Как проверить эл. спидометр на Фольксваген Пассат Б3? (стрелка почему-то легла на «0» и не показывает
andoid
Мастер советчик
в общем такая вот ситуация — вчера почему-то стрелка спидометра легла на ноль и всё. до этого вообще вопросов не было к спидометру, всё абсолютно точно и без малейшего намёка на что-то типа не того..
что уже сейчас попробовал:
проверил на всяк случай все предохранители — все целые
поснимал/поодевал разъём на коробке от спидомера, контакты визуально чистые, провода все целые.
пока дергал туда-сюда разъём на коробке и пробовал потом по двору прокатиться, один раз уловил момент когда спидометр вроде бы как ожил, но стрелка дергалась аки больная, скорость «прыгала» от 0 до 250 (эт во дворе-то!), заглушил движок, опять снял/надел разъем — теперь опять стабильно «0» показывает.
в итоге — пока тупик.
вот и возникло в результате пара вопросов:
1. можно ли вообще как-нибудь стоя на месте и по отдельности проверить исправность самого спидометра и датчика скорости на коробке? ну чтоб хоть знать куда копать/лезть, что хоть менять-то. а может тестером куда потыкать? проверить что-то.
2. сам разъём датчика на коробке вроде бы не совсем жестко закреплен, и его можно прямо руками провернуть чуток вправо/влево, вот я и думаю — так и должно быть? или всёж есть какое-то заведомо фиксированное и строго определённое его положение?
может кто уже сталкивался с такой напастью на B3? перерыл весь форум, пока что-то ответа не нашел. а то ведь без спидометра совсем тоска
Как проверить эл. спидометр на Фольксваген Пассат Б3? (стрелка почему-то легла на «0» и не показывает
andoid
Мастер советчик
в общем такая вот ситуация — вчера почему-то стрелка спидометра легла на ноль и всё. до этого вообще вопросов не было к спидометру, всё абсолютно точно и без малейшего намёка на что-то типа не того..
что уже сейчас попробовал:
проверил на всяк случай все предохранители — все целые
поснимал/поодевал разъём на коробке от спидомера, контакты визуально чистые, провода все целые.
пока дергал туда-сюда разъём на коробке и пробовал потом по двору прокатиться, один раз уловил момент когда спидометр вроде бы как ожил, но стрелка дергалась аки больная, скорость «прыгала» от 0 до 250 (эт во дворе-то!), заглушил движок, опять снял/надел разъем — теперь опять стабильно «0» показывает.
в итоге — пока тупик.
вот и возникло в результате пара вопросов:
1. можно ли вообще как-нибудь стоя на месте и по отдельности проверить исправность самого спидометра и датчика скорости на коробке? ну чтоб хоть знать куда копать/лезть, что хоть менять-то. а может тестером куда потыкать? проверить что-то.
2. сам разъём датчика на коробке вроде бы не совсем жестко закреплен, и его можно прямо руками провернуть чуток вправо/влево, вот я и думаю — так и должно быть? или всёж есть какое-то заведомо фиксированное и строго определённое его положение?
может кто уже сталкивался с такой напастью на B3? перерыл весь форум, пока что-то ответа не нашел. а то ведь без спидометра совсем тоска
Завсегдатай
Ну а он у тебя разве не в родной кожух спрятан ?
Наше дело правое, победа будет за нами!
Ну а он у тебя разве не в родной кожух спрятан ?
В почти родной, родной сломался пополам. Трос был заменён другим не помню какого производителя, но щёлкал и сдох через месяц. Тросик(гибкий вал) от москвича стал и беспроблемно работает более 10 лет в кожухе неизвестного производителя.
Профессиональный советчик
Шумят практически все троса кроме оригинала.Просто перекинь сам трос в оригинальный кожух спидометра и будет тихо.
Проехал тыщи 3, тросик так и не притёрся. Сегодня последовал вашему совету и шум прекратился. Спасибо!
Завсегдатай
Оракул
Покупал JP Group за 400 руб.и перестовлял в родной кожуж,правда он отходил не так много(25.000 км. или 8 месяцов).
Завсегдатай
Итак поиски и раздумья закончились. Спидометр ожил благодаря тросику от ВАЗ 2107 засунутого в кожух от ADRIAUTO 120 руб.
Профессиональный советчик
Проехал тыщи 3, тросик так и не притёрся. Сегодня последовал вашему совету и шум прекратился. Спасибо!
Потом спидометр вообще перестал щитать и спустя тыщю км. снова начал щитать.
Оракул
Потом спидометр вообще перестал щитать и спустя тыщю км. снова начал щитать.
Скорее всего,трос коротковат немного(буквально на 2-3 мм.).У меня тоже было такое,но исправляется просто шевелением троса.
Участник
Итак поиски и раздумья закончились. Спидометр ожил благодаря тросику от ВАЗ 2107 засунутого в кожух от ADRIAUTO
120 руб.
как трос себя ведет? от 2107 подошел без доработок?
Завсегдатай
Всё нормально, без доработок.
