TRANSPORTER / MULTIVAN / CARAVELLE
Passat (B8) седан
2014 – настоящее время
Passat (B8) универсал
Passat (B8) Alltrack
2015 – настоящее время
Passat (B7) Alltrack
2012 – 2014
Passat (B7) седан
2010 – 2014
Passat (B7) универсал
Passat (B6) универсал
2005 – 2011
Passat (B6) седан
2005 – 2010
Passat (B5+) седан
2000 – 2005
Passat (B5+) универсал
Passat (B5) седан
1996 – 2001
Passat (B5) универсал
1997 – 2001
Passat (B3/B4) универсал
1988 – 1997
Passat (B3/B4) седан
Passat (B2) седан
1984 – 1989
Passat (B2) универсал
1980 – 1989
Passat (B2) хэтчбек
1979 – 1989
Passat (B1) хэтчбек
1973 – 1981
Passat (B1) универсал
Подбор деталей на раз-два!
Передние и задние рычаги на Фольксваген Пассат Б3
Рычаги на Фольксваген Пассат Б3 в подвеске – это звенья между рамой и колесами, а также крепления для компонентов подвески, таких как амортизаторы, пружины и стабилизаторы поперечной устойчивости. Рычаги поворачиваются в ответ на неровности дороги, позволяя колесам двигаться вверх и вниз. Существует много различных типов рычагов на Фольксваген Пассат Б3, которые различаются по форме в зависимости от конструкции подвески:
В зависимости от расположения рычага в подвеске автомобиля он может выполнять разные функции. Назначение верхнего рычага передней повестки на Фольксваген Пассат Б3 – удержание верхней части рулевого кулака, что не позволяет прилепленному к нему колесу заваливаться вбок при движении. Нижний рычаг передней подвески (левый, правый) контролирует стойки Макферсона, чтобы она не раскачивалась. Продольные рычаги используются в задней повестке для удержания задних стоек.
Как правильно выбрать верхний и нижний рычаг на VW PASSAT / CC Passat (B3/B4) седан
Основная причины выхода из строя рычага – это механическое воздействие и коррозия. Стальные рычаги боле долговечны и их хватает на несколько ремонтов подвески. Обслуживание связанное с ними, обычно направлено на замену шаровых опор и сайлентблоков. Лекгосплавные рычаги зачастую подлежат замене целиком.
Для более точного подбора рычага на VW PASSAT / CC Passat (B3/B4) седан воспользуйтесь поиском детали по VIN номеру вашего авто. Так вы узнаете номер (артикул) оригинального рычага вашей машины. Далее по этому номеру, на сайте вы сможете узнать цены на оригинальные рычаги, а также подобрать точные аналоги по значительно низким ценам.
В один погожий летний день было решено перебрать кулису КПП. Симптомами к переборке явилось плохое включение первой передачи. Анализ показал небольшой люфт в кулисе и именно с этим люфтом предстояло бороться.
Итак, начнем.
Потребуется: набор ключей рожковых, отвертки.
Посмотрев картинку в Екзисте
2 – 357 711 055 D
12 – N 012 32 81
14 – 357 711 166 A
39 – 357 711 590 В
40 – 357 711 590 С
47 – 357 711 164
48 – 357 711 901 A
Как видно на фото деталь 40 отсутствует, 39ых две – это ошибка при заказе. Еще дет. 37 не понадобилась.
Далее загоняем машину на подъемник или яму.
Разбираем салон
Дальше лезем под машину и снимаем приемную трубу и пламягаситель.
откручиваем болты и снимаем термоэкраны тонеля.
открутив два болта коробка кулисы падает вниз
отгибаем усы по бокам и снимаем нижнюю крышку. Осторожно крышка тонкая и может плохо отходить из-за уплотнителя. Лучше поддевать по периметру ножом, чтобы не согнуть ее.
Вот она и дет. 12 самопал бывшего владельца.
Снимаем фигурную шпильку, лучше шилом придерживая пальцем
Снимаем со второй тяги такую же шпильку и откручиваем две гайки.
После этого кулиса отцепляется от машины
Открутив болты и сняв втулочки вытаскиваем кулису из корпуса.
Заметив положение болта откручиваем его и вытаскиваем ось
Втулочки имеют защелки. Аккуратно их снимаем. Шарик снимается легко, одевается новый далеко не сразу. Нужно его сплющить и пытаться одеть сразу весь. Дальше все части протираются и смазываются. Сборка в обратной последовательности.
Прокладка корпуса кулисы разрушилась, поэтому крышку я смазал термостойким герметиком.
После окончательной сборки возможно потребуется регулировка кулисы.
На кулисе после установки на машину не должно быть зазора между рычагом и пружиной в нейтрали и в тоже время рычаг должен стоять свободно. Регулируется это поворотом рычага.
Ждем критику.
Механик-теоретик
Немного добавлю. Регулировка как таковая не требуется. Рычаг ставиться в нейтраль (зрительно) и под капотом
1 болт (слева-направо) отвечает за выбор пар передач 1-2, 3-4, 5, задняя.
2 болт ослабить, рычаг на коробке должен встать таким образом, чтобы отверстие в рычаге и корпусе кпп совпало (можно воткнуть сверло на 7 или 8). Рычаг кулисы в салоне должен стоять вертикально. Вот собственно и все. У меня теперь все включается нормуль.
Профи
все класс.только возле ручника можно ничего нетрогать,немешает.
Профессиональный советчик
Покажите кто нибудь эти отверстия,куда сверло втыкать?
Железа на наш век хватит
вот где то так, полностью не видно, но понять можно.
Постоянный участник
А вот детальки под номером 48 что то не видно.
Просто заглянул
А не расскажите про “Винт, с двойным шестигранником M8X32/M8X20, № 357711234А” – на что он влияет??? и какие-то втулки в скобообразном рычаге рядышком??
на положение рычага от вертикали .вдоль оси авто.
Пользуясь этой темой менял сегодня трос(с квадратом который) от кулисы к кпп. Ямы нет, трубу приемную снимать не вариант, в общем секас был тот еще, но все получилось. Самое трудное было вставить стопорную шпильку в кулису, места мало(труба мешает) да и шпилька маленькая, использовав массу вариантов вспомнил про магнит который использовал при рассухаривании, он как раз тонкий в виде ручки. На конце магнита шпилька, подношу к отверстию, слегка надавил и вуаля вошла на место без проблем
Хорошая статья! Маленькое уточнение: в номерах деталей ошибки в буквах, надо вместо кириллических А, В, С вставлять латинские A, B,C.
у меня на штоке что указано стрелкой на конце одно железное кольцо там должна новерно еще быть и резиновая прокладка подскажи.
Уже не помню, но если есть люфт в этом месте значится, его надо устранять.
да. должна быть резинка.типа сайлентблока.
а самому ее можно сделать
Конечно. Прикупи сайлент-блок от ваза и острым ножом вырежи по размеру.
я делал из подручных средств.
обточил гайку на наждаке,чтобы вставилась в трос и припаял,а на ось рычага кембрик.чтобы не стучало железо по железу.полчаса делов.
салент блок .резинка и внутри мет.втулка.
Ремонтировать машину – это хобби а не работа!
В точности как и было описано ранее в ФАКе, ехал я неспеша домой, как вдруг при попытке переключить передачу рычаг кпп явно перестал контактировать с КПП. Снятие чехла показало, что тяга отвалилась от рычага. Благо передачу можно включить из под капота, или длинным ключем на 17 из салона, если немного потренироваться. пользуясь 3 и 4 передачей потихоньку доехал до дому. там машина за нехваткой времени и наличием второй простояла еще 2 недели. но в итоге я ей занялся.
снятие кулисы описывалось ранее, напомню только что надо разъединять приемную трубу и катализатор. снизу 4 болта крепления механизма переключения. под капотом надо открутить тяги, и можно снять упор на 2х болтах.
итак, ситуация с тягой как и было описано в ФАКе до нельзя аналогичная.
тяга под номером 4 содержит в месте крепления с рычагов нечто похожее на сайлентблок с монолитной внутренней втулкой из какогото платика. вот эта конструкция и ломается. когда она ломается и вылетает, тяга проскакивает через штифт и управление КПП отключается. Этот убитый сайлент-блок дает нам продольный люфт. Как известно данный элемент фашистами в з/ч не поставляется.
дополнительный осмотр показал, что основной причиной поперечного люфта является износ резинового колпачка под номером 14, который так же в з/ч не поставляется.
картинко:
Решение
смысл ранее использованой идеи с сайлент-блоком тяги №4 не изменился. был подобран кусочек резинового шланга и две шайбы.
с колпачком поступить пришлось следущим образом. я взял кусок термоусадочной трубки и поочередно в 3 слоя уложил его феном на сам шарнирчик детали №13. люфт исчез полностью.
Регулировка
Сам по себе переключатель отрегулирован в поперечном движении остаерся только аккуратно затянуть трос на КПП. Потом накидываем продолный трос. находим среднее положение ручки и затягиваем. Вот и вся регулировка. больше ничего не нужно.
Качество
Передачи стали включаться намного тише в салоне. люфт исчез минимум на 80%.
Самодельные з/ч
Сайлент-блок теперь будет вечный – даже если развалится резинка, трос теперь не слетит из-за наличия шайб.
Колпачок не имеет большого трения с другими з/ч, поэтому можно на него понадеяться.
извините за отсутствие папарацци
Owner
я всё разобрал из салона практически без проблем. Шарик покупать нестал одел втулку второпласт диам.12мм с отверст.9,7мм длинна 13мм каплю клея на шарик и туго насадил нетфилем подровнял,литолом смазал всё поставил попер.люфта ноль приятно ручкой работать весь вечер удовольствие получал от переключении.
Похоже, я нашел свою неисправность, действительно этот самый салемблок, соединяющий рычаг с тросом переключения передач.
Только вот уточнение надо бы. Трос переключения передач имеет вид кольца.
Это и есть то место куда втыкается рычаг? У меня кажется и салем блок на месте оказался, такое каучуковая деталь напоминает катушку из под кабеля в сотношении 1: 1000 – это и есть салем блок? Или сверху еще что то пластмассовое должно быть в виде шарика (как у голфа3?) для закрепления соединения?. Чтобы этот салем воткнуть обратно в трос надо ли откручивать болты под номером №№1 и №2?
Я не понял зачем автор отсоединял и тяги под капотом?
поставил самодельный салемблок, сделанный из шлангов для газосварки (резина все таки, а не пластик, но все же нет канавки как на салемблоке заводском), по размеру подходит идеально, надо немного подточить. На концах поставил шайбы и воткнул положенный заводской шплинт из старого разрабтанного салемблока. Сначала пробовал ставить старый, два раза срывался, понял, что он уже капут. Пришлось делать из шланга. Потому что в продаже нет ремкомплекта кулисы. Теперь разбираю из салона как мастер
Будем разбираться. Может я пока разбирал, что то потянул или это нормально?
Кто что думает?
Вопрос. Должен ли фиксатор рычага № 19 крепится на пластине выбора передач №13 ? Или должен быть свободным ?
Все! Так как я разговариваю сам с собой, я возможно предвосхищаю возможные проблемы с кулисой у других. Так вот.
1)В первом случае причиной полного болтания рычага КПП являлась пружина.
2)Во втором случае разболтанный салемблок на котором крепится тяга №4 и конец рычага.
У меня же не пружина и даже не салемблок, а пластина №13 выбора передачи, на которой крепится фиксатор рычага №19. Все произошло приблизительно так:
шток или как там что должно проходить в фиксатор рычага банально сломался,( как ломаются иногда накидные ключи), в результате рычаг вышел в пространство кулисы и естествено салемблок его удержать не мог и сам выскочил из рычага, дновременно сломалась втулка салембока, как во втором случае с выработанным салембоком. Оттого я грешил на этот салемблок и его поменял как это делал комрад из истории с салемблоком. Поменял и стал включать пердачи. Включалась естественно только первая. Еестсно, потому что сам рычаг фиксируется в кулисе за счет пластины №13, ее хобота или как там назвать на фото случая №1 ( с пружиной) это хорошо видно и видна сама деталь, которая снята в фас.
Итак завтра надо будет что -либо делать с ней. Просверливать и что то в нее втыкать, что войдет в фиксатор рычага. Все. Думаю, случай мой это тяжелый случай
Мастер советчик
ПРивет всем! помогите прошу новичку! такая же беда. коробка перестала слушаться рычаг ))
не могу снять рычаг переключения передач Пассат Б3 снизу открутил 2 болта. одного не оказалось на месте и сверху открутил 2 болта. но как будто шахта не дает выйти
не все открутил.снизу должно быть 4 болта.ну и кулиса (корпус )приклеен к шахте.тяни посильнее.
Замена рычага выбора передачи МКПП на VW Passat B3, B4
Порядок работ применим для автомобилей:
Volkswagen Passat B4 (3A2) 1994 – 1997
Volkswagen Passat Variant B4 (3A5) 1994 – 1997
Volkswagen Passat B3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 (315) 1988 – 1994
Первая передача перестала радовать лёгкостью, четкостью и безотказностью включения. Смазка и регулировка положительного результата не принесли.
Внимательный осмотр механизма выбора переключения передач выявил очень большой износ и повышенный люфт у металлического рычага предварительного выбора передач и пласт-го элемента ведущего.
Места износа отмечены красным. Фото.
Были приобретены две детали.
1. 1H0711202A – Рычаг предв. выбора передач
2. 1J0711256 – Элемент ведущий = 477 р.
Замена этих деталей, дело не сложное.
Потребуется ключ на 13 и густая смазка.
Необходимо отметить, что после выполнения этой работы необходима регулировка механизма переключения передач.
1 передача, снова радует четкостью включения.
Дополнение от: Professor
А какие проблемы были с переключением передач? Как иименно это проявлялось?
Дополнение от: daemon
А можно поподробнее о проблемах с включением первой.
Трудно втыкается когда стоишь или медленно катишься? Всегда трудно или через раз? Рычаг как будто упирается во что-то, или что-то хрустит?
Дополнение от: Кедр
Скорее всего затрудненное включение вызвано выработкой в пластиковой накладке рычага.
Замена, КМК, дело не обязательное. Достаточно было просто произвести регулировку.
ЗЫ Хотя, конечно, новая деталь завсегда лучше старой
Дополнение от: kirushkin
murz88, а каким образом регулировал кулису?
Дополнение от: denrocco
Не могу победить “баг” с включением 1й передач идет хруст или треск. При включении 1й с небольшой задержкой или через 2ю, либо с усиленным нажатием влево включается без треска. Заменил оба цилиндра – безрезультатно. Так не хоца сымать коробку. Сцепление очень раннее не похоже что диск.
Дополнение от: psyalex
Вот и у меня так.Труно втыкается когда стоит(чем больше прогревается тем реже),я её не насилую.возвращаю в нейтраль,а со второго раза нормально,и ещё когда переключаюсь с первой небольшой щелчок(как будто залипает что-то).Прокоментируйте пож. тоже актуально. в остальном всё ок,лекго и непринуждённо.Масло менял пару месяцев назад(castrol taf-x).Правда не разу не проверял после уровень масла(проблемы с подъёмом авто).Это явление и побудило к замене масла.
До 91г. пласстмасски не было!
Дополнение от: AMIDS
Пожалуйста процес прегулироки опишите!!!
Дополнение от: doktor171
У меня Октавия 97г -старый AGN. Троссиковая система была такая же,что и на картинке. Первая втыкалась с хрустом-чувствовался разбитый привод переключения-заменил эту систему на более совершенную от свежего AGU и если нужна регулировка на это уйдет минута!
Дополнение от: beizer
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, симптомы похожие на Боре(101 л.с)
Первая включается иногда с трудом,но чаще проблематично отключить четвёртую и вторую в нейтралку.Особого хруста я не слышал.Но если долго ехать на 4-й,то нужно по несколько раз отжать сцепление,чтобы на нейтраль попасть.(на спидометре 200 тыс.)
Пы:Сы
Сцепление не “ведёт”,проверял троганием на натянутом ручнике со
2-й(машина глохнет)
Дополнение от: Antonio23
Ребята, раскажите как регулировать передачи после замены рычагов!
Дополнение от: WRH2E
Мурза пропал !!! Все на поиски.
Дополнение от: Димоон
+1 к вопросу о регулировке!
Да.По какому шаблону или заменяющей его вещице проводилась регулировка.
Дополнение от: Немо
Так как всетаки проводится регулировка, т.к. скоро предстоит замена поэтому нужно подготовиться.
Дополнение от: aland
Все это напписаное про гольф 4 ? или про все ??
Дополнение от: daxx
O на ноль замени в номерах
Дополнение от: vadiki
Господа! Вы только попробуйте сами порегулировать положение болтиков в приводе передач! Проще нЕкуда!
Если смотреть на машину спереди, то правый тросик отвечает за включение передачи, т.е. сидя за рулём – это движения ручкой вперёд-назад.
Левый тросик отвечает за выбор передачи, т.е. соответственно движение рукояткой переключения влево-вправо.
Теперь надо смотреть – что вас беспокоит: выбор передач, или их включение.
При движении рукоятки влево (из салона) рычаг выбора (под капотом) идёт вперёд (по ходу машины).
При движении рукоятки вперёд (из салона) рычаг включения передачи (под капотом) идёт назад (по ходу машины).
И, соответственно – наоборот.
Изначально, как было сказано, ослабить 3 болта на 13.
Первый в салоне примерно в 5-6 см спереди горизонтально от рукоятки передач – для регулировки нейтрального положения. (если оно не смущало – НЕ ТРОГАТЬ).
И два болтика, крепящие тросики к рычагам.
Как правило, Рычаг передачи регулируется первым при установленной рукояткой на нейтраль. Тросик сам займёт своё положение. Остаётся его зафиксировать болтом.
Рычагу выбора тоже легко подобрать его место.
Зафиксируйте болтиком примерно то положение, какое он занимал раньше.
Если такого не зафиксировано – в любое посередине.
Зайдя в салон троньте рукоятку переключателя передач влево – вправо.
Легко ли включаются задняя и последняя скорость после выбора.
Если с натягом включается задняя, то болтик надо передвинуть ближе к водителю (назад по ходу)
А если с натягом включается пятая (3-4), то болтик переместить к морде (вперёд)
Перемещеия лучше делать с шагом 0,5 – 1 мм (примерно).
Думаю, где-то с 3-ей попытки всё получится.
УДАЧИ!
Дополнение от: risty
Та же самая проблема. Первая втыкается через раз. Как будто во что-то упирается по дороге. Чтобы воткнуть надо перевести рычаг обратно в нейтраль и снова попробовать.
Описанные в теме детали поменяны.
Полностью перебрал механизм кулисы, заменил все втулочки, все смазал.
Кол-во попыток регулировки уже и не сосчитать =(
Дополнение от: feniks97
слышал на других форумах то первая плохо включаеца исза ломаной пружины в коробке – номер к сожалению непомнб! но стоит ана в районе 300р
Дополнение от: Калмык
ОТЧЁТ.
Здравствуйте форумчане!!
Столкнулся с проблемой переключения скоростей.С третьего- пятого и тд. тыка включалась первая ,а так же задняя скорость.
По мудрым советам посмотрел рычаг предварительного выбора скоростей и ведущий элемент ,находятся на сцеплении под капотом.Люфты и износ были на лицо.
Купил новый комплект. В Эстонии стоит 47 евро.
Менял на улице ,возле гаража. Сопрягаются детали весьма трудно(велик шанс сломать тонкую перегородку рычага предв. выбора пер) .с маслом ШРБ пошло веселее.Закрутил гайки на старых местах. Не включая мотора проверил
как ходит рычаг пер .скоростей.Завел мотор, и привалило мне счастье,
Легко и без проблем включается первая скорость,пробую заднюю и она включается без проблем.Проехал десяток км.на разных режимах ,всё в норме.
Замечу что ни делал ни какой регулировки.Хотя для души и успокоения совести думаю надо.!
На ведущий элемент ,там пластмасса ,густую смазку наносить не стоит,
Так как абразивные частицы налипая на масло создают эффект наждачной бумаги и повышают износ этого узла.
Дополнение от: !!!_Zmey_!!&
Доброго всем времени суток!
Чот по кодам деталей товарища murz88
а именно, Были приобретены две детали.
1.1НО711202А- Рычаг предв. выбора передач = 783 р.
2.1JО711 256 – Элемент ведущий = 477 р.
Я на existe ничего не нахожу, может ктото меня поправит если я чот не так и не там ищю!?
Дополнение от: RIF
для тех кто не умеет пользоваться каталогами специально
Рычаг промежуточный МКПП – 1H0 711 202 A
Крепеж кулисы переключения передач – 1H0 711 256
Дополнение от: Ivankuz
такая же проблема.
Заезжал к проверенному коробочнику, он сказал ,что внутри, под кулисой и происходит износ подшипника, который отдельно не продаётся, а механизм кулисы в сборе стоит за 10. т.р.
И что большого результата от замены верхних пластиковых частей ждать не стоит..
Дополнение от: Fidel
Проделал у себя на bora тоже самое.
На bora идет два вида тросовых приводов. У меня практический идентичный с автором темы.
Вот коды запчастей:
1J0711202B – Рычаг регулировочный МКПП
1J0711256 – Кронштейн крепления рычага механизма выбора передач
Результатом доволен. На новой машине я думаю лучше конечно Но теперь нет проблем с включением 1 и 2 скорости и не нужно совсей силы давить ручку мкпп в бок.
Дополнение от: Trickedout
Дополнение от: смарт
зависит от положения тросов.
старый вариант до 92го года – горизонтально, номера из отчета не подойдут, родные стоят денег. или менять все рычаги, с кронштейном крепления тросов под новый вариант. троса одинаковые.
новый вариант, с 92го года – троса вертикально, номера в отчете.
а старого образца 357 711 202 A не выпускается вообще.
Дополнение от: Шхальтес
поменял обе детали.. износ был, но не скажу что поменяв получил радикальное улучшение. также первая упирается, также иногда вместо первой – третья.. люфтит во втулке (в которую вставляется 1JО711 256 – Элемент ведущий.
подскажите, есть номер этой деталюшки со втулкой в Экзисте?
многим пригодится.
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: murz88
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Механизм управления коробкой передач
Снятие и установку механизма управления коробкой передач (рис. 8.51) проводите в следующем порядке:
отсоедините от коробки передач трос переключения передач. Отверните болт крепления троса выбора передач от рычага, управляющего горизонтальным перемещением вала механизма выбора передач, и снимите трос с рычага (рис. 8.52);
снимите пружинную скобу (рис. 8.53) крепления троса предварительного выбора передач к промежуточному рычагу, управляющему вертикальным перемещением вала механизма выбора передач и отсоедините трос от рычага;
снимите скобы крепления тросов переключения передач к кронштейну подвески тросов на коробке передач;
вывесив переднюю часть автомобиля, зафиксируйте ее на опорных стойках;
отверните болты крепления соединителя выхлопной системы и снимите выхлопную трубу;
отверните два болта крепления задней части термозащитного экрана 3 (рис. 8.54), снимите зажим в передней части (или несколько зажимов расположенных по бокам) и извлеките термозащитный экран из-под автомобиля;
снизу автомобиля отверните два болта крепления задней части корпуса рычага переключения передач;
в салоне автомобиля, отвернув ручку с рычага переключения передач, снимите защитный кожух рычага. Отверните две пластмассовые гайки, расположенные в верхней задней части корпуса рычага переключения передач и опустите рычаг с тросами под автомобиль;
извлеките штифты крепления и снимите крышку с корпуса рычага переключения передач;
отверните две гайки пластины крепления оболочек тросов к корпусу переключения передач и снимите пластину;
предварительно отсоединив пружинные зажимы, отсоедините тросы от рычага переключения передач;
при необходимости проведите разборку блока рычага переключения передач, предварительно отвернув болт крепления направляющего штифта и сняв стопорные кольца;
сборку блока рычага переключения передач проводите в последовательности, обратной разборке. Втулку крепления отделки (рис. 8.55) расположите на расстоянии 40 мм от рукоятки рычага. При установке новой головки на шаровой шарнир корпуса (рис. 8.56) механизма выбора передач, нагрейте головку и с двух сторон сожмите ее, после чего установите на шаровой шарнир;
установку рычага 7 (рис. 8.57) переключения передач и тросов производите в последовательности, обратной снятию с обязательной последующей регулировкой.
Рычаг переключения КПП Фольксваген Пассат Б3
* Основные характеристики для всех товаров в группе – одинаковые, а сами товары взаимозаменяемые
Похожие записи:
