно защищать механизм от попадания внутрь песка, воды, грязи. Если внутрь устройства попал песок, то он смешается со смазкой, в результате износ существенно ускорится.

Диагностика

Чтобы точно убедиться в необходимости замены ШРУСа на “Пассате Б5”, нужно провести простую диагностическую процедуру. Принцип действия узла очень похож на принцип работы угловых подшипников. Однако шарнир равных угловых скоростей устроен гораздо сложнее. Основная его функция – передача большого крутящего момента к ведущим колесам.

Можно очень просто выявить, что шарнир выходит из строя. Для этого на автомобиле выкручивают руль в крайнее положение, а затем трогаются с места. Если при старте будет слышаться характерный хруст, тогда это говорит о том, что один из шарниров или же оба скоро выйдут из строя и потребуют строчной замены. Но хрусту не стоит слишком сильно доверять – иногда хрустеть может рулевой механизм автомобиля.

Про Volkswagen: Volkswagen passat b4 тех книжка

Чтобы точно удостовериться, что нужна замена ШРУСа на “Фольксвагене-Пассате Б5”, нужно вывесить колесо, приподняв машину домкратом, и двигать его в различных плоскостях. Если наблюдается даже минимальный люфт, ШРУС нужно срочно менять.

Необходимые инструменты и материалы

Если ШРУС пришел в категорическую негодность, тогда для того, чтобы заменить его на новый, потребуется следующий набор инструментов и приспособлений. Так, следует подготовить домкрат, воротки для головок, шестигранник на 16, ключи на 13, 15, 18. Также понадобится небольшой лом, трещотка, головка на 17 и большой молоток.

Кроме того, специалисты рекомендуют приобрести нейлоновые стяжки, флакон WD-40 или другой жидкий ключ. Также можно использовать для откручивания особенно трудных болтов газовую горелку.

Преимущества замены своими руками

Замена ШРУСа на “Пассате Б5” своими руками – это не особенно трудный процесс, однако может понадобиться определенное время. При замене своими руками можно сэкономить порядка 40 долларов, которые бы пришлось отдать специалистам на СТО. Кроме того, это возможность размять руки и научиться выполнению новой операции на любимом автомобиле.

Инструкция

Первым делом необходимо отвернуть болт ступицы. Его можно без труда найти и увидеть – он расположен в центре колесного диска. Для его отворачивания используют внутренний шестигранник подходящего размера и вороток к нему. Нужно учитывать, что болт закручен очень сильно. Перед его отворачиванием лучше залить деталь на какое-то время жидким ключом. Для уверенного откручивания рекомендуется применить достаточно длинную трубу.

После того как болт получилось сорвать, автомобиль поднимают домкратом и снимают колесо. Чтобы снять колесо на этой машине, нужно открутить пять колесных болтов.

Затем ключами на 13 и 16 отворачивают суппорт. С помощью заранее подготовленного лома и мощной отвертки раздвигают колодки. Снимать полностью суппорт не нужно. Чтобы не пришлось отключать от суппорта тормозной шланг, его подвешивают при помощи хомута или куска проволоки на пружине.

Затем потребуется демонтировать тормозной диск. Его крепеж на автомобиле расположен с обратной стороны. Для того чтобы снять диск, потребуется головка на 17 и трещотка к ней. Всегда можно применить и традиционный рожковый ключ, но работать головкой гораздо удобнее. Желательно заранее обработать болты, крепящие диск жидким ключом, – без этого они просто не поддадутся.

Если тормозной диск удалось снять, то руль нужно вывернуть в другую сторону от той, где сломан шарнир. С помощью ключа на 18 отворачивают гайку, которая служит креплением для шарового пальца на нижнем рычаге. Палец нужно не только освободить, но и выбить из его посадочного места. Здесь и нужны лом и молоток. Конечно, лучше приобрести съемник, но если его по какой-либо причине нет, то можно сделать и так.

После того как палец выйдет из посадочного места на поворотном кулаке, можно без особого труда достать шарнир равных угловых скоростей. Для снятия ШРУСа болт на ступице вкручивают до тех пор, пока деталь не выпадет. Далее снимают пыльник, а также стопорное кольцо, которое удерживает шарнир на шлицах полуоси.

