Ремень грм volkswagen polo седан

Ремень ГРМ для VW Polo (Sed RUS) 2011-2020 новый

Номер: VAG 04E121605L

Деталь на схеме

Описание товара: Ремень на помпу

В наличии на складах: 3 в Москве; 29 в других городах

Доставка ТК: РФ, Беларусь, Казахстан

Артикул на складе:
2346768

Страна производитель: Германия

Ремень ГРМ для VW Polo (Sed RUS) 2011-2020 новый

Номер: Dayco 941081

Деталь на схеме

Описание товара: Ремень на помпу

В наличии на складах: 2 в Москве; 7 в других городах

Доставка ТК: РФ, Беларусь, Казахстан

Артикул на складе:
2346770

Страна производитель: Италия

Ремень ГРМ для VW Polo (Sed RUS) 2011-2020 новый

Номер: ContiTech CT1185

Деталь на схеме

Описание товара: Ремень на помпу

В наличии на складах: 3 в Москве; 21 в других городах

Доставка ТК: РФ, Беларусь, Казахстан

Артикул на складе:
3863902

Страна производитель: Германия

Ремень ГРМ для VW Polo (Sed RUS) 2011-2020 новый

Номер: Dayco 941160

Деталь на схеме

Описание товара: Ремень на помпу

В наличии на складах: 1 в Москве; 2 в других городах

Доставка ТК: РФ, Беларусь, Казахстан

Артикул на складе:
5090394

Страна производитель: Италия

Ремень ГРМ для VW Polo (Sed RUS) 2011-2020 новый

Номер: Hans Pries 117022

Деталь на схеме

Описание товара: Ремень на помпу

В наличии на складах: 1 в других городах

Доставка ТК: РФ, Беларусь, Казахстан

Артикул на складе:
3426519

Страна производитель: Германия

Ремень ГРМ для VW Polo (Sed RUS) 2011-2020 новый

Номер: SWAG 30949236

Деталь на схеме

Описание товара: Ремень на помпу

В наличии на складах: 3 в других городах

Доставка ТК: РФ, Беларусь, Казахстан

Артикул на складе:
3538570

Страна производитель: Германия

Мотор 1.4 16V, конкретно этот – BKY:

Не узнаёте в гриме? А так:

Уверен, вид этих моторов знаком многим VAG-оводам. Ибо ставился он аж с 1997 года под капоты многих и многих моделей.   Могу навскидку перечислить такие модели, как APQ, APE, AXP, BCA, BCB и прочие. И славится он не надёжностью, простотой или дешевизной в обслуживании и не тяговыми характеристиками. Я бы сказал – даже наоборот, всего этого нет и в помине. Известность он приобрёл благодаря печальной статистике по самым частым случаям обрыва ремня ГРМ. И даже могу ткнуть пальцем: из двух ремней рвётся всегда верхний.

Почему рвётся ремень ГРМ?

Для того есть множество причин, и теме этой можно посвятить целую статью. Впрочем, всё это давно сделано и расписано красочно самими производителями ремней на страницах своих технических ресурсов. Почему же рвётся именно на этом моторе и именно верхний?

Лично я знаю три причины:

– неисправность ролика-натяжителя. Первое знакомство с загнутыми клапанами произошло по причине лопнувшей обоймы:

Из личного архива

Из-за чего резко провисал ремень, перескок – и загиб. Не раз и не два, делая первую плановую замену ремней на 80 000 км, я снимал с головки ролик, на обойме которого отчётливо виднелись трещины:

Из личного архива

Но это было давно, ролики стали делать более надёжными. Однако ремни по-прежнему рвутся. Почему?

– износ зубчатых шестерёнок:

Ввиду провисания ремня начинается его перемещение взад и вперёд, в итоге и он сам стирается сильно, и шестерню потихоньку стачивает. Не всегда это очевидно, но к 200 000 км шестерни надо менять почти на 100% подобных моторов. Доказательства? Чуть позже.

– ошибки при установке. Лично мне неизвестны прецеденты обрыва ремня на новых моторах, то есть тех, которые были поставлены на конвейере. А вот после первой или второй замены – множество. Грешат на качество, на внешние факторы, но на самом деле частенько причина кроется в мелочах, и ошибки, неочевидные на первый взгляд, аукаются снижением ресурса.

Применимо к данному мотору самые частые ошибки – это:

– неправильная установка натяжного ролика. Загнутый для фиксации хвостик не попадает в углубление с технологической заглушкой;

– неправильное натяжение. Затянув «с запасом» болт, можно потянуть резьбу в алюминиевой головке блока, и, как следствие, – открутившийся ролик километров этак через 30 000.

Впрочем, есть и ещё один важный фактор: попадание на/под ремень посторонних предметов или технических жидкостей:

Видите, как блестит ремень? Он купался в антифризе

Сегодняшним «пациентом» выступит VW POLO:

И он послужит очень хорошим наглядным примером аж по двум пунктам!

1. На этом автомобильчике ремень ГРМ менялся всего 23 000 км назад. Только ремень и ролики, помпу не стали трогать, потому что никаких внешних признаков неисправности она не проявляла. Целых 23 000 км держалась, надув щёки, а потом решила, что хватит, и всё, что держала в себе, вылилось на землю, попутно щедро оросив и ремни, и ролики, тем самым приговорив их к повторной замене.
2. Допустим, что 23 000 км назад замену ремней произвели по всем правилам и с соблюдением необходимых требований. Тогда как объяснить, что натяжение малого ремня уже далеко от идеала?

Притом, что натяжение большого ремня – в норме:

Ну а я, пожалуй, перейду к описанию процедуры и постараюсь не упускать никаких мелочей. А вы – записывайте:-)

Снятие ремня ГРМ

– открутить расширительный бачок и отвести его в сторону:

– открутить верхний болт крепления кожуха ГРМ:

-открутить и снять колесо:

– взвести натяжитель ремня генератора, повернув его за центральный болт по часовой стрелке:

– зафиксировать во взведённом состоянии, вставив шплинт:

– снять ремень генератора:

На самом деле правильное название – «поликлиновой ремень привода навесных агрегатов»

В некоторых версиях этих моторов даже взведённый ролик мешает снятию кожуха:

И тогда его придётся полностью извлекать:

Путь к креплению извилист и тернист, со стороны приёмной трубы

– слить антифриз с радиатора (при наличии сливного краника):

– открутить центральный болт, удерживая шкив специальным фиксатором:

-открутить два нижних болта кожуха ГРМ:

– отщёлкнуть два трудно различимых глазом фиксатора по левой стороне кожуха:

– вынуть кожух ГРМ:

– вывесить мотор. Для этого можно:

1) использовать специальную траверсу;

2) обеспечить упор под двигателем:

Второй вариант выбран не потому, что в ЕвроАвто нет траверсы. Конечно, есть. Но она ограничивает пространство для работы под капотом, а домкрат, наоборот, облегчает опускание и поднимание мотора при необходимости.

– открутить опору от кронштейна и сам кронштейн:

– открутить 4 болта крепления кронштейна к блоку:

– извлечь и этот кронштейн:

И вот он, привод газораспределительного механизма:

ВМТ (верхняя мёртвая точка)

Можно было выставить ВМТ до начала работ, на шкиве есть риска, на кожухе – ответная часть:

Но, во-первых, обзор там не очень, а во-вторых, при откручивании центрального болта ВМТ всё равно сбилась бы. Но VAG-ом всё предусмотрено!

– Вкручиваем центральный болт обратно в коленвал и крутим по часовой стрелке:

На шестерне ремня есть зуб со скосом, а на передней крышке – специальная отливка. Вот их и надо совместить:

Смотрим на шестерни распредвалов:

Отверстия для фиксаторов должны выстроиться в линию

– вставить фиксатор распредвалов. В оригинале, да и у сторонних производителей инструментов, он выглядит так:

Но при всей простоте и удобстве имеет недостаток:

Для снятия большого ремня фиксатор всё равно придётся извлекать

А посему – можно обойтись другими фиксаторами, не связанными друг с другом:

– открутить болт натяжителя, ослабить его и снять ремень:

– отпустить болт натяжителя верхнего ремня:

– снять верхний ремень.

Если верить VW, то замена водяного насоса, то есть помпы, не регламентирована. Поверил им и владелец этого POLO, за что сейчас и расплачивается. Снимаем помпу:

– открутить два болта сверху и снизу;

-открутить ещё один «секретный» болт, который держит пластиковую защиту:

Дело в том, что и помпа, и кожух крепятся одними болтами. Сняв защиту, извлекаем помпу:

В блоке ещё приличное количество антифриза, и он сразу будет выливаться, будьте готовы

– очистить привалочную плоскость:

Перед установкой новой помпы обратите внимание на уплотнение:

Некоторые производители вклеивают прокладку, некоторые прикладывают её отдельно. Во втором случае рекомендую нанести несколько капель герметика в канавку, чисто для фиксации прокладки, чтобы не упала во время монтажа.

– Собрать помпу с кожухом:

 -вставить в блок и прикрутить:

Внимание – на ролики!

Посмотрите внимательно на ролики-натяжители до их установки на места:

Слева – нижний, справа – верхний

Стрелками обозначено направление натягивания – в разные стороны! У обоих роликов есть стрелочные индикаторы и фиксаторы, с помощью которых механизм фиксирует положение относительно блока или головки блока:

Выступ на «ножке» верхнего ролика должен попасть в углубление технологической заглушки в головке блока:

Установка ремней ГРМ

Прикрутить два паразитных ролика:

Оба болта – 50Nm

– надеть верхний ремень:

Когда он надет правильно, то кажется, что в верхней части он выгнут вверх

Ролик-натяжитель прислонить к плоскости головки блока и ввести вверх:

Тут сложный для описания момент, но я попробую: прижимая натяжитель к головке блока, поднимать его вверх, давить им на ремень, при этом шестерёнки начнут немного разъезжаться, в верхней части ремень натянется, и это позволит натяжителю попасть загибом в нужное место:

– удерживая натяжитель, вкрутить болт;

– вставить загнутый шестигранник в «окно» на корпусе натяжителя:

– поворачивать против часовой стрелки до тех пор, пока стрелка индикатора не совпадёт с выступом:

И снова зеркало в помощь

Рекомендую: перед окончательным выставлением натяжения несколько раз «перенатягивать» и затем отпускать натяжитель – для полной усадки ремня в шестерни.

– затянуть болт крепления:

– надеть большой ремень:

– вставить шестигранник в «окно» на корпусе натяжителя:

– вращая натяжитель по часовой стрелке, совместить стрелку с выступом:

– извлечь фиксаторы распредвалов, провернуть коленчатый вал на несколько оборотов, выставить ВМТ по нижней метке, вставить фиксаторы;

-проверить натяжение на обоих роликах;

– затянуть болт нижнего натяжителя:

– приступить к сборке в обратной последовательности:

– установить шкив, вкрутить новый болт:

– прижимные поверхности должны быть обезжирены;

– при установке смазать резьбу;

– момент затяжки зависит от типа болта:

1) 150Nm + 180°

2) 90Nm + 90°

– совершить доворот на необходимый угол:

– залить новый антифриз;

– запустить мотор;

– прогреть до рабочей температуры:

Убедиться, что удалена воздушная пробка, дождавшись включения вентилятора и почувствовав, что из дефлектора отопителя дует горячий воздух:

Рекомендую сделать отметку о дате и пробеге замены ремней ГРМ и следующую смену провести не позже, чем через 60/80 000 км.

При каждом удобном случае контролировать натяжение верхнего ремня.

А вот, собственно, и всё.

Технический специалист ЕвроАвто.

Узнать стоимость описанных работ для своего авто,
подобрать запчасти и записаться в автосервис

Моторы серии ЕА211, как атмосферные, так и турбированные, встречаются под капотами многих марок и моделей концерна VAG

Да что там говорить, каждый второй уважающий себя таксист скажет, что эти агрегаты надёжные и экономичные:-) И вполне логично, что на СТО сети ЕвроАвто замена ремня ГРМ на этих моторах – частое явление. Инструкция по замене – не откровение, но всё же я попробую предложить свой вариант, на примере мотора 1.6 CWVA/CWVB, который поможет вам принять правильное решение: делать самому, или обратиться к специалистам.

Демонтаж ремня

– удалить корпус воздушного фильтра:

– снять разъём и открутить винты крепления расширительного бачка:

– если нет необходимости сливать антифриз, бачок можно на патрубках отвести в сторону:

– открутить верхний кожух ремня ГРМ:

– снять правое колесо и удалить правый локер:

– снять ремень привода вспомогательных агрегатов:

Для этого надо снять заглушку с ролика-натяжителя, и провернуть его против часовой стрелки.

Как выставить метки?

А никак! В отличии от предыдущих версий, на шестернях отсутствуют какие-либо метки:

– на торцевой части ГБЦ (головки блока цилиндров) извлечь заглушку впускного распредвала и снять кожух, закрывающий ремень привода помпы:

– для выставления фаз потребуется один из таких вот фиксаторов:

Почему два варианта? Потому что моторы европейской и российской сборки по каким то причинам различаются:-)

Как выставить ВМТ (верхнюю мёртвую точку) без меток? Легко! Для этого сначала необходимо выкрутить заглушку (очень похожую на сливную пробку) из задней части блока (по ходу движения):

– вкрутить вместо неё фиксатор:

Далее, прокурчивать коленвал по часовой стрелке:

До упора. Это и будет ВМТ. Хотите убедиться? Вставьте теперь верхний фиксатор, соединив шестерню ремня помпы и торец впускного вала:

Что совмещать? На шестерню фиксатор должен лечь вот так:

А выступы на второй части должны совпасть с прорезью в торце распредвала:

Совпало? Отлично! Вы на верном пути. Теперь извлеките верхний фиксатор, потому что сначала необходимо открутить очень хорошо затянутый центральный болт. Сделать это необходимо удерживая шкив специальным фиксатором:

– открутить болт, снять шкив;

– открутить болты крепления нижнего кожуха ГРМ:

– центральный болт вкрутить обратно, не затягивая;

– прокрутить коленвал до упора в фиксатор;

– открутить нижний болт передней крышки (кронштейна опоры двигателя):

– вставить верхний фиксатор;

– зафиксировать мотор на траверсе, или обеспечив надёжный упор под поддон;

– открутить болты крепления правой опоры двигателя:

– снять кронштейн, извлечь опору двигателя;

– открутить верхние болты крепления кронштейна к блоку:

– открутить на несколько оборотов нижний болт крепления генератора, и полностью выкрутить верхний;

– отодвинуть генератор в сторону:

– извлечь переднюю крышку (она же – кронштейн).

И вот все компоненты привода ГРМ – как на ладони:

Если мотор уже полностью остыл, можно убедиться, что влезли сюда не зря: при пробеге чуть больше 100 000 км износ ремня очевиден:

Акцентирую ваше внимание: не растяжение ремня, а именно износ!

Не смотря на то, что все валы зафиксированы, механик, чью работу я для вас фотографировал, установил дополнительную, не штатную, приспособу, фиксирующую шестерни распредвалов:

Это предохранит от случайного смещение при снятом ремне.

– открутить болт ролика натяжителя:

– снять зубчатый ремень;

– открутить паразитный ролик:

Установка ремня ГРМ

Первым делом – очистить поверхность блока от продуктов износа и грязи:

Но должен предупредить: вдыхать эту пыль крайне опасно для здоровья!

– прикрутить паразитный (обводной) ролик:

– затянуть усилием 45 Nm

– накинуть зубчатый ремень на шестерню коленвала, распредвалов и ролик-натяжитель, который уже должен быть в руках:

Но перед установкой надо знать один важный нюанс:

– у самого ролика есть выступ:

– при установке он должен попасть в соответствующее углубление в блоке:

– повернуть натяжитель так, чтобы стрелка индикатора показала лёгкое избыточно натяжение:

– затем отпустить, и сделать это надо несколько раз;

– отпустить и снова повернуть натяжитель так, чтобы стрелка индикатора оказалась ровно «в створе» ответной части:

– затянуть ролик-натяжител:ь

Как проверить точность установки?

Обязательный пункт при работе с приводом ГРМ в любом автомобиле!

– извлечь все фиксаторы;

– провернуть коленвал на оборот и одну четверть;

– вкрутить фиксатор коленвала;

– провернуть коленвал до упора;

– вставить фиксатор распредвалов.

Совпадает? Поздравляю, ремень установлен правильно! Последняя проверка – натяжение ремня. Стрелка индикатора по прежнему должна располагаться по середине прорези:

Теперь можно приступать к последней фазе:

– надеть алюминиевую крышку/кронштейн:

– затянуть болты крепления:

– прикрутить генератор;

– установить опору на кузов, наживить болты кронштейна:

-затянуть болты кронштейна:

– опустить мотор на опору, удалить траверсу или упор из-под поддона:

– установить расширительный бачок:

-установить на место торцевую заглушку впускного распредвала:

Уплотнительное кольцо желательно заменить.

– установить крышку ремня помпы:

– извлечь фиксатор коленвала, вкрутить заглушку:

– прикрутить нижний кожух ремня ГРМ:

– прикрутить центральный шкив. Пара нюансов:

1) обратите внимание на способ фиксации шкива к коленвалу:

То есть, нет никаких определенных положений, можно ставить в любом.

2) использовать только новый болт

Внимание: НЕ смазывать маслом или «блокиратором резьбы»!

– затянуть динамометрическим ключом, удерживая шкив фиксатором:

Но это ещё не всё! ELSA предписывает ещё и доворот на 180°. Можно и с помощью маркерных меток, или просто «на глазок», ну а у нас, в ЕвроАвто, есть специальный инструмент:

– прикрутить натяжитель ремня вспомогательных агрегатов, накинуть ремень;

– натянуть ремень, провернув ролик по часовой стрелке, за натяжение отвечает пружина внутри ролика:

Затянуть гайку натяжителя усилием 20 Nm

– прикрутить локер;

– прикрутить колесо;

– опустить машину с подъёмника;

– завести мотор.

Последний штрих: информационная наклейка:

Не забудьте вписать дату, когда была произведена эта работа, и пробег.

Технический специалист ЕвроАвто.

Узнать стоимость описанных работ для своего авто,
подобрать запчасти и записаться в автосервис