Как снять рабочий цилиндр сцепления на фольксваген пассат б5

posmotret 10:38 10.11.2014

posmotret 09:59 11.11.2014

Парни помогите советом, работа стала, ставить этот цилиндр или новый покупать ?

Александр1981 15:49 21.09.2017

Сорваны грани на штуцере для прокачки сцепления. Я так понимаю, надо снимать рабочий цилиндр. Сам штуцер есть в продаже или менять надо весь цилиндр?

Сообщение от Александр1981:
Сорваны грани на штуцере для прокачки сцепления. Я так понимаю, надо снимать рабочий цилиндр. Сам штуцер есть в продаже или менять надо весь цилиндр?

Александр1981 16:56 21.09.2017

gta-2 17:09 21.09.2017

Сообщение от Александр1981:
Сорваны грани на штуцере для прокачки сцепления. Я так понимаю, надо снимать рабочий цилиндр. Сам штуцер есть в продаже или менять надо весь цилиндр?

цилиндр на одном болту держится если грани не слижет при откручивании,можно сдернуть,шланг на скобке,скобку снять и выдернуть шланг.Две недели назад сцепу трес,заменил цилиндр на новый 1940р у нас за новый,в рем комплект штуцер прокачки не идет

— Добавлено чуть позже —

Сообщение от Александр1981:
Сорваны грани на штуцере для прокачки сцепления.

там головкой на 9мм крутить надо

Александр1981 17:11 21.09.2017

Сообщение от gta-2:
новый 1940р

Какой фирмы. У меня Сакс 1800 с копейками. Так то дешевле бы только штуцер заменить. На снятом цилиндре я бы, предполагаю, его уже выкрутил.

— Добавлено чуть позже —

Сообщение от gta-2:
там головкой на 9мм крутить надо

ей и крутил

gta-2 17:27 21.09.2017

Сообщение от Александр1981:
Какой фирмы.

тоже сакс,но я искал по наличию,ждать дешевый в течении недели времени не было.

— Добавлено чуть позже —

сакс весь пластиковый,металл только поршень и шток

Александр1981 17:29 21.09.2017

Сообщение от gta-2:
сакс весь пластиковый,металл только поршень и шток

gta-2 17:36 21.09.2017

Сообщение от Александр1981:
штуцер тоже?

тоже не металл прокачивал просто в бачек до полного налил и открыл штуцер,как только без пузырьков жижа пошла,закрутил,все работает.Одна проблема была,вставить на место цилиндр.Помазал силиконом с наружи пыльник штока и затолкал нормально

Александр1981 05:30 22.09.2017

А если цилиндр открутить????

Александр1981 15:33 22.09.2017

Сообщение от ded_491:
А если цилиндр открутить????

Ну я так то и предполагал теперь сделать.

Александр1981 08:16 23.09.2017

Вообщем заказал я цилиндр 6283000045 SACHS, сразу к нему жидкость тормозную B000750M3 VAG. Будем теперь посмотреть.

Александр1981 13:05 04.10.2017

gta-2 16:23 04.10.2017

Александр1981, не заморачивай голову кусок кислородного шланга на 6мм,длинной сантиметров 5-6,с одной стороны болтиком глушишь а вторая хорошо оденется на сосок патрубка,который в цилиндр вставляется

Александр1981 18:04 04.10.2017

gta-2, Зачет! Русская смекалка!

Кто менял или знает как поменять этого зверя? Я удивился он по весу полностью пластмассовый!

KAA 17:22 12.09.2005

Лех! Ты че-то совсем рукастым становишся Скоро сам будешь все делать? А научишь меня потом? А ? Ну пожалуйста!!!

KAA 17:47 12.09.2005

Dick, Скажи плиз, после замены этого дивайса нужно где-то что то прокачивать? что то в эльзе об этом молчек.

Ratamahatta 12:10 13.09.2005

КОМРАД, думаю что да, прокачка нужна, т.к. сейчас у тебя в цилиндре воздух.
Не знаю как на Б5, но на Б3 сцепление прокачивалось отдельно от тормозов.

kucap 12:23 13.09.2005

КОМРАД, Я менял. Сложностей никаких нет. Вот примерно так:

1. Через штуцер прокачки рабочего цилиндра сцепления (тот, что снизу) сливаем тормозную жидкость – до уровня, места соединения шланга на главный цилиндр с бачком.
2. Снимаем блок управления двигателем. Для откручивания заднего болта крепления блока в решетке воздухозаборника (что около лобового стекла) есть заглушка (около крепления дворника) если нет, то предварительно надо снять решетку воздухозаборника. Снимаем все разъемы и блок в сторону. Теперь есть доступ к шлангу от бачка к главному цилиндру и трубке к рабочему цилиндру.
3. Снимаем шланг он на хомуте, и высовываем трубку она на защелке. Защелку лучше снять вообще, чтобы в дальнейшем не мешала при снятии цилиндра.
4. В салоне на педали сцепления есть защелка ее нужно открыть (потянув лепесток на себя) и вынуть втулку крепления главного цилиндра к педали. Откручиваем два болта крепления цилиндра. Трубку от главного цилиндра, которая кривая (соединяется через резиновый шланг), надо приподнять вверх снять с пазов (там в перегородке есть пазы в них она фиксируется) и потянуть на себя. Вторая трубка вынимается без проблем.
5. Собрать в обратном порядке.
6. Прокачать сцепление. Я прокачивал также как и тормоза (через штуцер прокачки рабочего цилиндра).

kucap, у меня к тебе будут пару вопросов. не покидайте студию.

Вопрос номер один. Ты когда купил эту вещь на ней кембрик был, который закрывает блестящий шток который идет от белой пластмаски (см фото)?

kucap 23:22 13.09.2005

КОМРАД, да совсем забыл, у меня этого пыльника не было. Взял и снял со старого. Когда снимал немного надорвал, но не думаю что в данном месте это очень критично. Хотя где то в мануале читал, что для его замены надо всего лишь разобрать данный девайс. Я на такое не решился.

kucap, а старый у тебя остался? может попробуешь его разобрать? может там все просто?

steve747 10:22 14.09.2005

КОМРАД, а слабо до сервиса доехать?

steve747, нет не слабо. но отдать 4000 я пока немогу по обстоятельствам замены турбины и прочей трехомудии.

steve747 10:25 14.09.2005

КОМРАД, 4000 за что, только за замену цилиндра?

steve747, за установку данного девайса.

kucap 11:35 14.09.2005

4000 по-моему эта работа столько не стоит

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B5.5 (3B3) 2001 – 2005

Volkswagen Passat Variant B5.5 (3B6) 2001 – 2005

Volkswagen Passat B5 (3B2) 1997 – 2001

Volkswagen Passat Variant B5 (3B5) 1997 – 2001

Причина замены сцепления, неприятная вибрация при трогании с места, особенно при загруженном авто. VW Passat B5 GP двигатель 1.6 AHL.

Первое что делаем избавляемся от всего лишнего сверху, это воздушные патрубки от воздухозаборника до дроссельной заслонки.

Расширительный бачок антифриза откручиваем и отводим в сторону, снимать его не надо, при дальнейшей работе он мешать не будет.

Лезем под машину и откручиваем защиту двигателя.

Снимаем глушитель. Вид сверху.

Раскручиваем хомут. Я его перед разборкой пометил, чтобы потом поставить так как было.

Вот он снят.

Осматриваем катализатор. На фото плохо видно, но состояние сот великолепное.

Откручиваем защитные кожухи над правым приводом и опорой КПП.

Откручиваем цилиндр сцепления, отсоединяем два разъема от КПП и все это дело отводим куда-нибудь в сторону и закрепляем (проволокой), чтобы при снятии и установке КПП это все нам не мешало.

Откручиваем все болты по периметру КПП, фото уже со снятой коробкой и маховиком. Красные стрелки крепление КПП к двигателю, две зеленые – стартер.

Для страховки один болт оставляем не выкрученным, чтобы КПП не снялась раньше времени.

Стартер я не снимал так как он крепится к блоку двигателя и совсем нам не мешает.