Внутренний ШРУС

При замене наружного ШРУСа можно заменить и внутренний. Если наружный снят, замена внутреннего ШРУСа на “Пассате Б5” не составит особого труда – достаточно выкрутить шесть болтов, которыми полуось крепится к кратеру КПП. Болты нестандартные – при работе с ними нужна 12-гранная бита. Без нее выкрутить элементы и получить доступ к внутреннему ШРУСу никак не получится.

Монтаж нового ШРУСа

Откручивают внутренний шарнир — и теперь можно полностью снять привод. Если необходимо, то снимают пыльник, а также внутренний ШРУС. Детали нужно очень тщательно очистить от старых смазывающих материалов, а на шлицы нанести новую смазку. В месте, где будут установлены новые пыльники, наносят также новую смазку на валу полуоси.

Замена наружного ШРУСа на “Пассате Б5” сводится к установке на шлицы нового шарнира. Затем все собирают в обратном порядке. Обязательно нужно обильно смазать новый шарнир рекомендуемой производителем смазки. Экономить смазку в этом случае совсем не стоит. Обычно смазка для ШРУСов идет в комплекте с деталью. Производители также комплектуют деталь крепежными хомутами для пыльника, пыльником, стопорным кольцом.

Бывает так, что шарнир не хочет устанавливаться на посадочное место. Тогда используя молоток и деревянную проставку, деталь надевают с легкими постукиваниями. После того как деталь установлена, выполняется замена пыльника ШРУСа на “Пассате Б5”. Обычно просто устанавливают новый экземпляр из комплекта.

Болт ступицы можно закручивать лишь после того, как на автомобиль будет установлено колесо, а машина будет стоять на земле. Для затяжки рекомендуется использовать динамометрический ключ – ступица хоть и мощная, но резьбу сорвать можно. Затягивают ступичный болт с усилием в 190 Нм. Затем доворачивают еще на половину оборота.

Если шарнир не имеет явных признаков износа, но на поверхности пыльника имеются трещины, разрывы, то обязательно должна быть выполнена замена пыльника наружного ШРУСа на «Пассате Б5». Именно поврежденный пыльник – это основная причина, по которой деталь выходит из строя.

Какой ШРУС лучше?

На рынке автозапчастей представлено около 20-25 различных производителей. Есть дорогие и дешевые модели. Однако существует несколько вариантов, которые особенно отмечены владельцами этих авто. Это продукция польского бренда Maxgear с артикулом 490371.

Также для замены ШРУСа на «Пассате Б5» можно выделить продукцию BGA с номером CV0105А. Но покупать их не особо не рекомендуют. Вместо них лучше приобрести ШРУСы от Maile или Ruville.

1 Компоненты сборки приводных валов указаны на сопр. иллюстрациях.

2 Снимите приводной вал (см. тут) и закрепите его в тисках с мягкими губками.
3 Пометьте положение пыльников на валу, чтобы затем упростить установку новых пыльников. Замечание: При этом не повредите покрытие на приводном валу, не используйте острые предметы для нанесения меток.
4 Разрежьте бокорезами хомуты на обоих пыльниках и снимите их. Сдвиньте чехол назад или (при необходимости) снимите его с шарнира при помощи оправки.

Снятие наружного шарнира (ШРУС)

5 Сильным ударом пластикового молотка сбейте наружный шарнир с приводного вала (см. сопр. иллюстрацию).

6 Снимите с вала стопорное кольцо (3 на иллюстрациях 4.1а, Ь), упорное кольцо (4) и тарельчатую пружину (5).
7 Снимите с приводного вала пыльник.

Установка наружного шарнира (ШРУС)

8 Наденьте на приводной вал новый пыльник.
9 Замените хрупкие или поврежденные чехлы и наденьте новые.
10 Установите тарельчатую пружину и упорное кольцо на приводной вал. Тарельчатая пружина (1 на сопр. иллюстрации) на наружном шарнире должна быть обращена большим диаметром наружу, а упорное кольцо (2) -малым диаметром наружу.