Мастер советчик
Попингуй со стажем
Я на своем капсулку с пружиной заклеил серым скотчем, защелки поумирали. Далее завел капсулу в фиксатор под трапецией, все, под капотом работы завершены. Тем же вечером переустанавливал приборку, при посадке ее на место завел руками голову троса в воронку и прикрутил на место. Потом попробовал из-под капота толкнуть трос – сидит жестко. Все шикарно, стрелка не дергается, показывает как надо.
Мастер советчик
в итоге – пока тупик.
заранее огроменный спасиб!
Мастер советчик
а может можно хоть тестером проверить на штекере? что там хоть должно быть?
Мастер советчик
а может можно хоть тестером проверить на штекере? что там хоть должно быть?
Ну вообще то на сколько мне память не изменяет на В3 привод идет тросиком, может просто тросик вылетел с гнезда или порвался?
Мастер советчик
Мастер советчик
Мастер советчик
Профессиональный советчик
На фишке датчика три провода: +12В, масса и сигнальный. На сигнальном при вращении приводапрямоугольные импульсы. При включенном зажигании проверить чтобы было питание на разъеме и вдобавок внимательно осмотреть провода на датчик на отсутствие переломов. Самый ппростой вариант для проверки это снять датчик, вал аккуратно зажать типа шуруповертом, включить и посмотреть на спидометр. По другому нужно на сигнальный провод подцеплять генератор импульсов вместо Холла. Расположение и назначение контактов Холла надо смотреть по схеме.
Завсегдатай
Подай на сигнальный провод минус прерываюшийся через пробник ,а в салоне пусть кто нибудь смотрит дергается стрелка или нет! Если дергается значит датчик!
Проф. диагност стаж 25лет.
Зачем через пробник? Нужно убедится в питающих напряжениях. +12, масса, и управление+5, на разьеме все подписано. Перемыкать нужно массу и упрваляющий вывод, удобнее всего пинцетом. Второй товарищ наблюдает, дергается стрелка, или нет. Из практики, обычно датчик, но были случаи когда шестерня в коробке лопалась.
Мастер советчик
Мастер советчик
Serega88, termin, sk328, sh_alexsey – уже сейчас огроменный вам спасиб!
VW как образ жизни
Мастер советчик
ну дык это я так понимаю ты с разъёмом от приборной панели панели боролся, а не с самим датчиком? в нём-то разве что можно самому сделать\поправить?
VW как образ жизни
ну дык это я так понимаю ты с разъёмом от приборной панели панели боролся, а не с самим датчиком?
Где я писал про разъём приборки ?
Мастер советчик
вот и думаю, а можно ли проверить работу самого датчика\стрелки в комплексе???, т.е. – датчик выкрутить из коробки, присоединить к нему его провод от панели приборов и держа датчик в руках просто покрутить пальцами его центральный штырёк-четырёхгранник (который в коробку уходит)? при включённом зажигании стрелка спидометра тогда должна отклоняться ? и в каком направлении и с какой скоростью крутить? или это не принципиально?
Гаражный маньяк
Расскажу про то, как проверял датчик холла в трамблёре. Подойдёт и для датчика скорости.
Выясняем где “+12″(обычно провод красный, либо с красной полосой), где масса(коричневый или коричневый с белым). Посередине сигнальный.
Если разъём датчика допускает подключение со снятой фишкой – подключаем + и – соответственно, берем напрямую от АКБ. Если не позволяет, то можно придумать альтернативу разъему, либо “откусить” его. Для науки не жалко) В моём случае пришлось откусывать, т.к. грешил на проводку.
на центральный вешаем “+” щуп от мультиметра. Настраиваем его на измерение до 5В или ближайшее большее. “-” щуп на “-” АКБ.
Всё это делается на снятом датчике.
Дальше берем датчик и вращаем вал или шестерёнку. Не знаю что в нём, ориентируйся по месту. В моём случае была шестерня вала трамблера.
Если датчик рабочий – показания на тестере будут меняться в зависимости от скорости вращения вала и параметров датчика. Трамблер дает +2В так и мерял. Метод рабочий, проверялся и на рабочем датчике и нерабочем.
VW как образ жизни
Любитель профессионально ремонтировать
уже грешным делом подумываю может “Зубчатое колесо привода спидометра” в коробке почему-то не крутится?
Это вполне вероятная причина.Надо проверить.
старый
вывеси колесо,включи передачу и ездить по двору не надо,у тебя просто где-то слетел контакт,фишка на коробке (подгнивают провода) ,вынул фишку разобрал,подрезал провода ,собрал,заработало.
Гаражный маньяк
При проверке датчика тестером с прямой подачей напряжения, зажигание включать не надо. Это не имеет смысла.
Схема такая работает — проверено.
Выше я написал, что мы задействовали пустующий и неиспользуемый пин T28/28, перекинув на него концевик из пина T28/22 на «старом» проводе U1/11>—- —- При подключении светодиода учитывайте информацию и рекомендации, любезно предоставленные michael_home (см. ниже, в комментариях), исходя из которых, наверное, резистор 1-1,2 КОм будет предпочтительнее. Однако, если «мозги» переварят любой ток, кроме, пожалуй, короткого замыкания, то и не стоит голову ломать — ставьте любой, при котором индикатор станет работать. В крайнем случае, если светодиод перегорит, то несложно поменять как его, так и резистор, на большее сопротивление.
И, для самоуспокоения, можно на проводе U1/11>—- —- /на 6 секунд нажать установленную нами кнопку или, для тех, кто не ищет лёгких путей, — Vektor-Iv-/ вставить предохранитель в реле топливного насоса на 6 сек, или соединить штеккеры -С- и -О- друг с другом на 6 сек.
Отыскать значение коде неисправности по таблице.
Код Источник неисправности
1-1-1-1 Прибор управления
2-1-2-1 Датчик-выключатель дросельной заслонки,потенциометр
2-1-2-2 Отсутствует сигнал Оборотов от коммутатора TSZ
2-2-1-2 Потенциометр дроссельной заслонки
2-3-1-2 Датчик температуры охлаждающей жидкости
2-3-2-2 Датчик температуры всасываемого воздуха
2-3-4-1 Лямбда-регулировка не работает
2-3-4-2 Лямбда-зонд
2-3-4-3 Лямбда-регулировка работает неисправно
4-4-4-4 Неисправностей нет
0-0-0-0 Конец опроса
И, в завершение, — о борьбе с досадными мелочами, которые мешают жить. Я имею ввиду неизбежно возникающий, при описанном выше ремонте, вопрос о том, как вытащить клеммы (концевики проводов) из разъёмов и где взять тонкие концевики в разъём T28.
Если на разъёмах есть пластмассовый фиксатор — снять его. С обратной от проводов стороны в отверстия (их два) с натягом поочерёдно до упора, покручивая, вставить иголку от циркуля или упругую проволоку диаметром миллиметра полтора-два (подобрать, чтобы входила в отверстие) и длиной около полутора-двух сантиметров. Этим мы сожмём усики упоров — металл достаточно эластичный. Иногда после этого проводки без проблем вытаскиваются, если нет — то их держат только острые края торца концевика, впивающиеся в пластмассу. Затачиваем тонкую шлицевую отвёртку под размер клеммы, вставляем её в отверстие разъёма и с усилием, ничего не опасаясь, выталкиваем провод. Небольшая деформация концевика после такой операции без труда поправляется пинцетом или тонкими пассатижами-утконосами.
Тонкие концевики для разъёма приборной панели (T28) можно найти в магазинах радиотоваров. В крайнем случае, приобретаете какую-нибудь колодку и разбираете её. Небольшие конструктивные отличия (отсутствие упорных усиков) не помешают установке — не вылетят.
Сам разъём приборки разбирается элементарно — он состоит из двух частей — крышки с фиксаторами и колодки с проводами, которые сдвигаются относительно друг друга по продольной направляющей.
И, наконец, для тех, кто не любит много читать и как обещано выше,
алгоритм действий для установки панели приборов от B4 (выпуска после 1990 г.) вместо панели от B3 (выпуска до 1990 г.)
Несмываемым водой хорошим тонким маркером подписываем все извлекаемые разъёмы, клеммы и распиновки!
Ложим перед собой схему распиновки БРП, схему расположения реле и предохранителей.
Если у кого-то из читателей есть поправки и замечания к данной статье — пишите, буду Вам весьма за это благодарен.
Схема такая работает — проверено.
Выше я написал, что мы задействовали пустующий и неиспользуемый пин T28/28, перекинув на него концевик из пина T28/22 на «старом» проводе U1/11>—- —- При подключении светодиода учитывайте информацию и рекомендации, любезно предоставленные michael_home (см. ниже, в комментариях), исходя из которых, наверное, резистор 1-1,2 КОм будет предпочтительнее. Однако, если «мозги» переварят любой ток, кроме, пожалуй, короткого замыкания, то и не стоит голову ломать — ставьте любой, при котором индикатор станет работать. В крайнем случае, если светодиод перегорит, то несложно поменять как его, так и резистор, на большее сопротивление.
И, для самоуспокоения, можно на проводе U1/11>—- —- /на 6 секунд нажать установленную нами кнопку или, для тех, кто не ищет лёгких путей, — Vektor-Iv-/ вставить предохранитель в реле топливного насоса на 6 сек, или соединить штеккеры -С- и -О- друг с другом на 6 сек.
Отыскать значение коде неисправности по таблице.
Код Источник неисправности
1-1-1-1 Прибор управления
2-1-2-1 Датчик-выключатель дросельной заслонки,потенциометр
2-1-2-2 Отсутствует сигнал Оборотов от коммутатора TSZ
2-2-1-2 Потенциометр дроссельной заслонки
2-3-1-2 Датчик температуры охлаждающей жидкости
2-3-2-2 Датчик температуры всасываемого воздуха
2-3-4-1 Лямбда-регулировка не работает
2-3-4-2 Лямбда-зонд
2-3-4-3 Лямбда-регулировка работает неисправно
4-4-4-4 Неисправностей нет
0-0-0-0 Конец опроса
И, в завершение, — о борьбе с досадными мелочами, которые мешают жить. Я имею ввиду неизбежно возникающий, при описанном выше ремонте, вопрос о том, как вытащить клеммы (концевики проводов) из разъёмов и где взять тонкие концевики в разъём T28.