Откручиваем тяги переключения передач.

Срываем все болты приводов колес от КПП далее срываем все болты опор КПП, вот теперь откручиваем шрусы и отводим их в сторону. Под КПП ставим домкрат что бы не создавать напряжение на ней.

Откручиваем опоры и можно снимать КПП.

Снимали и ставили КПП вдвоем

Вот и добрались мы до того что искали. Маховик стоит двухмассовый. На маховике нашел такие номера 058 105 266

Снимаем корзину, если надо и маховик

Старая корзина стояла на 228 а диск 210, новую корзину и диск поставил на 228. Слева старая корзина и диск, справа новые.

Подшипник в коленвале номер F-85265

Ставим новый диск и корзину. Для центровки диска использовал вал от когда то разобранной КПП.

Меняем выжимной подшипник

У меня при снятии штанов глушителя на коллекторе сломалась одна шпилька, пришлось высверливать, прогонять резьбу и вкручивать другую шпильку. Коллектор снимать не пришлось со снятой КПП можно подлезть дрелью.

Вот номер КПП.

Тип коробки передач 01W, буквенный код коробки DCN.

Установку всего выполняем в обратной последовательности. И радуемся проделанной работе.

Продолжение и все обсуждения отчета здесь

Как здесь найти нужную информацию?

Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)

Расшифровка заводской комплектации VAG

Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.

С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

2borg 11:35 16.08.2013

Добрый день,уважаемые форумчане.
Приключилась у меня беда, прошу помощи у знающих людей.
Вчера как-то изменилось поведение педали сцепления: она стала мягкой (очень), и если раньше сцепление срабатывало где-то ближе к верху хода педали,то теперь машина трогалась,если начать отпускать педаль (т.е. сразу возле пола).
Сегодня утром вообще все передачи перестали включаться, а если выжать педаль, то он как будто пустая, и не полностью возвращается в свое исходное положение.
Куда смотреть?Неужели корзине пришел конец?
П.С. Проверял жидкость – в норме.

BSmaster 12:01 16.08.2013

Сообщение от 2borg:
Неужели корзине пришел конец?

Не факт. Вполне возможно, что перепускает главный цилиндр сцепления.
Жидкость при этом не уходит и педаль не возвращается.

2borg 12:13 16.08.2013

Главный – это который на коробке?или на коробке рабочий?

Такая же беда была, в главном цилиндре сцепления сальник задубел и педаль просто проваливалась и обратно не возвращалась. Попробуй прокачать сцепление, если ничего не изменится, то замена ГЦС.
Я поставил новый, всё встало на свои места, попробуй сначала его махнуть, стоит не дорого, только геморно менять очень
Главный под приборкой, приводится в действие нажатием педали, на коробке рабочий.

BSmaster 12:40 16.08.2013

Сообщение от 2borg:
на коробке рабочий?

Сообщение от Ultrine:
прокачать сцепление, если ничего не изменится, то замена ГЦС.

Перед заменой, как-то надо убедиться, что вилка не сломана и лепестки не осыпались???

2borg 12:42 16.08.2013

а есть какие-то признаки неработоспособности этих цилиндров?чтобы знать,что менять (если прокачка не поможет).

BSmaster 12:48 16.08.2013

2borg, У меня тупо проваливалась педаль.
Ногой поддевал и вроде по резче нажав отрабатывался цикл.
Ни чего не текло, он просто внутри перепускал жидкость.
Это всё было на В3, но здесь я так понимаю всё так-же.

Сообщение от BSmaster:
Перед заменой, как-то надо убедиться, что вилка не сломана и лепестки не осыпались???

Снять нижнюю панель под рулём и осмотреть на наличие поломки)

Если цилиндр рабочий, он давлением и с помощью пружины возвращает педаль обратно. Давление не создаётся, пружина самостоятельно не может вернуть педаль обратно, так как поршень внутри ГЦС туговато ходит. А если вилка сломана значит педаль ничего не держит и она пружиной легко приходит в верхнее положение, вроде так, год назад менял не помню точно.
А про лепестки не понял.

2borg 21:48 16.08.2013

Спасибо за советы.
Прокачали сцепление,педаль вообще перестала возвращаться.
При нажатии на педаль из главного цилиндра слышен щелчок будто бы.
Сейчас пытаюсь его снять,но не выходит. Все открутил, но его внутри там как будто что-то держит.Я думаю,что это из-за шланга,который идет от бачка к цилиндру.Его нужно отсоединять (шланг)?и как его отсоединить?

— Добавлено чуть позже —

— Добавлено чуть позже —

завтра утром буду заказывать,только пока сомневаюсь,какой?может сразу два?

Рабочий цилиндр у меня развалился вдоль и вся тормозуха вылилась, только из-за этого пришлось его менять А так там принцип ещё проще, чем в главном. Давлением тормозухи от главного, просто давит на клапан рабочего и у него шток выходит, нажимая на рычаг выключения сцепления, который находится в коробке сцепления.
19 главный цилиндр, 32 рабочий( стоит на КПП) Так что думаю можно только главный пока поменять, рабочий можно ради профилактики, чтоб как у меня в дороге не развалился от старости)

2borg 02:51 17.08.2013

2borg, Меняй главный и рабочий цилиндры,и главное грамотно прокачай.Два месяца назад у меня были такие же симптомы,сейчас всё в идеале.

2borg 18:51 17.08.2013

Пока заказал главный. 1800 руб., SACHS. В понедельник придет,буду ставить.
А что именно ты имеешь ввиду под “грамотно прокачай”? Может есть какие-то тонкости или подводные камни?

2borg 21:21 19.08.2013

Поменял главный.Результат – ноль.
Цилиндр новый,такой же,как старый. Поставил, педаль все равно проваливается и обратно не возвращается. Прокачивал,прокачивал. В какой-то момент вроде начала схватывать, стала упругой,назад стала возвращаться,но потом (во время прокачки,когда открутили гайку,чтобы жидкость сливать),опять провалилась и все.тишина.
Что делать?Прошу помощи,машина нужна очень.Ближайшие сервисы в 50км отсюда.

— Добавлено чуть позже —

— Добавлено чуть позже —

кстати,когда прокачивали (а это делали долго),почти постоянно шел воздух вперемежку с жидкостью.

— Добавлено чуть позже —

Очень срочно прошу помочь,т.к. если это рабочий,то надо его заказывать.а чем раньше закажу (утром бы),тем раньше поставлю.
Заранее очень благодарен.

Меняй рабочий цилиндр,после заливай полный бачок тормозухи,затем откручивай штуцер для прокачки на рабочем,жди когда потекёт самотёком тормозуха.Только после этого качай педалью.Воздух выгнать не так просто из системы.Не вздумай прокачивать через тормозной супорт.В начале лета я сам через всё это прошёл,уже хотел коробку скидывать но не видел смысла т.к на тот момент сцепа.прошла всего 25тыщ.км,но всё обошлось.У меня было всё точ.как у тебя.Главное не падать духом.

2borg 22:27 19.08.2013

Понял.утром буду звонить,заказывать!Спасибо за советы!

Главное при прокачке смотри, чтоб уровень торм. жидкости, не падал ниже штуцера (обведён кружёчком), а то опять воздуха накачаешь.

2borg 21:32 21.08.2013

Chechkov 15:17 19.11.2014

Подниму тему. У кого где схватывает сцепление (У меня после середины) и можно ли это регулировать?

Схватывает почти в начале (новое сцепление), не регулируется вроде

Гидропривод сцепления, механизм выключения сцепления

Составные элементы

Гидропривод сцепления: крепление главного цилиндра к педали сцепления при помощи штифта

Гидропривод сцепления: крепление главного цилиндра к педали сцепления при помощи пластикового зажима

Механизм выключения сцепления

1. Рабочий цилиндр.
2. Болт с внутренним шестигранником, момент затяжки 20 Н·м (заменять каждый раз новым).
3. Кронштейн.
4. Толкатель.
5. Упругая шайба.
6. Манжетное уплотнение первичного вала.
7. Винт под внутренний ключ Torx, момент затяжки 35 Н·м – у коробок передач из алюминия или 25 Н·м – у коробок передач из магния (заменять каждый раз новым).
8. Выжимной подшипник.
9. Рычаг выключения сцепления (перед установкой контактную поверхность толкателя рабочего цилиндра сцепления покрыть тонким слоем медьсодержащей смазки Z381351TE).
10. Пружина.
11. Направляющая втулка.
12. Уплотнительное кольцо (заменять каждый раз новым).
13. Проставка.
14. Шаровая цапфа, момент затяжки 25 Н·м – у коробок передач из алюминия или 20 Н·м – у коробок передач из магния (смазать консистентной смазкой MoS2).

Главный цилиндр сцепления

Крепление главного цилиндра к педали сцепления при помощи штифта

Снятие

1. Необходимо проверить, оборудован ли автомобиль головным устройством с кодом. Если да, то узнать защитный код.

2. При выключенном зажигании отсоединить провод массы от аккумуляторной батареи.

3. Уложить не оставляющую волокон ветошь в водоотводящий короб, под соединительным шлангом к бачку для тормозной жидкости.

4. Пережать соединительный шланг (A) к бачку для тормозной жидкости с помощью зажима для шланга (3094), отсоединить штуцер от главного цилиндра и закупорить.

5. Удалить из перегородки моторного отсека насадку соединительного шланга (A).

6. Вытянуть скобу (C) с помощью отвертки до упора и затем немного вытянуть комбинированный трубопровод (B).

Замена рабочего цилиндра сцепления

В случае потери герметичности рабочий цилиндр сцепления следует заменить в сборе, для чего:

а) слейте тормозную жидкость из гидравлической системы сцепления (см. ранее «Замена главного цилиндра сцепления»);

б) снимите впускной шланг воздушного фильтра:

— отсоедините шланг вентиляции картера двигателя от шланга 7 в местах крепления 1 и 3;

— отсоедините разъем 4 заднего воздушного датчика;

— отсоедините шланг 5 воздушного насоса от шланга 7;

— снимите хомуты 2 и 6 шланга 7;

в) снимите рабочий цилиндр сцепления с коробки передач:

— положите ветошь под цилиндр;

— отсоедините штуцер «Банжо» и уберите трубку в сторону;

— выверните два болта цилиндра сцепления;

— снимите цилиндр;

г) установите рабочий цилиндр сцепления:

— установите цилиндр;

— поставьте и затяните два болта моментом 30 Н·м;

— поставьте трубку с штуцером «Банжо» и новые уплотнительные кольца;

— затяните штуцер «Банжо» моментом

д) заполните и прокачайте гидравлическую систему сцепления (см. ранее «Замена главного цилиндра сцепления»);

е) установите впускной шланг воздушного фильтра:

— поставьте хомуты 2 (рис. 5.13) и 6 шланга 7;

— подсоедините шланг 5 воздушного насоса к шлангу 7;

— подсоедините разъем 4 воздушного датчика;

— подсоедините шланг вентиляции картера двигателя в местах крепления 1 и 3.

Следите, чтобы кулачок дроссельной заслонки не зацепился за хомут.

Гидропривод сцепления

Удаление воздуха из узла сцепления

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

• Устройство для заправки тормозной жидкости и удаления воздуха -VAS 5234-.

• Устройство для заправки тормозной жидкости и удаления воздуха -V.A.G 1869-.

Процедура прокачки

Примечание:
Предварительное заполнение системы не требуется!

1. При отсутствии доступа к сапуну (указан -стрелкой- на рис. снизу) снять корпус воздушного фильтра в сборе.

2. Подсоединить устройство для заполнения и прокачки тормозной системы -VAS 5234- или -V.A.G 1869-.

Примечание:
Для прокачки при необходимости использовать специальный шланг (длиной 670 мм) -V.A.G 1238/B3-. При этом шланг для прокачки соединить с приемным сосудом устройства для прокачки тормозной системы.

3. Насадить вентиляционный шланг на сапун -стрелка-.

4. Создать в системе давление 2 бар.

5. Открыть воздуховыпускной клапан.

6. Слить примерно 100 см³ тормозной жидкости.

7. Закрыть воздуховыпускной клапан.

8. 10 – 15 раз быстро надавить на педаль до упора, отпуская ее до возврата в крайнее положение.

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления

Снятие рабочего цилиндра сцепления проводите в следующем порядке:

– снимите коробку передач (см. п. 10.1.1);

– снимите гофрированный пылезащитный чехол 25 (см. рис. 232);

– отверните болты крепления 24 и извлеките рабочий цилиндр вместе с выжимным подшипником;

– снимите O-образное уплотнительное кольцо 22 рабочего цилиндра. Это кольцо всегда заменяйте на новое;

– уплотнительное кольцо 21 заменяйте в том случае, если на нем есть следы протекшей жидкости. Оно расположено на обратной стороне рабочего цилиндра сцепления, и снять его можно при помощи приспособления 618 (рис. 233). При установке нового уплотнительного кольца 21 сжимайте его приспособлением 618 до тех пор, пока оно не войдет плотно под внешнюю поверхность корпуса рабочего цилиндра сцепления.

Установка рабочего цилиндра сцепления проводится в обратной последовательности, с учетом следующего:

– перед установкой протрите выжимной подшипник тряпкой, но не промывайте его в бензине;

– заверните три болта крепления рабочего цилиндра сцепления и затяните их моментом 11 Н·м;

– после установки коробки передач проверьте работу сцепления. При этом обратите внимание прежде всего на появление царапающего звука при включении передач. Лучше всего он слышен при включении передачи заднего хода. Его причиной может быть неотрегулированный привод выключения сцепления;

– при необходимости отрегулируйте привод выключения сцепления и совершите пробную поездку на автомобиле со всеми вариантами переключений коробки передач.

Гидропривод сцепления, механизм выключения сцепления

Исполнение 1

Составные элементы

1. Болт с шестигранной головкой, момент затяжки 20 Н·м.
2. Прокачной штуцер.
3. Пылезащитный колпачок.
4. Шланг от бачка.
5. Компенсационный бачок для тормозной жидкости.
6. Уплотнения (при повреждении заменить вместе с шлангом от бачка).
7. Главный цилиндр сцепления.
8. Скоба.
9. Манжетное уплотнение/уплотнительное кольцо (при наличии повреждений заменить).
10. Комбинированный трубопровод.
11. Кронштейн крепления.
12. Манжетное уплотнение/уплотнительное кольцо (при наличии повреждений заменить).
13. Скоба.
14. Рабочий цилиндр сцепления.

Механизм выключения сцепления:

1. Коробка передач.
2. Шаровой палец, момент затяжки 25 Н·м.
3. Сальник первичного вала (после демонтажа заменить).
4. Центрирующая втулка.
5. Пружина.
6. Болт с цилиндрической головкой, момент затяжки 20 Н·м.
7. Рычаг выключения сцепления.
8. Выжимной подшипник.

Снятие и установка главного цилиндра

Примечание:
– Прежде чем заменять главный цилиндр сцепления ввиду предполагаемой неисправности, нужно выполнить Ведомый поиск неисправностей.
– При работе в пространстве для ног следует прикрыть ветошью покрытие пола, чтобы защитить его от попадания тормозной жидкости.

1. Снять опорный кронштейн.

2. Снять датчик положения педали сцепления (G476).

3. Разблокировать защелки (стрелки) и выдавить пальцы (2).

4. Снять главный цилиндр сцепления (1).

5. Установка осуществляется в обратной последовательности.

Снятие и установка рабочего цилиндра сцепления

Примечание:
– Прежде чем заменять рабочий цилиндр сцепления ввиду предполагаемой неисправности, нужно выполнить Ведомый поиск неисправностей.
– Запрещается нажимать на педаль сцепления, если рабочий цилиндр сцепления отсоединен от коробки передач вместе с трубопроводом. В противном случае цилиндр выйдет из строя, т. к. из него будет выдавлен поршень.

1. Снять корпус воздушного фильтра в сборе, если он ограничивает доступ к рабочему цилиндру сцепления.