11 Вставьте в канавку приводного вала новое стопорное кольцо.
12 Установите с помощью пластикового молотка наружный шарнир до упора на приводной вал до фиксации стопорного кольца.
13 Набейте шарнир смазкой (например, LM47 Liqui Moly): половину смазки – в пыльник, половину – в шарнир.
14 Натяните пыльник на шарнир и закрепите новым хомутом.
15 Для крепления хомутов используется специальное приспособление(например, HAZET 1847), позволяющее создать необходимое усилие сжатия. Введите губки приспособления в углы (стрелка В на сопр. иллюстрации) и затяните болт (А) с усилием 25 Нм. Замечание: Резьба приспособления должна иметь легкий ход. при необходимости предварительно смажьте ее смазкой MoS2

16 Установите приводной вал (см. тут).

Снятие внутреннего шарнира двойной компенсации

17 При снятии шарнира VL107 снимите с него крышку (см. сопр. иллюстрацию).

18 Снимите с шарнира прокладку (18 на иллюстрации 4.1а) и стопорное кольцо (19), при необходимости воспользуйтесь приспособлением, например, Hazet 1847-61.
19 Спрессуйте с приводного вала внутренний шарнир (1 на сопр. иллюстрации) при помощи подходящего пресса (2), при этом подведите под ступицу опору в виде пластины (3).

20 Снимите с приводного вала пыльник.

Установка внутреннего шарнира двойной компенсации

21 Наденьте на приводной вал новый пыльник.
22 Установите тарельчатую пружину (см. сопр. иллюстрацию) на приводной вал. Большой диаметр тарельчатой пружины при этом опирается на шарнир.

23 Напрессуйте внутренний шарнир (1 на сопр. иллюстрации) с помощью пресса (2) до упора. Замечание: Скошенная кромка на внутреннем диаметре ступицы (шлицы) должна быть обращена к прилегающему буртику приводного вала.

24 Установите в канавку приводного вала новое стопорное кольцо. Воспользуйтесь для этого приспособлением Hazet 1847-61.
25 Наклейте на вал новое уплотнение, предварительно сняв с него защитную пленку. Замечание: Клеящаяся поверхность на шарнире должна быть обезжирена.
26 Набейте шарнир смазкой (например. LM47 Liqul Moly): половину смазки – в пыльник, половину – в шарнир.
27 Наденьте пыльник на шарнир, предварительно смазав его сопрягаемую поверхность герметиком VW D 454 300 А2.
28 Закрепите чехол новыми хомутами и сожмите хомуты специальным приспособлением (например, Hazet 1847).
29 При установке шарнира VL107 установите на него новую крышку.
30 Установите приводной вал (см. тут).

Снятие внутреннего триподного шарнира

31 Снимите корпус шарнира с приводного вала и роликов звезды шарнира.
32 Снимите со шлицев привода стопорное кольцо (15 на иллюстрации 4.1Ь) с помощью приспособления (например, Hazet 1846).
33 Спрессуйте с приводного вала звезду триподного шарнира.
34 Снимите с приводного вала пыльник.
Установка внутреннего триподного шарнира
35 Наденьте на приводной вал новый пыльник.
36 Установите на приводной вал звезду со скошенной кромкой и напрессуйте ее до упора, предварительно смазав шлицы вала и звезду.
37 Установите новое стопорное кольцо.
38 Набейте половину смазки в шарнир и установите корпус триподного шарнира на ролики. Набейте в шарнир остатки смазки.
39 Натяните пыльник на шарнир и закрепите новым хомутом.
40 Сожмите хомуты. Замечание: На
шарнире AAR3300i моделей с РКПП или DSG следите за тем. чтобы хомут не закрыл какое-либо отверстие для болтов на фланце трансмиссии.
41 Установите приводной вал (см. тут).

Про Volkswagen: Кондиционер автомобиля Volkswagen Passat B3

Разборка и сборка полуоси с шарнирами равных угловых скоростей

Закрепление хомутов пыльников
1. Установите хомут большего диаметра на пыльник.

3. Установите хомут меньшего диаметра на пыльник.

Снятие наружного шарнира
5. Зажмите полуось в тисках с защитными накладками.
6. Сняв хомут, отверните пыльник назад.

Установка наружного шарнира
8. Установите новый пыльник на полуось.

10. Установите новое стопорное кольцо в канавку полуоси.
11. Напрессуйте шарнир осторожно на полуось с помощью пластмассового молотка.
12. Забейте требуемое количество смазки в пыльник и ШРУС.

Снятие внутреннего шарнира
13. Снимите пыльник с шарнира.
14. Снимите стопорное кольцо с полуоси.

Установка внутреннего шарнира
16. Установите новый пыльник на ШРУС.

18. Установите стопорное кольцо.

Примечание. Фаска на внутренней поверхности шарнира должна быть обращена в сторону буртика на полуоси.

Разборка и сборка полуоси с шарнирами типа «Трипод»

Примечание. Снятие и установка наружного шарнира проводится аналогично полуоси с обычными шарнирами равных угловых скоростей.

1. Снимите хомут и переместите в сторону пыльник.

4. Удерживая шарнир, извлеките полуось. Убедитесь, что ролики не соскользнули с трехшиповика.
5. Удерживая шарнир и полуось в горизонтальном положении, другой рукой медленно переместите шарнир назад.
6. Снимите стопорное кольцо.
7. Установите полуось в тиски.

9. Снимите шарнир вместе с пыльником с полуоси.

Сборка
10. Наденьте малый хомут для пыльника на полуось.
11. Наденьте пыльники на полуось.
12. Установите шарнирный элемент на полуось.

Полуоси с конической поверхностью
13. Установите трехшиповик на полуось по ранее сделанным меткам до упора. Фаска на трехшиповике должна быть направлена к полуоси.

Полуоси с цилиндрической поверхностью

Внимание! Давление при запрессовывании не должно превышать 3 тонн.

Для всех полуосей
16. Установите стопорное кольцо в соответствии с меткой.
17. Установите ролики на трехшиповик по ранее сделанным меткам.
18. Установите корпус шарнира на трехшиповик.
19. Забейте требуемое количество консистентной смазки в шарнир и пыльник.

22. Установите стопорное кольцо.

1 На автомобили VW Passat В6 могут быть установлены различные типы приводных валов, которые отличаются друг от друга в основном типами внутренних ШРУСов.
2 ШРУСы VL100 и VL107 соединяются с фланцем вала на РКПП или DSG. Оба шарнира устанавливаются аналогично, при этом шарнир VL107 можно узнать по крышке между шарниром и фланцем привода.
3 Триподный шарнир AAR3300i также применяется на моделях РКПП или DSG и соединяется с фланцем вала.
4 На моделях с AT применяются триподные шарниры AAR3300i и AAR2600i вставляемые в шлицы AT. Внимание: При выполнении каких-либо работ, когда приводной вал вынимается из колесного подшипника или из трансмиссии, следите за тем, чтобы усилие всегда прилагалось не к шарниру, а к валу. При снятом приводном вале автомобиль не должен стоять полным весом на колесах и не должен сдвигаться с места, т.к. при отсутствии предварительного натяжения могут быть повреждены колесные подшипники. Если после снятия приводного вала требуется сдвинуть автомобиль, вставьте в подшипник вместо приводного вала аналогичную деталь или наружный шарнир и затяните ступичный болт с усилием 120 Нм
5 Выверните ступичный болт (см. тут) и снимите соответствующее колесо.

6 Снимите защиту картера двигателя (см. тут).

Приводные валы моделей с РКПП или DSG

7 При снятии правого приводного вала при необходимости выверните болты (стрелки на иллюстрации 8.19) и снимите с двигателя защитный кожух (1) внутреннего шарнира (2).

8 Отдайте крепеж и снимите внутренний шарнир (1 на сопр. иллюстрации) с фланца вала (2).

9 Выньте рукой наружный шарнир из ступицы колеса, при этом не тяните его за приводной вал. Замечание: При необходимости воспользуйтесь съемником, например, Hazet 2515-1.
10 Снимите с поперечного рычага подвески поворотный кулак с шарниром (см. тут) и извлеките приводной вал из ступицы.
11 Удалите ржавчину, смазку и остатки герметика из резьбы и шлицевого соединения наружного шарнира, а также из шлицев ступицы колеса.
12 Введите приводной вал в шлице-вое соединение ступицы.
13 Установите поворотный кулак на поперечный рычаг подвески (см. тут).
14 Закрепите внутренний шарнир на фланце трансмиссии,затянув болты крест-накрест: сначала с усилием 10 Нм, а затем болты М8 – с усилием 40 Нм, а болты М10 – с усилием 70 Нм.
15 Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов.

Приводные валы моделей с AT

16 Снимите с поперечного рычага подвески поворотный кулак с шарниром (см. тут).
17 Выньте рукой наружный шарнир из ступицы, при этом не тяните его за приводной вал. Замечание: При необходимости воспользуйтесь съемником, например, Hazet 2515-1.
18 Закрепите приводной вал проволокой так. чтобы шарниры при снятии не отклонялись до упора.
19 Установите между картером AT и внутренним шарниром (2 на сопр. иллюстрации) клин (1) и отделите шарнир от AT, вбивая клин. Выньте приводной вал из картера AT. Замечание: При этом вытекает ATF. Подставьте емкость для ее сбора и быстро закройте отверстие в AT. например, чистой ветошью.

20 Очистите места посадки подшипников и шлицевое соединение в AT и на ступице колеса.
21 Подденьте отверткой и извлеките стопорное кольцо (1 на сопр. иллюстрации) из паза внутреннего шарнира. Установите новое стопорное кольцо.

22 Извлеките из AT ветошь и вставьте приводной вал в картер AT, не допуская повреждения уплотнительного кольца на AT.
23 Введите приводной вал от руки до упора в картер AT. Внутренний шарнир должен фиксироваться со слышимым щелчком. Внимание: Ни в коем случае не устанавливайте привод с применением молотка.
24 После фиксации стопорного кольца проверьте надежность его установки на шарнире, для чего потяните за шарнир (не за вал).
25 Введите приводной вал в шлицы ступицы.
26 Установите поворотный кулак на поперечный рычаг подвески (см. тут).
27 Дальнейшая установка производится в последовательности, обратной порядку демонтажа компонентов.

ШРУС — шарнир равных угловых скоростей

возможны ситуации, при которых потребуется разобрать и потом собрать внутренний ШРУС. Не имея навыка или понимания устройства, легко совершить ошибку. Поэтому рассмотрим устройство и порядок сборки.

Итак, ШРУС состоит из следующих частей:

чем то похож на подшипник, но его части не крутятся относительно друг друга, а только имеют некоторую степень свободы перемещения
На большинстве VW внутренние ШРУСы бывают двух диаметров, 94 и 100 мм. Для Гольф 2 с мотором 1,3 наружная часть слегка отличается
наружная обойма маленьких ШРУСов симметричная

большие, 100 мм, на стороне, прилегаемой к фланцу коробки, имеют выточку под пробковую прокладку

внутренняя обойма так же не симметрична
Часть, которую нужно ориентировать к фланцу КПП

сторона, которая должна быть обращена к палке привода, имеет ярко выраженный заход для шлицевой части

Теперь всё это нужно собрать в один узел. Сначала вставляем внутреннюю обойму в сепаратор, повернув их перпендикулярно друг другу

затем размещаем этот бутерброд внутри наружной обоймы. И вот тут требуется внимание: если посмотреть внимательно на обе обоймы ШРУСа, то можно обнаружить, что расстояния между канавками для шариков различаются. И собирать ШРУС надо так, что бы маленькие промежутки оказывались напротив больших

теперь надо вставить шарики. Для этого нужно одновременно и на одинаковое расстояние наклонять и сепаратор и внутреннюю обойму

вставляете первый шарик

слегка утапливаете обойму с сепаратором в этом месте, и приподнимаете соседний сектор

и так по кругу

без смазки двигать обойму нового ШРУСа достаточно тяжело, поэтому можно нанести тончайший слой на обе обоймы перед сборкой
И вот ШРУС собран. Если это 100мм-ый, приклеиваете прокладку к наружной части (у меньших диаметров её не предусмотрено)

теперь нужно ШРУС надеть на привод. В первую очередь — пыльник

затем надеваете тарельчатую упорную пружину

эта пружина — конусная, очень важно её правильно поставить. Конусом от ШРУСа

затем надеваете ШРУС, и стопорное кольцо

убедитесь, что стопор полностью утоплен в канавке

вот теперь можно приступать к смазке ШРУСа. Потяните его на себя, не перекашивая

нанесите смазку на выступающие части

несколько раз подвигайте наружную обойму взад и вперёд. Образовавшиеся излишки смазки равномерно размажьте по частям ШРУСа.
Тоже самое сделать с другой стороны