Разборка внутреннего и внешнего ШРУС
Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B4 (3A2) 1994 – 1997
Volkswagen Passat Variant B4 (3A5) 1994 – 1997
Volkswagen Passat B3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 (315) 1988 – 1994
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Данная работа, совсем не сложная, но требует аккуратности и внимания.
При замене пыльника, если в смазку попала грязь, ШРУС надо разобрать промыть от старой смазки, затем собрать и набить новой смазкой.
Как выбрать и купить ШРУС на Фольксваген Пассат Б3
В интернет-магазине мы предлагаем купить внутренние и наружные ШРУСЫ на Фольксваген Пассат Б3. Для более точного подбора детали, рекомендуем воспользоваться поиском по VIN-номеру, где вы узнаете номер вашей оригинальной, стандартной заводской детали. По этому номеру уже будет легче и точнее подобрать аналоги, учитывая, что бывают ШРУСЫ внутренние левые, и внутренние правые. В каталоге представлены ШРУСЫ на Фольксваген Пассат Б3 различных производителей на любые модификации автомобиля. Имеются также запчасти и на другие автомобили с объёмами двигателя 1.6 – 1.8 – 2.0. В комплекте со ШРУСОМ обязательно должны быть пыльник. Именно из-за разрыва пыльника очень часто приходит в негодность ШРУС. Иногда, достаточно купить и заменить только трипод ШРУСа, а не весь ШРУС в сборе.
Когда нужно менять ШРУС на VW PASSAT / CC Passat (B3/B4) седан
В случае, когда автомобиль издаёт хруст в начале движения или при повороте колеса, рывки при трогании машины. При покупке ШРУСА на Фольксваген, рекомендуется приобрести и сальник привода. Цена на ШРУС зависит от производителя, от комплектации (наличие смазки, пыльники, хомуты)
Как выбрать и купить ШРУС на Фольксваген Пассат Passat (B3/B4) универсал
В интернет-магазине мы предлагаем купить внутренние и наружные ШРУСЫ на Фольксваген Пассат Passat (B3/B4) универсал. Для более точного подбора детали, рекомендуем воспользоваться поиском по VIN-номеру, где вы узнаете номер вашей оригинальной, стандартной заводской детали. По этому номеру уже будет легче и точнее подобрать аналоги, учитывая, что бывают ШРУСЫ внутренние левые, и внутренние правые. В каталоге представлены ШРУСЫ на Фольксваген Пассат Passat (B3/B4) универсал различных производителей на любые модификации автомобиля. Имеются также запчасти и на другие автомобили с объёмами двигателя 1.6 – 1.8 – 2.0. В комплекте со ШРУСОМ обязательно должны быть пыльник. Именно из-за разрыва пыльника очень часто приходит в негодность ШРУС. Иногда, достаточно купить и заменить только трипод ШРУСа, а не весь ШРУС в сборе.
Когда нужно менять ШРУС на VW PASSAT / CC Passat (B3/B4) универсал
Пришло время менять ШРУС. Внутренний. Левый.
Почему? Симптомы были такие: при разгоне (не важно по прямой или нет) или при торможении двигателем слышались слева постукивания примерно с частотой вращения колеса. Сначала слабые и то появятся, то исчезнут и две недели ничего не слышно, потом через месяц – сильнее, еще через месяц – вообще караул! Колесо проверил – норма. Подергал левый привод – люфтит, зараза. Правый подергал – люфта почти нет.
В Existе заказал LOBRO №302261. Пришел приличный комплект: ШРУС, пыльник, ступичная гайка, разрезное стопорное кольцо, три упорных шайбы, шесть новых болтов крепления привода к полуоси, уплотнительная прокладка, смазка. Все удовольствие за 2500руб.
Да, еще нужно обзавестись спец головкой – «звездочка» М8 на 12лучей для откручивания болтов крепления привода.
Домкратил передок, завешивал оба колеса. (предварительно конечно стронул ступичную гайку) Передок ставил на подпорки. Оба колеса завешивать крайне желательно, иначе не получается вытащить палец шаровой опоры из кулака, но об этом позже.
