Поло седан запуск двигателя в мороз

Поло седан запуск двигателя в мороз

При какой температуре замерзает масло в двигателе и почему

Начнем с того, что любой двигатель нуждается в смазке сопряженных деталей и конструктивных элементов. Моторное масло является рабочей жидкостью, которая уменьшает коэффициент трения и снижает температуру, которая поднимается в местах сопряжения трущихся деталей.

При этом важно знать, что для различных двигателей следует использовать только рекомендованные производителем автомобиля моторные масла, которые соответствуют определенным допускам. Что касается самих масел, указанные продукты также отличаются по типу, вязкости и целому ряду других характеристик. Добавим, что не так давно также прослеживалось четкое деление на так называемые зимние и летние масла.

https://www.youtube.com/watch?v=dk7LQrgfPsA

Сегодня данные понятия практически не используются, так как на рынке ГСМ повсеместно присутствуют универсальные продукты, подходящие для круглогодичного использования. Другими словами, раньше для водителей было особенно актуально менять масло в двигателе не только с учетом его ресурса, но и по сезону.

Отметим, что в данный момент сезонность при замене масла также учитывается, но делать это необходимо в конкретных случаях, а также с учетом ряда особенностей.

Итак, поехали. К замерзанию масла в двигателе могут привести следующие факторы:

  • потеря свойств залитого масла, окончание ресурса смазки;
  • в двигатель был залит контрафактный продукт (подделка);
  • смазочный материал по своим свойствам не подходит для эксплуатации в конкретном регионе;

Получается, в моторе замерзает отработавшее или практически исчерпавшее свой срок службы грязное масло,  условно называемое «летнее» масло, а также изначально некачественный смазочный материал. Давайте разбираться. Прежде всего, нужно выяснить, что причина именно в масле.

Для проверки будет достаточно определить консистенцию и состояние самого масла на щупе. Также можно заглянуть в маслозаливную горловину. Если смазка не течет со щупа, напоминает желеобразную субстанцию или похожа на солидол, в масле наблюдается обледеневший конденсат и т.п., тогда вывод очевиден.

  1. Начнем с ресурса. Как известно, любое моторное масло необходимо менять через определенный интервал. Если этого не сделать, смазочный материал теряет свои свойства. Перед наступлением холодов следует уделить повышенное внимание тому моменту, сколько осталось пройти километров  до окончания рабочего ресурса масла. Если срок службы составляет больше 2/3 от планового, тогда зимой риск замерзания масла значительно возрастает. Отметим, что такое явление более свойственно минеральным маслам, которые изначально отличаются ускоренной потерей своих свойств по сравнению с полусинтетическими и синтетическими аналогами. Дешевая минералка может замерзнуть при — 15 градусах.  Также при понижении температуры до -25 начинает замерзать и полусинтетическая смазка. С учетом вышесказанного продолжать эксплуатацию с наступлением сильных морозов до полной выработки ресурса можно только в том случае, если в двигатель было залито качественное полностью синтетическое моторное масло.
  2. В случае с подделкой (масло свежее и не должно было терять своих заявленных свойств на морозе) рекомендуется воздержаться от попыток отогреть силовой агрегат и завести двигатель. Оптимально доставить автомобиль в сервис на эвакуаторе или на буксире (исключительно на нейтральной передаче) для отогревания ТС в отапливаемом помещении, после чего немедленно произвести замену масла с промывкой двигателя на качественный продукт, подходящий под конкретные климатические условия.
  3. Если же масло хорошего качества и недавно менялось, но все равно замерзло в моторе, тогда оно попросту может быть неправильно подобрано. В случае, если температура воздуха опускается до отметки ниже минус 25 градусов по Цельсию, тогда  необходимо заливать смазочный материал с маркировкой 5W  или даже 0W для уверенного  проворачивания коленвала и холодного пуска. Такими продуктами являются синтетические и полусинтетические масла. При этом нужно отдельно учитывать, что после выхода на рабочие температуры менее вязкое масло может начать протекать через сальники и другие уплотнения в двигателе. По этой причине на зиму для новых моторов оптимально выбирать наименее вязкое или приближенное к такому масло из списка рекомендованных производителем для применения в конкретном ДВС.

Что касается моторов с пробегом, параллельно желательно учитывать и общее состояние двигателя, степень его износа и т.д. Дело в том, что заливка слишком жидкого масла из списка рекомендованных или смазки из разряда энергосберегающих в агрегат с солидным пробегом может все равно привести к течи сальников и другим серьезным неисправностям.

1.4. Volkswagen Polo. Управление коробкой передач.

МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Автомобили комплектуются механической пятиступенчатой и автоматической шестиступенчатой коробками передач. Механическая коробка передач имеет пять передач переднего и одну передачу заднего хода. Переключение передач осуществляется по схеме, нанесенной на рукоятку рычага переключения передач.

Рычаг переключения передач.Переключение передач следует выполнять только при полном выключении (нажатии до упора) педали сцепления. Для включения любой передачи переднего хода необходимо перевести рычаг из нейтрального положения в требуемое положение. Для включения передачи заднего хода нужно надавить на рычаг вниз и перевести его до упора влево и вперед.

Включать передачу заднего хода можно только после полной остановки автомобиля.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ

Автоматическая коробка передач имеет шесть передач переднего и одну передачу заднего хода. Управление коробкой передач осуществляется с помощью рычага селектора, расположенного на туннеле пола. На накладке кожуха рычага нанесены две шкалы – автоматического и ручного режимов работы. При включенном зажигании на дисплее в комбинации приборов отображается текуще лектора.

Рычаг селектора автоматической коробки передач: 1 – кнопка блокировки рычага; 2 – рукоятка рычага; 3 – шкала ручного режима; 4 – шкала автоматического режима.

При стоянке (парковке) автомобиля рычаг селектора должен находиться в положении Р. При этом коробка передач и, соответственно, ведущие колеса автомобиля заблокированы. Выбирать это положение селектора следует только при неподвижном автомобиле.

Селектор оборудован специальной блокировкой, которая предотвращает случайный перевод рычага селектора в положение для движения. Для перевода рычага селектора из положения Р в другое положение (R – задний ход; N – нейтральное положение;

D – движение вперед, S — спортивный режим) необходимо, при включенном зажигании и нажатой педали тормоза, нажать кнопку блокировки рычага. При быстром перемещении рычага селектора через положения N (например, из положения R в D) селектор не блокируется.

Это позволяет, например, раскачивать застрявший автомобиль. Блокировка селектора включается, если рычаг селектора (при не нажатой педали тормоза и скорости движения не выше 5 км/ч) будет находиться в положение N дольше 1 с. Пускать двигатель следует только при нахождении рычага селектора в положении Р (двигатель также можно пустить при нахождении рычага в положении N, однако делать это рекомендуется только в том случае, когда при нахождении рычага в положении Р пуск почему-либо невозможен).

Про Volkswagen:  Volkswagen Polo Sedan (2010): цены, комплектации, тест-драйвы, отзывы, форум, фото, видео — ДРАЙВ

В положении рычага N коробка передач находится в нейтральном положении – крутящий момент на колеса не передается. Для троганья с места вперед необходимо перевести рычаг селектора в положение D, отпустить педаль тормоза и, если автомобиль не пришел в движение, слегка нажать педаль «газа».

В холодное время года не следует начинать движение сразу после пуска двигателя. Нужно дать двигателю прогреться, хотя бы в течение 3–5 мин, при этом прогреется и жидкость в автоматической коробке передач. Если попытаться тронуться с места при непрогретом двигателе, он может заглохнуть.

При движении автомобиля передним ходом все передачи переключаются вверх и вниз автоматически. Момент переключения зависит от нагрузки на двигатель, индивидуальной манеры вождения и скорости движения. Для движения задним ходом необходимо при неподвижном автомобиле перевести рычаг селектора в положение R.

Перевод рычага селектора в положение спортивного режима движения – S применяют для повышения динамических характеристик автомобиля. При этом все передачи переднего хода автоматически переключаются вверх позднее, а вниз раньше, чем при положении рычага селектора в положение D.

Это позволяет более полно использовать мощность двигателя. При кратковременных остановках (например, на светофоре) не следует переводить рычаг селектора в положения P или N – нужно удерживать автомобиль на месте, нажав педаль тормоза.

Это особенно важно при остановке на подъеме. При остановке на длительное время или при парковке автомобиля нужно остановить автомобиль нажатием педали тормоза, а затем включить стояночный тормоз и перевести рычаг селектора из положения движения в положение Р.

В режиме ручного переключения можно переключать передачи вверх или вниз по желанию водителя. Для этого следует перевести рычаг из положения D в правый паз селектора. При этом автомобиль будет продолжать движение на текущей (используемой до переключения) передаче до тех пор, пока система автоматически не переключит передачу, исходя из текущих условий движения.