Если на разъёмах есть пластмассовый фиксатор — снять его. С обратной от проводов стороны в отверстия (их два) с натягом поочерёдно до упора, покручивая, вставить иголку от циркуля или упругую проволоку диаметром миллиметра полтора-два (подобрать, чтобы входила в отверстие) и длиной около полутора-двух сантиметров. Этим мы сожмём усики упоров — металл достаточно эластичный. Иногда после этого проводки без проблем вытаскиваются, если нет — то их держат только острые края торца концевика, впивающиеся в пластмассу. Затачиваем тонкую шлицевую отвёртку под размер клеммы, вставляем её в отверстие разъёма и с усилием, ничего не опасаясь, выталкиваем провод. Небольшая деформация концевика после такой операции без труда поправляется пинцетом или тонкими пассатижами-утконосами.
Тонкие концевики для разъёма приборной панели (T28) можно найти в магазинах радиотоваров. В крайнем случае, приобретаете какую-нибудь колодку и разбираете её. Небольшие конструктивные отличия (отсутствие упорных усиков) не помешают установке — не вылетят.
Сам разъём приборки разбирается элементарно — он состоит из двух частей — крышки с фиксаторами и колодки с проводами, которые сдвигаются относительно друг друга по продольной направляющей.
И, наконец, для тех, кто не любит много читать и как обещано выше,
алгоритм действий для установки панели приборов от B4 (выпуска после 1990 г.) вместо панели от B3 (выпуска до 1990 г.)
Несмываемым водой хорошим тонким маркером подписываем все извлекаемые разъёмы, клеммы и распиновки!
Ложим перед собой схему распиновки БРП, схему расположения реле и предохранителей.
Если у кого-то из читателей есть поправки и замечания к данной статье — пишите, буду Вам весьма за это благодарен.
Фотоотчет Установка и подключение приборной панели от Пассат Б4 на Пассат Б3
При возникновении необходимости замены комбинации приборов на Пассатах Б-3, Б-4, приходится сталкиваться с несовместимостью существующей проводки и устанавливаемой приборной панели. Это происходит в том случае, если, например, на Пассат Б-3, вместо «родных» приборок от B-3, образца до 1990 года (например, таких как https://vwts.ru/images/repair2/99383_02.jpg ), пытаются поставить более новые приборные панели, образца после 1990 года, от Пассата B-4, (номер 357 919 033 CD / 357 919 059 BA):
рис. 1. Комбинация приборов номер 357 919 033 CD / 357 919 059 BA от VW Passat B-4:
(Вместо жёлтого индикатора под тахометром изначально находилась заглушка, я сам его поставил. Ниже об этом напишу.)
Именно в разнице распиновок, а также подключения этих приборок, и заключаются проблемы их взаимозаменяемости. Далее я расскажу, как эти проблемы решить.
Итак, что происходит, когда эти панельки тупо переставляются (разъёмы идентичные):
1. Постоянно моргает индикатор уровня охлаждающей жидкости;
2. Поворотники сходят с ума: реле трещит автоматной очередью в нейтральном положении переключателей, стоит только поддать газу, а левый индикатор поворотников на панели либо, в такт треску, мерцает, либо постоянно тускло светится в ночи (правый индикатор, при этом, молчит и работает как положено).
3. В новой панельке нет индикатора самодиагностики (OBD), соответственно, водитель не получает никаких предупреждений о неисправностях.
Всё это очень нехорошо, и заставляет многих отказаться от замены. Однако, зная КАК и что делать, «подружить» с автомобилем приборку можно. И очень даже просто. В конце статьи я напишу алгоритм действий, но начну с его теоретического обоснования, для того чтобы ремонт проводился осмысленно.
Разбираемся с датчиком уровня охлаждающей жидкости.
Принцип его работы очень прост: через антифриз в бачке замыкаются погружённые в него электроды и сигнал по цепи идёт в блок управления индикацией. Если цепь размыкается каким-либо образом, сигнал не поступает и блок управления выдаёт на индикатор импульсный ток (лампа начинает мигать). То есть, для того, чтобы сигнализатор работал как положено и моргал только, когда уровень жидкости упал, не выдавая ложной тревоги, цепь должна быть замкнута, если уровень антифриза в бачке в норме. Поэтому, для начала, неплохо бы его промыть. Если, к примеру, он куплен с разборки, долго лежал в гараже, или автомобиль стоял на приколе без антифриза, вполне вероятно, что контакты в бачке окислились. Как вы понимаете, для правильной работы электрической цепи это может быть существенно. Промывать нужно сначала водой, затем налить кислоты (лучше — соляной, но ни в коем случае не фосфорной, потому что фосфаты, которые образуются на поверхности контактов при реакции с фосфорной кислотой, являются прекрасными изоляторами), дать немного постоять, побултыхать (в резиновых перчатках), вылить, промыть огромным количеством воды, нейтрализовать остатки слабым раствором соды, затем снова промыть водой. После этого налить антифриз и проверить замыкание цепи в бачке. Напрямую тестером не получится — не хватит его мощности — весьма большое сопротивление жидкости, которое даёт падение напряжения на 2-3 вольта. Нужно к одному контакту в наружном разъёме подключить +12 В в аккумулятора и померить напряжение между вторым контактом и массой. Должно быть порядка 10 вольт (плюс-минус). Если всё так, значит, не обязательно бежать покупать новый бачок «на всякий случай» — чуда не произойдёт, выздоровление не наступит -))
Далее — анализируем схемы. Просматривая их, изданные «Третьим Римом», например, обнаружил, что они во многом не совсем точны. Вернее, в них смешано кислое с пресным — решения с различных моделей свалены в одну кучу: начало с одной, продолжение — с другой , и всё под одним общим названием «для всех моделей до 1994 года». Враньё.
Cхема для автомобилей 1989-90 гг со «старой» панелью, которая присутствует во всех справочниках:
Сигнал с датчика уровня ОЖ G32 поступает в блок сигнализации минимального уровня ОЖ J120 (реле № 42 или 43 на БРП), где, в случае отсутствия сигнала с датчика, формируются эл. импульсы, передающиеся по линии d (по которой, одновременно, передаётся сигнал с датчика температуры ОЖ) на микросхему указателя температуры, откуда — на индикатор K28. Вход сигнала с датчика уровня ОЖ — на пин C/6 БРП, выход, вместе с сигналом с датчика температуры, через пин U2/9 БРП на пин T28/23 приборной панели (небольшое пояснение: обозначение пинов комбинации приборов на схемах — Т28/. ; например, первый пин приборки обозначается так: Т28/1, второй — Т28/2 и так далее, до пина 28, который, соответственно, будет обозначен: Т28/28)
Однако, в более поздних панелях реализована иная схема. Вот она:
Управление сигнализацией уровня ОЖ, указателем температуры, сигнализацией давления масла объединены в одном блоке управления J252, расположенном в приборной панели (естественно, блок 42(43) не нужен). В него, на пин T28/23, передаётся только сигнал с датчика температуры, а сигнал с датчика уровня игнорируется. Для ДУОЖ предусмотрен отдельный пин (в старых панелях пустой) — T28/2, на который тянется провод с пина U2/5, который, внутри БРП, закоммутирован с пином С/8.
Понятно, что, при подключении панелей от B-4, типа 357 919 033 CD / 357 919 059 BA, устанавливавшихся на автомобили после 90 года, вместо https://vwts.ru/images/repair2/99383_02.jpg и аналогичных, устанавливавшихся до 90 года (на B-3), сигнала на блок J252 через пин T28/2 не поступает (поскольку последний пустой) и закономерно, что индикатор уровня/температуры мигает, показывая разрыв цепи.
Как исправить?
Сначала приведу распиновку панелей из официального руководства по ремонту.
I. Панели до 90 года (которую мы и меняем), от Пассат B-3, без стрелок
Original text:
1*- ground (-) for outside temperature sensor
2 — not used
3 — ground (-), terminal 31
4*- to multi-function indicator (MFI) reset switch
5*- ground (-), terminal 31
6*- to multi-function indicator (MFI) memory switch
7 — hall speed sensor signal
8 — from oil pressure switch (1.8 bar)
9 — from oil pressure switch (0.3 bar)
10 — tachometer input signal, terminal 1
11 — plus (+) connection, terminal 30
12 — plus ( + ) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 — plus (+) connection, terminal 15
14 — not used
15 * — to multi-function indicator (MFI) mode switch
16 — to alternator warning light, terminal 61
17 * — from oil temperature sensor
18 — to seat belt warning light
19 * — outside temperature sensor signal
20 — not used
21 — to fuel gauge
22 — on-board diagnosis (OBD) warning light
23 — to coolant temperature gauge
24 — to turn signal indicator light
25 — to high beam indicator light
26 — not used
27 — not connected
28 — not connected
Перевод:
1 * — земля (-) для датчика температуры наружного воздуха
2 — не используется
3 — земля (-), клемма 31
4 * — к кнопке сброса многофункционального индикатора (МФИ)
5 * — земля (-), клемма 31
6 * — к переключателю памяти многофункционального индикатора (МФИ)
7 — сигнал скорости от датчика Холла
8 — от датчика давления масла (1,8 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
14 — не используется
15 * — к переключателю режимов многофункционального индикатора (МФИ)
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
17 * — от датчика температуры масла
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
19 * — сигнал от датчика температуры наружного воздуха
20 — не используется
21 — к указателю уровня топлива
22 — сигнальная лампа бортовой диагностики (OBD),
23 — к указателю температуры охлаждающей жидкости
24 — к индикатору поворотников
25 — к индикатору дальнего света
26 — не используется
27 — не подключен
28 — не подключен
* Автомобили с многофункциональным индикатором (МФИ) только для Канады
II. Панели после 90 года, от Пассат B-4, со стрелками
Original text:
1 — ground (-) for outside temperature sensor (MFA)
2 — to Engine Coolant Level (ECL) Sensor
3 — ground (-), terminal 31
4 — to Multi-function Indicator (MFA) memory switch (reset)
5 — ground (-), terminal 31
6 — to MFA memory switch (memory)
7 — signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), (G 54), with mechanical
speedometer/odometer signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer, (G
22), electronic speedometer (G 21) output, with electronic speedometer/odometer
8 — from oil pressure switch (1.8 or 1.4 bar)
9 — from oil pressure switch (0.3 bar)
10 — tachometer input signal, terminal 1/terminal W
11 — plus (B+) connection, terminal 30
12 — plus (B+) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 — plus (B+) connection, terminal 15
14 — not used
15 — to MFA mode switch
16 — to Generator warning light, terminal 61
17 — from oil temperature sensor (for MFA)
18 — to seat belt warning light
19 — outside temperature sensor signal (for MFA)
20 — not used 21 — to fuel gauge
22 — to turn signal indicator light, left
23 — Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (to gauge)
24 — to turn signal indicator light, right
25 — to high beam indicator light
26 — not used
27 — speed signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer (G 22), with
electronic speedometer/odometer
28 — Transmission Range Selector Lever Display (automatic transmission only)
Перевод:
1 — земля (-) для датчика температуры наружного воздуха (MFA)
2 – для датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя (ECL)
3 — земля (-), клемма 31
4 — к кнопке сброса многофункционального индикатора (MFA)
5 — земля (-), клемма 31
6 — к переключателю памяти многофункционального индикатора (память) (MFA)
7 — Сигнал от датчика скорости автомобиля (VSS) с механическими спидометром / одометром, выход сигнала от датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G
22), электронного спидометра (G 21), с электронными спидометром / одометром
8 — от датчика давления масла (1,8 или 1,4 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1 (клемма W)
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
14 — не используется
15 — к переключателю режимов MFA
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
17 — от датчика температуры масла (MFA)
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
19 — сигнал от датчика температуры наружного воздуха (MFA)
20 — не используется
21 — к указателю уровня топлива
22 — к индикатору поворотников, слева
23 – от датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) (для показаний стрелочного измерителя)
24 — к индикатору поворотников, справа
25 — к индикатору дальнего света
26 — не используется
27 –сигнал скорости из датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G 22), с
электронными спидометром / одометром
28 — отображение положения рычага переключения коробки передач (только для автомобилей с автоматической коробкой передач)
рис. 7 Разъём приборной панели:
Определимся с соответствием теоретической распиновки той, что существует в реальности — сравним, так сказать, теорию с практикой. В моём, например, автомобиле (Пассат B-3, 1989 г, RP, Mono-Jetronic), изначально были заполнены следующие пины разъёма приборки (T28):
3 — земля (-), клемма 31
7 — сигнал скорости от датчика Холла
8 — от датчика давления масла (1,8 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
21 — к указателю уровня топлива
22 — сигнальная лампа бортовой диагностики (OBD),
23 — к указателю температуры охлаждающей жидкости
24 — к индикатору поворотников
25 — к индикатору дальнего света
Остальные места в разъёме пустые.
Лечение:
1. Масса на датчик G32 с клеммы 31, в реальности, идёт с пина C/4, а не с C/5, как на рис. 4. Ну и ладно, оставляем как есть.
2. Вытаскиваем провод с концевиком из пина С/6 и переставляем в С/8, ранее пустой.
3. Как я уже писал, внутри БРП контакт C/8 должен быть закоммутирован с контактом U2/5. Проверить. Если нет — придётся соединять самим. Проще — внешним соединением проводов, не залезая в блок.
4. В жгут проводов от приборки добавляем провод U2/5>—- —- —- —- —— —-
Фотоотчет Установка и подключение приборной панели от Пассат Б4 на Пассат Б3
При возникновении необходимости замены комбинации приборов на Пассатах Б-3, Б-4, приходится сталкиваться с несовместимостью существующей проводки и устанавливаемой приборной панели. Это происходит в том случае, если, например, на Пассат Б-3, вместо «родных» приборок от B-3, образца до 1990 года (например, таких как https://vwts.ru/images/repair2/99383_02.jpg ), пытаются поставить более новые приборные панели, образца после 1990 года, от Пассата B-4, (номер 357 919 033 CD / 357 919 059 BA):
рис. 1. Комбинация приборов номер 357 919 033 CD / 357 919 059 BA от VW Passat B-4:
(Вместо жёлтого индикатора под тахометром изначально находилась заглушка, я сам его поставил. Ниже об этом напишу.)
Именно в разнице распиновок, а также подключения этих приборок, и заключаются проблемы их взаимозаменяемости. Далее я расскажу, как эти проблемы решить.
Итак, что происходит, когда эти панельки тупо переставляются (разъёмы идентичные):
1. Постоянно моргает индикатор уровня охлаждающей жидкости;
2. Поворотники сходят с ума: реле трещит автоматной очередью в нейтральном положении переключателей, стоит только поддать газу, а левый индикатор поворотников на панели либо, в такт треску, мерцает, либо постоянно тускло светится в ночи (правый индикатор, при этом, молчит и работает как положено).
3. В новой панельке нет индикатора самодиагностики (OBD), соответственно, водитель не получает никаких предупреждений о неисправностях.
Всё это очень нехорошо, и заставляет многих отказаться от замены. Однако, зная КАК и что делать, «подружить» с автомобилем приборку можно. И очень даже просто. В конце статьи я напишу алгоритм действий, но начну с его теоретического обоснования, для того чтобы ремонт проводился осмысленно.
Разбираемся с датчиком уровня охлаждающей жидкости.
Принцип его работы очень прост: через антифриз в бачке замыкаются погружённые в него электроды и сигнал по цепи идёт в блок управления индикацией. Если цепь размыкается каким-либо образом, сигнал не поступает и блок управления выдаёт на индикатор импульсный ток (лампа начинает мигать). То есть, для того, чтобы сигнализатор работал как положено и моргал только, когда уровень жидкости упал, не выдавая ложной тревоги, цепь должна быть замкнута, если уровень антифриза в бачке в норме. Поэтому, для начала, неплохо бы его промыть. Если, к примеру, он куплен с разборки, долго лежал в гараже, или автомобиль стоял на приколе без антифриза, вполне вероятно, что контакты в бачке окислились. Как вы понимаете, для правильной работы электрической цепи это может быть существенно. Промывать нужно сначала водой, затем налить кислоты (лучше — соляной, но ни в коем случае не фосфорной, потому что фосфаты, которые образуются на поверхности контактов при реакции с фосфорной кислотой, являются прекрасными изоляторами), дать немного постоять, побултыхать (в резиновых перчатках), вылить, промыть огромным количеством воды, нейтрализовать остатки слабым раствором соды, затем снова промыть водой. После этого налить антифриз и проверить замыкание цепи в бачке. Напрямую тестером не получится — не хватит его мощности — весьма большое сопротивление жидкости, которое даёт падение напряжения на 2-3 вольта. Нужно к одному контакту в наружном разъёме подключить +12 В в аккумулятора и померить напряжение между вторым контактом и массой. Должно быть порядка 10 вольт (плюс-минус). Если всё так, значит, не обязательно бежать покупать новый бачок «на всякий случай» — чуда не произойдёт, выздоровление не наступит -))
Далее — анализируем схемы. Просматривая их, изданные «Третьим Римом», например, обнаружил, что они во многом не совсем точны. Вернее, в них смешано кислое с пресным — решения с различных моделей свалены в одну кучу: начало с одной, продолжение — с другой , и всё под одним общим названием «для всех моделей до 1994 года». Враньё.
Cхема для автомобилей 1989-90 гг со «старой» панелью, которая присутствует во всех справочниках:
Сигнал с датчика уровня ОЖ G32 поступает в блок сигнализации минимального уровня ОЖ J120 (реле № 42 или 43 на БРП), где, в случае отсутствия сигнала с датчика, формируются эл. импульсы, передающиеся по линии d (по которой, одновременно, передаётся сигнал с датчика температуры ОЖ) на микросхему указателя температуры, откуда — на индикатор K28. Вход сигнала с датчика уровня ОЖ — на пин C/6 БРП, выход, вместе с сигналом с датчика температуры, через пин U2/9 БРП на пин T28/23 приборной панели (небольшое пояснение: обозначение пинов комбинации приборов на схемах — Т28/. ; например, первый пин приборки обозначается так: Т28/1, второй — Т28/2 и так далее, до пина 28, который, соответственно, будет обозначен: Т28/28)
Однако, в более поздних панелях реализована иная схема. Вот она:
Управление сигнализацией уровня ОЖ, указателем температуры, сигнализацией давления масла объединены в одном блоке управления J252, расположенном в приборной панели (естественно, блок 42(43) не нужен). В него, на пин T28/23, передаётся только сигнал с датчика температуры, а сигнал с датчика уровня игнорируется. Для ДУОЖ предусмотрен отдельный пин (в старых панелях пустой) — T28/2, на который тянется провод с пина U2/5, который, внутри БРП, закоммутирован с пином С/8.
Понятно, что, при подключении панелей от B-4, типа 357 919 033 CD / 357 919 059 BA, устанавливавшихся на автомобили после 90 года, вместо https://vwts.ru/images/repair2/99383_02.jpg и аналогичных, устанавливавшихся до 90 года (на B-3), сигнала на блок J252 через пин T28/2 не поступает (поскольку последний пустой) и закономерно, что индикатор уровня/температуры мигает, показывая разрыв цепи.
Как исправить?
Сначала приведу распиновку панелей из официального руководства по ремонту.
I. Панели до 90 года (которую мы и меняем), от Пассат B-3, без стрелок
Original text:
1*- ground (-) for outside temperature sensor
2 — not used
3 — ground (-), terminal 31
4*- to multi-function indicator (MFI) reset switch
5*- ground (-), terminal 31
6*- to multi-function indicator (MFI) memory switch
7 — hall speed sensor signal
8 — from oil pressure switch (1.8 bar)
9 — from oil pressure switch (0.3 bar)
10 — tachometer input signal, terminal 1
11 — plus (+) connection, terminal 30
12 — plus ( + ) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 — plus (+) connection, terminal 15
14 — not used
15 * — to multi-function indicator (MFI) mode switch
16 — to alternator warning light, terminal 61
17 * — from oil temperature sensor
18 — to seat belt warning light
19 * — outside temperature sensor signal
20 — not used
21 — to fuel gauge
22 — on-board diagnosis (OBD) warning light
23 — to coolant temperature gauge
24 — to turn signal indicator light
25 — to high beam indicator light
26 — not used
27 — not connected
28 — not connected
Перевод:
1 * — земля (-) для датчика температуры наружного воздуха
2 — не используется
3 — земля (-), клемма 31
4 * — к кнопке сброса многофункционального индикатора (МФИ)
5 * — земля (-), клемма 31
6 * — к переключателю памяти многофункционального индикатора (МФИ)
7 — сигнал скорости от датчика Холла
8 — от датчика давления масла (1,8 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
14 — не используется
15 * — к переключателю режимов многофункционального индикатора (МФИ)
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
17 * — от датчика температуры масла
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
19 * — сигнал от датчика температуры наружного воздуха
20 — не используется
21 — к указателю уровня топлива
22 — сигнальная лампа бортовой диагностики (OBD),
23 — к указателю температуры охлаждающей жидкости
24 — к индикатору поворотников
25 — к индикатору дальнего света
26 — не используется
27 — не подключен
28 — не подключен
* Автомобили с многофункциональным индикатором (МФИ) только для Канады
II. Панели после 90 года, от Пассат B-4, со стрелками
Original text:
1 — ground (-) for outside temperature sensor (MFA)
2 — to Engine Coolant Level (ECL) Sensor
3 — ground (-), terminal 31
4 — to Multi-function Indicator (MFA) memory switch (reset)
5 — ground (-), terminal 31
6 — to MFA memory switch (memory)
7 — signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), (G 54), with mechanical
speedometer/odometer signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer, (G
22), electronic speedometer (G 21) output, with electronic speedometer/odometer
8 — from oil pressure switch (1.8 or 1.4 bar)
9 — from oil pressure switch (0.3 bar)
10 — tachometer input signal, terminal 1/terminal W
11 — plus (B+) connection, terminal 30
12 — plus (B+) connection for instrument lighting, terminal 58b
13 — plus (B+) connection, terminal 15
14 — not used
15 — to MFA mode switch
16 — to Generator warning light, terminal 61
17 — from oil temperature sensor (for MFA)
18 — to seat belt warning light
19 — outside temperature sensor signal (for MFA)
20 — not used 21 — to fuel gauge
22 — to turn signal indicator light, left
23 — Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor (to gauge)
24 — to turn signal indicator light, right
25 — to high beam indicator light
26 — not used
27 — speed signal from Vehicle Speed Sensor (VSS), speedometer (G 22), with
electronic speedometer/odometer
28 — Transmission Range Selector Lever Display (automatic transmission only)
Перевод:
1 — земля (-) для датчика температуры наружного воздуха (MFA)
2 – для датчика уровня охлаждающей жидкости двигателя (ECL)
3 — земля (-), клемма 31
4 — к кнопке сброса многофункционального индикатора (MFA)
5 — земля (-), клемма 31
6 — к переключателю памяти многофункционального индикатора (память) (MFA)
7 — Сигнал от датчика скорости автомобиля (VSS) с механическими спидометром / одометром, выход сигнала от датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G
22), электронного спидометра (G 21), с электронными спидометром / одометром
8 — от датчика давления масла (1,8 или 1,4 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1 (клемма W)
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
14 — не используется
15 — к переключателю режимов MFA
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
17 — от датчика температуры масла (MFA)
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
19 — сигнал от датчика температуры наружного воздуха (MFA)
20 — не используется
21 — к указателю уровня топлива
22 — к индикатору поворотников, слева
23 – от датчика температуры охлаждающей жидкости (ECT) (для показаний стрелочного измерителя)
24 — к индикатору поворотников, справа
25 — к индикатору дальнего света
26 — не используется
27 –сигнал скорости из датчика скорости автомобиля (VSS), спидометра (G 22), с
электронными спидометром / одометром
28 — отображение положения рычага переключения коробки передач (только для автомобилей с автоматической коробкой передач)
рис. 7 Разъём приборной панели:
Определимся с соответствием теоретической распиновки той, что существует в реальности — сравним, так сказать, теорию с практикой. В моём, например, автомобиле (Пассат B-3, 1989 г, RP, Mono-Jetronic), изначально были заполнены следующие пины разъёма приборки (T28):
3 — земля (-), клемма 31
7 — сигнал скорости от датчика Холла
8 — от датчика давления масла (1,8 бар)
9 — от датчика давления масла (0,3 бар)
10 — вход сигнала на тахометр, клемма 1
11 — плюс (+) соединение с с клеммой 30
12 — плюс (+) соединение для подсветки приборов, клемма 58b
13 — плюс (+) соединение с клеммой 15
16 — сигнальная лампа генератора (зарядки), клемма 61
18 — сигнальная лампа ремня безопасности
21 — к указателю уровня топлива
22 — сигнальная лампа бортовой диагностики (OBD),
23 — к указателю температуры охлаждающей жидкости
24 — к индикатору поворотников
25 — к индикатору дальнего света
Остальные места в разъёме пустые.
Лечение:
1. Масса на датчик G32 с клеммы 31, в реальности, идёт с пина C/4, а не с C/5, как на рис. 4. Ну и ладно, оставляем как есть.
2. Вытаскиваем провод с концевиком из пина С/6 и переставляем в С/8, ранее пустой.
3. Как я уже писал, внутри БРП контакт C/8 должен быть закоммутирован с контактом U2/5. Проверить. Если нет — придётся соединять самим. Проще — внешним соединением проводов, не залезая в блок.
4. В жгут проводов от приборки добавляем провод U2/5>—- —- —- —- —— —-