Вот примерно так:
Далее откручиваем ступичную гайку.
В каком-то мануале прочитал, что надо отсоединять стойку от поворотного кулака – жуткий обман. Все получается проще.
Чтобы вытащить привод из поворотного кулака достаточно разъединить шаровую опору рычага подвески и поворотный кулак.
Правда, чтобы подлезть к болту и гайке, которая крепит палец шаровой опоры, пришлось снять скобу суппорта. Если вы раньше этого не делали, то может оказаться не просто. Но у меня все прошло легко, т.к. год назад менял тормозные диски и болты скобы суппорта сажал на автопластилин и они не приржавели. (Может у кого-то получится открутить гайку и не снимая скобы суппорта, но у меня не получилось.)
Вот эта гайка (вид спереди авто)
Это опять она.
Гайку открутил, болт вынул.
Теперь нужно вывести палец шаровой опоры из кулака. Для этого берем трубу вот так вот ее всовываем и наступаем ногой так, чтобы давление приходилось на рычаг подвески. (Могут быть и другие способы) Короче нужно наступить на рычаг и вывести палец (только аккуратно, чтобы не порвать пыльник наружного ШРУСа)
Вот чтобы это получилось правое колесо должно быть завешено, иначе придется приглашать слона, чтобы наступал он.
Вынимаем привод из ступицы.
Теперь остается открутить шесть болтов крепления привода к полуоси.
Все. Привод у вас в руках – тащим его в более теплое место.
Дальше фоткать не получилось, но нюансы были – о них далее.
Сдернул пыльник, снял разрезное стопорное кольцо, снял шайбу – все просто.
Далее нужно завесить ШРУС (у меня были большие тиски) и кияночкой (или молотком) через проставку выбить привод. Больших усилий не прикладывал.
Все хорошенько отмываем и готовимся ставить новенький, хорошенький ШРУС!
Сложности появились при сборке.
В комплекте были три упорные шайбы. Изучив разные сборочные чертежи я понял: чтобы собрать так как положено нужен гидравлический пресс.
Пресса, соответственно, у меня не было.
При снятии ШРУСа с вала я заметил, что упорная шайба стояла всего одна – снаружи (видимо до меня кто-то ШРУС уже менял). Я решил: не надо париться и сделать как было. Т.е. на свободный вал натягиваем пыльник, затем насаживаем ШРУС, потом упорную шайбу (вогнутой стороной к ШРУСу) и стопорное кольцо – все встало замечательно.
Вот такой чертежик (кривенько но суть видна)
Черным нарисован привод, зеленым –ШРУС (сажается до упора), красным – упорная шайба, синим разрезное стопорное кольцо.
Вобщем по-другому все это дело не собиралось. Старый привод был собран именно так, и я подумал, что не будет никакого криминала, если соберу так же.
Теперь половину смазки замазываем со стороны пыльника, надеваем пыльник на ШРУС, приляпываем новую уплотнительную прокладочку, намазываем вторую половину смазки снаружи (забиваем смазку во все промежутки) и бодренько бежим устанавливать все это обратно.
Сначала прикручиваем шестью новыми болтами привод к полуоси, затем опять завешиваем правое колесо, чтобы легче было поставить на место палец шаровой опоры.
Момент затяжки «звездных» болтов – 45Нм.
Момент затяжки гайки крепления пальца шаровой опоры – на глазок, т.к. в мануале прочитал: «Момент затяжки болта крепления пальца шаровой опоры – 125Нм!!!!»
Один раз я пробовал затянуть с таким моментом – пришлось искать новый болт.
Заводим привод в ступицу, притягиваем новой ступичной гайкой, крепим палец, возвращаем на место суппорт, цепляем колесо и опускаем машину. Затягиваем гайки колеса и затягиваем гайку ступицы.
Испытать машину в этот же вечер не получилось – силы покинули меня.
