Замена передней стойки амортизатора фольксваген пассат б3 в Москве

Самоконтряшаяся, всегда заменять.

Для корректировки развала колес требуется болт уменьшенного сечения.

Для снятия и установки левого вала отсоединить корпус подшипника ступицы колеса от стойки амортизатора.

Внимание: при демонтированном карданном вале автомобиль не передвигать, так как при отсутствии осевого поджатия подшипник ступицы повреждается. При необходимости вместо карданного вала установить для этого наружный карданный шарнир.

Способ затяжки изложен в разделе «Снятие и установка карданного вала». Гайка самоконтрящаяся, поэтому подлежит обязательной заменено.

Внимание: При отпускании и затяжке гайки автомобиль обязательно должен стоять на колесах, опасность несчастного случая! Перед заворачиванием гайки обязательно удалить возможные лаковые отложения и/или коррозию на резьбе наружного карданного шарнира.

Отсутствует у положительной ходовой части.

Самоконтрящаяся, всегда заменять

При работах с подвеской колес; суппорт подвязать проволокой, тормозной шланг не отпускать, не скручивать и не растягивать.

4 резьбовых отверстия для колесных болтов. Положительная ходовая часть: 5 резьбовых отверстий для колесных болтов.

Только у автомобилей с ABS.

Обратить внимание на правильное положение.

Дефект подшипника определяется по следующим признакам: шумы на крутых поворотах; трудный ход колеса при отпущенных тормозах. Подшипники сидят в корпусе так прочно, что для их снятия и установки требуется подходящий пресс (работа мастерской). Перед запрессовкой подшипника вставить наружное стопорное кольцо. Не выбивать подшипник с помощью штифта.

Снятие и установка телескопических стоек и пружин подвески

Примечание: Креплени телескопической
стойки к поворотному кулаку обеспечивает регулировку угла развала передних
колес путем установки специальцых болтов.

Рис. 8-1. Детали передней
подвески: 1 — подрамник; 2 — рычаг подвески; 3 — телескопическая стойка;
4 — пружина подвески; 5 — защитный чехол 6 — защитный колпак гайки; 7 —
буфер хода сжатия; 8 — верхняя тарелка пружины; 9 — верхняя опора стойки;
10 — подшипник верхней опоры; 11 — защитный колпак верхней опоры стойки;
12 — поворотный кулак; 13 — антивибрационная накладка; 14 — стабилизатор
поперечной устойчивости

• Подмять переднюю часть
автомобиля, установить ее на подставку и снять переднее колесо
• Отвернуть гайку крепления
верхней опоры стойки к кузову, придерживая шток стойки шестигранным ключом,
вставленным в углубление на торце штока (рис. 8-2).
• Нанести метки положения
болтов крепления телескопической стойки к поворотному кулаку и отвернуть
болты.
• Снять телескопическую
стойку с автомобиля
• С помощью специального
приспособления зажать телескопическую стойку в тисках
• Отвернуть гайку со штока
стойки.
• Сжать пружину подвески
универсальным приспособлением для сжатия пружин и отвернуть верхнюю гайку.
• Снять верхнюю опору стойки,
чашку пружины и шайбу со штока стойки
• Снять пружину подвески.
• Снять со штока стойки
буфер кода сжатия и втулку.

Рис. 8-2. Крепления телескопической
стойки: Л — верхнее; Б — нижнее. Стрелкой показаны болты крепления стойки
к поворотному кулаку

• Установить на шток стойки
втулку и буфер хода сжатия.
• Вытянуть до отказа шток
стойки.
• Сжать пружину подвески
и надеть ее на телескопическую стойку.
• Установить на шток стойки
шайбу, чашку пружины, затем верхнюю опору телескопической стойки, проверив
состояние опоры
• Навернуть гайку на шток
стойки и затянуть ее требуемым моментом.
• Снять приспособление для
сжатия пружин, следя за правильной установкой концов пружины в опоры.
• Установить телескопическую
стойку на автомобиль.
• Завернуть болты крепления
телескопической стойки к поворотному кулаку по ранее нанесенным меткам
или отрегулировать угол развала передних колес.
• В случае замены телескопических
стоек проверить угол схождения передних колес.

Снятие и установка рычагов
передней подвески

• Поднять переднюю часть
автомобиля и установить ее на подставки.
• Отвернуть гайку пальца
шарового шарнира рычага подвески к поворотному кулаку и действуя каким-либо
инструментом как рычагом, отсоединить шаровой шарнир рычага подвески от
поворотного кулака
• Отвернуть передний и задний
болты крепления рычага подвески к подрамнику передка
• Снять рычаг подвески

• Установить рычаг подвески
на место вставляя конец штанги стабилизатора поперечной устойчивости в
ушко крепления к рычагу.
• Установить болты крепления
рычага подвески к подрамнику и затянуть их гайки моментом 13 кгс,м.
• Вставить палец шарового
шарнира рычага подвески в отверстие поворотного кулака, завернуть и затянуть
гайку крепления пальца шарового шарнира
• Проверить углы установки
передних колес и при необходимости отрегулировать их.

Замена сайлент-блоков
рычагов подвески

• Снять рычаг подвески и
с помощью пресса выпрессовать сайлент-блоки из отверстий рычага подвески.
• Запрессовать прессом новый
передний сайлент-блок.
• Запрессовать новый задний
сайлент-блок в направлении сверху вниз, направив вырез сайлент-блока к
внутренней стороне автомобиля (рис- 8-3),
• После установки новых
сайлент-блоков проверить и при необходимости отрегулировать углы установки
передних колес.

Рис. 8-3, Установка заднего
сайлент-блока рычага подвески: А – вырез, обращенный к внутренней
стороне автомобиля

Регулировка углов установки
передних колес

Перед проверкой и регулировкой
углов установки колес необходимо:

— установить автомобиль в
снаряженном состоянии на ровную площадку;
— убедиться, что размеры,
степень износа шин и давление в них одинаковы для обоих колес;
— убедиться в исправном
состоянии резиновых опор передней подвески, в отсутствии больших люфтов
шаровых шарниров и подшипников;
— при необходимости устранить
торцевое биение ободьев колес

Регулировка углов развала
передних колес

• Регулировка углов развала
колес производится заменой болтов крепления телескопической стойки к поворотному
кулаку болтами меньшего диаметра.
• Убедиться, что нарушение
регулировки угла развала произошло не по причине повреждения какой-либо
детали передней подвески.
• Заменить верхний болт
крепления телескопической стойки диаметром 12 мм болтом диаметром 11 мм
марки УАЗ,
• Отрегулировать угол развала
колеса перемещением болта крепления в отверстиях стойки и поворотного кулака,
что обеспечивает изменение угла развала примерно на 1°, Если заменой верхнего
болта получить нужную величину угла развала не удалось, заменить нижний
болт крепления и повторить регулировку

Регулировка схождения
передних колес

• Установить рулевое колесо
в положение прямолинейного движения автомобиля, проверить и при необходимости
отрегулировать схождение колес.
• Ослабить затяжку контргайки
правой рулевой тяги (рис. 8-4) и вращением рулевой тяги добиться нужной
величины угла схождения, следя за тем, чтобы не перекручивался защитный
чехол шарового шарнира.

Рис. 8-4 Регулировка схождения
передних колес. Стрелкой показана контргайка правой рулевой тяги

Примечание: Не регулировать
схождение колес левой рулевой тягой, так как размер “а” (смотри раздел
“Рулевое управление”) должен оставаться постояным.

Ступицы передних колес

Замена подшипника ступицы
переднего колеса

• Поднять переднюю часть
автомобиля. установить ее на подставки и снять переднее колесо с нужной
стороны
• Отвернуть гайку ступицы.
• Снять поворотный кулак.
• Снять диск и суппорт тормозного
механизма.
• Выпрессовать ступицу колеса
из поворотного кулака.
• Снять внутреннее и наружное
стопорные кольца подшипника ступицы и выпрессовать подшипник.
• Перед запрессовкой нового
подшипника поставить на место наружное стопорное кольцо.
• С помощью пресса и оправок
нужного размера запрессовать новый подшипник ступицы.
• Установить ступицу в порядке,
обратном снятию.

Рис. 8-5. Детали ступицы
переднего колеса: 1 — ступица; 2 — зубчатое колесо датчика скорости вращения
колеса антиблокировочной системы тормозов; 3 — подшипник ступицы; 4 — стопорное
кольцо; 5 — защитный кожух; 6 — диск тормоза; 7 — гайка ступицы

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Короче, надоели пузотёрки.

Молодец. Я в сервисе менял. Можно докучи и стойки с пружинами потом отВ4 поставить. Рулиться интереснее будет. Я пробовал.

