О, на какую тему набрел. Как я ее раньше не приметил )))
Мы (многие тут) по мере стирания задних внутренних колодок, меняем их местами с внешними.
Лично я, зная (правило что любая разборка/сборка и последующая прикатка детали сокращает ее ресурс на 10%) исповедую немного иной подход и просто меняю внутренние колодки по отдельности, не трогая наружные.
Видимо, пора поднимать мне мою старую тему http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=18520
На правую заднюю внутреннюю колодку попадает грязь из под переднего правого колеса.
На левую заднюю внутреннюю из под левого переднего тоже попадает, но меньше, т.к. оно дальше от обочины.
Повышенный износ внутренней колодки может быть вызван тем, что скоба нормально не ходит и почти всё торможение осуществляется только внутренней колодкой.
Это у прям вообще всех так или у двух с половиной человек?
На первом у всех. На втором изменился поставщик тормозной системы – будем поглядеть.
Разводятся с помощью тестера, он всё равно будет нужен: потребуется базовая установка после замены.
Тестер необязателен. Базовую установку легко сделать ручником
Для того, чтобы в горах перегреть тормоза, достаточно и “обычной” скорости.
только в комплекте с тупостью.
И может быть существенно уменьшено интеллектом прокладки между рулём и сиденьем
Мягкие колодки, к слову, при неспешной езде обычно ходят дольше.
Вот и чудесно. Для меня тормоза обязаны уверено, с запасом, в жаркую погоду, остановить автомобиль с максимальной скорости. Два раза, причем второй – это тоже в запас. А уж моя задача эксплуатировать автомобиль так, чтобы не напрягать тормоза больше, чем при таком торможении.
Мне кажется, вполне логичным, что при комплектации на конвейере и в качестве оригинальных VW предлагает колодки рассчитанные на усредненный стиль вождения. Колодки, сгоревшие за 150км. – это гонки.
В данном случае – испытания, но не суть, в любом случае нестандартные условия эксплуатации.
Экономия на тормозах – самое паршивое, имхо, что может предложить “бухгалтерия” автомобильного концерна.
Хм, а может расчет на бОльший ресурс при среднестатистической езде?
Любая внутризаводская методика для проверки термостойкости тормозов завязана на максимальную скорость, которая напрямую зависит от мощности. К примеру та, которой пользовался в том числе АвтоВАЗ до прихода “оптимизаторов” из Renault-Nissan, – это 25 торможений с 80% максимальной скорости.
Но! Обязательным считается только сертификационное Правило ЕЭК ООН №13. Согласно ему тормоза при полной загрузке автомобиля обязаны выдержать 15-кратное, с интервалом 45 секунд снижение скорости со 120 до 60 км/ч с невысоким замедлением 0,3g. При последующем контрольном торможении со 100 км/ч и усилии на педали тормоза 500 Н замедление не должно упасть ниже 75% от «холодного», а остановочный путь — превысить 90 метров.
Tiguan легко впишется в эти нормы
Познавательно. Вот помню, что мой подход на чем-то был основан, а оказывается на правиле ЕЭК ООН №13
Я, такое впервые вижу, что бы задние стирались в 2 раза быстрее передних. Что за ералаш?
PS оказывается, задние колодки самостоятельно (как я собирался) хрен поменяешь. Нужно через комп разжимать тормоза. Электронный ручник, мать его.. Дожили! Без компа колодки не сменить!
За 120 тык на прошлом Тиге я поменял 5 внутренних и 1 наружную задних колодок, передние были с износом менее 50%
Задние колодки легко меняются без компа.
вероятно связано с функцией просушкой задних тормозов
Это три )))
Со школы все помнят, что 70% тормозных усилий приходится на перед.
Но умный Тигуан с помощью системы EBD в штатных условиях перекидывает большую часть этих усилий на заднюю ось.
Добавлено через 7 минут
сослались на автохолд и круиз контроль, которые активируют электроручник и типа только им тормозят.
Это какие идиоты тебе сказали что автохолд и круиз тормозят электроручником? На костер, дебилов.
Ни автохолд, ни круиз-контроль электроручник не используют.
Добавлено через 11 минут
Добавлю четвертый вариант более быстрого износа внутренних колодок, озвученный мне кем-то из ФВ: Так как продвинутая АБС на Тигуане является очень высокочастотной, при срабатывании ЕСП импульсы получаются настолько короткими, что суппорт не успевает сместиться, и тормозное воздействие производится только внутренней колодкой.
Честно говоря , мне больше нравится вариант с просушкой тормозов и грязью из под передних колес, но все четыре вместе приводят к тому, что мы имеем.