На следующий день поехал – ничего не гремит – красотища!!! Пробег уже 100 км.
Всем успехов и удачи!!!
Мастер советчик
Вообще такого не представляю. Была у меня проблема с правым внутренним, но это только из-за порванного пыльника произошло. Ставил GKN/Loebro. А чтобы без всякой причины из строя выходили – даже причину придумать не могу. Ну если только смазку не ложить.
Интересно, подписываюсь.
Я понимаю, что даже если бы Вы положили не ту смазку, такой быстрой кончины шрусов не стоило ожидать, хотя кто знает.
И всё же что за смазку ложили во внутренний шрус во всех случаях?
Оракул
Может из -за изменения геометрии кузова или сильного смещения двигателя при изношенных опорах создается подобное
Допускаю, что геометрия кузова – не идиальная. Но опоры двигателя менялись 20000км назад при капиталке двигателя.
Смазка, какая шла в комплекте со ШРУСом.
Возможно стоит вал приводной от другой модели, отличающийся длиной, что может, приводить к опасныме нагрузки
Внутреняя обойма шруса практически жестко зафиксирована на валу- с наружной стороны буртик вала, с внутреней стороны стопорное кольцо
Правильно, а ход приводного вала (при работе подвески) компенсируется за счет продольного (небольшого) перемещения внутренней обоймы относительно внешней. Попробуйте руками “помять” еще неустановленный ШРУС. Они (обоймы) имеют небольшое перемещение относительно друг друга (при приложении силы).
Иначе – как работать подвеске?
Об этом я говорил выше- невнимательно читаешь. Теперь представь, что продольного хода внутреннего шруса при отрабатывании подвески не хватает, что будет?
В общем свое видение этого явления я изложил.
интересный случай, такой долговечный элемент и такие проблемы
код з/ч по которому заказывали шрус в студию
код коробки в студию (не тот что в подписи, а что-то вроде CHB), собственно хотел посмотреть стоимость фланца кпп, может быть в нем проблема, надо посмотреть ход вала при угле 90, ссальник тоже можно поменять
приводной вал (саму палку) мб с разборки купить, чтобы быть уверенным в этом элементе, хотя какая уверенность с нашими разборками
ну и пару сказочных вариантов:
сын/дочь/жена по ночам гоняет разворачиваясь с ручником и выкрученым рулем
внешний шрус смотрели? может переклинивает как
код коробки по вину узнать можно, если конечно за 20 лет ее не поменяли уже
в любом случае глянул цены, на фланец аналагов нет, только оригинал за 5к
Профессиональный советчик
Мне кажется что если разлетается сепаратор-то дело не в пыльнике и не в смазке. Для того чтобы его “разбить”-нужно нешуточное воздействие прикладывать.
Я у себя когда менял подушки движка-ухитрился сломать сепаратор левого внутреннего ШРУСа (сдуру тянул движок лебедкой для того чтобы опору у коробки поменять)-и сломался он фактически “выстрелом”-но какого было усилие лебедки
Самоделкин
Всех с Новым годом!!!!!!!!!!
Завсегдатай
Экран тепло защиты над правым шрусом стоит ?
Она самая, в своё время тоже поменял 3 гранаты за короткое время пока не дошло что на сервисе украли защиту ))) и от температуры штанов граната разрушалась очень быстро.
С наступившим всех!!!