Наше дело правое, победа будет за нами!

По мере износа стоек и пружин поменяю всё на от Б4.

Мастер советчик

Хорошая идея в плане экономии.
Есть вопросы:
1. Если сжать пружину съемниками, то конструкция в виде опоры пружины, шайбы и подшипника будет свободно перемещаться по штоку?
2. Если ставить стандартную переходную опору, она тоже будет вместе с подшипником передвигаться по штоку? (этот вопрос к тем кто ставил такую тарелку пружины).

Вопросы возникли потому что по схеме подвески Пассата на EXISTe складывается впечатление, что новая гайка фиксирует подшипник в месте, где на стойке начинается выточка под резьбу. То есть подшипник с новой тарелкой должны быть зафиксированы в этом месте. Если так, то имеет смысл подбирать такую шайбу под подшипник, чтобы он не двигался по штоку аммортизатора, а лучше ставить переходную тарелку пружины.
Кто делал (особенно с заменой тарелки на стандартную – переходную) поясните этот момент пожалуйста!

P. S. Хотя если внутренний диаметр подшипника больше диаметра штока, то наверное все можно делать так как сделал Волгоградец.

Ремонтировать машину – это хобби а не работа!

В смысле интереснее?Ловить дорогу,что меняется в управлении?

FF_Group!
Вопрос в том перемещается ли переходная чашка по штоку аммортизатора, если нет пружины (или она сжата до упора) или закреплена вместе с подшипником в том месте, где начинается выточка на штоке под резьбу?

DEN 23 написал(а):

Как ни странно на стойках В4 машина легче рулится, легче входит в поворот и резче берёт при максимальном повороте руля. Я менял с В3 на В4 затем обратно на В3 в течении 1 года. за разницу в управляемости в пользу В4 отвечаю. Наверное разница заложена конструктивно в стойках (угол какой -нибудь)
Сейчас стоит комплект: опоры В4(фэби) пружины В4(к+F VR6 усиленные +50кг заниженные -2см) стойки В3(кояба газ) резина ёкогама 195/55/15 итого занижение -2;-3 см —-то что надо и управляется жёстко и чётко. Трасса моя стихия

, по городу кости вытряхивает,

,но оно того стоит.

Профессиональный советчик

Я бы посоветовал гаечку поменять на обычную высотой 11мм. Тогда бы согласился, но опора В4 имеет своеобразное посадочное место под опорный подшипник.Не кажется что при определённых нагрузках верхняя часть пружины будет смещаться в поперечных направлениях. сначала незначительно, а со временем шток может и не выдержать постоянного трения. Уж больно опора старого образца узка в верхней части.

А разве опору не поменять не снимая всю конструкцию с авто?

Или ты подшибник тоже менял?

Да, отверстие в верхней тарелке пружины под шток амортизатора и если пружину сжать то тарелка будет перемещаться по штоку, но при работе на поворотах тарелка поворачивается на штоке только вокруг своей оси, шток при этом неподвижен. Тарелка пружины упирается в подшипник, а он жёстко закреплён на штоке, а не болтается как в случае с опорами от Б3, при этом не радалбывается и не гремит.

Big John написал(а):

Для этого шайба 2мм толщиной, которую я к сожалению поленился приварить к тарелке, исправлюсь.

Болто-гаечный маньяк

еще раз для тупых (как я )
1 расширить отверстие в тарелке до какого диаметра?
2 смысл операции 1- чтобы все уместилось, опоры Б4 выше )?
3 просто покупаем опоры от Б4
4 Размеры шайбы Внутренний ДИАМЕТР Внешний и толщина?
5 Что-нибудь меняется (у меня амортизаторы от Б4)?

, а не болтается как в случае с опорами от Б3, при этом не радалбывается и не гремит.”
Я просто считаю, что если внутренний диаметр подшипника больше диаметра штока (где нет выточки под резьбу), то подшипник может передвигаться по штоку вверх-вниз, то есть не будет закреплен жестко. Хотя пружина и давит тарелку, а соответственно и подшипник снизу вверх.
Если отверстие в чашке больше диаметра штока, то теоретически при максимальном ходе отбоя на подшипнике будет возникать вертикальная нагрузка, которой быть не должно.
Этим и был вызван мой вопрос о диаметре отверстия у стандартной переходной чашки. Если она рассчитана на то, чтобы не смещаться по штоку аммортизатора ниже резьбы – то подшипник действительно только крутится.

P. S.: В каталоге посмотрел внутренний диаметр подшипника, сегодня вечером промеряю диаметр штока, чтобы понять как должно быть.

to Волгоградец

Есть такой вопросик: Какие спец. инструменты нужны и где взять, для снятия и разбора стоек. (помимо съёмников пружин).

Полагаю там какойто ключ для штока нужен ????

Сообщение подредактировал, опечатка.

У половин подшипника разный диаметр, в нижней части диаметр подшипника больше штока и упирается в шайбу которая упирается в тарелку, а та в пружину. В верхней части подшипник по диаметру соответствует резьбовой части штока и глухо крепиться гайкой на штоке.

Ну подшипник то опорный и для этого и предназначен.

Конструкция чем-то напоминает SS-20, только там подшипник большой диаметром с пружину и прямо в кузов упирается, а шток отдельно к кузову же крепится.

Спасибо за разъяснения. Остался один вопрос какой стороной вверх ставится подшипник. Просто смотрю в EXISTe и мне кажется, что на фотографиях почти всех фирм он перевернут. Или я ошибаюсь?
Волгоградец, у тебя на фото уже новый подшипник, правильно?

Извеняюсь что без цифр, подбирал по месту и когда подгонал то цифры просто забыл уже.
1 До диметра штока, чтобы тарека могла по штоку перемещаться.
2 Смысл в другой конструкции подшипника, не выше.
3 Да, они в комплекте с подшипниками как правило, если нет то и подшипники тоже.
4 Внутренний чтобы на шток оделись но не болтались, внешний примерно с подшипник, толщина 2-4мм.
5 Управляемость лучше, не гремит на “стиральной доске”, не вылазят опоры и как следствие машину не перекашивает и не становиться “как каменная” спереди.

Про инструмент напиши. Интересно-же.

Меняем передние стойки и задние амортизаторы

Если, подпрыгнув на очередном ухабе,
машина долго не может “успокоиться” – пора менять амортизаторы. Кому понравится
скакать на сиденье, словно пинг-понговый шарик. Но еще хуже, что автомобиль
норовит “убежать” с траектории и поймать его, даже интенсивно поработав
рулем, удается к сожалению, не всегда. Поэтому за амортизаторами нужно
присматривать. Поочередно покачайте автомобиль за углы. Если по окончании
воздействия он тотчас замрет в исходном положении, амортизаторы более-менее
в порядке (см. ЗР, 1998, № 3). А потом, присев на корточки, посмотрите
– нет ли где течи, целы ли защитные чехлы.
Экспресс-диагностика нашего “Фольксвагена-Пассат”
показала, что установленные сзади год назад изделия приказали долго жить.
Да и срок службы передних стоек не оставлял сомнений в необходимости замены.
На этот раз мы решили, что почетное
место под крыльями “старичка” займут амортизаторы марки “Кони” (Koni).
Аргументы “за” – высокое качество и ресурс, втрое превосходящий средние
показатели, “против” – цена ($148 – передний, $106 – задний).
В производственной программе этой
голландской фирмы более 2500 разновидностей амортизаторов. В том числе
– специально спроектированные для российских машин (а не только те, что
случайно подошли к “Волге” от “Ауди”). Девиз “Кони” – делаем только то,
что можем сделать лучше других. Неудивительно, что основные потребители
– тюнинговые фирмы по всему миру. В одну из таких – ТОО “Виста” – мы и
обратились.
Для установки выбрали модель “спешл”.
Работать лучше на канаве, эстакаде
или подъемнике. При отсутствии этих удобств остается воспользоваться домкратом
в паре с надежной подставкой и не менее надежным помощником. Отворачивая
гайки на штоках, мы пользовались специальными ключами, но можно обойтись
стандартным инструментом. Потребуется также шестигранник “на 7” и ключи
“на 18”. Стяжки пружин допустимы любой конструкции – лишь бы обеспечивали
безопасность работы.

Сборку проводим в обратной последовательности.
При этом кронштейн провода АБС переставляем со старой стойки.

Приступаем к замене задних амортизаторов.

Сборку проводим в обратной последовательности.
Не забудьте только нижние опорные чашки переставить со старых амортизаторов.
Хорошо, но дорого? Утешайтесь тем, что сэкономили 500 руб. на установке!

Евгений БОРИСЕНКОВ
Сервис ТОО “Виста”