Кстати, на фото в этой теме (второй Тиг) я не наблюдаю прям такой критичной разницы износа между наружными и внутренними колодками, когда нутро в ноль, а наружа почти новая, как это было на прошлом Тигуане. Разницу вижу, конечно, но она не огромная. Или я не прав?
King-Shadow! Хреново конечно если у Тигуана такие плохие задние колодки, но будет безусловно интересно прочесть полный тест: и про разные двигатели и реальную динамику и расход, и тест света фар (и с нанесенной пленкой в том числе), и про тормоза, и про управляемость и плавность хода на разном профиле шин, и т.д. и т.п. В общем ждём с нетерпением! Спасибо вам за работу!
Это тема для отдельного разговора. Сейчас оставили только про различия галогенок, Base и Mid.
А про пленки могу сказать и сейчас – качественные (то бишь не слишком толстые и не меняющие прозрачности за 3-4 месяца) можно клеить смело. Свет ровно такой же, как и без них.
Впрочем это уже оффтоп.
Кто-то уже ставил на заднюю ось Т2 колодки EBC, Ferodo Racing, Endless или Hawk?
скажите а на втором тигуане есть датчик износ колодок на задних колесах?
Ох, товарищи, столкнулся с интересным я сегодня.
Предыстория такова: пробег 32 тысячи. На ТО 20 тыс у ОД, никаких нареканий к колодкам у мастеров не было, я тоже не жаловался. Но вот, поехал на дальняк (700 км по трассе), и заметил, что при интенсивном торможении на большой скорости, в салоне слышен сильный низкий гул. К тому же, все передние диски были в черной пыли от колодок. Посмотреть у нас износ визуально без подъемника, или снятия колес – проблематично. Сегодня подняли машину, скинули передние колеса. Износ колодок (кстати, родные, с завода в Калуге, стоят TRW) менее 50%. Ездить и ездить еще. Да и я привык, что раньше 40-50 тысяч туда и соваться смысла нет.
Ну, раз уж подняли машину, на всякий случай, скинули и задние колеса. Мама дорохая! А вот тут АХТУНГ! Задние колодки уже стерлись так, что металл просвечивает! Датчиков там, конечно, нет, но и не скрипело ничего! И гады на сервисе у ОД ни слова про это ни сказали 2000 км назад!
Я, такое впервые вижу, что бы задние стирались в 2 раза быстрее передних. Что за ералаш?
PS оказывается, задние колодки самостоятельно (как я собирался) хрен поменяешь. Нужно через комп разжимать тормоза. Электронный ручник, мать его.. Дожили! Без компа колодки не сменить!
oгурец, на первом поколении задние тоже быстрее стираются
По моему где то встречал инфу об установке в “сервисный режим” для снятия колодок.
Интересно, почему так? Со школы все помнят, что 70% тормозных усилий приходится на перед.
oгурец, есть тема в разделе первого поколения про это все, вероятно связано с функцией просушкой задних тормозов
Тоже интересует почему?
На первом Тигуане все писали, что задние снашиваются быстрее передних (на этом пока судить не могу). Я передние поменял на 108 т. км, а продал со 125 т.км пробега и с задними заводскими колодками.
Может у меня машина была неправильная.
Делюсь опытом по замене. Подключал через «Вася диагност». В 53 блоке пишет ошибку, зашёл через основной 03, в базовых параметрах выбрал вход в режим замены колодок и кнопку прочитать- зашумели моторы в задних колёсах. Домкратом машину, из дополнительного инструмента отвертка, плоскогубцы и шестигранник (т45 cr v), снимаем колесо, скобу с супорта, поддеваем отверткой колодку и разводим супорт до упора. Далее снимаем заглушки с направляющих цилиндра, ослабляем немного нижнюю направляющую и откручиваем верхнюю, вынимаем колодки и вставляем новые. Далее все в обратном порядке и в 03 блоке в базовых настройках выбираем выход из режима замены колодок.
Какие колодки брал? Вроде видно что TRW. Напиши номерок пожалуйста.
Я в шоке от родных колодок на Т2. Такого у меня даже на АЗЛК-2141 не было.
В кратце. Машина простояла 10 дней на уличной парковке. Прихожу, завожу, трогаюсь.
Слышу сильнейший удар в задней подвеске. Сразу про колодки подумал, так бывает, когда они зимой примерзают, но тут звук на много сильнее был.
Ладно, думаю, отлипли и бог с ними. Но не тут то было. Громкий постороний звук при движении появился, при чем при торможении усиливался да еще как бы с ударами.
