Фольксваген поло как работает подвеска

Задняя подвеска полузависимая, рычажно-пружинная с продольными рычагами 5, шарнирно закрепленными на кузове автомобиля и связанными между собой поперечной балкой 3. Верхние и нижние концы пружины 2, упираются на упругие резиновые прокладки.

К рычагам 5 приварены кронштейны, к которым, в свою очередь, прикреплены ступицы задних колес со щитами тормозных механизмов задних колес. Впереди к рычагам подвески приварены втулки, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 4 (сайлентблоки).

На рычагах 5 подвески болтами закреплены нижние концы гидравлических амортизаторов двустороннего действия. Верхние концы амортизаторов прикреплены к кузову.

Подвески являются частью шасси в автомобиле. Располагаясь под кузовом, они выполняют роль рессоры, обеспечивая пассажирам и водителю комфортную езду, снижая эффект от дорожных колдобин и ухабов. В каждом автомобиле 2 подвески, связанные с мостом и ступицей. Именно благодаря этому механизму, колесо, попадая в дорожную выбоину или наезжая на бугор, приподнимается или опускается автономно, и это почти не отражается на движении всего транспортного средства.

Этот механизм, подвергаясь нагрузкам, часто выходят из строя, требуют внимательного к себе отношения со стороны автовладельца. Ведь если сломавшуюся деталь или недорогой расходник не заменить вовремя, то это повлечет за собой более серьезные поломки. О некоторых из них вы узнаете из этой статьи.

Посмотрели на внешний вид, а теперь посмотрим, на чём и как колеса там держаться.

Общие впечатления от её работы очень даже ничего. Многие сравнивают подвеску с Рено Логаном, и уверяют, что на Логане подвеска более мягче. Мне же показалось, что всё отлично, мягкость Логана и жёсткость Поло я не отметил себе. Для такого мотора и трансмиссии алюминиевая многорычажка ненужное излишество, а черезчурная мягкость не даст трансмиссии показать свою прыть, хоть и маленькую. Вывешивать четвертую лапку ( кто знает, тот поймёт) не будет в любом случае, хотя вроде стремиться к этому, но это издержки высокого клиренса и как следствие высокого центра тяжести.  Энергоёмкость похвальная, по бордюрам и даже по мотокроссовой трассе словно на упругом мячике- без пробоев и костотряски. Золотая середина.

Чем не Таурег маленький?

Интересно, сколько она проживёт по нашим дорогам. Посмотрим что там за железки такие:   

Спереди у нас всем известный тип подвески – макферсон, а на Поло седане, даже более чем известный – Передняя подвеска почти копия подвески  Фабии второго поколения. Во всяком случае я отличий не нашёл.  Сама конструкция простая, с минимумом рычагов, сайлентблоков и шаровых опор, не Порше конечно, но для этого бюджета вполне нормально, даже неожиданно хорошая. Стойки стабилизатора, почти на всю длину амортизатора, а сам стабилизатор мощный и держится на не детских резинках – фамильная черта Фольксвагена как оказалось. 

Из всей этой красоты не понравились нижние рычаги. Выглядят дешёвой штамповкой хоть и с приличной толщиной металла примерно в 3 миллиметра. Вполне возможно, что это ковка, но то что не литые это точно. Глядя на них кажется, что первая серьёзная яма согнёт эти рычаги в рогалик, а сайлентблоки размером с крышку от кока-колы сдохнут уже после первых ста километров. Но не нут-то было. Хозяин Фабии под пытками признался, что отъездил 23 тысячи и никаких проблем  с передней подвеской у него не было. Но это на Фабии, а вот Поло это другая машина, другая база, другой вес.

На тестах я отмечал, что передняя подвеска на автомобилях с АКП  работает шумно, в районе ног слышаться глухие стуки на средней паршивости неровностях, стыках, асфальтовых щербинах, а вот при съезде с бордюра всё в пределах терпимого, трынкающего стука нет. Может уже выроботка есть в шаровых или наконечниках, не знаю. Машины эти до нас истязали все кому не лень. С другой стороны на автомобилях с ручной коробкой подвеска работает тихо, вернее её слышно конечно если прислушаться, но всё-таки не так шумно как с АКП. Автомобили предоставленные нам отличались немного, на глаз больше в наклейках и подсказках. С АКП наклейки на иностранных языках, а на МКП уже на русском. Вероятно вишневые Поло (МКП) более свежие чем серебристые(АКП). С передней все понятно, а с задней все проще. Там старая, переделанная в копактную полунезависимую от четвёртого гольфа подвеску и прикручивают её наверное на все Шкоды которые попадаются под руку инженеру) В том числе и Фабия второго поколения с изменёнными пружинами и амортизаторами. Это не утверждение, повторюсь, только реальное владение автомобилем может дать точный ответ.

Есть смущение у некоторых, что свисающая губа нижней опоры пружины будет тереть камни и корни в колее тайги, но мы там ездить не будем, там пусть УАЗ колесит.

 Хозяин  Фабии не жаловался на это вообще, а где его только не носило, но по скошенной траве в этой опоре видно, что черпать грязь будем. Кстати, левый “башмак”
немного другой конструкции.

Видел паркетник так там вообще балка на этой высоте, примерно 14 см от земли. Вообще днище ровное, половину моторного отсека прикрывает пластиковый пыльник.

Вид сзади
Моторный “пыльник”

 
Брызговиков и защитных уголков нет

Передний подкрыльник со странной низкой непонятной пластмасской, может встречные камни от тормозных шлангов уводит? Посмотрите сами:

От земли до этого “клыка” 15 см.

 Клиренс. По тех.данным нам обещают 17 см на снаряжённой массе. И он там есть, но только местами. Будем мерить по-русски – бутылками, но безалкогольными:) Акваминерале 0.6 газированная ( обязательно) 

Бутылочка 25 см. Эксперимент не совсем чистый потому как машина стояла вперёд под уклоном небольшим.

Колёса.
Новые шины от “Кама”. В детстве велосипед был такой, складной) Вообщем достойные. В городе шума нет или скорее не заметил, на Дмитровском полигоне показалось что рановато сносит, но там жара, скорости высокие, торможения в пол и повороты на сотне.

Сзади барабанные тормоза. Диаметр у них большой по сравнению с моим Галантом. Наверное это хорошо или наверное, Галант плохая машина)))
На болтах крепления колёс специальные насадки от закиси в наших реагентовых зимах. В багажнике найдёте инструмент чтобы их снять.

Наверное ПТУшники их крутят в Калуге)

Комплектоваться будет так:
Тредлайн 175\70 R 14
Комфортлайн 185\60 R15
Хайлайн 195\55 R15 ( как на фото)

Что такое амортизаторы или амортизаторные стойки, знают все. Или хотя бы догадываются, зачем они нужны в общих чертах. И это нормально: про стойки и амортизаторы написано очень много всякого разного, полезного, толкового или хотя бы интересного. Про то, как эти детали крепятся к кузову, говорят мало. Вроде есть там какой-то «опорник», есть какой-то «стакан». А ещё что-то иногда может там хрустеть, трещать, стучать или даже отваливаться. Что именно?

«Задача у нас простая»…​

Начнём всё-таки с амортизаторов. Иногда встречается мнение, что они нужны для того, чтобы машину не трясло, чтобы ехать в ней было мягко и комфортно. Это не совсем так. За мягкость отвечают пружины – упругие элементы (сегодня не будем говорить про рессоры, пневмо- или гидроподвеску, у которых есть свои особенности). Амортизаторы нужны для обратной задачи: гасить те колебания кузова, которые начинаются во время работы пружин. Если амортизатор убрать, кузов будет очень долго раскачиваться на пружинах, колёса будут скакать по неровной дороге, а машина перестанет нормально управляться. Нечто похожее возникает при неисправности амортизаторов, когда они не способны выполнять свои функции. 

Чтобы закрепить пружину, большого ума не надо. Достаточно упереть её нижним концом в деталь подвески (рычага или балки), а верхним – в кузов или деталь, прочно соединённую с кузовом. В случае с амортизационной стойкой конструкция получается чуть сложнее (только потому, что в ней объединены амортизатор, пружина, поворотный кулак и рычаг подвески), но пока это не важно. 

Важно, что в конструкции стойки есть такой же амортизатор, который тоже надо куда-то крепить. И если в задней подвеске крепление амортизатора довольно примитивное, то в передней оно заметно сложнее. Оно понятно: если сзади амортизатор должен работать только в одной плоскости, то в передней он ещё должен как-то крутиться вокруг своей оси вместе с передним управляемым колесом. Этим и обусловлена разница в креплениях амортизаторов и стоек. Начнём с более сложной конструкции – с крепления передней амортизационной стойки. 

Тот самый «опорник»

Если стойка должна вращаться, то в ней должен быть подшипник. И вот как раз такой опорный подшипник и есть тот самый механизм, соединяющий кузов и стойку. По своей сути это обычный подшипник качения с очень прочной обоймой. Эта обойма должна выдерживать все удары, которые может испытать колесо и предать его стойку. Обойма с помощью металлической площадки крепится к стакану кузова. Через центр подшипника проходит шток амортизатора. В общем-то всё: на этом конструкция заканчивается. Я же говорил, что ничего сложного в ней нет, не так ли?

Да, теоретически всё сделано очень просто и надёжно. Но, как и любой другой подшипник, опорный подшипник (или по-братски «опорник») имеет свой ограниченный ресурс. 

Конечно, в первую очередь его губят пыль, песок и остальная дорожная грязь, от которых невозможно защититься на сто процентов. Что-то всё равно попадает внутрь, постепенно смазка стареет, а сам подшипник выходит из строя. И это нормально.

Не очень нормально – это выход опорного подшипника из строя из-за тяжёлых условий эксплуатации. А если короче, то из-за ям на дорогах. Каким бы крепким он ни был, сильный удар может сломать всё что угодно. Поэтому ресурс опорника во многом зависит от того, насколько аккуратно ездит водитель.

Кроме того, на его долговечность влияет исправность самой подвески. Лишние стуки из-за разбитых сайлентблоков, шаровых опор и даже рулевых тяг и их наконечников тоже сокращают жизнь бедного подшипника.

Ну и, наконец, есть просто не очень удачные опорники, которые выходят из строя на некоторых автомобилях (хотя бы на тех же Тигуанах первого поколения или на множестве Фордов или Вольво). Тут поможет только смирение и поиск каких-то нормальных аналогов.

Как понять, что опорный подшипник пора менять? К сожалению, не понять этого невозможно: поломка довольно-таки шумная и своими звуками может вывести из себя даже шаолиньского монаха. В первую очередь появляется хруст при повороте руля. Это уже сам по себе достаточно точный признак «попадалова» на замену опорника. А если сюда добавляется хруст, скрежет или стук при проезде неровностей, то диагноз практически стопроцентно точный. Для собственного успокоения можно провести несложный тест. Открываем капот и находим под ним «стаканы» с опорниками. Это несложно. Теперь смотрим, нет ли на них каких-нибудь защитных колпачков. Если есть, то снимаем. После этого мы сможем увидеть шток амортизатора, который закреплён в опорном подшипнике. Кладём на него руку и раскачиваем машину. Есть люфт – всё, приехали. Люфта в исправном подшипнике не бывает.

Теоретически с хрустом опорника можно немного поездить. Но долго испытывать судьбу не советую. Бывает, что опорник внезапно разваливается, и куда в этот момент потащит руль, неизвестно. А ещё его может здорово закусить, что в повороте может привести к трагедии. Так что затягивать с ремонтом не стоит.

Менять опорники лучше парой. Вообще, в ходовой всё лучше менять с обеих сторон одновременно, и опорный подшипник – не исключение. Правда, если перед смертью подшипника эта сторона автомобиля влетела в большую яму и причинно-следственная связь между ямой и гибелью опорника установлена явно, то можно заменить и с одной стороны.

Кое-что попроще

Крепление амортизаторов задней подвески сделано заметно проще. Этим амортизаторам нет необходимости крутиться вокруг собственной оси, поэтому подшипников там нет. Есть чашка, в которой в резине стоит втулка. В этой втулке закреплён шток амортизатора. Без резины обойтись нельзя: она гасит вибрации, которые амортизатор щедро отдаёт на кузов. Казалось бы, тут ломаться вообще нечему. Но ломается, собака. Подводит, конечно, именно резинка, которая может порваться или отслоиться от втулки. Чем это грозит?

Самое печальное произойдёт, если подушка порвётся полностью. Шток амортизатора оказывается не закреплённым полностью и начинает болтаться в стакане кузова. А это как минимум – знатный грохот. Причём очень своеобразный: будто что-то отвалилось внутри машины и грохочет в кузове. Оно так и есть, потому что свободно мотающийся шток амортизатора начинает лупить прямо по кузову. 

Если отслоение только началось, диагностировать поломку по звуку сложнее. Во-первых, стучать в этот момент пока ещё нечему, во-вторых, звук чаще неоднозначный. Будто кто-то тяжко вздыхает в месте крепления опоры. Или будто грустно квакает лягушка. В общем, понять трудно и можно перепутать с помирающим амортизатором. А вот когда опора оторвётся, тут уже всё становится ясно. Но поздно.

Грохот может быть таким сильным, что возникают справедливые опасения: а можно ли так ехать в сервис? Или лучше всё-таки поехать на эвакуаторе? Конечно, на эвакуаторе лучше, но большой необходимости в нём нет. Можно потихоньку доехать и так. Главное – очень медленно и по хорошей дороге. Если от души подпрыгнуть в яме, шток амортизатора провалится в ходе отбоя внутрь кузова и может упереться в него изнутри. И это заметно добавит головной боли. Кроме того, нужно помнить, что одного амортизатора на машине нет (шток-то болтается, так что амортизатор фактически не работает), что заметно сказывается на управляемости. Хотя, конечно, если красться в сервис со скоростью 40 км/ч, то на последнюю можно наплевать. В крайнем случае, если совсем прижало, лучше совсем снять амортизатор (всего-то открутить один болт снизу) и доехать до места ремонта вообще без него. На дороге машина, конечно, будет стоять неважно, но хотя бы грохот не сведёт с ума.

Конечно, как и в случае с опорными подшипниками, опоры задних амортизаторов тоже лучше менять парой. 

Что не так?

У опор, что передних, что задних, есть одна особенность: на некоторых автомобилях они могут быть одной частью с амортизатором или стойкой. То есть, оригинальной детали не может быть в принципе. Это не должно расстраивать. Почти всегда можно подобрать аналоги и заменить опору отдельно от амортизатора. Причём иногда доходит до смешного: например, на Мазде 3 и соплатформенном втором Фокусе опоры задних амортизаторов практически одинаковые, но на Фокусе это отдельная деталь, а на Мазде она по заводу идёт в сборе с амортизатором. Зачем – загадка. Впрочем, в продаже полно аналогов.

Так, а что там со «стаканами»? Про них же тоже обещал сказать пару слов. Но говорить особо нечего. Если вашей машине не двадцать лет и она не Mercedes W210, то проблем со «стаканами» вы, скорее всего, не увидите ещё долго. А вот при покупке подержанной машины во время проверки передних опорных подшипников (по тому самому методу, который я описал выше) очень советую обратить внимание на эти самые «стаканы». Если на одном из них выбит VIN, а сам он переварен, будут неприятности похуже, чем с опорами стоек. Но это уже другая история, более дорогая и печальная. Ну её в топку.

 </strong>

Железными внутренностями  Фольксваген не удивил. Поло седан, как я говорил раньше,  это Фабия в костюме livestyle  известного попсового кутюрье с отечественным пошивом и пуговицами от одежды старшего брата Поло. Под капотом у нас пока один единственный двигатель и вероятно он имеет буквенное значение BTS. Из-за отсутствия официальной информации можно только строить предположения и был найден на Шкоде ближайший хотя есть мнение, что буквенный индекс нашего двигателя CFNA и косвенно информационные наклейки это подтверждают, но оставим это на будущее, да и пока это не так интересно.  Из отличительных особенностей по сравнению с другими двигателями о которых я слышал – цепной привод ГРМ. В Российских условиях отвратительного сервиса это не может не радовать из-за высокого ресурса этого узла и не требующего внимания.  Все остальное – вполне обычно для двигателей последних десяти лет и этого бюджета:

– Блок цилиндров и ГБЦ из алюминиевого сплава
– Пластмассовый впускной коллектор
– Установленный непосредственно на двигателе воздушный фильтр
– Цепной привод ГРМ
– Бесконтактная система зажигания с 4 катушками
– бесступенчатое регулирование фаз газораспределения для впускных клапанов
– Расположенный близко к выпускному коллектору катализатор
– Без системы рециркуляции ОГ
– Модернизированная система вентиляции картера с клапаном PCV
– Система вентиляции картера с подогревом
– Масляный поддон из алюминиевого сплава
– Масляный насос с регулированием давления

Расположение цилиндров:  Рядное  
Число цилиндров:                  4
Количество клапанов
на цилиндр:                             4
Рабочий объём:                     1598 см3 
Диаметр цилиндра:                76,5 мм              
Ход поршня:                            86,9 мм
Степень сжатия:                    10,5
Максимальная
мощность:                                77кВт при 5250 об/мин
Максимальный
крутящий момент:                   153 кВт при 3800 об/мин                  
Топливо:                                    неэтилированный бензин с окт. числом 95 (или 91, но при снижении мощности) 
Соответствие норме
токсичности ОГ:                       Евро 4, EU2DDK

На графике хорошо видно, что районе 4 тысяч двигатель тянет хорошо, и на практике так и есть. Недостаток тяги чувствуется при начале разгона, потом подхват и затухание на высоких оборотах. Для небольшого и лёгкого автомобиля вполне динамично, хотя понятие “динамика” у каждого своё и тут стоит пробовать и проситься на тест-драйв. Заявленные 105 лошадиных сил сразу переносят нас во вторую налоговую ставку – 20 рублей для Москвы. Маркетологи посчитали, что 105 лучше чем 98 или 100. Хотя в будущем обещают двигатель 1,4 объёмом и 86 лошадиных сил. Несомненно есть психологический барьер в 105 л.с., тем более налог это дело будущего для владельца и при покупки, и расчёта бюджета вряд ли влияет на решение.  
О недостатках пока говорить рано. Реального опыта владения Поло седаном пока нет, можно лишь пробежаться по форумам владельцев Фабий и почитать отзывы об этом двигателе. И они говорят, что особых проблем у них нет, все рады тяговитостью моторчика, хотя если поискать, то были редкие жалобы. Вот списочек:
Обрыв проводки датчика дроссельной заслонки. Редко, но случается
Опоры двигателя. Стук. Замена по гарантии. Мне вот не нравилась левая опора, она соединена с крышкой ГРМ, а та в свою очередь с блоком цилиндров, т.е. целая куча болтов крепления и кажется, что держит двигатель слабо. И я оказался не прав, проблема опоры не с этой стороны, а с правой, где опора выглядела вполне нормально. Замечу это не на всех машинах и вероятно исправлено уже заводом, да и проблема могла быть только для Фабии.
Проблема стартеров фирмы Valeo ( уже в процессе производства его меняли на без проблемный Бош)
Так что список не большой, всё правилось уже на стадии производства, оперативно менялись поставщики проблемных агрегатов. Да и чудес-то не бывает. Всё что сделано руками человека абсолютным не бывает. Теперь посмотрим, что там под капотом:

Первое что бросается в глаза из необычного это “паук” на аккумуляторе. В пауке коммутация и силовые предохранители. Выше его алюминиевая железка – это блок управления двигателем. Почти у всех она внутри салона, но Фольксваген решил поселить его на морозе. Вот он:

Сделано индусами. Магнети Марелли. Когда-то её упоминал Юрий Долматовский в своей книги “Автомобили”. Наверное самая старая компания начавшая делать электрику для самобеглых экипажей. Заслуживает уважения. Википедия почему-то скупа – http://ru.wikipedia.org/wiki/Magneti_Marelli.

В большом чёрном ящике – воздушный фильтр, а ниже под красивой слабодержащийся пластмасской 1,6 VW четыре катушки зажигания, а под ними свечи.

Судя по надписям на крышке понятно кто производитель моторного масла. Чуть ниже горловины видна та самая опора двигателя или подушка.

Ещё один сюрприз от Фольксвагена. Масляный фильтр стоит сверху и прямо над шкивом генератора. То что он сверху хорошо, не надо лезть под машину, но надо быть очень аккуратным чтобы не капнуть маслица на ремень., тогда “радости” мало не будет.

Обратил внимание на обработку сварочных швов внутри капота. Сделано хорошо и кажется, что на совесть. Пусть не эстетично немного, тут уже это не важно.

Если говорить дальше про эстетику, то не очень красиво выглядит защита выпускного коллектора. Словно ПТУшник её проволочной щёткой обработал.
Вон она, под оранжевой ручкой масленого щупа, вся царапанная.

  
Цветные бачки и крышки – для понятливости. Жёлтый бачок с тормозной жидкостью, красный с охлаждающей, а с синяя крышка для воды мойки лобового стекла или омывайка по-простому. С защитной сеточкой внутри.

Сам капот с шумоизоляцией и теплозащитой, что редко встретишь даже на дорогих автомобилях.

А снизу двигатель прикрыт пластмассовой грязезащитой. Есть не на всех версиях и за доплату.

С мотором вроде разобрались. А с коробками передач всё ещё проще.

КП 02R(?)  рассчитана на передачу крутящего момента до 250 Нм 

5 передач переднего хода и 1 передача заднего хода

гидравлический привод сцепления

КП и дифференциал выполнены в одном блоке
для уменьшения потерь на трение зубчатые
колёса отдельных передач установлены на
игольчатых подшипниках

двойные синхронизаторы 1-ой и 2-ой передач
(более лёгкое включение)

внутреннее переключение, поворотные вилки
включения передач, шток переключения
передач входит в КП сверху

КП заполнена маслом на весь срок службы,
замена масла не требуется

Переключения короткие, словно джойстик. Сцепление средней тяжести!

6-ступенчатая АКП 09G рассчитана на передачу крутящего момента до 250 Нм

масса 84 кг

гидротрансформатор с муфтой блокировки

режимы работы: автоматический или Tiptronic

Шесть передач переднего хода и одна передачазаднего хода реализуются посредством планетарного механизма, состоящего из одного одинарного
планетарного ряда и одного включённого за ним двойного планетарного ряда (ряда Равиньё).Между собой планетарные ряды включены
по схеме Лепелетье.
АКП может работать в одном из следующих двух режимов:
– автоматический, в котором динамическая система переключения DSP позволяет выбор между двумя стилями вождения: обычным «D» и спортивным «S»
– режим Tiptronic Управление коробкой передач обеспечивается внешним электронным блоком управления. Собственно переключение передач осуществляется
с помощью гидравлического блока, установленного в масляном поддоне коробки передач. На практике в режиме D передачи короткие для экономии бензина. Можно ехать 40 км в час на 5 передаче, и до красной зоны раскрутить двигатель не даст. В режиме S раскрутка до красной зоны. 40 км в час будет ехать на второй или третьей передаче. В режиме Tiptronic переключение в ручную, без сброса газа выбираем передачу качением рычага + или -. Индикация есть на панели приборов. Можно тронутся сразу со второй, что хорошо зимой, но долго ехать на повышенных оборотах не переключая вверх передачу коробка не даст- всё равно сама включит повышенную. Толчков при переходе передач нет.

Рычаг “автомата” не очень удобен. Рука ложиться сверху, а рассчитано что хватать надо сбоку рукоятки и кнопку шифта приходилось нажимать средним пальцем. Впечатление от работы АКП тоже не очень хорошие. На наших машинах были существенные задержки на отзыв педали газа. Машина “тупила” и двигаться в тесном московском трафике было тяжело. В режиме S (спорт) разгон лучше, но задержка после нажатия на педаль газа ещё выше! На одной из машин, заметил странный глюк: Поло стоял, был заведён двигатель, коробка на Р, нажал на газ и машина как бы пыталась тронуться. С первого раза аж похолодело, показалось, что сейчас врежусь впереди стоящий автомобиль. На второй тестовой машине этого трюка не было. Там как на любом автомате все было нормально. Спишем этот глюк на предсерийный образец автомобиля. К АКП надо привыкать, думать на опережение, ставить бустеры. Задержки педали газа чувствуются и на автомобиле с механикой, но не так как на АКП. Виной тому электронный дроссель. На автомобилях с автоматом все задержки суммируются. Кстати это не является чем-то особенным или недоработкой Фольксвагена. У других производителей дела обстоят точно также, даже на более дорогих автомобилях. Такова навязанная мода, а по сути удешевление производства. 

Разгонная динамика на среднем уровне. До 100 км\ч на “ручке” за 10,5 секунд, на “автомате” немного медленнее – за 12,1 секунду. В городе более чем достаточно, за городом, благодаря хорошему моменту двигателя тоже будете в теме потока и быстрых обгонов. Стоит сказать о приятном звуке мотора на повышенных оборотах. Звук как у заряженной “зажигалки” ( маленького городского автомобиля с мощным двигателем и спортивной подвеской) Максимальная скорость с МКП 190 км/ч, а с АКП 187 км/ч. Расход обещают в городе 8,7 и 9.8 для АКП, а за городом 5,1 и 5,4.  На этом пока всё. Следующие темы будут ре-посты с конкурсных работ и новая тема нового автомобиля другой марки. Автомобиль интересный и стоит на границе выбора за деньги Поло седана. 

Удачи на дорогах! 

Как понять, что стойки на Фольксваген Поло пора менять

определить неисправность амортизаторов можно на ранней стадии развития патологического процесса, но только при проведении диагностической операции на специальном стенде. В гараже можно поочередно поворачивать машину в сторону каждого колеса. Если после окончания физического воздействия кузов автомобиля продолжает совершать вертикальные движения, необходимо будет заменить амортизатор с этой стороны.

Внимание! Исправность стеллажей можно проверить, нагревая их во время работы. Температура неисправных деталей практически не будет отличаться от температуры воздуха.

Ремонт подвески в Поло Седан

О дефектах и поломках в подвеске Поло Седан свидетельствуют стуки под кузовом, дискомфорт. Водитель и пассажиры замечают, что машину начинает подозрительно потряхивать.. Проверять состояние механизмов, ответственных за плавность езды, необходимо на яме, или установив автомобиль на подъемник.

Нередко подвески страдают, когда препятствие оказывается между колес, и водитель игнорирует его. Подобные столкновения приводят к тому, что гнутся рычаги или балка у задней подвески. Часто разрушаются резиновые подушки в шарнирах. Чем хуже дорога, тем чаще приходится менять эти элементы.

Начиная ремонт передней подвески Поло Седан, уделите внимание наличию видимых дефектов на рычагах, штанге стабилизатора, стойках. Стуки под кузовом образуются вследствие задевания металлических элементов подвески о днище, или друг о друга. Погнувшиеся элементы подвески в Фольксваген Поло Седан необходимо выпрямить или заменить, что и устранит причину подобных задеваний. Деформированные элементы из резины подлежат замене.

Стуки в передней подвеске Поло Седан также образуются вследствие неплотного прилегания шаровых опор. Появление зазора и их качание мониторят монтажной лопаткой. Ее вставляют между кулаком и рычагом, чтобы проверить поворотный кулак на наличие люфта. Если шатание имеет место, то шаровые опоры обновляют.

Такое же обследование торсионного стабилизатора устойчивости покажет состояние подушек крепления. При появлении стуков их меняют.

Детали передней подвески Фольксваген Polo sedan

При неисправности амортизаторов во время ремонта подвески в фольксвагене Поло Седан их необходимо заменить. Если ослабло крепление этого элемента, следует подтянуть болты, Изношенные втулки тоже служат причиной стуков и подлежат замене.

Если износились сайлентблоки на рычагах, поломалась.или осела пружина, вышел из строя подшипник на ступице колеса, эти детали подлежат замене.

Информация о деталях

В компактном Volkswagen Polo с типом кузова Седан с передними колесами сопряжена независимая подвеска Макферсона. Это рычажно-пружинный механизм, в котором каждый из отдельных узлов одного колеса не влияет на противоположное. В России эту конструкцию называют качающейся свечой за то, что один из независимых рычагов представляет собой амортизаторную стойку, соединенную с кузовом. На ее выдвижной элемент надета витая жесткая пружина, возвращающая ее всякий раз на место. Амортизаторная стойка крепится к балке моста и благодаря выдвижному узлу с пружиной она гасит толчки и удары, исходящие от неровной дороги.

Обычно подвеску Макферсона устанавливают на переднеприводных легковых автомобилях бизнес-класса. Этот тип подвесок – один из самых практичных и распространенных. Она незамысловатая конструктивно и поддающаяся ремонту. Производители по-прежнему предпочитают ее, несмотря на то, что разработано немало других, более совершенных и дорогих конструкций.

Правда, передняя подвеска фольксваген Поло Седан имеет существенный недостаток. Она приводит к изменению развала колес, и поэтому ее не ставят на спортивные модели и автомобили класса премиум.

Передняя подвеска Поло Седан изображена на схеме с названием всех узлов.

Устройство подвески в Поло седан

Задняя подвеска в легковом автомобиле Поло Седан– полузависимая. Ее каркасом служит поперечная балка, стабилизирующая устойчивость транспортного средства на дороге. Она имеет упругую конструкцию, чем и обеспечивается частичная независимость колес. На ней крепятся остальные детали. Например, продольные рычаги имеют шарнирное крепление, которым соединяются с кузовом, и между собой соединены на поперечной балке.

Пружины на стойках концами витков вдеваются в резиновые вставки. Опоры, приваренные к рычагам, соединяются с задними ступицами. В передней части рычагов имеются втулки с запрессованными сайлентблоками, шарнирами из металла, покрытого плотной упругой резиной, которая обеспечивает шарнирам бесшумность. Отсюда их название: silent по-английски – тихий. Водяные амортизаторы сверху крепятся к кузову Седана, а снизу состыковываются с рычагами.

Детали задней подвески Поло седан

Volkswagen Polo Sedan — Замена амортизаторов

В общем приехал в сервис поменять амортизаторы (как мне сказали, задние убитые)

Чтобы не возникали лишние вопросы, сразу говорю:
Kayaba 339763 Амортизатор передний газовый «Excel-G»
Kayaba 344357 Амортизатор задний, газовый

всем было очень интересно рассказывать, какие амортизаторы я купил, чтобы украсть мою машину, потому что есть очень разные мнения и отзывы об этих японских запчастях. Мой обзор внизу.

Колеса сняли, амортизаторы сзади сняли очень быстро и легко.
Старые были полностью убиты, когда я спросил, как выяснилось (что их убили), мне показали, как они твердо остаются в том же положении, когда их раздавливали и давили. Вы поняли))

После некоторых манипуляций мастеров стеллаж был собран.

Что мне очень понравилось: перед тем, как поставить колесо на место, барабаны обработали медной смазкой, чтобы ничего не прилипало.

Кроме того, если вы знали о медной смазке, то есть гель (мне сказали, что это фирменный гель, но это не совсем так)))), который обрабатывает болты.

Динамометрический ключ для меня всегда показатель качества обслуживания: все болты нужно затягивать по мере необходимости, а не случайно))

С передними амортизаторами пострадали чуть больше: пришлось откручивать своеобразную чашку, где есть опора, потому что без этого амортизаторы просто не снимать.

Когда вставили (или сняли? Как и обе) пружину, чтобы вставить туда новый амортизатор, принесли вот такую ​​приблуду.

Он все сделал красиво

Цены и важные особенности

Купить детали для ремонта подвески Поло Седан не проблема. Автозапчасти предлагают местные автомагазины, интернет-магазины, автобарахолки. На последних автовладелец приобретет, вероятнее всего, подержанные запчасти с какого-нибудь разбора. Их цена на 30–70 % ниже новых, в зависимости от износа.

Вот примерные расценки:

• подшипник ступицы стоит около 3 тыс. рублей;
• поворотный кулак в пределах 8-8,5 тыс. рублей;
• сайлентблок 1-1,5 тыс. рублей;
• передний амортизатор – 3,5 тыс.

Цены варьируются в зависимости от региона: чем ближе к крупным федеральным центрам, тем дороже.

На работу подвески в Седан Поло влияет не только состояние дороги, хотя этот фактор решающий. Чтобы они служили дольше, водитель должен следить за состоянием колес и шин:

• вовремя регулировать развал колес;
• следить за давлением в покрышках. Мягкая резина, недостаток воздуха в ней дает определенную нагрузку на металл подвесок, отчего они быстрее выходят из строя;

Подвески не любят перегрузок, поэтому следует соблюдать нормы, установленными производителем. В противном случае этот узел придется ремонтировать довольно часто.

В этом видео автовладелец рассказывает о причинах глухих стуков, исходящих из передней подвески автомобиля Volkswagen POLO Sedan.

Особенности передней подвески и стоек

Стойка телескопического амортизатора поло седана является основным элементом передней подвески и сочетает в себе две функции: выполняет роль рулевого механизма и амортизатора вертикальных колебаний колес.

• Сферический подшипник.
• Телескопический амортизатор.
• Поперечный стабилизатор.
• Сайлентблок нижнего рычага с втулкой.
• Шарнир втулки верхнего рычага.
• Рычаг подвески.
• Поперечный стабилизатор.
• Механизм рулевой тяги.
• Анти-ролл-бар.

На стойке переднего амортизатора установлены цилиндрические пружины с амортизатором и защитными кожухами. Стойка соединена с рычагом подвески поворотным кулаком на шаровом шарнире, через который нагрузка передается на кузов.

• Подшипниковая опора.
• Акцент.
• Крепежная гайка.
• Демпферная накладка.
• Весна.
• Верхняя защитная опора для ног.
• Трубка амортизатора.
• Гайка стержня.
• Защитное покрытие.
• Поддерживающая чашка.

Основными элементами амортизатора, несущими основную нагрузку, являются поршневой амортизатор (масляный или газовый), винтовая пружина и буфер сжатия.

При поломке пружины или демпфера их легко заменить на новые, но если сам демпфер сломается, обычно требуется замена всей стойки в сборе — телескопический механизм поршня демпфера малопригоден для ремонта, особенно в гаражных условиях.

Ниже мы подробно и по пунктам разберем все этапы полной замены стойки амортизатора. Для этого вам понадобится: набор гаечных ключей, набор отверток, подъемник или монтажное отверстие. Важно, чтобы была прикреплена вся передняя часть автомобиля.

Откручиваем гайку ступицы и все гайки крепления колеса. Снимаем колесо.
Затем откройте капот и закрепите щетки стеклоочистителя. Снимаем оба рычага со дворника и снимаем прокладку с капота. Отсоедините решетку воздухозаборника. Теперь снимите шарнир со стабилизатора поперечной устойчивости, отвернув его гайку. Вытаскиваем тормозной шланг, расположенный в пазах держателя на стойке амортизатора. Отсоедините пружинный зажим от тормозного шланга с суппортом и снимите шланг с самого держателя на стойке.
Снимаем заглушку с датчика скорости колеса. Далее нужно снять шаровую опору. Откручиваем гайки на переднем рычаге. Далее вынимаем из паза ступицы заднюю часть внешнего шарнира и надежно крепим полный привод к кузову. Будьте осторожны, чтобы не повредить внутренний шарнир!
Не затягивая гайки, устанавливаем болты шарового шарнира на место, в отверстия, расположенные на переднем рычаге. По окончании отсоедините поворотный кулак от вертикального амортизатора. Для этого, открутив сверху гайку стойки амортизатора, снимаем фиксатор.
Используя лопатку, откройте конец поворотного кулака и снимите оттуда рейку, отделив ее от поворотного кулака.
Внимание! При установке новой стойки амортизатора все стопорные гайки в сборе необходимо заменить новыми.

• https://lishou.ru/zamena-amortizatorov-perednih-stoek-folksvagen-polo-sedan/
• https://rusfinansavto.ru/snimaem-peredniy-amortizator-na-polo-sedan/
• https://carfrance.ru/menyaem-perednyuyu-stojku-amortizatora-na-vw-polo-sedan/
• https://podveskamaster.ru/amortizatory/amortizatory-polo-sedan
• https://atlanktis.ru/auto/1237-perednaya-podveska-polo.html
• https://zapchasti.expert/volkswagen/polo/perednie-stojki-polo.html

Volkswagen Polo. Проверяем износ передней подвески

Для своевременного контроля за состоянием подвески, а также всех ее узлов и агрегатов потребуется стандартный подъемник или смотровая яма. Важно учитывать, что при осмотре передние колеса должны быть подвешены. Стоит иметь под рукой монтажную лопату и набор необходимых ключей.

В первую очередь следует проверить сохранность всех резиновых чехлов и кожухов на узлах подвески. Особенно по шаровому шарниру детали. Внешние механические повреждения подвески не допускаются.
Так что стоит удостовериться, что на всех узлах подвески в передней части автомобиля действительно нет следов неровностей дорожных препятствий. Внимательно осмотрите все имеющиеся рычаги, стойки и штанги стабилизатора на предмет повреждений или деформации.
Проверить состояние амортизаторов и шарниров подвески.
Резиновые прокладки также следует проверить на предмет повреждений. Если будет обнаружено какое-либо повреждение резины, подушки необходимо будет заменить на новые.
При проверке резиновых деталей самой подвески в первую очередь обращайте внимание на:
— Отсутствие признаков старения резины
— Отсутствие каких-либо повреждений, даже механических.


При осмотре петель между резиной и металлом убедитесь, что на деталях нет ни одного из следующих признаков: резиновые детали имеют трещины, вздутия или явные признаки старения. Отделение резиновых деталей от металлических компонентов. В этих случаях необходимо заменить поврежденные диски
.

Видео

https://youtube.com/watch?v=pQHRu-IbJ-M%3Ffeature%3Doembed

https://youtube.com/watch?v=Vvaf_WIUmO4%3Ffeature%3Doembed

Как устроена передняя подвеска

Передняя подвеска на Фольксваген Поло седан независимая, рычажно-пружинная типа Макферсон, с телескопическими амортизаторными стойками 4 (рис. 1), витыми цилиндрическими пружинами, поперечными рычагами 7, стабилизатором 8 поперечной устойчивости торсионного типа.

Рис. 1. Передняя подвеска:

1 – поперечина передней подвески; 2 – передний шарнир (сайлентблок) рычага; 3 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 4 – амортизаторная стойка; 5 – поворотный кулак; 6 – шаровая опора; 7 – рычаг передней подвески; 8 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 – задний шарнир (сайлентблок) рычага

Основные элементы передней подвески – телескопические амортизаторные стойки 4, совмещающие функции телескопического элемента направляющего механизма и демпфирующего элемента вертикальных колебаний колеса относительно кузова.

На амортизаторных стойках собраны витые цилиндрические пружины, буфера сжатия с защитными кожухами и верхние опоры с упорными подшипниками. Через верхнюю опору передается нагрузка на кузов автомобиля. Амортизаторная стойка соединена с рычагом 7 подвески через поворотный кулак 5 шаровой опорой 6.

Стабилизатор поперечной устойчивости 8 соединен с поперечиной передней подвески автомобиля двумя скобами через резиновые подушки, а с амортизаторными стойками 4 – стойками 3.

Рычаги 7 передней подвески прикреплены к поперечине 1 через передние и задние шарниры (сайлентблоки) 2 и 9. Ступицы передних колес установлены на нерегулируемых двухрядных радиально-упорных шариковых подшипниках.

Таблица 1. Возможные неисправности передней подвески, их причины и способы устранения

Проверка технического состояния деталей задней подвески на Поло Седан

Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными задними колесами).

Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов (балки задней подвески), деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.

Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.

Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.

На резиновых деталях подвески не допускаются:

На резинометаллических шарнирах не допускаются:

Дефектные детали замените.

Проверьте, нет ли механических повреждений (деформаций, трещин и пр.) элементов подвески.

При проверке внимательно осмотрите следующее.

Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. При проверке остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.

Как заменить на передней подвеске рычаг?

Определить имеющуюся деформацию рычага несложно. Если это произойдет, произойдет нарушение угла установки передних колес. Это можно устранить заменой блока; это можно сделать вручную, используя подъемник и набор ключей. При работе под днищем автомобиля обязательно соблюдайте все правила безопасности.

Разберите колесо, у которого есть изменение угла установки. Снимите шаровую опору с переднего рычага. Откручиваем болт крепления переднего рычага к передней балке. Таким же образом расстегните заднюю молнию. Далее отсоединяем рычаг от перекладины, сняв его с кронштейнов. Непосредственно установите новый аксессуар в обратном порядке. Если у вас нет опыта или у вас есть другие вопросы, обратитесь в автосервис, чтобы качественно отрегулировать все углы установки передних колес.

Пошаговая замена стоек амортизатора

Передние стойки всегда заменяются в комплекте с кожухами, бамперами, гайками и болтами.

Для замены амортизатора понадобится набор инструментов:

• Экстрактор для выполнения установки.
• Вам понадобятся ключи TOR 30, XZN 14.
• Набор ключей и переходников.

При выполнении работы требуется безопасность. Для этого машину ставят на ручник. Далее необходимо установить раздвижные башмаки. С помощью домкрата передняя часть поднимается на упоры. На начальном этапе ремонта колесо снимается. Это делается каждый раз, когда необходимо изменить положение.

Алгоритм

1. Капот открывается и требует ремонта. Далее снимается блок стеклоочистителя. На следующем этапе снимается коробка с решеткой воздухозаборника.
2. 
   
   Верхние стойки расположены под рюшами.
3. Для снятия привода стеклоочистителя необходимо открутить фиксирующую гайку, которая находится на кронштейне стойки амортизатора. Зафиксируйте штифт стабилизатора поперечной устойчивости. Далее нужно вынуть штифт стабилизатора из отверстия под гайку.
   
   

   После разборки пластика откроется свободный доступ к крепежной гайке.
   

   Рюшу снимать не обязательно, но работать будет неудобно, а пластик может повредиться.

4. Далее из пазов держателя вынимается держатель тормозного шланга, который находится на стойке стабилизатора. Узел нужно отнести в сторону. Для этого нажимается защелка с пружиной.
5. 
   
   Тормозной шланг крепится к стойке двумя скобами.
6. Следующим этапом ремонта является отсоединение проводки датчика скорости вращения колеса. Вам также потребуется отсоединить разъем жгута проводов. Здесь ослаблены три гайки. Они соединяют шаровую опору и рычаг передней подвески. Конец петли вынимается из выемки ступицы. Его необходимо закрепить на приводе с помощью проволоки.
7. 
   
   Откручиваем от стойки соединение стабилизатора.
8. После этого снимается крепеж на болтовом соединении амортизационной стойки и поворотного кулака. Здесь можно полностью снять болт.
   
   Вытаскиваем рейку из поворотного кулака, предварительно открутив болт.
9. Чтобы снять стойку, необходимо снять крышку с верхней гайки стойки стойки. Далее откручивается гайка штанги. Сам стержень демпфера необходимо удерживать.
10. 
    
    На фото гайка штока амортизатора в опорном подшипнике. На конце стержня видны канавки под шестигранный ключ.
11. Затем снимаем крышку. Снимаем фиксатор и снимаем штатив с помощью шпателя для сборки, предварительно открыв клеммы.
    
    Так выглядит передняя подвеска без амортизатора.
12. Следующим шагом будет снятие стойки. Для этого от рычага отделяется стойка амортизатора и снимается.
    
    Стойку меняют в комплекте с пружиной или отдельно амортизатором. В последнем случае потребуются пружинные стяжки.
13. Чтобы установить новую стойку подвески, все нужно делать в обратной последовательности.
    
    Аналогичным образом заменяется подкос с другой стороны автомобиля.

Элементы задней подвески Поло Седан

Расположение элементов задней подвески на Поло седан: 1 — амортизатор задней подвески; 2 — пружина задней подвески; 3 — балка задней подвески; 4 — шарнир (сайлентблок) рычага задней подвески; 5 — рычаг задней подвески