Что потребуется для выполнения работ
Владельцам Volkswagen Polo замену ремня ГРМ стоит начать с подготовки следующего несложного инструментария:
- колесный ключ;
- набор ключей (рожковых, торцевых, накидных);
- шестигранник на 5;
- фонарик;
- домкрат.
Помимо этого, некоторые приготовления следует произвести и с самим автотранспортом. Его потребуется поставить на максимально ровную площадку на ручном тормозе и надежно зафиксировать колеса, используя страховочные упоры.
Замена грм на фольксваген поло
Процедуру можно пройти в автосервисе или попытаться выполнить ее самостоятельно.
Замена ремня грм фольксваген поло двигатель aev 1,0 своими руками
Двигатель AEV устанавливались на автомобили:
Volkswagen Polo 3 / Фольксваген Поло 3 (код модели: 6N1) 1995 – 2000
информация подходит для ремонта и других автомобилей.
Итак, после недавнего времени стали стучать гидрокомпенсаторы, причем даже после прогрева, и был вынесен вердикт – под замену. Как раз пришло время сменить масло, попутно будем менять расходники (масляный и воздушный фильтра), ремень ГРМ, поликлиновый ремень (стал свистеть как на тазаиках) и как завершающий штрих масло.
Перед началом работы необходимо иметь:
1. Набор инструментов (головки, ключи, шестигранники и т.п.)
2. З/Ч, которые необходимо заменить (фильтра, гидрокомпенсаторы, масло, ремни)
3. Свободное время и место для ремонта
Приступаем к работе
Снимаем крышку воздушного фильтра, вынимаем фильтр и откручиваем 3 гайки, за счет которых держится нижняя часть корпуса
Откручиваем патрубок, для лучше доступа
Снимаем защитный кожух ремня ГРМ, отщелкнув отверткой зажимы, 2 спереди, и 1 сзади
Ослабляем ролик (в направлении стрелки) и снимаем поликлиновый ремень
Как видим из следующих картинок, новый купили не зря ставил новый фирмы Ае, в середине ноября, следовательно делаем вывод, что ремни этой фирмы “не очень” и больше их не берем
Это и было причиной неприятного свиста. На замену ставить будем вот такой
Идем далее, откручиваем шкив коленвала. Здесь нужно быть поаккуратнее с болтами, т.к. они имеют внутренний шестигранник, который легко развальцевать, если вставить не плотно из-за грязи. Поэтому все тщательно очищаем, можно брызнуть немного ВД. Лучше конечно иметь запасные, на случай срыва. Попутно сливаем масло, подставив емкость для отработки (отмечена стрелкой)
Накидным ключом помогаем прокручивать коленвал для откручивания остальных болтов
Далее откручиваем 2 болта на 10, которые держат нижнюю часть защитного кожуха ГРМ
После все вынимаем, включая ролик ГРМ и имеем следующую картину
Поднимаемся вверх
Снимаем клапанную крышку, и начинаем откручивать крышки распредвала. Самое главное при обратной сборке, выставить их правильно. На некоторых из них (у меня не на всех) имеются порядковые номера (показаны стрелкой), говорящие о том, в каком месте их нужно ставить, также они служат ориентиром, т.е. их нужно выставлять лицом к себе, а не наоборот. Также лучше иметь про запас несколько шпилек на М7, если не уверены, что резьба на них хорошая и ничего не сорвано (мне пришлось заменить 2, оторвать нужно кое-что предыдущим “мастерам”, которые ввернули в голову болты вместо шпилек, причем не на М7)
После того как все открутим, скидываем распредвал и вот они, виновники ремонта
Выдергиваем старые гидрокомпенсаторы, можно руками, можно магнитом и готовим место под новые
Распаковываем новые (кстати старые тоже были INA? сколько они проходили к сожалению не известно)
Пока напарник вставлял гидрики, между делом можно заменить масляный фильтр. Смазываем слегка резинку новым маслом и закручиваем от руки, этого достаточно!
Правда некоторые усир@ются и тянут фильтры воротком, так делать не нужно, ничего из него не потечет при условии хорошего фильтра и уплотнительной резинки (ставил KNECHT/MAHLE OC295). Место установки помечено стрелкой
После того как поставили гидрокомпенсаторы, собираем все в обратном порядке, соблюдая моменты затяжки! Болты крепления крышек распредвала тянем моментом 10Нм, гайки на шпильках 6Нм доворачиваем на 90 градусов.
Теперь перед тем как одеть ремень ГРМ выставляем метки на распред и коленвалах. На шестерне коленвала один зубец спилен и на блоке есть выступ, которые должны быть совмещены (фоткал под углом, поэтому с этого ракурса кажется, что метки немного не совмещены)
На шкиве распредвала есть точка, которую нужно совместить с пластмассовым выступом на защитном кожухе (помечено стрелкой)
После того как накинули ремень, натягиваем ролик ремня ГРМ. Вставляем шестигранник на 6, тянем в направлении зеленой стрелки, до характерного щелчка, когда язычок ролика заскочит на метку (отмечен красной стрелкой)
Далее собираем все в обратном порядке, ставим защитные кожухи ГРМ, прикручиваем шкив ГУРа, ставим новый поликлиновый ремень, поднимаемся вверх закрываем кожух
Собираем элементы корпуса воздушного фильтра и перед закрытием крышки, ставим новый фильтр (KNECHT/MAHLE LX568)
Теперь мы на финишной прямой, осталось залить новое маслице. Лью оригинал от Nissan 5w-40, достаю через водителей, которым на служебные машины выписывают масло у официального дилера для замены, но они его продают и льют какое-то дешевое, или вообще не меняют, машина то не своя Опыт использования данного масла очень долгий, никаких проблем с ним не было, зимой заводилась всегда с первого раза, даже в -35 (а зима была в этот раз не особо теплая). Противникам такого плана масла, которые боятся за сальники хочу сразу сказать, что еще ничего у меня не выдавило, и думаю вряд ли это масло выдавит Кому может интересно, вот его артикул в магазине KE90090042
P.S. друг льет это масло уже на протяжении лет 4-5 наверное в AUDI 100 1985 г.в. и двигатель работает как часы
Ну вот и все, можно идти мыть руки после ремонта, комментарии приветствуются, всем спасибо за внимание
Дополнение от seric:
При натяжении ремня ГРМ не должно быть никаких характерных щелчков, ролик натягивается в другую сторону.
Установить натяжной ролик и затянуть гайку крепления вручную.
– Выемка в опорной пластине -1- должна обхватить головку крепежного болта -2-.
– Натянуть зубчатый ремень, поворачивая натяжной ролик по направлению стрелки, пока стрелка -3- не установится над прорезью в опорной пластине -стрелка-.
– Затянуть зажимную гайку на натяжном ролике. Момент затяжки: 20 Нм
После натяжки ГРМ необходимо повернуть коленвал дважды в направлении вращения двигателя, пока он вновь не остановится в ВМТ первого цилиндра.
После этого необходимо вновь проверить положение зубчатого ремня и натяжного ролика.
Дополнение от kentochek:
Заменил ролик, взял оригинал, т.к. разница в цене относительно той же INA была всего 200 р. Вот фото нового ролика
Процесс установки аналогичен тому, как был описан выше для снятия ремня ГРМ. Самое главное – правильно установить сам ролик, нужно чтобы опорная пластина охватывала болт и правильно натянуть ролик. Натягивать нужно как описано в схеме выше, причем следить за тем, чтобы сигнальный язычок не “ушел” дальше метки, чтобы не перетянуть ремень. Момент затяжки гайки, которая крепит сам ролик, 20Нм
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: kentochek
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Замена цепи грм на моторе 1.6 cfna | обслуживание и ремонт автомобилей vw / audi. статьи, советы, рекомендации
Сегодня представляю вашему вниманию новый (для моего сайта) формат: видеоуроки.
Мотор CFNA устанавливался с с 2022 по 2022 год на VW, Skoda и даже SEAT. Показался себя хорошо, но имел фирменную «болячку» — стук поршней. Впрочем, в этом материале речь идёт о цепи ГРМ:
Как обычно, VAG не регламентирует её замену на каком-то конкретном пробеге. Но практика показывает, что после 100 000 км эксплуатации в городском цикле цепь уже точно вытягивается достаточно, чтобы обеспечить проблемы, как минимум в звуковом выражении (то есть посторонними шумами).
Для замены цепи ГРМ нужен большой список комплектующих:
03C109158A — цепь ГРМ;
03C109469K — успокоитель;
03C109509P — башмак натяжителя;
03C109507BA — натяжитель цепи;
03C109287G — прокладка передней крышки;
N 91048601 — болт коленвала;
N 90256202 — болт распредвала, нужно 2 штуки;
03C109293, резиновое кольцо для передней крышки, тоже 2 штуки;
03C115561H — масляный фильтр;
D 176600M1 — герметик для поддона;
03C105159H — втулка коленвала. По ней работает сальник;
038103085E — сальник коленвала;
N 90903201 — уплотнение для втулки вала;
03C109571F — шестерня распредвала, 2 штуки;
03C105209BE — шестерня коленвала.
А также специальный инструмент:
Особое внимание нужно уделить процессу выставления ВМТ, и сохранению фаз при замене шестерёнок распредвалов:
Менять цепь привода насоса не обязательно. Впрочем, оценить его состояние всё равно достаточно легко, так как для замены шестерни на коленвалу её (цепь насоса) придётся снимать:
Та же история с самими шестерёнками:
Ну и, собственно, видеоурок по замене цепи ГРМ на моторе CFNA:
Ну и немаловажный момент: усилия затягивания болтов:
— болты распредвалов:50Nm 90°
— болт коленвала:150Nm 180°
— болты передней крышки:M6- 10 Nm / M10 — 50 Nm
— болты кронштейна опоры к блоку: 30 Н·м и довернуть на 90°
Инструкция по замене
Прежде чем начать замену ремня ГРМ на автомобиле, следует внимательно внимательно изучить «Руководство по эксплуатации и ремонту». Это даст понимание, где конкретно находятся отметки ГРМ, и как конкретно они выглядят. Далее потребуется выполнить следующий алгоритм действий:
- Открыть капот.
- Отсоединить клемму аккумулятора «на минус».
- Снять колесо и крышку мотора.
- Открутить крепежные винты кожуха и шестерен.
- От датчика положения коленвала (при его наличии) аккуратно отсоединить разъем с кабелями.
- Открутив болт, удалить ролик натяжки ремня.
- Удалить изношенный ремень.
- Проверить корректность положения меток, при необходимости откорректировать, провернув ключом распределительный вал.
- Набросить на зубчатую шестеренку коленчатого вала, на опорный ролик, а затем и на зубчатую шестерню распределительного вала новый ремень ГРМ. При выполнении этой работы важно осуществлять контроль положения меток и не допускать, чтоб они сбились.
- Установить натяжной ролик и прикрутить его, сильно не затягивая.
- Проверить, ровно ли лег ремень.
- Произвести натяжку ремня ключом по направлению стрелок на корпусе или против часовой стрелки.
- Зафиксировать положение ролика, затянув до упора крепежный болт. Правильно натянутый ремень не получится провернуть вдоль больше, чем на 90 градусов.
- Поставить на место защитный кожух, крышку моторы и колесо.
- Включить аккумулятор.
- Закрыть капот.
После исполнения перечисленных манипуляций останется только завести двигатель автомобиля и удостовериться, что все сделано правильно. Проверить это можно на слух. Если при монтаже ремня не было допущено ошибок, никаких лишних звуков при работе движка не возникнет.
В некоторых случаях после замены ремня Volkswagen Polo начинает плохо тянуть, а двигатель транспортного средства на холостых оборотах работает неравномерно. Перечисленное является явным признаком некорректного выставления метки. Для исправления ошибки процедуру потребуется повторить, уделив особенно пристальное внимание меткам.
Современные ремни для ГРМ представляют собой достаточно простые, но при этом технологичные изделия, которые выполнены из износоустойчивых материалов (армированная высокопрочная резина из искусственного каучука со специальными добавками). Несмотря на то, что на первый взгляд процедура их замены кажется несложной, приступать к ее выполнению без минимального опыта не рекомендуется настоятельным образом.
В подобном случае более целесообразно будет делегировать выполнение работ по демонтажу и переустановке ремня ГРМ опытным специалистам из надежного сервисного центра. Они справятся с поставленной перед ними задачей на высоком профессиональном уровне с минимальными временными затратами. Услуга стоит недорого и оказывается практически всеми ремонтными мастерскими.
Когда нужно менять ремень
Существует регламент замены ремня ГРМ Поло Седан. С ним можно ознакомиться в инструкции по ремонту и эксплуатации авто. В зависимости от условий эксплуатации, ремень ГРМ способен успешно эксплуатироваться в диапазоне от 50 000 до 100 000 км пробега, после чего его необходимо в обязательном порядке менять.
Регламент ТО – не единственный повод произвести замену ремня ГРМ Поло. Данная манипуляция должна быть произведена и в любом из следующих случаев:
- разрыв;
- эксплуатация более 5 лет;
- потертости;
- трещины;
- разрушение зубьев;
- протекания внутри корпуса.
Износ ремня часто влечет за собой сбой зажигания. Движок начинает работать чересчур громко, а из выхлопной трубы периодически выходит неприятный дым черного цвета. Проведенная с опозданием замена ремня ГРМ Поло Седан часто становится причиной некоторых других проблем, включая поломку распределительного вала, загиб шатунов или деформацию клапанов.
Особенности механизма
Прежде всего, нужно понять, к какому типу относится механизм ГРМ Поло (седан) – цепь или ремень ГРМ. Все зависит от того, какой мотор установлен на ваш автомобиль:
- CFNA – это двигатель мощностью 105 л.с. и объемом 1,6 литра. В нем стоит двойная цепь.
- Калужский EA211 имеет объем 1,6 л, в нем устанавливается ремень.
Что делать, если машина более старая, и тип мотора вы не знаете? Понять, что установлено на Фольксваген Поло, цепь или ремень, можно, осмотрев его внешне:
- Мотор с цепным приводом имеет металлический кожух, если крышка пластиковая, внутри вы найдете ремень.
- Объем двигателя 1,8-2 л – значит, внутри цепь.
- 1,6 л и меньше – ремень.
- Если авто оснащается двигателем ЕА111 до 2022 года выпуска, на нем стоит цепь, более поздние модели получили мотор ЕА211 с ремнем ГРМ.
Поняв, что внутри двигателя Фольксвагена Поло, ГРМ цепь или ремень, можно отправляться в магазин и заказывать деталь по ВИН-коду автомобиля. Кстати, по нему же можно понять и то, какой привод стоит в двигателе.
Процесс замены цепной передачи без привлечения специалистов
Как правило, замена цепной передачи занимает 4-5 часов. Конечно, здесь все будет зависеть от уровня подготовки автолюбителя. Итак, начинаем.
- Устанавливаем авто на эстакаду.
- Снимаем с двигателя защиту.
- Обесточиваем автомобиль, отсоединив левую клемму от аккумуляторной батареи.
- Снимаем воздухозаборник.
- Теперь обратите внимание на кожух распредвалов. На нем находится вентиляционный шланг. Его нужно снять.
- Снимаем и обратный вентиляционный клапан.
- Маслоотделитель прикручен к блоку цилиндров двумя болтами. Откручиваем их и снимаем маслоотделитель. Патрубок обязательно должен быть выведен через отверстие.
- Снимаем привод вспомогательных агрегатов.
- Теперь из системы кондиционирования необходимо удалить хладагент.
- Обращаем внимание на фиксаторы колодки проводного жгута кондиционера. На них нужно надавить и демонтировать колодку, слегка потянув ее в свою сторону.
- Снимаем трубопроводы высокого и низкого давления. Образовавшиеся на их месте отверстия необходимо сразу же заглушить. Обязательно сделайте это, иначе в систему попадет грязь.
- Компрессор кондиционера тоже снимаем. Для этого придется выкрутить 3 болта.
- Снимаем и кронштейн компрессора. Он также крепится с помощью трех болтов.
- Сейчас нужно слить масло из системы двигателя.
- Демонтируем щиток маховика.
- Снимаем масляный картер. Вот тут уже придется повозиться, так как выкручивать придется аж 20 болтов.
- Масляный поддон тоже придется извлечь. Он может не поддаваться с первого раза. Чтобы его снять, нужно производить равномерные удары молотком по всему периметру.
- Теперь берем монтажную лопатку и фиксируем с ее помощью коленвал, чтобы он не прокручивался. Откручиваем болт, которым крепится шкив коленвала. Снимаем шкив.
- Сливаем антифриз.
- Сейчас снимаем шкив насоса, подающего охлаждающую жидкость в систему.
- Выводим силовой агрегат при помощи подъемника.
- Снимаем кронштейн подвесной опоры, которая расположена справа.
- Теперь снимаем крышку цепного привода. Не забудьте извлечь прокладку. Оцените ее состояние. Возможно, ее тоже придется заменить.
24. Отмечаем расположение цепного привода, шестеренок на валах.25. Отжимаем натяжитель цепи и фиксируем его в таком положении.26. Снимаем натяжители цепи, предварительно отвернув все необходимые болты.27. Снимаем башмак, а вслед за ним и саму цепь.
Сборочные процедуры следует производить в обратном порядке. Обязательно проверьте работу двигателя. Если будут слышны нехарактерные шумы, значит что-то было сделано неправильно, и процедуру придется повторить.
Чем грозит изношенная цепь?
Езда с изношенной цепью ГРМ чревата серьезными последствиями. Конечно, цепь – это не ремень, и она вряд ли сможет порваться, но при определенной степени износа она вполне может соскочить со звездочек. Тогда произойдет столкновение поршней с клапанами, что приведет к деформации последних.
Поршни и цилиндры тоже пострадают, и машине придется давать капитальный ремонт. Кроме этого, через определенный период времени цепь обязательно растянется, и ее тоже придется менять. Чтобы не забыть, когда была произведена последняя замена цепи, под капот можно положить табличку с соответствующей надписью.
А вот какие симптомы будут свидетельствовать об износе цепной передачи:
- авто уже не заводится сразу;
- при включенном двигателе слышны посторонние шумы;
- машина стала намного больше потреблять горючего;
- мощность мотора уменьшилась.
При обнаружении одного из этих симптомов следует обратить свое внимание на состояние цепной передачи. Конечно, здесь могут быть и другие причины, но все же и износ цепи вполне вероятен.
Произвести ремонт подобной сложности вполне под силу каждому автолюбителю. Конечно, можно обратиться к специалистам. Но подобный ремонт не из разряда дешевых. Это, во-первых, а во-вторых, занимаясь заменой цепной передачи лично, вы получаете опыт, который так необходим для тех, кто хочет заниматься своим автомобилем.
Если вы решили, что менять цепь будете сами, тогда запаситесь всем необходимым. Сходите в магазин и купите там новые расходные материалы. Кроме самой цепи, скорее всего, придется заменить еще натяжители и успокоители. Подготовьте необходимые для ремонта приспособления:
- домкрат;
- гаечные ключи;
- комплект головок;
- отвертки с различными видами наконечников.
Теперь, когда все готово, можете приступать непосредственно к ремонту. Не забывайте про технику безопасности. Помните, что производя подобный тип ремонта, очень легко пораниться или даже нанести себе увечье, поэтому будьте осторожны.
Похожие записи:
