Регулировка сцепления Volkswagen Golf, Техническое обслуживание

“Фольксваген-Гольф-II” 1988 года выпуска с карбюраторным двигателем
объемом 1,6 л и механической пятиступенчатой коробкой передач.

Однажды вы с удивлением замечаете, что автомобиль неправильно реагирует на
энергичное нажатие педали газа: обороты двигателя привычно увеличиваются, а
скорость – нет. Если ничего не предпринимать, машина будет перемещаться все ленивее,
пока, наконец, не встанет совсем. Лучше до этого не доводить – ремонт станет дороже.
Наиболее вероятная причина – износ, поломка либо замасливание ведомого диска сцепления
(если, конечно, привод механизма в порядке). В любом случае узел придется разбирать.

Из специального инструмента потребуется ключ типа XZN (так называемая “звездочка”)
размером М10, шестигранник “на 6” и 12-гранный накидной ключ “на 9” . Все операции
удобнее выполнять на канаве или подъемнике. Непосредственно при снятии и установке
коробки передач обязательно потребуется помощник.
Устанавливаем автомобиль на подъемник, снимаем левое переднее колесо и отключаем
аккумуляторную батарею.

Ключом “на 13” отворачиваем гайку крепления “плюсового” кабеля и снимаем его со стартера.	Сжав пальцами лапки фиксатора и потянув клемму на себя, отсоединяем провод от втягивающего реле.	Чтобы не вывешивать силовой агрегат, ключом XZN М10 отворачиваем нижний болт крепления стартера и заворачиваем его в это же отверстие с противоположной стороны на глубину резьбовой части, сохранив таким образом связь двигателя с опорой.	Этим же ключом выворачиваем верхний болт.	Отворачиваем средний болт ключом “на 17”.	Снимаем стартер.
Ключом “на 10” отворачиваем три болта защитного кожуха картера сцепления (третий болт на снимке не виден, он находится слева над шарниром равных угловых скоростей).	С помощью ключей “на 14” и “на 17” ослабляем натяжение троса сцепления.	Тянем пассатижами за наконечник троса.	Снимаем стопорную пластину и отводим трос вверх.	Отсоединяем клемму от датчика заднего хода.	Ключом “на 13” отворачиваем гайку крепления “массового” провода к кронштейну подвески силового агрегата и снимаем его со шпильки.
Ключом “на 11” отворачиваем болт крепления привода спидометра.	Снимаем привод, потянув на себя.	Отсоединяем тяги механизма переключения передач.	Верхняя фиксируется фигурной скобой, которую вытаскиваем, поддев отверткой.	Две оставшиеся снимаем несколько иначе – отжав отверткой стопор пластмассового наконечника и потянув тягу рукой вверх.
Ключом “на 19” отворачиваем два верхних болта крепления коробки передач.	С помощью головки “на 10” отсоединяем от блока двигателя кронштейн трубки системы охлаждения.	Расстегнув пластмассовый хомут, отсоединяем пучок проводов от кронштейна на верхней части картера коробки передач.	С помощью шестигранника “на 6” отворачиваем шесть болтов крепления левого ШРУСа к фланцу главной передачи.	Ключом “на 17” отворачиваем гайку клеммного зажима шаровой опоры на поворотном кулаке.	С помощью оправки выбиваем болт из корпуса зажима.
Немного разжимаем мощной отверткой зажим…	…и монтажной лопаткой снимаем его с пальца шаровой опоры.	Отводим стойку в сторону и опускаем внутренний конец ШРУСа вниз.	Правый ШРУС только отсоединяем от фланца главной передачи.	Кронштейн задней опоры силового агрегата состоит из двух частей – продольной и поперечной. Сначала головкой “на 17” отворачиваем центральный болт опоры.	Затем двумя ключами “на 17” отворачиваем два болта крепления продольной части к картеру коробки передач
…и снимаем ее.	Снизу головкой “на 13” отворачиваем от картера сцепления два болта, крепящие поперечную часть опоры.	Третий болт отворачиваем из-под капота, придерживая двигатель рукой. Силовой агрегат, лишившись одной опоры, несколько наклонится влево. Вытаскиваем поперечный кронштейн.	Головкой “на 19” отворачиваем нижний болт крепления коробки передач.	Покачивая, сдвигаем коробку с направляющих втулок и снимаем с автомобиля.	Застопориваем двигатель (в данном случае с помощью вновь ввернутого болта крепления коробки передач и отвертки), отворачиваем 12-гранной головкой “на 9” шесть болтов
		и снимаем ведущий и ведомый диски сцепления.	На этом автомобиле непривычная для нас как бы “перевернутая” конструкция узла. (То есть последовательность расположения деталей, считая от коленчатого вала, такова: “корзина” – диск – маховик.) Вместо выжимного подшипника используется стержень, перемещающийся в полом первичном валу. Воздействует он на упорный пятак в центре “корзины”. На фото 38 хорошо видна причина неисправности – стертый до заклепок ведомый диск сцепления. После его замены сборку провели в обратной последовательности.

К этому несколько замечаний. Снятые детали нужно тщательно осмотреть. Вопрос об
их пригодности к дальнейшему использованию должен решаться исходя из того, что
в каждом конкретном случае степень износа различна, так же, как различны и
преследуемые вами цели: полностью восстановить ресурс узла, сделать это частично,
доехать до рынка и продать машину и т. д. Оставленные для использования детали
не должны иметь задиров на рабочих поверхностях, а также трещин и следов перегрева
(что, впрочем, почти одно и то же). А ведомый диск лучше все же поменять.
В безвыходной ситуации можно переклепать накладки, хотя это не лучший вариант.
Отправляясь за новым диском, старый возьмите с собой для образца. Деталь
с такой же машины другого года выпуска может не подойти.
Не забудьте смазать шлицы первичного вала тонким слоем любой консистентной смазки.

Длинный конец ступицы ведомого диска должен быть направлен в сторону коробки
передач, то есть наружу. Болты крепления сцепления следует затягивать равномерно
“крест-накрест”, окончательная затяжка – моментом 25 Н x м.

Если в картере сцепления есть следы масла, надо выяснить, откуда оно взялось.
Наиболее частая причина – негерметичность сальника первичного вала, который в этом
случае надо заменить. По этой же причине может потребовать замены и задний сальник
коленчатого вала. И хотя объем работы по снятию-установке довольно большой, не
стоит этим пренебрегать.

При разборке полезно пометить взаимное положение деталей сцепления, чтобы в
дальнейшем вернуть их точно на старые места. Правда, при установке полностью
нового комплекта метки не пригодятся.

И последнее. При установке двигателя на опору нужно его отклонить на некоторую
величину (то есть вернуть на место). С этой задачей без труда справляется один человек,
и дополнительные грузоподъемные устройства не требуются.

Евгений БОРИСЕНКОВ
Технический центр ЗР
“Можайский”

Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.

С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.