Дроссельная заслонка адаптируется так:
01 (двигатель) – 04 (базовые установки) – 60 (адаптация заслонки) или для некоторых старых машин 98 адрес. В 60 -м поле нажать кнопку – “настроить” (или адаптировать, как оно там в Ваг-Сом-е называется?). После этого побегут циферки в процентах и слова “адаптация происходит”. Спустя 2-5 сек. появится слова “Адаптация ОК”. Разумеется это надо делать при не заведенной машине с включенным зажиганием.
Для промывки некотрые применяют ABRO Carb & Choke cleaner (Очиститель карбюратора) – очень хорошо грязь отмывает. На Пассатах В-5 на таких двигателях, типа AWT (где легко снять ДЗ) снимают полностью, а типа ADR (где заслонка со стороны салона), убирают все патрубки, для хорошего доступа к входной части ДЗ. С помошью балончика с трубочкой, промывают всё основательно. Потом всё собирается в обратном порядке и двигатель заводиться (возможно с трудом, и не с первого раза). Проверяют угол открытия на ХХ ( 01 канал 3), должен быть 3,5. (макс 4.0), после чего двигатель двигатель прогревается до 85 градусов, глушится и проводится адаптация (канал 98 базовые установки или канал 60). Выключить зажигание на 15 секунд. С Аброй нужно работать аккуратно, что-бы не попасть на контакты разъёмов!
Даже если промывали дроссель в профилактических целях все равно лучше адаптировать ДЗ, даже если после промывки показывает: “Адаптация ОК”. Если адаптацию после мойки не производить, то могут плавать холостые или с трудом заводиться. Но со временем все само адаптируется, обычно через недельку. Если не прогреть двигатель до 80 то не смотря что адаптация высветит ОК, возможны повторные проблемы с плавающими оборотами на ХХ. После нормальной адаптации больше не должно повторяться.
На ADR без снятия неудобно, хотя если подлезть к нему, то можно. Намочите тряпку растворителем или специальной для этого жидкостью. Можно использовать промывку инжектора – самая ядреная вещь, только руки потом стоит быстро помыть, а то получите химический ожог. Чисить нужно внутри, в самом узком сечении отверстия, причем на заслонке тоже. Заводите двигатель, прогреваете, глушите и снова включаете зажигание, не заводя. На приборе заходите в электронику ДВС набираете 08-060, смотрите что в этой группе, в 4 поле должно быть Adp. I.O. / n I.O что-то в этом роде. Если там такого нет, то набираете 098 группу, смотрите что там. В какой группе нашли Adp., по той и надо делать адаптацию, набираете 04-060 (или 098 для ADR), в 4 поле появляется Adp. Lauft. В заслонке при этом слышна возня. Через 3-5 сек в поле 4 появляется Adp I.O. – значит все в порядке
или n.I.O. значит не в порядке, возможно, дроссель надо поменять. (I.O. (нем)= OK, n.I.O. = Error)
Процедуру можно делать сколько угодно раз, но только на чистый дроссель. Если коробка автомат, то желательно проделать то же самое и канал 063, нажать газ и подержать 5 сек кик-даун.
В сервисах чистка дроссельной заслонки стоит примерно 50$ вместе с материалами, адаптация дроссельной заслонки 10$
Постоянный участник
доброго всем времени суток. Подскажите кто сталкивался с чисткой дроссельной заслонки. У меня Пассат Б5 98 года, двигатель ADR, так вот пару дней назад почистил эту гребаную заслонку ради профилактики и пожалел, до чистки мотор работал идеально теперь дергается постоянно особенно когда едешь в горку при нагрузке на двигатель или когда хочу быстро ускориться. На форумах вычитал,что надо адаптировать заслонку, сразу в этот же день поехал к электрику. Он при помощи VAGCOM сбросил все ошибки которых было тьма тьмущая и проадаптировал заслонку, сказал что нужно проехать пару десятков км тогда мол заслонка до конца проадаптируется и будет все четко, так я уже 180 км проехал и улучшения нету. Может кто подскажет что делать, а то этому так называемому мастеру появились сомнения в его компитентности. Забыл еще добавить, что холостой ход в норме.
Мастер советчик
Проверь еще раз или хорошо подсоединены патрубки, фишки, шланг вентиляции картера, нет ли подсоса воздуха.