Для включения более высокой передачи необходимо перевести рычаг селектора вперед (положение « »), а для переключения вниз – назад (положение «–»). В ручном режиме управления коробкой передач переключение на болеевысокую передачу происходит автоматически незадолго до достижения максимально допустимого числа оборотов.

Переключение вручную на более низкую передачу происходит только в том случае, если после этого обороты двигателя не достигнут предельного значения. Функция автоматической коробки передач Kick-down предназначена для интенсивного разгона автомобиля во время движения при положениях рычага селектора в положениях D, S и ручного переключения.

При полном нажатии на педаль «газа» автоматическая коробка переключается на более низкую передачу, в результате чего автомобиль разгоняется с максимально возможным в данных условиях ускорением. Переключение на более высокую передачу в режиме Kick-down происходит, когда обороты двигателя достигнут максимально допустимого значения.

Ни в коем случае не нажимайте педаль «газа» при переводе рычага селектора из положений Р и N в положения движения (D, R, S). Это может привести к потере контроля над автомобилем и к аварийным поломкам автоматической коробки передач. Обязательно включайте стояночный тормоз всегда, когда вы покидаете автомобиль, даже ненадолго.

Рекомендуется переводить рычаг селектора в положение Р только при включенном стояночном тормозе. Нельзя переводить рычаг селектора в положение R и Р до полной остановки автомобиля.Если необходимо обеспечить возможность перемещения автомобиля вручную (прокатывания), переведите рычаг селектора в положение N.

Не забывайте при этом включать стояночный тормоз при остановке автомобиля, т. к. он может покатиться самопроизвольно. Режим N используется также для буксировки автомобиля. Помните, что буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач можно только вперед со скоростью не выше 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Для буксировки на большее расстояние необходимо вывесить ведущие (передние) колеса или прибегнуть к помощи эвакуатора.

Замена вышедшего из строя топливного насоса

В копеечку влетит также замена топливного насоса на седане Поло. Неисправность в этом агрегате является одной из распространенных причин того, почему не заводится автомобиль.

Электрический топливный насос посредством системы впрыска подкачивает к форсункам двигателя определенное количество топлива, необходимое для запуска силовой установки и передвижения машины. Срок службы аппарата зависит от многих критериев. Среди них важную роль играет качество топлива, получаемого на АЗС, а также количество грязи, проникающей в систему.

Принцип работы бензонасоса прост. В устройстве используется специальный поплавок, который с уменьшением уровня топлива в баке, опускается. Потенциометр, реагирующий на маневры поплавка, увеличивает сопротивление датчика и одновременно понижает напряжение на стрелке, указывающей на количество топлива на борту. Чем больше падает напряжение, тем ближе становится отметка «0» на приборной панели.

При демонтаже неисправного топливного насоса следует знать, что пары бензина содержат ядовитые вещества, вредные для человеческого организма. Поэтому работы рекомендуется проводить на открытом воздухе.

Последовательность действий по замене бензонасоса на седане Поло:

  1. Демонтируем АКБ.
  2. Удаляем крышку на дне багажника.
  3. Чтобы отделить насос от датчика, нужно открутить небольшой отверткой крепления, расположенные по бокам устройства.
  4. Ослабляем хомута трубопроводов и снимаем оба вида: подающий и возвратный.
  5. Закрываем отверстия трубок.
  6. Откручиваем накидную гайку 3217 специальным ключом. Стоит приспособление не мало (в районе 2000 руб.!), поэтому вместо него можно воспользоваться деревянным колышком и молотком: подставляем конец «деревяшки» к граням гайки и легонько бьем молоточком.
  7. Из горловины бака достаем прокладку и металлический фланец.
  8. Отсоединяем бензонасос от байонетного затвора и извлекаем.
  9. При обратной сборке следует учитывать следующие моменты: перед установкой нового бензонасоса уплотнительное кольцо необходимо смочить в моторном масле; датчик топлива не должен получить повреждения, и «смотреть» он должен в сторону трубопроводов.

Оригинальный топливный насос марки VAG для седана Поло стоит от 11 000 руб. Его кодовый номер − 6rf 919 051 d. Удовольствие дорогое, но это ж не фильтр поменять!

Кстати, топливный фильтр тоже стоило бы заменить. С него−то зачастую и начинаются проблемы с насосом, плавно перетекающие в систему пуска двигателя. Топливный фильтр на немецком седане, как правило, рекомендуют менять каждые 30 000 км. Но цифра может варьироваться в зависимости от степени засора элемента.

Про Volkswagen:  Антифриз VW POLO V седан (602, 604, 612, 614) купить недорого, со склада.

Если в двигателе появляется неровный гул, сопровождающийся потерей мощности авто и увеличением расхода топлива, то на лицо явные признаки износа топливного фильтра. Стоит такая вещь недорого. Оригинал обойдется владельцу седана в 1500 руб. Аналогичный образец популярной марки Filtron стоит около 1000 руб.

В завершении «топливной» темы стоит отметить еще одного виновника проблемы, почему не заводится двигатель. Им является регулятор давления топлива.

Главный замысел аппарата заключается в поддержании требуемого давления в форсунках, которое меняется в зависимости от режима работы силовой установки.

Давление проверяется не сложно: подсоединяем манометр между топливным шлангом и штуцером, одновременно отключая вакуумный провод. При правильной работе давление в системе должно вырасти. Если этого не произошло, то меняем вакуумный шланг и вновь проверяем значение манометром. Если изменений не произошло, то теперь мы знаем, где собака зарыта, − проводим замену регулятора.

Таким образом, основными проблемными зонами, из−за которых не заводится «немец», являются системы зажигания, впрыска топлива и регуляции масляного давления.

Как вернуть текучесть смазки или подогреть картер двигателя перед запуском

Начнем с того, что заводить двигатель, если масло замерзло, запрещено любым доступным способом. Это может привести к поломкам силового агрегата, проворачиванию вкладышей и т.д. Вполне очевидно, что при попытке  такого запуска замерзшее масло не прокачивается по каналам системы смазки и будет не способно создать нужную защитную пленку на деталях.

  • Самым простым способом в такой ситуации является доставка автомобиля в теплый гараж или паркинг не своим ходом. Если вы уверены, что масло в моторе качественное, тогда после отогрева двигатель можно завести, после чего добраться до автосервиса или самостоятельно поменять смазочный материал на более подходящий вариант с поправкой на актуальные климатические условия.
  • В списке так называемых «дедовских» методов стоит отметить и добавку бензина или солярки в масло перед ночной стоянкой зимой. Данный способ также может подойти в том случае, если сразу сменить масло на аналог с меньшей вязкостью нет возможности. Перед стоянкой в двигатель «на горячую»   через маслозаливную горловину  заливается, в среднем, 150 грамм бензина или очищенной солярки. Таким образом, смазка становится менее вязкой. После запуска бензин из масляной системы и картера ДВС испаряется. Указанную процедуру можно повторять перед уличными стоянками, когда прогнозируемо максимальное похолодание.

Обратите внимание, при всей своей кажущейся простоте данный способ отличается одним существенным недостатком — масло после контакта с бензином теряет свои полезные свойства. Это значит, что решив проблему с вязкостью, неизбежно появляется проблема с защитой двигателя уже после его прогрева.

Добавка топлива в масло для разжижения в морозы приводит к тому, что значительно возрастает износ ЦПГ и других нагруженных элементов во время езды. Получается, если для старой классики ВАЗ или неприхотливой спецтехники на дешевых минеральных маслах такой метод еще стоит рассмотреть, то в случае с более или менее технологичным мотором о подобном решении лучше забыть.

Добавим, что даже если мотор старый, но в него было залито неплохое полусинтетическое масло с пакетом активных присадок и другими добавками, реакция указанных присадок на бензин или солярку в масле может оказаться абсолютно непредсказуемой (выпадение осадка, хлопья в масле и т.д.). Все это может привести к закупорке каналов системы смазки двигателя и масляному голоданию мотора.

  • Еще одним способом решения рассматриваемой нами проблемы является подогрев поддона двигателя своими руками. В этом случае лучшим решением будет использовать промышленный фен. Поддон картера прогревается определенное время, после чего следует проверить масло по состоянию на щупе. После возвращения текучести мотор можно пробовать заводить. Отметим, что некоторые автолюбители задействуют для подогрева домашние фены, а также обогреватели разного типа с закрытыми нагревательными элементами.

Как показывает практика, подогреть двигатель зимой своими руками можно разными способами. В отдельных случаях достаточно распространены ситуации, когда для отогрева масла в моторе используется газовая горелка, паяльная лампа и т.д.

Отметим, что ни в коем случае нельзя допускать слишком интенсивного разогрева поддона, так как с учетом резкого перепада температур могут возникнуть серьезные последствия, трещины и другие дефекты.

 Помните, во время проведения подобных процедур обязательно следует придерживаться техники безопасности!

Способы завести авто без ключа

Необходимо нейтрализовать блокиратор ключа. Держитесь за руль и вращайте его на пол оборота влево и вправо до того момента, пока не услышите щелчка блокиратора. Покачивайте баранку влево и вправо, будете слышать небольшой люфт (не пугайтесь ;)), отводите руль влево до самого упора и изо всех сил, резко дергайте руль в право (если Вы левша, делайте все так же, только наоборот)

Вариант первый: теперь Вы будете знать как можно завести авто без ключей. Возьмите кусок провода и открывайте капот. Теперь соедините этот провод с проводом трамблера с плюсовой клеммой АКБ. Включилось зажигание. Дальше, вторым куском провода кратковременно соедините небольшую клемму на стартере с той же плюсовой клеммой на аккумуляторной батареи. Вариант второй: Наклонитесь вниз и загляните под рулевое колесо.

Снимите с контактных штырей замка зажигания все провода и соберите их в кучу (сразу включатся фары, зажигание и стартер). Возьмите провод стартера (самый толстый), а остальные провода (кроме провода от стартера) соедините между собой. Включилось зажигание.

В принципе этот мигающий светодиод в обшивке двери является, как бы сигнализатором того, что все попытки как-то самостоятельно открыть фольксваген будут обречены на неудачу и напрасные повреждения автомобиля. Все дело в так называемой двойной блокировке замка двери.

Это одна из функций или защит таких моделей, как Туарег, Тигуан, Джетта, Тауран, и многих других. Даже если разбить стекло и залезть в салон, то открыть дверь машины не выйдет! Да, можно хоть до посинения дергать за внутреннюю ручку двери, можно вовсе оторвать ее, но пока не повернуть личинку двери в сторону открывания ключом – машина останется закрытой.

Намек понятен? Уберите проволоку и не портите машину ;)ВНИМАНИЕ!Существует вот такой простой, быстрый и не профессиональный способ, как открыть машину без ключей . Чтобы посмотреть этот способ в коротком ВИДЕО на нашем канале ИммоБокс, кликните по ссылке: =====>> Предупреждаю, что способ может работать не на всех моделях автомобилей!

Про Volkswagen:  Купить электрику для Фольксвагена Поло в Москве - автосервис “Автономия”

Получается, что единственным способом, как можно открыть vw без ключей – это личинка водительской двери. Потому, что она чаще всего только одна единственная на всю машину.
Для того, чтобы открыть wv тех моделей, в которых на первый взгляд нет замка, необходимо снять пластиковую крышку ручки водительской двери и достать из смарт-ключа пластиковое лезвие аварийного доступа.
лезвие смарт ключа vw и крышка личинки замка
замок под пластиковой крышкой водительской двери
Итак, для того, чтобы открыть личинку замка фольксваген, после снятия пластиковой заглушки, нужно просто вставить пластиковый ключ из смарт ключа в замок и повернуть против часовой стрелки и потянуть за ручку двери. Автомобиль открыт. Так же можно при необходимости и закрыть дверь vw, повернув пластиковый ключ по часовой стрелке.
ключ в личинке замка vw passat

Кто-то не особо далекий, считающий себя умнее немецких инженеров, подумает, что если не получится вскрыть фольксваген через дверь проволокой, то сверну и сломаю личинку, но попаду в машину. Расскажу, почему и этот вариант не пройдет. А все дело в том, что в немецких машинах в замках используется так называемая защита от “дурака с отверткой”.

Что это означает? А означает это, что в конструкции личинки замка водительской двери автомобилей VW применяется очень удачная защита от силового взлома проворотом. Если вставить чужой ключ, или просто мощную отвертку и силой провернуть, то замок с удовольствием повернется, но!

Автомобиль останется закрыт. Потому что сработала защита и замок будет крутиться в холостую. И никакая сила, кроме правильного ключа не сможет помочь.Вы можете спросить: а как же тогда ваши специалисты смогут открыть фольксваген если нет ключей или они в багажнике?

Да, поскольку вскрытие автомобильных замков является нашей специализацией, то мы можем их открывать, имитируя то, как это делает родной ключ в замке. Из вышесказанного понятно, что личинка водительской двери автомобиля фольксваген ваша единственная возможность открыть его без ключа.

Внимание! При потере всех ключей от Фольксваген в исключительных случаях может потребоваться отключить штатный иммобилайзер , чтобы завести автомобиль. Для этой цели предлагаем эмулятор иммобилайзера VAG купить у нас с доставкой по РФ. Данное устройство производится нашей фирмой для целей ремонта автомобилей группы VAG.

Смотреть видео по подключению и работе эмулятора VAG на нашем канале по ссылке: EMULATOR IMMO VAG

Если необходимо срочно и без последствий для машины открыть фольксваген любой марки в Нижнем Новгороде и области, звоните нам по тел.: 8(903) 602-64-06; 414-64-06

Характерные неисправности акпп фольксваген поло

Определить неисправность коробки передач можно по типичным признакам: стук или посторонний шум, вибрация, толчки, рывки или пропуски при переключении передач. Причины этих поломок могут быть следующие:

  • Износ шрусов – внутренних или наружных шарниров угловой скорости. Проявляет себя характерным стуком на небольшой скорости.
  • Ослабление креплений двигателя, в результате которого происходит быстрый износ шестерёнок и подшипников дифференциала. При работе двигателя появляется посторонний шум, вибрация на холостом ходу; в движении и, особенно на поворотах, шум усиливается.
  • Выход из строя оси сателлитов, износ подшипников в посадочных отверстиях корпуса дифференциала. Во время старта с места и замедления движения автомобиля слышен резкий стук.
  • Разбалансировка углов наклона шрусов, которая происходит часто из-за нарушения статического хода передней подвески. При ускорении и движении на высоких скоростях ощущается постоянная сильная вибрация с отдачей в руль.
  • Нарушения или износ привода троса переключения передач, заедание привода. При такой поломке происходит самовыключение, сброс или пропуски передач. При диагностике выявляется просто: если в автоматическом режиме коробка работает нормально, без сбоев, а ручной режим даёт эти характерные отказы, то, скорее всего, нарушение в приводе.
  • Износ подшипника первичного вала, либо шестерён и подшипников 1, 2, 3, 4, 5 – передач. На холостом ходу в положении «нейтраль» в коробке передач слышен сильный шум. При движении происходят пропуски, сбросы с характерным скрежетом.
  • Износ штокового механизма привода селектора. Повышенный шум во время движения после переключения с первой на вторую и выше передач.
  • Нарушение сцепки шестерён, сколы зубьев, износ шестерён. Гул в коробке при переключении передач и ускорении автомобиля. Самопроизвольные сбросы передач на уровень вниз.
  • Выход из строя ведомой шестерни. Посторонний шум при движении только на пятой передаче.
  • Нарушение работы синхронизаторов любой из передач проявляется скрежетом и посторонним шумом при включении передач. Дальнейшая эксплуатация коробки с подобными симптомами ведём к поломке шестерён, износу подшипников главного вала, дифференциала и поломке шрусов.
  • Недостаточный уровень трансмиссионного масла в коробке, его утечка в результате износа сальников, уплотнителей, либо механического повреждения картера трансмиссии. Сильный шум на любой передаче.
  • Потеря уровня масла в результате утечки из левой части картера трансмиссии. Причиной может быть крышка картера, либо механическое повреждение.
  • Износ ведомой или ведущей шестерён главного вала, либо поломка, скол зубьев шестерни передачи заднего вала приводит к сильному шуму при включении и движении на передаче заднего хода.

Стоимость ремонта АКПП Фольксваген Поло определяется после диагностики, где учитываются также работы по демонтажу и установке агрегата.

Например, снятие и установка автомата на Polo стоят от 6000 рублей, полная переборка узлов коробки – от 10 000 рублей, ремонт гидротрансформатора или электронного блока управления – от 8000 рублей. Гарантия после ремонта АКПП специализированных центров в среднем составляет 40-50 тысяч км пробега.

Если после диагностики выявлены одновременно сразу несколько дефектов, износ фрикционов, зубьев шестерён, пакетов и гидротрансформатора, то выгоднее произвести полную замену автомата на контрактную (восстановленную).

Цена восстановленной б/у АКПП начинается от 15 000 рублей, ресурс её пробега будет 60-80 тысяч км. Новая оригинальная коробка-автомат на Поло стоит 65 000 рублей без учёта работ по её установки.

Оставьте комментарий

Adblock
detector