Может стоит заменить сразу пару внутренний/внешний ШРУСы. На днях менял внутренний правый. Были симптомы — выраженный стук/цоканье при езде (в такт вращению колеса). Никаких хрустов при выворачивании руля абсолютно не было. На яме привод также не болтался ни в продольном ни в поперечном направлениях. Еще, вибрация небольшая (а потом и заметная) была на скоростях более 60 км/ч. После снятия оказалось, что канавки в сепараторе (в котором шарики бегают) там протерлись в длину еще милиметров на 5, а то и более, причем несколько наискось относительно начальной. Смазка сбилась в кучу, “засахарилась” и хана шрусу, хотя ходил долго, 40 ккм тока при мне отъездил, а до меня его похоже давно ставили. После установки нового стук/цоканье пропало. И все бы хорошо, но осталься какой-то звук, еле уловимый (если знать куда слушать
Теперь по поводу проблемы SV.: непонятно от каких воздействий можно накрыть сепаратор шруса, и не один. Я бы навскидку сказал, что там что-то постороннее вместе с шариками в ШРУСе бегает и все ламает
. На изгиб его не сломаешь, ШРУС на то и предназначен. Разве что есть какая-то ударная нагрузка, причем не по оси, которая только на один из шариков сепаратора действует (в момент переключения скорости). А это может быть только из-за “кривой” работы дифференциала коробки или наружного ШРУСа/ступичного подшипника колеса. Вариант с подшипником отбрасываем (не гудит при разгоне как электричка, и ладно). Кривая работа дифференциала думаю также дала бы о себе знать другими посторонними звуками. Методом исключения приходим к наружному ШРУСу. Хотя он, если нерабочий, вроде как должен хрустеть при выворачиваниях руля. Я это все к тому, что, если накрывается один из ШРУСов, стоить смотреть на работу (замену) обоих, как того и требует производитель, т.е., менять привод целиком (или оба ШРУСа, хотя бы).
Разборка – сборка внешнего шарнира
12. Фото 12. Внешний шарнир.
Острым предметом поставить метки, для правильной последующей сборки.
13. Фото 13. Повернув ступицу и сепаратор с шариками в корпусе шарнира, извлечь поочередно, все шарики. Шарики, желательно, извлекать и раскладывать в определенной последовательности, для дальнейшей установки на свои «родные» места.
14. Фото 14. Повернув сепаратор со ступицей внутри корпуса, чтобы прорези сепаратора совпали с толстой стенкой корпуса шарнира. Удалить сепаратор и ступицу из корпуса. Удалить ступицу из сепаратора.
15. Фото 15. Внимательно осмотреть, все детали на износ и повреждения.
16. Фото 16. Ступица имеет явные повреждения.
17. Собираем шарнир в обратной последовательности. Фото 17.
Плохое состояние данного ШРУС обьясняется тем, что он был заменен на новый и использовался для фотоотчета.
Дополнение от Motto:
В книжках от Бентли русским по белому написано, шрусы в керосине или солярке не мыть.
Т.к. грязь содержащаяся там попадет в шрус и будет только хуже. И полосканием в ведре один фиг всё не отмоешь.
Дополнение от AUTOS:
Огромное спасибо за полезный материал!). Не могли собрать внутренний шарнир на Транспортере (на него никто не обратил внимания и не запомнил как там всё правильно стоит, а разобрался он легко ). По первому фото сразу поняли, что неправильно собрали . Кстати я так понял, что на Пассатах и Транспортерах ставят одинаковые внутренние шарниры , по крайней мере шарнир на фото и шарнир с Транспортера визуально одинаковые.
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Разборка – сборка внутреннего шарнира
1. Фото 1. Внутренний шарнир.
2. Фото 2. Повернуть ступицу с сепаратором и шариками в корпусе шарнира.
3. Фото 3. Извлечь ступицу и сепаратор с шариками из корпуса.
4. Фото 4. Подцепив отверткой, извлечь шарики из сепаратора. Шарики, желательно, извлекать и раскладывать в определенной последовательности, для дальнейшей установки на свои «родные» места.
5. Фото 5. Повернув ступицу в сепараторе, достать ступицу из сепаратора.
6. Фото 6. Осмотреть корпус шарнира, ступицу, сепаратор и шарики на повреждения и износ. Следы износа на ступице.
7. Фото 7 Сборка. Вставить ступицу в сепаратор и установить шарики.
8. Фото 8.
9. Фото 9. Совмещая ранее поставленные метки, установить и повернуть (уложить) эти детали в корпус шарнира.
10. Фото 10. Для набивания смазки в шарнир.
11. Фото 11. Для набивания смазки в шарнир.
Похожие записи:
