Прогрев двигателя | Клуб Volkswagen Поло седан

Volkswagen polo sedan 1.6 110 л/с акпп › logbook › поговорим о вечном. обкатка и прогрев)

После покупки остро встал вопрос обкатки и прогрева в зимнее время. Опуская всю лирику для себя решил так — обкатка до 2000 км пробега, обороты не более 3т., скорость не выше 90. С 2 до 3 ткм постепенно крутим до 4 тыс и до 110 км/ч. После 3 ткм меняем масло с фильтром и ни в чем себе не отказываем)

Volkswagen polo sedan 2022, engine gasoline 1.6 liter., 110 h. p., front drive, automatic — engine break-in

Сразу после покупки ехал по трассе 160 км/ч. обороты были не высокие поэтому не парился. стараюсь ездить спокойно, но периодически могу дать до отсечки (так как терпения не хватает за кем то ехать). проехал 1500 км, пока не развалилась :))

да пофиг, вы на ней 25 лет будете гонять? было много машин, грел не грел — разницы накакой

Ну, на мой взгляд, 25 лет ни одна из современных машин не проживет)А по теме — для себя решил греть и обкатывать. Зачем усугублять и без того незавидное положение нынешнего моторостроения дальнейшими жалобами на масложор и т.д?)

3 -5 минут прогрев, пока гараж закрываю или лоб оттаивает (если зима), потом, примерно 1 км еду на третьей — четвертой передаче (скорость 40 — 50 км/ч) — селектор в положение S.

Немного не по теме а про автомат расскажу. Низкие обороты на автомате тоже не есть хорошо двиган работает внатяг и если надо чуток ускорится а у тебя пятая или шестая и скорость 55 — 70 км в час — то ещё удовольствие жать на педаль и надеятся что автомат умный щас одну передачу скинет и поеду чуть бодрее, а хер там как зарычит на третьей и приходится чуть отпускать и вот она нужная четвёртая.

Короче для себя заново открыл ручной режим когда тачка холодная, зима, слякоть, лёд езжу исключительно на нем и держу почти всегда 2000 оборотов в повороты под тягой, оттормозится двигателем легко и удобно, за машиной если едешь в потоке 60-80 км лучше идёт и переключений лишних минимум.

От лежака до лежака удобно ехать например так в драйве дождаться третьей передачи двинуть ручку в право и не дать переключить выше ведь один хрен ты щас будешь тормозить, затем ручку назад и всё, зачем эти лишние переключения туда сюда, при этом если лёд АБС даже не сработает обороты будут немного выше обычного и произойдёт торможение двигателем.

Не знаю насколько это вредит всё коробке, но езда совсем другая больше контроля и отзывчивости. В горку ледяную в ручном режиме с места со второй передачи залететь реально при этом автомат не будет в судорогах перебирать передачи. Многие скажут типо вруби режим s и ездий внатяг а хер там в этом режиме двиган на разгон крутит даже при плавном нажатие минимум 3000 оборотов и это не всегда хорошо когда например лёд будет колбасить машину, расход больше и больно дёрганый при сбросе газа и переключениях в низ.

Короче гоняю можно сказать в полуавтоматическом режиме когда не хочу чтобы переключался выше просто перевожу ручку вправо и иду под небольшой тягой и когда хочу возвращаю обратно. В режиме драйв езжу летом или зимой когда дорога чистая и свободная и редко при обгонах использую ручной.

К чему я это всё задвинул короче машину прогреваю минуты 3-5 в режиме P затем еду по дворам качусь затем выезжаю на дорогу и не даю автомату переключать ниже двух тыщ и кручу при этом 2500 и пока не подует тёплый воздух из щелей поло. И даже при повышенных оборотах прогревается достаточно долго что только когда подъезжаю к работе 15 км в тачке становится тепло. У меня всё.

Я на S езжу пока обкатка, обороты как раз 2-3 тыс. И очень мне нравится этот режим! Если бы не повышенный расход так и после обкатки на нем ездил бы.

грею ровно до прогрева второй лямбды, а это 30 С° примерно, потом тихонько еду, пока из двора выехал, уже 45-55. Если стою на подъеме, грею дольше, до 50 примерно. По трассе ездил первые 3 тысячи не скажу, что 90. Было и 130, как бы обороты не большие, так что норм.

Главное внатяг не допускать, переключался на первую практически на каждом перекрестке (опять же относительно, перекрестки разные бывают, можно и на третьей входить). Так уж сложилось, что на пробеге 1500 пришлось ехать по горным дорогам, с людьми и багажом, но держал примерно 2,5-3,5 тысячи и двигателю было легко и комфортно.

На 3500 сменил масло (ни одного мм по щупу до отметки 3500 не сожрало). На 9 тысячах планирую менять масло и в моторе и коробке. Ни разу не заглох с момента покупки 🙃Сейчас 6300 пробег, масло спеш.плюс бочковое 🍺.После него будет Равенол 🚗

Первые 2.5 т.км крутил не более 3000 об.мин. Прогреваю всегда летом до 1 мин. Зимой чуть больше, зимы то у нас не как в Сибири же. Так делал на всех машинах.

Греть однозначно, но не до полного прогрева конечно, пока вокруг машины крутишься, здесь смахнул, там закрыл она греется, потом потихоньку вперёд и уже после 60- 70 можно на всех режимах.

Зачем масло менять после 3000км, чего это Жигули что ли, бред. Денег много?

Обороты меньше 1000 и поехал, на всех машинах так езжу

грею 30-40°С. АКП режим-П. без обкатки. первая замена 15тыс).

больше 3 тыс об. не кручу, свыше 120 не катаю. Греть — сильно не прогреваю — 15-20 можно ехать, МКПП.Пс. Нюанс: Друг вычитал в мануале на Рапид, что при обкатке категорически запрещено ехать долго с постоянной скорость, типа на круизе!

Долго — это сколько? И с постоянной — какие минимальные отклонения? Ну, там, 90-100 — это постоянная? Или ровно 90 — постоянная?

он в мануале это вычитал и рассказал мне, после того как я съездил другой город — это примерно 750 км. Так что смотри мануал.

Это Вы сейчас про обкатку вазовской классики написали? Вы о чём?! Вам даже дилер скажет, что всё, что Вы написали — крайне излишне…

Обкатывал 1500км. После этой цифры не загонялся — надо резко ускориться -кикдаун. Масло поменял на 11тыс.Прогреваю до 30-40°С, потом просто еду по двору на холостых. На ходу поло с новым мотором быстро греется

Обкатывал спокойно. У меня и после обкатки обороты выше 3к редко, спасибо автомату)Грею до более-менее тепла в салоне.На приборку всерьез можно не смотреть — показания брешут, чем морозные на улице тем сильнее.Однако все-таки смотрю и получается, что примерно при 55-60 градусах начинаю ехать. По времени: минуты три при температуре до минус 10, минут 7-10 при минус 20, минут 15 при минус 30.

я до 2500-3000 км не крутил мотор больше 3500-4000 тысяч, прогреваю до 30 — достаточно, масло успевает подняться по мотору везде. Потом сменил масло и в полный путь.Нет смысла держать определенную скорость, дело только в оборотах. У меня на пятой можно было и 140 ехать не выкручивая мотор. По поводу скорости забей)

Vw polo на вторичке: 7 вопросов от владельцев

Новый Volkswagen Polo уже в продаже, но машина прошлого поколения будет актуальна еще много лет. У владельцев по-прежнему масса вопросов по эксплуатации. Технический специалист VW ответил на все. Получилось конструктивно.

Сергей (г. Калуга): На пробеге 72 000 км обороты мотора 1.6 CFNA стали плавать, подниматься до 900 и падать после перезапуска мотора. Затем почувствовал в салоне запах выхлопных газов. Дилер обнаружил трещину на выпускном коллекторе между вторым и третьим рукавом. Механических повреждений нет. С чем может быть связана эта неисправность и как можно было ее избежать?

Обычно причина таких повреждений — высокие температуры (и их резкий перепад). Возможно, при преодолении водной преграды вода попала на коллектор. Еще одной причиной может стать товарное топливо, отличающееся по свойствам от рекомендуемого. В некоторых случаях это может приводить к перегреву выпускного тракта.

Борис (г. Иркутск): Polo из первых партий, 1.6, пробег 67 000. При пуске мотора после длительного простоя в первые секунды раздается посторонний хлесткий звук. Похоже на удары растянувшейся цепи по успокоителю. Сотрудники дилерского центра на вопрос про ресурс цепи отвечают:

Моторы CFN — изделие зарубежное и массовое. Соответственно, смена поставщика (и не одна), комплектующих — явление в современном мире естественное. 67 тыс. км — это однозначно не про ресурс. Натяжитель цепи на этих моторах работает за счет давления масла.

Старт двигателя после долгого простоя характеризуется бОльшей паузой между началом вращения двигателя и возникновением рабочего давления в системе смазки. Вращение распределительного вала тоже затруднено. Цепь нагружается при этом сильно и неравномерно.

Обычно это не приводит к каким-либо серьезным последствиям, да и запуски после длительного простоя — явление нечастое. Исключать износ цепи тоже нельзя на 100%, одна деталь из тысяч может иметь отклонения. Как правило, удлинение цепи легко диагностируется на дилерском предприятии.

Михаил (г. Самара): Вопрос по обкатке. Дилер заявляет, что для нового автомобиля хватит 1500 км, в течение которых не следует раскручивать мотор более 3000 оборотов. Стоит ли продлить обкатку до 3000 км при небольшом увеличении нагрузки? Существуют ли еще какие-то ограничения? Загрузка машины допускается полная? Разрешена ли буксировка прицепа?

Вопрос хорошо раскрыт в бортовой литературе: там есть рекомендации (именно рекомендации) по эксплуатации автомобиля первые тысячи километров. Нарушение рекомендаций приведет, скорее всего, к сокращению ресурса двигателя. Еще более «нежная», нежели рекомендованная, обкатка не даст каких-либо ощутимых преимуществ.

Владелец Polo с ником miyamotomusasi из Клуба «Volkswagen ПОЛО Седан» пишет: «Купил новый Поло, за два месяца накатал 7500 км. Вчера ночью открыл капот и заметил, что коллектор под теплоэкраном красный, видно через дырку под лямбда-зонд. Манера езды активная — может, из-за этого? Постоит на холостых, остывает — цвет становится нормальным.

Такую ситуацию можно считать нормальной. На определенных режимах работы выпускной коллектор нагревается достаточно сильно для того, чтобы это было заметно в темное время суток. Об этом следует помнить: после энергичной поездки лучше дать двигателю поработать на оборотах холостого хода, чтобы безопасно отвести избыточное тепло нагретой детали.

Михаил (Московская обл.): В руководстве по эксплуатации к Polo не написано, нужно ли прогревать мотор после старта. Понятно, что зимой это необходимо хотя бы чтобы освободить стекла ото льда. А имеет ли смысл греть мотор в теплое время года? Если да, то до какой температуры?

Речь идет о балансе экологии, ресурса, качества смазочных материалов и здравого смысла. В России греть двигатель не запрещено. Зимой это способ обеспечения безопасности эксплуатации: лучше не начинать движение, пока на стеклах есть лед и конденсат.

Летом эти неприятности прекращаются (почти по всей стране) и вопрос прогрева становится чисто технико-экономическим. Предлагаю и летом прогревать автомобиль, но делать это не на стоянке, а в движении. Первая фаза такого прогрева — прокачка масла: около 30 секунд.

В это время хороший водитель проводит проверки перед поездкой: посмотрит на индикаторы, проверит регулировки кресла, ремня, подголовника, зеркал заднего вида, рабочий тормоз и т.д. Вторая фаза — неспешное движение по парковке (двору). Третья — по улице.

Четвертая — выезд на оживленную магистраль. Получается формула: «Проверка-Двор-Улица-Шоссе». Зимой на автомобилях с автоматом можно для прогрева использовать положение селектора «sport» — для двигателя, трансмиссии и водителя с пассажирами это хорошо. Для экологии и экономии — плохо. Решение — за вами.

Илья (г. Смоленск): У многих владельцев существует мнение, что замена масла в трансмиссии необходима, даже если этого не требует производитель. Какие рекомендации существуют для Volkswagen Polo? Есть ли разница в обслуживании для автомата, DSG и механической коробки? Масло какого типа и какой вязкости следует заливать в коробки и после какого пробега?

Если говорить о механике, то трансмиссии VW, которая бы «умерли» от того, что в них не меняли масло, нам не встречались. Обычно, это происходит по причине отсутствия масла или недостаточного количества. Если рассматривать замену как способ борьбы с утечкой — пусть будет.

Важнее регулярный осмотр, проверка уровня, устранение утечек, доведение уровня до нормы. С автоматом другое, у жидкости там больше задач. Это и смазка, и охлаждение, и управление. Продукты износа фрикционов и тормозов попадают в масляную ванну, частично задерживаются фильтром, частично остаются циркулировать в системе, меняя свойства трансмиссионной жидкости.

Степан (г. Тверь): Автомобиль с DSG. При проезде неровностей есть чуть слышный стук в трансмиссии. Дилер сообщил, что звук является конструктивной особенностью. Якобы конструкция DSG допускает вибрации ненагруженных шестерен. Тем не менее неофициальные сервисы считают, что стук исходит от креплений вилок в приводе синхронизаторов на вторичных валах и со временем может привести к выходу трансмиссии из строя. Где правда?

Люфты в трансмиссии (не только в коробке передач, но и во всей цепи передачи момента, включая двухмассовый маховик) — нормальное явление. И все отдельные — складываются. Там же, где встречаются люфт и знакопеременный момент, всегда есть риск возникновения звука.

Чем более массивные детали и более густая смазка, тем меньше вероятность акустического дискомфорта. Роботизированная коробка Polo — история, напротив, про снижение массы, в том числе массы вращающихся деталей, и про снижение потерь на трение, в том числе и вязкое.

За годы выпуска в России седан Volkswagen Polo был многократно модернизирован. Многие детские болезни устранены, а с какими-то особенностями придется мириться. Поэтому перед покупкой подержанного экземпляра стоит внимательно изучить матчасть, чтобы понимать, с какими потенциальными проблемами или нюансами предстоит столкнуться на машине разных лет выпуска и в разных комплектациях. Однако в целом Volkswagen Polo надежный и долговечный автомобиль.

Как правильно прогревать автомобиль

Итак, только что мы разобрались, что прогрев двигателя необходим не только старым карбюраторным, но и современным автомобилям, оснащённым инжекторными двигателями.

Теперь осталось разобраться, как осуществлять прогрев автомобиля правильно:

• • Первым делом греем аккумулятор – для этого перед запуском мотора необходимо на несколько 10-15 секунд включить дальнее/ближнее освещение, после чего отключить фары секунд на 30-40, что позволит аккумулятору восстановиться.
• • Греем двигатель , причём специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил:

• На автомобиле с механической КПП перед запуском мотора сначала требуется выжать сцепление, что снизит нагрузку на «холодный» коленвал и КПП.
• Когда двигатель «оживёт», необходимо ещё немного подержать сцепление выжатым, что обеспечит более быстрый прогрев масла в коробке передач.
• Если на авто установлена АКПП, то после запуска двигателя рекомендуется выжать педаль тормоза и, удерживая её, несколько раз переместить селектор КПП с позиции D на R и наоборот.
• Считать карбюраторный двигатель прогретым можно, когда стрелка указания температуры охлаждающей жидкости начнёт подниматься, а на авто с инжекторными двигателями прогрев можно закончить, когда стрелка тахометра упадёт до уровня привычных «холостых» оборотов.
• • Приступаем к прогреву салона ТС – для этого необходимо активировать печку и сначала направить её потоки внутрь салона и только через некоторое время на ветровое стекло.
• Таким образом вы предотвратите появление микротрещин между кузовом и стеклом, а также на самом стекле.

Спустя несколько минут можно отправляться в путь, правда при этом не стоит резко «рвать» с места и демонстрировать другим участникам потока всю мощь мотора автомобиля.

Причина заключается в том, что несмотря на немного прогретую КПП и двигатель, непрогретыми остаются резиновые элементы подвески,амортизаторы и пружины , которые в первые несколько минут движения испытывают повышенную нагрузку.

Именно поэтому необходимо проехать как минимум 2-3 км на небольшой скорости и максимально плавно , что позволит окончательно «пробудить» ваш автомобиль, после чего он сможет адекватно отрабатывать все ваши команды.

Как прогревать правильно авто

Вопрос необходимости прогревания авто в холодную пору года до сих пор вызывает большое количество споров среди автовладельцев.

Одни считают, что прогревать двигатель необходимо обязательно, другие, наоборот, полагают, что это отголоски «старой» эпохи и современные автомобили не имеют с ней ничего общего.

Если Вы относитесь к числу последних, то можете дальше не читать, так как у нас диаметрально противоположное мнение, подкреплённое опытом множества сервисменов и двигателистов.

Немного истории и физики

Понятие «прогрев мотора» берет свои корни с 50-х годов прошлого столетия.

Дело в том, что тогдашние автомобили (оборудованные карбюраторными двигателями) нельзя было сдвинуть с места до тех пор, пока силовая установка не разогреется до определённой температуры.

При этом процесс прогрева осуществлялся исключительно на «холостом ходу» и требовал достаточно длительного времени.

Современные автомобили не столь чувствительны к низким температурам, но во-первых, законы физики никто не отменял, а во-вторых, в современных двигателях трудятся все те же поршни и кольца.

Добавьте сюда и тот факт, что всем элементам двигателя для полного прогрева необходимо разное количество времени.

К примеру, дно поршня разогревается намного быстрее, чем зона канавок, а что хорошего может произойти с неравномерно прогретой деталью, которую ещё и резко начинают «пришпоривать»?

Ответ очевиден – ничего хорошего.

Пренебрежение процессом прогрева становится причиной увеличенного износа элементов двигателя, т.к. холодное загустевшее масло не обеспечивает должной эффективности смазки деталей, что приводит к «критичным» нагрузкам на саму деталь и весь двигатель в целом.

Помимо этого, в недостаточно прогретом автомобиле холодным остаётся и масло в КПП, что особенно вредно для транспортных средств с «автоматической» трансмиссией, т.к. лопасти гидротрансформатора, вращаясь в загустевшем масле, могут получить механические повреждения.

Конечно, кто-то может сослаться на автопроизводителей, рекомендующих прогревать машину на ходу, что вызвано не столько заботой о состоянии «железного коня», сколько об экологии.

Дело в том, что выхлопы холостого хода считаются наиболее токсичными, поскольку без нагрузки на силовую установку топливо недостаточно прогорает и в его парах наблюдается повышенное наличие оксидов азота, представляющих наибольшую опасность для здоровья человека и окружающей среды.

К тому же многие не отмечают тот факт, что рекомендации о прогреве авто на ходу не касаются случаев эксплуатации машины в мороз.

Прогрев двигателя | клуб volkswagen поло седан

Прогрев двигателя автомобиля volkswagen polo sedan зимой

Здравствуй, уважаемый читатель!

Я продолжаю серию статей, посвященных эксплуатации автомобиля Volkswagen Polo Sedan и сегодня хочу поговорить про такую насущную проблему жителей северных широт как прогрев автомобиля зимой.

С 2022 года автомобили Volkswagen Polo Sedan комплектуются двигателем 1.6 MPI CWVA EA211. В отличии от предыдущего поколения автомобилей, данный силовой агрегат претерпел ряд конструктивных изменений. Например, теперь выпускной коллектор и головка блока цилиндров представляет собой единое целое. Это и другие конструкторские решения позволили существенно ускорить прогрев двигателя до рабочих температур.

Поэтому в данной статье я расскажу о том, как я прогрева свой автомобиль зимой перед поездкой до того, как установил автономный отопитель Webasto.

Как долго прогревать двигатель и нужно ли это вообще?

На основании своего опыта могу сказать, что данный двигатель действительно достаточно быстро прогревается до такого уровня температур охлаждающей жидкости, когда уже можно начинать движение. Ниже привожу сводный график скорости прогрева двигателя автомобиля Volkswagen Polo Sedan при различных уличных температурах (от -25 гр. Цельсия до 25 гр. Цельсия).

Из приведенных данных видно, что даже при морозе -25 градусов двигатель CWVA выходит на 30-40 температурный режим за 4 минуты.

Поэтому лично я пользовался следующим алгоритмом прогрева двигателя:

После того, как двигатель заведен, нахожусь в режиме Parking до того момента, пока температура охлаждающей жидкости не достигнет отметки 40 гр. Цельсия. В первые 30-40 секунд величина оборотов двигателя составляет 1200 об./мин. и мы ощущаем вибрацию двигателя.

Далее начинаю движение автомобиля и до рабочей температуры (90 гр. Цельсия) прогреваю двигатель в движении. При этом избегаю резких ускорений и не превышаю 2500 об./мин. Печка или климат-контроль отключены.

Мной экспериментально выяснено, что наибольший градиент температур (величина прироста температуры в единицу времени) наблюдается до достижения температуры охлаждающей жидкости в 40 гр. Цельсия. Дальнейший прогрев двигателя без движения (на стоянке) нецелесообразен — увеличение времени прогрева на холостом ходу не влечет соразмерное увеличение температуры охлаждающей жидкости.

В летнее время продолжительность 1 этапа составляет от 30 до 120 секунд, а в зимнее время может достигать до 4-5 минут. Продолжительность 2 этапа составляет несколько минут. После того, как температура охлаждающей жидкости достигла 90 градусов, я включаю печку.

Традиционно, для тех, кто хочет послушать видео, даю ссылку на эпизод моего бортового журнала

Заключение

https://www.youtube.com/watch?v=dk7LQrgfPsA

Несмотря на применение современных технологий при производстве и работе двигателей и смазочных материалов, автовладельцам пока рано отказываться от прогрева силовой установки в мороз, если, конечно, они заинтересованы в как можно большем сроке беспроблемной эксплуатации своего «железного коня».