Установка ксенона на vw jetta
Наконец настал момент, когда вы стали обладателем комплекта ксенона. Установка ксенона на автомобиль Фольксваген Джетта потребует немного времени и набор инструмента:
- паяльник;
- плоскогубцы;
- отвертка с набором насадок;
- изолента;
- нож;
- фреза на 25 мм;
- нейлоновые стяжки.
Далее требуется выполнить ряд операций, в результате которых будет полностью заменена штатная оптика Volkswagen Jetta. Итак, последовательность будет следующей:
- Снять фары. За решеткой радиатора VW Jetta есть болт крепления фар. Снимите решетку, а затем отвинтите болт крепления. Фара крепится 3-мя болтами. 1 вверху решетки, 2-й под решеткой радиатора, а 3-й под бампером. Что бы добраться до 3-го болта частично снимите бампер.
- Подать питание на ксенон. Что бы подать питание и при этом оставить штатный цоколь. Это нужно на случай если ксенон перегорит, что бы можно было временно установить обычную лампу. Нужно напаять провода с фишкой сверху на штатные контакты. Получаем выход для подсоединения ксенона, сохраненный разъем и фишку для удобства.
- Установить лампы.
- Далее происходит установка блока розжига.
- Устанавливаем под фару или в крыло. С помощью хомутов крепим установочные рамки, блоки вставляем в рамки и тоже крепим хомутами к той же рамке.
- Проверяем систему на работоспособность.
Подключение системы начинаем с одевания просверленной крышки на провода, через фишки соединяем лампу с блоком розжига. Подключаем к разъему питание блока розжига, который дополнительно припаян к контактам блока фары Volkswagen Jetta. По проводам протягиваем заднюю крышку и на блок фаре закрываем ее. Расправляем резиновую заглушку в просверленном отверстии. Это нужно для герметизации.
Таким образом, для того, чтобы обеспечить отличное головное освещение для своего авто, нет необходимости долго думать и подбирать возможные варианты. Благодаря разнообразию моделей ксенона, можно быстро и просто придать тюнинг эффект своему авто. Ну а выбрав биксенон, можно себе добавить комфорта при вождении.
Фотоотчет! по установке ксенона (mvd) в джетту
Отчет по установке Ксенона Jetta V
Автор mvd
Так, для тех, у кого есть желание установить ксенон в штатные фары,
расскажу , как я это сделал. Рассказывать буду долго, с перерывом на обед и основную работу, с объяснением, почему я делал так и так, чтобы проще было понять смысл работы. За один пост не успею, буду писать с продолжением. Итак,
ЧАСТЬ 1. Штатный свет хорош, но ксенон лучше. Раньше у меня был Гольф 3, на котором я извращался, как мог, в том числе в плане оптики и ксенона. Теперь новая Джетта, а я с галогенками? Не пойдет. Звонок дилеру – поставить не можем, хитрая система защиты и контроля ламп, ксенон периодически будет тухнуть при заведенном движке и переключении на дальний. Не верю! А они мне: А сами попробуйте! Попрбовал на комплектах Sho-Me, Pro-sport, Acumen. Теперь верю. Вот что показала проверка:
– Двигатель не заведен – все нормально
– двигатель заведен – не тухнет, пока не вкючишь дальний, при вкл. дальнего – тухнет.
– двигатель на повышенных оборотах – тухнет через несколько секунд после включения.
Беда. Звонок дилеру: Чё делать? Ставьте, говорит, обманки, в виде обычной лампы или нагрузочного сопротивления. Обалдеть, под капотом будут светить 2 обманных лампы или греться 2 сопротивления по 40 вт! Вариант отмел сразу, т.к. это лишняя нагрузка, не для того я ксенон ставлю. Из дальнейшей беседы с установщиком выяснил:
Во всем виновата дурацкая система контроля и ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ламп.
Итак, СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ИПРОДЛЕНИЯ СРОКА СЛУЖБЫ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ. Немцы извратились и создали эту чепуху, добившись при этом увеличения срока службы до 30%. Эта система, микропроцессорный блок, в отличие от других систем, которые проверяют лампу только в момент включения, проверяет лампу постоянно, контролируя ток и напряжение на лампе, постоянно их корректируя. Но, самое главное, теперь лампы питаются не просто током с аккумулятора, а ИМПУЛЬСНЫМ током. Кроме того, при включении дальнего света система для того, чтобы снизить токовую нагрузку в момент включения, на краткий промежуток времени снижает напряжение на лампе ближнего света. И всё это чудо Всё это и вызывает неустойчивую работу блоков ксенона. Есть вариант обмануть систему, если ксенон включить через реле напрямую к аккумулятору, но тогда будет постоянно надоедать сигнал АВАРИЯ ЛАМПЫ. Чтобы сигнал убрать, в дополнение к реле необходима опять обманка. Нам это надо? Реле, обманки, проводка лишняя…. Нет, не надо, идем дальше.
Часть 3. Анализ. Что делать? Немцы создали систему, которая в данный момент является лучшей. По изменению тока и напряжения система определяет сопротивление лампы, а по сопротивлению – состояние спирали, т.е. возраст, и соответственно меняет режим ее работы. Но для нас – это проблемы для нештатного ксенона. Периодически, в моменты, когда система проверяет лампы, чтото регулирует, и занимается всякой непонятной нам деятельностью, на лампах кратковременно снижается напряжение, на доли секунды, но этого достаточно, чтобы ксенон перепугался и потух. На обычных лампах мы это не замечаем из-за инерционности раскаленной спирали. Хорошо. Как убрать провалы питания? Правильно, есть такой элемент, как конденсатор. Его свойство – накапливать эл.заряд и отдавать его. Т.е. если включить конденсатор параллельно питанию ксенона, он сгладит скачки по питанию. Странно, неужели установщики дилера не знают это? Рытьё по инету в течение пары дней привело к тому, что надо ставить конденсатор с обманкой. Кошмар. Буду сам пробовать. Подключил ксенон на проводках, параллельно конденсатор древний, и…. Прекрасно! Запуски с первого раза, миганий нет, на холостых, на высоких оборотах, при включении дальнего – всё в порядке! На радостях я позвонил установщику, похвастался, рассказал, что нашел решение проблемы, а он мне: Молодец, допетрил, хвалю. Но по тону я понял, что он знает это. Странно, почему тогда не ставят ксенон? Ну и ладно. Имеем ксенон, который работает уже больше 4 месяцев без единого сбоя! О подробностях установки под капот и подводных камнях – дальше.
Часть 4. Установка блоков розжига.
Заглядываем по капот. Кошмар. Не знаю, как на машинах с двигателями 1.6, ТДИ, но у меня, с двигателем 2.0 места для установки блоков в ближайшем видимом пространстве не нашлось. Всё очень плотно. Блоки крепить необходимо надежно, чтобы не отвалились, да и температура под капотом высокая, блокам бы попрохладнее. Предостерегаю от крепления на двухсторонний скотч, при высокой температуре отваливается быстро. Звонок дилеру: Куда посоветуете прицепить? Ответ: Куда угодно, только какой нибудь промежуточный кронштейн придется делать. Мда. Так вот, единственный способ и место крепления, найденные мной – в пространстве под бампером. Довольно удачное место: вода не попадает, прохладно, крепить удобно. Бампер снимается за 15 минут. У кого есть варианты других мест – буду рад услышать.
Снятие бампера.
Сначала снимаем решетку. Для эгого откручиваем сверху решетки по краям 2 винта. Они доступны при открытом капоте. Дальше ложимся/нагибаемся, кому как удобнее, заглядываем под бампер, а вернее под номер, там в хитрых углублениях, накосую, закручены еще 2 винта. Выкручиваем. Теперь сверху, где выкручивали винты, хватаем решетку и стягиваем вперед и чуть вверх. Под решеткой обнаруживаем 2 болта, крепящие бампер к балке. Выкручиваем. Теперь выворачиваем колеса вправо и выкручиваем винты крепящие бампер к левому подкрылку. Колеса влево – выкручиваем справа. Обратите мнимание, верхний уголок бампера возле колес справа и слева – там есть винт, который вкручен в углублении ВВЕРХ. Теперь ложимся/лезем в яму/наезжаем передними колесами на возвышение (выбрать нужное) и откручиваем все винты, которые идут по низу губы бампера, их там штук 8 или 10, не помню точно. Теперь чуть покачивая, тянем бампер на себя. Собираем обратно также. Уж поверьте мне, то, что увидите при снятом бампере – впечатляет. Моторный отсек забит под завязку всякой чепухой. Места крепления блоков у меня – под фарами, там выходят в сторону бампера 2 балки. Блоки закреплены на балках стяжной кабельной лентой длиной 50 см, она самая прочная, держит мертво. На картике место, где стоит левый блок, показано.
Аналогично справа. Блоки закрепили. Следите, чтобы место, где ставите блоки, позволяло протянуть провода блоков до крышек фар. Бампер не ставим, нам еще надо будет снять фары. Зачем? Напишу дальше, потерпите, отдохну чуток.
Часть 5. Подсоединение.
Есть 2 варианта подсоединения блоков к питанию: взять питание из самой фары, от контактов лампы, и врезаться в жгут проводов, подходящих к фаре. Второй вариант я отмел, т.к. надо распетрушить сам жгут в районе разьема фары, найти нужные провода, оголить их, подпаяться к ним, и загерметизироавть обратно. На новой машине нарушать целостность проводки как то несолидно.
Второй способ. Установочные комплекты ксенона предполагают подвод питания из фары, когда провода блока подсоединяются лопаточками к клемме патрона. Это в “нормальных” машинах. В новых ФВ на ближнем свете такого теперь нет! Теперь хитрый патрон с установленной лампой вкручивается в гнездо в отражателе. Контакты патрона при повороте и посадке на место в гнезде соединяются с контактами гнезда. Дальний свет остался по-прежнему, с креплением лампы проволочной дужкой и соединением колодкой.
Итак, будем брать питание из фары, с контактов гнезда патрона ближнего света. Вот для чего надо было снимать фару, по-другому не подсоединиться. Сложного ничего нет, фара снимается без проблем, винты все на виду. Значит, сняли фару. Снимает поворотный колпак сзади, он прикрывает часть с патроном ближнего света. Вытягиваем с поворотом против часовой стрелки патрон с лампой, удивляемся и охаем по поводу немцев, намудривших такое. В гнезде видим 2 контакта, немного отогнутых в центр гнезда. Питающие провода на контактах закреплены обжатием. Нам необходимо припаять провода длиной по 10-15см к этим контактам, ТОЛЬКО в том месте, где заделан провод, с внешней стороны гнезда. Таким образом, если ксенон выйдет из строя, мы сможем воткнуть обратно за 1 минуту без переделки родной патрон с лампой! (Попробую сделать фотки того, как это сделано у меня, чтобы было понятно, потерпите). К другим концам проводов припаиваем пружинные контакты “мамы”, которые можно стыковать со стандартными “лопаточками” (штыри галогеновой лампы и есть такие же лопаточки). Подпаяли, на “маму” оденьте кембрик (гибкая изоляционная трубочка). Фару пока не ставим. Дальше необходимо подключить конденсаторы – по одному на каждый блок розжига. Конденсаторы необходимо взять емкостью от 5000 до 10000 микрофарад (мкф), с рабочим напряжением не менее 16 вольт, и рабочей температурой 80-85 градусов. На фото конденсаиор, который ставил я. Купить можно в радиомагазине, на рынке и т.д. Подсоединять конденсатор можно прямо к проводам питания блока, оголив их и затем заизолировать. Конденсатор подключаем параллельно блоку, соблюдая полярность, тут сложного ничего нет. Дальше расскажу, каким образом крепится ксеноновая лампа в хитром гнезде.
Часть 6.
Устанавливаем лампу. Патрон, в который ставится обычная лампа, для ксеноновой не подходит. Пришлось придумывать, как закрепить в гнезде отражателя ксеноновую лампу. Возможно, есть способ и получше, но я пошел простым путем: лампу надо просто прижать к опорной поверхности гнезда. Самое простое – прижать при помощи дужки из пружинистой проволоки. Сама лампа вполне точно центрируется в гнезде, поэтому в сторону она сдвинуться не может. В стенке гнезда есть 2 диаметрально противоположных прямоугольных отверстия, которые хорошо подходят для того, чтобы вставить в них концы дужки. Для дужки я использовал проволоку с пружины от старого дверного замка, диаметр проволоки около 1мм. На фото видно, какая примерно форма должна быть у дужки. Ее форму и длину необходимо подобрать по месту, вставив ксеноновую лампу в гнездо и примеряя дужку. Концы дужки должны входить в отверстия на глубину около 2 мм, т.е. дужка должна цепляться за края отверстий, прижимая за счет упругости лампу. Порядок установки дужки: ставим в гнездо лампу, заводим в одно отверстие гнезда конец дужки, опираем дужку в ее средней части на торец лампы, заводим второй конец дужки во второе отверстие. Должно получиться, как на фото. Ну и теперь всё просто: подсоединяем лампу к разъемам блока, питающие провода, припаянные к контактам на гнезде – к питающим проводам блока. Крышку фары закрываем, фару на место, бампер и решетку ставим, как и снимали. Включаем и радуемся. Перед установкой лампы и закрытием фары желательно проверить, как проходит включение. Лампа вспыхнула и начала разгораться – значит все в порядке.
Напоследок: не бойтесь того, что я написал. На первый взгляд, все очень запутано, но я установил себе ксенон за 5 часов, учитывая, что никто мне ничего не подсказывал, до всего доходил сам. Что непонятно, спрашивайте, возможно я что то и упустил. Надеюсь, вся информация будет вам полезна.
Спасибо mvd за отчет!
Спасибо Vsemogushchij за подборку материала
§
Да, кондеры сглаживают импульсы импульсного питания ( во ляпнул). Ксенон сам работает как импульсный генератор, и не переваривает, когда его еще и питают импульсным, да еще и прерываемым блоком управления светом. Комп ругается не на уменьшенную нагрузку, а на то, что ксенон отключился, т.к. его запитали импульсами. Т.е. цепочка такая:
1. На ксенон пошла напруга, ксенон пускается.
2. Комп начинает проверять исправность ламп, очень кратковременно прерывая ток, импульсами, и одновременно импульсно регулировать ток и напругу в цепи.
3. Ксенону это очень не нравится (такова специфика его работы) и он включает свою защиту, т.е. просто отключается.
4. Ксенон отключился от мира сего, естественно ток в цепи прервался.
5. Борткомп тут же по исчезновению тока в цепи определяет, что лампа неисправна.
Кстати, импульсная система питания использована и в задних фонарях, проверить просто: включите ночью габариты, станьте сзади машины, метрах в 3-х, и глядя на фонари, поворочайте быстро глазами вправо-влево, увидите, что свет фонарей мерцает. Вот это и есть импульсное питание.
По нагрузке: 35Вт потребления комп ошибкой еще не считает. Я проводил эксперименты, чтобы узнать, какая мощность для него ошибочная. Делается просто: последовательно соединил 2 лампы – 55 Вт и 100Вт и амперметр, замерял ток, посчитал мощность. Мощность получилась где то 30Вт. Комп не ругался. Подключил 55 и 55Вт, суммарно получилось где то 27 Вт, Комп матюкнулся. Т.е. примерно получается, что граница мощности, чтобы комп матюкнулся, составляет 30Вт.
В реальности ксенон потребляет не 35, а 37-40Вт. 35Вт – это мощность, отдаваемая на ксеноновую лампу, а пару ватт берет на себя блок розжига. Где то я писал о замерянных мной токах и мощностях ксенона.
А информацию всю выведывал хорошей улыбкой у официалов установщиков, плюс американские и немецкие форумы, плюс собственная голова и небольшой опыт в электронике.
Маленькое отступление (да простят меня все, что не в теме): двухзонный климат у нас умеет показывать реальную скорость авто в движении
§