Спасибо за совет, действительно подсасывало воздух через незатянутый хомут патрубка, машина стала ехать получше, но вот снова незадача пока лазил искал причину,отсоединял фишку с дз и снова стала машина подергиваться а иногда и глохнуть при нагрузке на малых оборотах двигателя, как думаете нужна ли опять адаптация дз?
Как чистил? Свечи не смотрел? Заслонку еще раз адаптируй – могла потеряться.
Спасибо кнопка справа внизу. Если снимал фишку(и), то надо снова стереть ошибки и сделать адаптацию, но если нет компа тогда надо проехать км 50, должна адаптироваться.
Адаптировать можно сбросив клемму с аккума на минут 10)
дз чистил руководствуясь фотоотчетом из нета, отчистителем карбюратора ABRO,свеч тоже посмотрел нагара особо небыло да и до чистки дз все было хоршо. Проехал уже примерно 150км но улучшений нет. Клемму с акб скидывал но минут на 5, может мало, сейчас попробую снять на большее время.
И снова всем привет, снятие клеммы с акб не помогло и пробег уже после этого 180км но не помогло. А сколько оборотов должен быть хх? у меня гдето 600-620
Маловато. Для ADR обороты хх: 860 +- 100.
У меня прошлым летом плавали обороты ХХ и иногда глох на ХХ при выжатом сцеплении. Решилось аккуратной “промывкой” рабочего элемента расходомера Hitachi карбклинером.
Жена любит ласку, а машина чистоту и смазку.
Этим его можно убить.Автору сделай нормальную диагностику,а не стерай ошибки.
Всем привет и спасибо тем кто откликнулся на мою проблему. проблему свою я решил заменой свечей и повторной адаптацией дз. Оказалось свечу во втором цилиндре постоянно заливает маслом, походу из под клапанной крышки.
Привет всем! Проблема в том что дроссельные заслонки этих двигателей задуманы так что разобрать их невозможно, и когда начинают гулять холостые из-за износа щеток электродвигателя регулятора ХХ или резистивного покрытия ДПДЗ приходится менять всю дроссельную заслонку.
Так было и в моем случае, но прежде чем купить новый дроссель решил я расковырять старый чтобы убедиться что он уже отходил свое.
Подключивший к 4 и 8 контакту и выставив мультиметр в положение 2000 Ом медленно прокрутил шестерню регулятора холостого хода из одного крайнего положения в другое. В моем случае сопротивление плавно росло от 500 до 1200 Ом без провалов и прыжков, подключив к 4 и 5 контакту повторил операцию, только на этот раз вращал шкив за который цепляется тросик газа т.к. эта часть ДПДЗ отвечает именно за него, сопротивление также плавно выросло приблизительно с 600 до 1600 Ом. Выходит ДПДЗ скорее жив чем мертв. Но мультиметр не способен уловить кратковременные скачки связанные с плохим контактом. Тут нужен осциллограф которого нет. Но есть наушники типа “лапухи”
Включаю последовательно по очереди оба датчика положения, наушники и пальчиковую батарейку. Если при работе датчика положения будет плохой контакт в наушниках будет слышен треск. В моем случае был слышен лишь равномерный шелест не меняющийся от одного крайнего положения до другого. Тщательно протер резистивные дорожки спиртом и вытер насухо при помощи ушных палочек, шелест стал еще тише. Вывод: ДПДЗ жив! Для пущей уверенности ослабил 3 болта крепления ДПДЗ и отверткой прокрутил его приблизительно на 2 мм чтобы сместить зону работы токосъемников на новое место.
Идем дальше. Если ДПДЗ жив а ХХ несмотря не на что не держатся дело может быть в электродвигателе регулятора ХХ. Есть несколько вариантов разборки нерасборного, но самый простой на мой взгляд это выбить ось шестерни которая закрывает собой доступ к электродвигателю. Если посмотреть с обратной стороны от механизма то можно увидеть небольшое отверстие четко напротив оси шестерни. Рассверлив его до 4 мм получаем возможности вставить тонкий стальной стержень и выбить ось.
Я использовал надфиль и удерживая ДЗ в руках аккуратно выстучал ось плоскогубцами. Вот что получилось в итоге:
Далее следует освободить двигатель от закрывающей его желтой прозрачной плосмаски. Чтобы не отпаивать провода я решил разделить ее на 2 части в самом тонкой месте: по бокам от оси вынутой шестерни. С одной стороны перекусил ее кусачками, с другой поддел отверткой и сломал. Также нужно не забыть разогнуть металлические лепестки которые надеты на контакты двигателя. В итоге имеем:
Теперь не составить труда вынуть и сам двигатель, НО нужно не забыть как именно он был установлен, т.к. если установить его неправильно то поменяется полярность и он будет крутить не в ту сторону.
Сам двигатель разбирается и ремонтируется без проблем как и любой двигатель постоянного тока, на форуме уже есть примеры поэтому описывать не буду. В моем случае щетки оказались живы но смазка подшипников трения за 16 лет закисла и стала похожа на клей. Все было помыто в спирте, смазано маслом 80W-90 и собрано обратно. Пружины щеток немного подогнул, сами щетки тоже слегка смазал.
При сборке не стал завальцовывать корпус двигателя т.к. установленный он и так никуда не денется, особенно если немного согнуть шайбу, которая подпружинивает его снизу.
После установки двигателя его следует обкатать чтобы щетки получше притерлись. Я использовал блок питания на 5 В и покрутил его в течении нескольких минут сначала в одну потом в другую сторону.
Все готово, теперь можно установить на место выбитую шестерню с шайбой и забить обратно ее ось, не забыв все смазать.
После этого подключив батарейку Крона к двигателю проверил плавность и равномерность хода удерживая заслонку пальцем и медленно отпуская ее: усилие электродвигателя должно быть равномерным, без провалов, если он временами заметно ослабевает значит непорядок со щетками.
Итог: мой дроссель 1995 года выпуска, прошедший почти 300 000 км еще побегает
П.С. Внутри дросселя есть цилиндрическая пружина пружина, если увеличить ее усилие то для удержания оборотов ХХ двигателю придется удерживать больший крутящий момент и влияние моментов инерции системы заметно снизится, что согласно теории управления может привести к повышению стабильности работы регулятора ХХ в целом. Недостаток: возможен больший износ щеток двигателя.
П.П.С. Если к ДПДЗ параллельно подключить правильно подобранные конденсаторы, то возможно получится увеличить стабильность работы за счет уменьшения влияния помех и плохих контактов. Но это все так, мысли..
Чистка Дроссельной Заслонки — ДЗ и ДТВВ, Адаптация ДЗ, и номера деталей
В общем описываю для тех, кто ниразу не делал, как я это придумал и сделал:
1) Снимаем патрубок ведущий к ДЗ (крепящийся хомутом), отсоединяем штекер подключаемый к ДЗ (См фото):
Это может быть кажется простым, но лично я не не с первого раза понял, т.к. обычно, наоборот нажимаешь в этом месте пальцем и отключаешь (напр. как на датчике уровня ОЖ);
2) Откручиваем 4 болта Шестигранных на «5», для этого нужна бит+переходник+трещетка маленькая;Последний болт нижний дальний проще открутить последним, немного откручиваем и поворачиваем дроссельную заслонку ближе к лобовому, и он становится доступен, также следим, чтобы при этом не повредить хрупкую прокладку на соединении ДЗ и впускного коллектора;
3) Когда мы все открутили, чистим ДЗ, для этого понадобится любой «очиститель карбюратора», я не буду что-либо рекламировать, но я взял Hi-Gear, думаю особой разницы нет, и тряпочка, и возможно зубная щетка поможет. Ни в коем случае не используйте что-то чем можно поцарапать зеркало ДЗ;Впрыскиваем жидкость, и пусть откисает пару минут, и затем все легко смывается тряпочкой;
4) Также заодно почистил датчик температуры воздуха на впуске, который также крепится шестигранным болтом на «5». Т.к. на нем тоже достаточно много налипает грязи. Состоин он из двух тонких проволочек. Кстати его можно проверить мультиметром на сопротивление, есть специальная таблица соответствия температуры и сопротивления датчика, в зависимости от температуры. Допустим померяли сопротивление на улице, затем померяли дома или же при помощи фена 🙂
5) Собираем все в обратном порядке 🙂
6) Адаптация ДЗ:Возможна двумя способами, при помощи компа и шнурка, или без.
Адаптация через компьютер:Двигатель должен быть прогрет (90градусов)Включаем зажигание, двигатель не заводим, коннектимся — Двигатель 01, базовые установки, группа 060 или 098, у кого как (060 — электронный привод, 098 — механический (тросик)). На экране появится ADP RUN, через несколько секунд (3-4 сек) ADP OK. Возвращаемся в базовые установки. Педаль газа во время адаптации не трогать и ногу вообще с неё убрать.
Адаптация через сброс клемы АКБ:Так проще и надежнее. Прогреваем двигатель до рабочей температуры, лучше немного проехавшись, глушим, скидываем клему и прикрываем капот чтобы не успела сильно остыть, пять минут накидываем и затягиваем клему, ноги подальше от педалей. Включаем зажигание и ждем 30-40 сек. Выключаем зажигание и ждем 15 сек., включаем зажигание и ждем пока погаснут все лампы на приборке кроме аккумулятора (и EPC, если акселератор електр.). Заводим и наслаждаемся жизнью.
Если кому надо номера запчастей:1) ДЗ с 1.8т ДВС:Оригинальный номер Vag — 06B133062MBosch — 0280750009Что впрочем одно и тоже;
2) Фишка — штекер ДЗ — если вдруг сломали))
несмотря на то, что данная система управления оборотами применяется на вагах уже лет 15 точно, до сих пор находятся люди, которые не могут нормально с ней разобраться. далее я постараюсь рассказать основные принципы и некоторые нюансы работы с данной системой.
я не буду рассказывать что это и как это и для чего это — потому что пишу не для дилетантов, а для людей, хоть немного разбирающихся в вопросе.я также не буду рассказывать о неисправностях датчиков внутри механизма заслонки.
проблема номер раз.в общем случае эти заслонки делятся на два типа — с тросиком и без. отличия (применительно к теме данной статьи) — в основном в процедуре адаптации.
время от времени на машинах с такой заслонкой начинаются проблемы с холостыми оборотами. источник этих проблем — грязь, которая забивается в щель между самой заслонкой и корпусом, и там засыхает, уменьшая сечение на малых углах открытия заслонки. как следствие — при том же угле открытия, воздуха в двигатель начинает поступать меньше. в каких-то пределах ЭБУ способен это скомпенсировать, но со временем в любом случае количество нагара превысит способности ЭБУ к адаптации. причем, чем дольше машина эксплуатируется на предельных адаптациях — тем сложнее заставить ее потом нормально работать.
ну что ж, займемся решением этой проблемы. для начала — заслонку нужно промыть. при этом ее крайне желательно снять. не потому что грязь попадет во впускной коллектор, хотя это тоже немаловажно. а просто потому, что не снимая — ее не получится нормально промыть. а значит — на нее продолжит налипать грязь, превращаясь в нагар и создавая проблемы. и начнется этот процесс с тех мест, где плохо промылось и грязи есть за что зацепиться.
часто на заслонках пишут — «ахтунг! ни в коем случае не мыть и даже не прикасаться!» не помню, видел ли это на вагах, но это и не важно. на эту надпись в данном случае можно успешно забить. почему? объясню. заслонку нельзя трогать, потому что на нее нанесено покрытие, предотвращающее налипание грязи. но если на ней уже есть нагар и грязь, то значит что? правильно. покрытие уже не работает. значит мыть можно и нужно. при этом не стоит использовать сильно твердые предметы. вполне достаточно жесткой кисточки и растворителя. промыли, продули. не спешим ставить на место! нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО убедиться в том, что заслонка при открытии и закрытии нигде не клинит. особенно — что она нормально закрывается. причем закрывается до упора, а не до заклинивания в корпусе. если заслонка заклинивает при закрытии, или недозакрывается — нужно ее подрегулировать. для этого ослабляем винты, крепящие ее к оси, и закрываем заслонку пальцами. она становится на место, после чего, не отпуская пальцы, зажимаем винты, при полностью закрытой заслонке. при необходимости — повторяем. часто при ошибках адаптации рекомендуют нажать на заслонку пальцем в момент ее закрытия по сигналу от ЭБУ. это нажатие пальцем в момент адаптации — танцы с бубном, производимые вместо нормальной установки заслонки на место где ей положено быть.
вот теперь — можно ставить на машину. если заслонка с тросиком — то проверяем свободный ход тросика. он не должен быть натянут, привод, в который трос вставляется должен лежать на упоре, но не висеть на тросе. заслонка при ее закрытии вручную — должна плотно закрываться, и, опять же, трос не должен ей в этом мешать.
нажимая на заслонку — следует помнить, что сдуру можно сломать не только ее, но и даже самизнаетечто. 😉
следующий этап — адаптация заслонки. нам понадобится вагком. адаптация, точнее базовая установка, может проводиться в трех разных группах. 060 для заслонки без тросика, 098 или 001 — для заслонки с тросиком.
рекомендую при адаптации наблюдать за движением заслонки — оно может подсказать о проблемах, даже если ошибок пока нет. для безтросикового варианта заслонка должна полностью закрыться, полностью открыться, и остановиться в трех промежуточных значениях. для тросикового варианта — аналогично, но открываться будет неполностью. для разных моделей очередность может отличаться, но общая суть — именно такова. отрабатывать все эти движения заслонка должна четко, резко и уверенно. если она вяло открывается и закрывается, либо недо(за/от)крывается, либо дрожит при полном открытии/закрытии — не исключено, что подыхает моторчик. в этом случае как правило была ошибка по его обрыву, либо она появляется время от времени, либо еще начнет появляться 😉
ну что же, покурили — можно заводить. тут возможны три варианта — либо обороты будут держаться нормально, либо будут повышенные, либо станут повышенными после пробной поездки. вторым обычно отличаются малообъемные моторы с мотроником mp9 на борту, например AER, последним — как правило отличается мотор ADY.
лечение.для мп9 лечение называется ненаучным словом «дрочка». заводим мотор — обороты, скажем, 2500, управление заслонкой, скажем 12%. может появляться ошибка по пределу регулировки. для начала — неплохо бы убедиться что никто не сбил зажигание. потому что если еще и зажигание сбито — то тут вообще весело. будем надеяться, что зажигание никто не сбивал. проверяем наличие ГУР, наичие на нем датчика давления, и если датчик есть — его исправность. можно в 19 группе измеряемых величин, 4 окно, 2 разряд справа (во всяком случае так у меня записано), можно тестером, можно просто отключить его для верности. если этот датчик глючит — то моторный будет считать что на двигатель пошла нагрузка от ГУРа и для ее компенсации чуть приоткроет заслонку и поднимет обороты. и если всё нормально — то ни падения, ни повышения оборотов мы не заметим. если на самом деле нагрузки нет — то обороты резко подскакивают, моторный пугается, и начинает вести себя неадекватно. 544 (или 533?) ошибка, плавающие обороты и прочие прелести.ок, зажигание и ГУР в норме, а обороты повышенные? ну что, начинаем др*чить. заводим двигатель (он должен быть полностью прогрет!), подключаемся сканером, 3 группа данных, ждем небольшого падения оборотов и угла открытия заслонки. как правило это 40-50 оборотов и 0.2-0.5 градуса. упало? глушим, и сразу заводим еще раз. и так — до снижения оборотов до штатных. задалбывает, знаю. нодругой методики, к сожалению, не знаю 😉 кстати, имейте в виду, что на некоторых ваговских моторах очень низкие штатные обороты ХХ. вплоть до 650. и вплоть до зажигания лампы давления масла.после стабилизации нормальных оборотов — желательно проверить зажигание. подключаем стробоскоп, переходим в базовые установки, 1 группа. обороты должны вырасти до примерно 1500. зажигание выставляется как обычно — поворотом распределителя, метка — спереди на шкиве, задняя по ходу движения метка. передняя — это ВМТ. видно ее там отвратительно 🙁
для ADY типична проблема задирания оборотов после поездки. 100% методика устранения мне не известна, однако лучше всего показал себя следующий метод. на работающей машине скидываем патрубок системы вентиляции, который подключен в патрубок соединяющий расходомер воздуха и дроссельную заслонку.
даем поработать, наслаждаемся садистским удовольствием, глядя как он бьется в конвульсиях. а нефиг выпендриваться с оборотами. 😉 дожидаемся появления ошибки по адаптации смеси, после чего глушим, подключаем патрубок, стираем ошибки, заводим. обычно помогает. если не ошибаюсь, лучший эффект достигается когда обороты повышенные, то есть после поездки. снятие всего патрубка от расходомера до заслонки как правило не помогает, только подсос по патрубку системы вентиляции. расходомер, кстати, должен быть чист и исправен.если я правильно понимаю, на этих ЭБУ при стирании адаптаций либо просто ничего не происходит, либо не стираются адаптации дроссельной заслонки. зато после ошибки расходомера, точнее ее стирания, стираются все адаптации. возможно, они должны превысить определенные значения, для того чтобы ЭБУ принял решение их стереть при стирании ошибки по расходомеру. если заслонка не очень грязная — можно попробовать ее не адаптировать вовсе — то есть ни стирать адаптации, ни делать базовые в 001 группе. прокатиться и проследить за адекватностью угла открытия заслонки.
угол открытия заслонки на прогретом моторе на ХХ вообще говоря для разных машин и систем разный, но в общем случае составляет порядка 4-5 градусов.
очень жду обратной связи по этим рекомендациям, особенно по мотору ADY!
теперь коротко рассмотрим вторую проблему этих заслонок.это — износ моторчика. тут нам поможет либо замена моторчика, либо замена щеток в нем — смотря что неисправно. но для этого нам нужно снять моторчик. в сети я видел такие способы из серии «мы работы не боимся», что просто волосы шевелились. причем не на голове — на жопе, блин! 😉 больше всего впечатлил метод, где вырезали сектор у большой шестерни, а потом впаивали его обратно. вот, собственно. бррр. как вспомню — так вздрогну. а на самом деле всё гораздо проще. снимаем черную пластиковую крышку, чтобы получить доступ к внутренностям заслонки. видим большую шестеренку, приводимую моторчиком. ее нам нужно снять, чтобы получить доступ к моторчику. для этого нам нужно выбить ось, на которой она сидит. для этого в корпусе предусмотрено технологическое отверстие. для удобства — можно открутить разъем. и выбить ось выколоткой 2мм или любым гвоздем — соответствующего диаметра.
нагуглил подходящую фотку. надеюсь, авторские права не нарушу. ну и что даже стрелочкой показывать дырочку не нужно:
дальше разбираем его и дефектуем. вариантов несколько:1. износ щеток2. износ коллектора3. межвитковое замыкание или обрыв обмотки ротора4. грязный коллектор.
очевидно, что самая простая для устранения проблема — последняя. прошлись мелкой шкуркой — и вперед. на втором месте — щетки. выточили надфилем из подходящих по размеру — и тоже вперед. износ коллектора очевиден и не лечится, межвитковое будет видно по почерневшей обмотке, ну и можно проверить по индуктивности между соседними ламелями коллектора. обрыв — проверять омметром, между каждыми соседними ламелями коллектора. собственно, в случаях 2 и 3 моторчик лучше поменять.
сборка — в обратной последовательности, за исключением того, что пластину с контактами приваривать не нужно — одеваем на моторчик и не заморачивается, держится она очень крепко, контачит хорошо, и никуда не денется. при ее распиливании неминуемо образуется пыль, ее нужно сдуть — но это, думаю, очевидно. лучше предварительно закрыть датчики положения чем-нибудь, чтобы на них не попадало всякое. при сборке можно их смазать смазкой для потенциометров — например kontakt PR или аналогами. если есть сильный износ — менять нафиг сразу, это, думаю, тоже очевидно.
сравнить по трудоемкости выбивание оси с распиливанием и склеиванием шестерни — можете сами, на досуге 😉
после сборки — ставим на место и адаптируем, как описано выше.
Адаптация дроссельной заслонки на автомобилях концерна Volkswagen AG (Audi, Seat, Skoda, VW)
Адаптация дроссельной заслонки не может быть выполнена на дизельных двигателях TDI, по причине её отсутствия и на двигателях с ISV (Idle Stabilization Valve), по-русски, с Клапаном Холостого Хода (КХХ).
Причины для выполнения Адаптации Дроссельной Заслонки: — После отключения АКБ (Скинул клеммы аккумулятора автомобиль стал глохнуть на холостом ходу)— После отключения, замены ЭБУ двигателя— После очистки, замены дроссельной заслонки (Почистил дроссель, на холостом ходу держатся высокие обороты)— После замены педали акселератора (газа)
Условия проведения Адаптации Дроссельной Заслонки: — В блоке управления двигателем не должно быть кодов неисправностей, т.е. перед адаптацией ошибки нужно стереть— Напряжение аккумуляторной батареи должно быть не менее 11.5В— Дроссельная заслонка должна быть в положении холостого хода, т.е. педаль газа не должна быть нажатой, тросик (если он есть) не «перетянут»— Корпус дроссельной заслонки внутри, должен быть чистым, т.е. сначала моем, например «карбклинером», потом адаптируем— Температура охлаждающей жидкости должна находиться в диапазоне от 5 до 95 градусов Цельсия— Двигатель не должен быть заведённым, т.е. процедура проводится со включенным зажиганием
Адаптация Дроссельной Заслонки с помощью VAG-COM:
060 — если на автомобиле установлена дроссельная заслонка с электрическим приводом (DBW или E-Gas)098 — если на автомобиле установлена дроссельная заслонка с тросовым приводом (Cable Throttle)
Вся выше описанная процедура относится к автомобилям концерна Volkswagen AG, связь с электронным блоком управления двигателем, осуществляется по протоколам KW-1281, KWP-2000 или CAN.
Если связь с ЭБУ двигателя осуществляется по протоколу KWP-7000 (UDS/ODX), то адаптация дроссельной заслонки должна производиться по следующему алгоритму:
Видео-инструкция по адаптации дроссельной заслонки:
Оригинал статьи опубликован на нашем сайте: Автоэлектрика Сервис, г.Томск. Там же есть ещё много интересной информации по диагностике, ремонту и чип-тюнингу автомобилей.
Адаптация дроссельной заслонки на VAG
Адаптация дроссельной заслонки на VAGVAG Блог (Audi, Volkswagen, Skoda, Seat, Porsche)Процедура проводиться, для того чтобы ЭБУ, с помощью датчиков положения дроссельной заслонки определило крайние её положения («полностью открыта» и «полностью закрыта»).
Проводить процедуру нужно в случае:Критического падения напряжения в бортовой сети (аккум отключался или полностью разряжался)Отключения-подключения (замены) ЭБУЧистка (Снятие-установка/замена) дроссельной заслонкиЗамена (снятие-установка) педали акселератора.
После этого вы увидите на верхнем дисплее справа надпись ADP RUN. Адаптация делается, как только вы переключитесь на основные настройки. Вы увидите изменения значений и услышите как заслонка проходит цикла в течение первых нескольких секунд, после чего она остановится. Оставайтесь в Основных настройках около 30 секунд.
Не прикасайтесь к педали акселератора и убедитесь, что двигатель не работает, когда делаете это!
Пы Сы : если не трудно, поделитесь записью )
Volkswagen Passat 2001, двигатель бензиновый 1. 8 л. , 150 л. , передний привод, автоматическая коробка передач — визит на сервис
63 кик даун нажать не забудь
Зайди ко мне в борт журнал. Там все расписано
Не забудь после появления надписи ADP OK подождать секунд 30, прежде чем выйти из меню.
Вот видео инструкция на английском:
Заводим двигатель и греем его до 80-90 градусов. Возможно будет кряхтеть и пердеть, но прогреться надо. После чего глушим машину и ключ в зажигании ставим в положение 1 — когда электрика работает, а двигатель заглушен.
Далее в ваг-ком выбираем «двигатель» — «базовые установки» и указываем группу и жмем Enter:060 для электронной педали098 для ДЗ с тросиком.
Оно в 4-м поле должно сначала показать «идет адапатация», а чуть позже надпись изменится на «адапт. ОК» или что-то в этом духе. Давно уже не занимался этой операцией и точно не помню текст.
Если нету ваг-ком, то можно понадеяться на автоадаптацию. Когда вы ставите ключ в положение 1 на незаведенной прогретой машине заслонка начинает жужжать — дайте ей закончить. Собственно это та же адаптация, только без нажатия кнопочки в ваг-ком.
Информация о теме
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 0 , гостей: 2)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)