Осматриваю заднее колесо, а там к тормозному диску довольно большой кусок от колодки прилип и крепко довольно. Дома взял стамеску и отковырял его с трудом. После этого все прошло. Вот такое приключение сегодня было
Теперь думаю колодки поменять что ли.
Буквально на днях на Драйве такую же ситуёвину описывали.
Как я понял,колодки по гарантии заменили.
PS:соврал маленько,это на Кодиаке было.
https://www.drive2.ru/l/537588619288773221/
Последнее редактирование: 11 Авг 2019
Просмотрел всю тему, так и не нашел ни одного артикула заменителей. Подскажите, пожалуйста.
GDB1957 -TRW
ATE 13.0460-7294.2
Ездил на ТО2 у ОД в Вологде (23 т.км). Все задние колодки в норме (6мм), кроме внутренней правого колеса (3мм), сослались на автохолд и круиз контроль, которые активируют электроручник и типа только им тормозят. Можно ли поменять местами внтуреннюю и внешние колодки с одного заднего колеса? Спасибо.
Последнее редактирование: 15 Ноя 2019
На первом Тигуане так и сделал, задние колодки на 125 т.км были в пределах допуска
Колодки тормозные задние дисковые к-кт для VW Tiguan 2007-2011 новый
Номер: VAG JZW698451G
Деталь на схеме
В наличии на складах: 2 в Москве; 4 в других городах
Доставка ТК: РФ, Беларусь, Казахстан
Артикул на складе:
1853346
Страна производитель: Германия
Номер: VAG 5N0698451
Деталь на схеме
Артикул на складе:
478472
Номер: VAG 3C0698451F
Деталь на схеме
В наличии на складах: 1 в Москве
Артикул на складе:
548371
Ремонт, установка или замена детали
Колодки тормозные задние дисковые к-кт для VW Tiguan 2007-2011 от 1090 руб.
Номер: VAG 1K0698451L
Деталь на схеме
Артикул на складе:
3104887
Номер: VAG 3C0698451D
Деталь на схеме
Артикул на складе:
449504
Номер: VAG 3AA698451
Деталь на схеме
В наличии на складах: 1 в Москве; 1 в других городах
Артикул на складе:
1689219
Номер: VAG 3C0698451E
Деталь на схеме
Артикул на складе:
882961
Номер: ATE 13046027492
Деталь на схеме
В наличии на складах: 2 в других городах
Артикул на складе:
478342
Номер: BOSCH 0986494344
Деталь на схеме
Артикул на складе:
812411
Номер: Metaco 3010017
Деталь на схеме
В наличии на складах: 5 в Москве; 45 в других городах
Артикул на складе:
2752549
Страна производитель: Китай
Номер: ZF Russia GDB1763ZFR
Деталь на схеме
В наличии на складах: 4 в Москве; 19 в других городах
Артикул на складе:
5315266
Страна производитель: Россия
Номер: Eurorepar 1623062680
Деталь на схеме
В наличии на складах: 1 в Москве; 12 в других городах
Артикул на складе:
4618734
Страна производитель: Франция
Номер: Metelli 2208060
Деталь на схеме
Артикул на складе:
478328
Страна производитель: Италия
Номер: TRW GDB1763
Деталь на схеме
В наличии на складах: 2 в Москве; 2 в других городах
Артикул на складе:
478476
Номер: BREMBO P85109
Деталь на схеме
В наличии на складах: 1 в Москве; 2 в других городах
Артикул на складе:
478474
Номер: ZIMMERMANN 244831702
Деталь на схеме
Артикул на складе:
2879654
Номер: BEHR-HELLA 8DB355025331
Деталь на схеме
Артикул на складе:
3835603
Номер: FERODO FDB4058
Деталь на схеме
Артикул на складе:
4224413
В наличии на складах: 3 в Москве; 11 в других городах
В наличии на складах: 2 в Москве; 25 в других городах
Номер: JAPANPARTS PP0007AF
Деталь на схеме
В наличии на складах: 1 в Москве; 4 в других городах
Артикул на складе:
2504307
Номер: MILES E110151
Деталь на схеме
В наличии на складах: 1 в Москве; 16 в других городах
Артикул на складе:
2572710
Номер: KOTL 1763KT
Деталь на схеме
В наличии на складах: 1 в Москве; 3 в других городах
Артикул на складе:
2407484
Номер: MILES E510151
Деталь на схеме
Артикул на складе:
4877034
Номер: MILES E410151
Деталь на схеме
В наличии на складах: 1 в Москве; 13 в других городах
Артикул на складе:
4877035
Номер: VAG 3AA698451B
Деталь на схеме
Артикул на складе:
5450049
Номер: JEENICE WS404200
Деталь на схеме
В наличии на складах: 6 в других городах
Артикул на складе:
5188343
Номер: ACDELCO 19374052
Деталь на схеме
В наличии на складах: 1 в других городах
Артикул на складе:
3721280
Страна производитель: Соединенные Штаты
Номер: STELLOX 002001SX
Деталь на схеме
Артикул на складе:
4285572
Страна производитель: Тайвань (Китай)
Номер: ALLIED NIPPON ADB01712
Деталь на схеме
Артикул на складе:
4940563
Страна производитель: Япония
Колодки тормозные задние дисковые к-кт для VW Tiguan 2011-2016 новый
В наличии на складах: 2 в Москве; 5 в других городах
Ремонт, установка или замена детали
Колодки тормозные задние дисковые к-кт для VW Tiguan 2011-2016 от 1090 руб.
В наличии на складах: 4 в других городах
В наличии на складах: 3 в Москве; 26 в других городах
В наличии на складах: 4 в Москве; 13 в других городах
В наличии на складах: 2 в Москве; 22 в других городах
В наличии на складах: 1 в Москве; 17 в других городах
В наличии на складах: 1 в Москве; 5 в других городах
В наличии на складах: 1 в Москве; 14 в других городах
В наличии на складах: 8 в других городах
Номер: REMSA 134200
Деталь на схеме
Артикул на складе:
478290
Номер: ICER 181857
Деталь на схеме
Артикул на складе:
812410
Страна производитель: Испания
Замена задних тормозных колодок
Комплектующие (PR-1KU, 2EM):
Процедура и комплектующие описаны для тормозов машин с двигателем 1.4TSI (PR-1KU, 2EM) с суппортами FNc-M42 (16”) и диаметром поршня 42 мм, диаметром тормозного диска 300 мм. Хотя они, вроде, везде одни и те же.
Колодки всегда меняются попарно на обоих колёсах оси.
Тормозной шланг не откручивается при замене колодок.
Тормозные колодки направленные (!). Если брать оригинал (это будет, вероятнее всего, ATE), на каждой из колодок будет стрелка с направлением вращения тормозного диска при движении машины вперёд. Изначально я этому не придал значения и только когда уже закончил одно колесо и приступил ко второму, увидел эту самую стрелку направления. Таким образом, все четыре колодки в комплекте, как бы, разные – две с пружинами (внутренние) и две без пружин (наружные) и все с указанным направлением.
Якобы такая направленность помогает избежать скрипов и посторонних звуков, возможно, это также как-то обусловлено конструкцией поджимных пружин. Сами фрикционные накладки, насколько я посмотрел, симметричные. В итоге я всё поставил правильно, поэтому, что будет в случае ошибки, сказать не могу.
Кроме стрелок, на колодках (например, у других производителей) может быть серповидная прорезь – она должна устанавливаться навстречу набегающей поверхности тормозного диска при движении машины вперёд.
Толщина накладок на новых колодках 11 мм.
Датчиков износа на задних колодках нет.
Предел износа накладок 2 мм (без учёта задней пластины, на рисунке – величина «а»). Определяется визуально через отверстия в колёсном диске при помощи зеркальца и фонарика, либо с демонтажом колеса.
Монтажное положение многорычажной подвески
1 – тормозной суппорт; B – многорычажная подвеска
Если колодки планируется использовать повторно, необходимо отметить их расположение, чтобы установить их обратно на прежнее место, иначе эффект торможения будет неравномерным.
Не отсоединять разъёмы двигателей стояночного тормоза.
Электромеханический стояночный тормоз не задействован.
Если работать планируется на домкрате, то обязательно подложить противооткатные упоры под оба передних колеса в обоих направлениях, потому что «паркинг» не фиксирует машину жёстко аналогично ручнику. Сам я, например, при замене колёс никогда не пользуюсь упорами, но тут другой случай – их применение обязательно, если машина стоит на земле!
Снять колеса задней оси.
Поршни электромеханического стояночного тормоза необходимо переместить назад с помощью диагностического прибора автомобиля. Я делал это при помощи ODIS – там в ведомых функциях 03 блока (тормозная система) есть соответствующая программа, всё просто и понятно. Насколько я знаю, VCDS aka «Вася диагност» тоже прекрасно справляется с этой задачей, как и другие адаптеры.
Перед тем, как установить поршни в исходное положение, необходимо удалить тормозную жидкость из бачка с тормозной жидкостью. В противном случае, если тормозная жидкость доливалась, она может вытечь и вызывать повреждения.
Насколько я понимаю, непосредственно поршни диагностическим адаптером не разводятся, а отводится только «внутренний» толкатель. Но на всякий случай перед процедурой я откачал некоторое количество, это так или иначе всё равно придётся делать, когда поршни будут вдавливаться уже механически.
Отвести поршни назад с помощью диагностического прибора автомобиля.
Внимание! Опасность травмирования из-за натянутой удерживающей пружины. Удерживающая пружина может выскочить и вызвать травмы глаз и кожи.
Это разумное предупреждение из официального руководства, однако данная пружина, на мой взгляд, особо никуда выстрелить не может. Но лучше перестраховаться и использовать средства защиты – как минимум, очки.
Держать удерживающую пружину одной рукой.
Вынуть стопорную пружину 1 тормозных колодок из тормозного суппорта – стрелка с помощью отвёртки А. Другой рукой взяться за удерживающую пружину.
Снять заглушки – стрелки. Заглушки, если что, это – маленькие пластиковые грибки на конце резинки, а не сама вся резинка. Особенно легко снимаются, если поддеть отверткой.
Отвинтить оба направляющих пальца от тормозного суппорта с помощью головки с шестигранником на 7 мм.
Тут надо отметить, что доступ к этим винтам не очень удобный, особенно к верхнему, рядом с которым лежит тормозная трубка, да ещё и в дополнительном резиновом кожухе. Так что запасайтесь удлинителями и ключами разного калибра на всякий случай. Ещё один нюанс: в наборах шестигранная бита на 7 мм обычно уже идёт в линейке увеличенных – под квадрат 1/2″, что ни разу не упрощает задачу и тяжело в первую очередь именно с верхней направляющей.
Снять, покачивая, тормозной суппорт 1 и закрепить его тросом А, чтобы вес тормозного суппорта не давил на тормозной шланг и не повредил его. Во время демонтажа суппорта – убедиться, что направляющие пальцы полностью выкручены и их резьбовые концы вышли из отверстий в направляющей скобе, не мешая суппорту.
По факту там особой свободы шланг и провода от датчика АБС и стояночного тормоза не дают, так что подвязывать ничего не обязательно, можно просто положить суппорт на продольный рычаг, он там будет надёжно зафиксирован без избыточного натяжений шланга и проводов.
Обратить внимание на настройку поршней с помощью диагностического прибора автомобиля! Толкатель стояночного тормоза в поршне установлен без жёсткого зацепления. Это означает, что поршень можно только выталкивать, но нельзя втягивать. Втягивается только сам толкатель.
Поэтому после освобождения поршня с помощью диагностического прибора автомобиля необходимо толкнуть поршень назад с помощью приспособления 1 (я использовал АвтоDело 40402 – работает отлично, пользоваться вполне удобно). Не забываем перед этим откачать немного тормозной жидкости, если не сделали этого ранее.
Снять тормозные колодки 2 и 3.
Внимание! Опасность для здоровья из-за токсичной пыли от тормозной системы. Необратимое отложение пылевых частиц в лёгких. Возможно нарушение дыхания. Никогда не продувайте тормозную систему сжатым воздухом!
Тщательно очистить контактные поверхности тормозных колодок на направляющей скобе, удалите коррозию. Очистить тормозной суппорт. Для очистки тормозного суппорта использовать только спирт.
Лично я, чтобы не разводить лишнюю пыль, просто прошёлся очистителем тормозов и салфеткам. Металлической щёткой тереть не стал, хотя это желательно сделать, потому что коррозии и прочих грязевых наростов на элементах тормозной системы предостаточно.
Вставить тормозные колодки 2 внутрь и 3 снаружи в направляющую тормозов. С пружиной – внутренняя. Не забываем про направленность колодок. В руководстве упоминаний литиевой смазки нет, но поскольку у меня она была, я места контакта колодок с направляющей скобой смазал – G052150A2.
Закрепить тормозной суппорт. Момент затяжки направляющих – 35 Н·м.
Тут лично меня ждало некоторое разочарование. Вообще, значение момента само по себе немного дурацкое, т.к. часто ключи до 30 и от 40 Н·м, что и было у меня. Но это только полбеды. Главное – подлезть нормально с динамометрическим ключом туда почти нереально, по крайней мере при работе на поддомкраченной машине. Так что тупо тянем со всей дури, если тоже подлезть не удалось.
Вставить заглушки – стрелки.