Итак.
Появился плавающий холостой ход 740-960 об/мин. При диагностике компьютером угол открытия дроссельной заслонки (далее ДЗ) при холостом ходе компьютер показывает 7-11 градусов. При чистой и исправной ДЗ должно быть примерно 4 град. Было решено своими силами снять ДЗ и промыть.
1. Для этого нам понадобится набор инструмента (шестигранники, плоскогубцы, отвертки и т.д. всего и не упомнишь). Жидкость для промывки (в моём случае был авиационный керосин, бензин, и ABRO – жидкость в баллончике для промывки карбюраторов) и штук 5-6 новых хомутиков под отвёртку – будем снимать старые хомуты со шлангов – они одноразовые.
Дистилированная вода для доливки в антифриз. Адаптер K-Line, компьютер и программа VagTool или VagCom – для адаптации ДЗ после промывки.
2. Вот ДЗ. Расположен не очень удобно. Сложно подлезть до некоторых шлангов чтобы их снять.
3. Т.к. ДЗ омывается и подогревается антифризом нам придётся его слить.
Для этого вынимаем заглушку в бампере, одеваем подходящий шланг и открываем клапан слива с радиатора. Выльется примерно 4-5 литров охлаждайки.
Затем откручиваем расширительный бачок антифриза (3 шурупа) снимаем с него боковой (слив) шланг с помощью плоскогубцев (там самозажимной хомут) и отодвигаем в сторону чтобы не мешался. Снимаем воздуховод чтобы тоже не мешался.
4. Далее отсоединяем (снимаем) с ДЗ: тросик газа, вакуумный шланг тормозов, вакуумный шланг регулятора топливного давления, электрический разъём, два шланга (подающий и обратный) с антифризом для подогрева ДЗ (у меня при их снятии вылилось из этих шлангов примерно 500-600 грамм антифриза, так что запаситесь дистилированной водой для доливки), трубку вентиляции картерных газов.
4. Вроде всё отсоединили. Теперь снимаем саму ДЗ.
Для этого откручиваем 4 болтика на ДЗ. Два нижних проблематично открутить – сложно было подлезть шестигранником, но усилием воли я их открутил
5. Наконец-то сняли ДЗ.
6. Потом моем от грязи и отложений ДЗ с помощью керосина, ABRO и бензина.
Вот как должна выглядеть ДЗ после промывки – практически блестит. Жаль что не получилась фотка до мойки – грязи там было предостаточно
7. Решил заодно посмотреть на потенциометр дросселя, снял крышку и увидел что он не меняется – вал дросселя заварен точечной сваркой
Увидел я что графитовые дорожки немного стёртые – это ещё одна из причин нестабильного ХХ, но в данном случае они ещё прослужат 2-3 года.
8. Причиной грязного двигателя с правой стороны (если смотреть спереди машины) оказался треснувший патрубок вентиляции картерных газов (к нему просто не подлезть если не снять либо ДЗ либо впускное колено целиком).
Я нашёл кусок алюминиевой трубы подходящего диаметра, вставил в патрубок и залепил место стыковки 2-х компонентной “быстрой сталью”.
Чтобы быстрее застыло положил сей девайс рядом с плиткой.
9. Собираем всё в обратной последовательности. Ставим новые хомутики на шланги. Заливаем антифриз, доливаем дистилированную воду если надо.
10. Теперь нам понадобится адаптер K-Line, компьютер и программа VagTool или VagCom. Будем делать адаптацию ДЗ (это обязательно делается после промывки!!!)
Подсоединяем адаптер к машине и компьютеру, включаем компьютер. Включаем зажигание (не заводим) запускаем VagTool или VagCom.
В программе: “01” – двигатель, блок “08”, канал “98” (если машина примерно до 1999 года) или канал “60” – слышим жужжание моторчика 3-4 сек, в окне программы надпись “Adapt. Run” (в это время не надо касаться и нажимать на педаль газа). Потом вверху программы видим надпись “Adapt. Ok” – значит всё в порядке.
Можно заводить и ехать. Если “Adapt. Err” – то графитовые дорожки на потенциометре дросселя уже пришли в негодность – предстоит замена дросселя в ближайшее время.
11. На сервисах (недобросовестных), по моим источникам, моют так: не снимают ДЗ, выкручивают ваши свечи и вкручивают свои, снимают воздуховод, заводят двигатель и впрыскивают в воздуховод “жуткую” жидкость которая разъедает отложения на дросселе. Соответственно вся “кака” летит в цилиндры, а потом и в катализатор – забивая его. Выкручивают свои свечи и вкручивают обратно ваши, свои свечи выкидывают т.к. от этой жидкости они приходят в негодность.
12. Впринципе ничего сложного у меня не возникло при выполнении промывки дросселя своими силами, я управился за 4.5 часа с перекурами и питьём пива.
Появилась у меня такая ошибка: 17966 — Привод дросселя (G186): Электрическая неисправность.
Проблема вроде перестала компостировать мозг, но для профилактики решил почистить заслонку.
Без сюрпризов конечно не обошлось. Любопытство убило кошку.
Нечаянно вытолкнул стопор пружинки шестерни привода заслонки из паза и понял, что поставить на место выйдет только полностью её разобрав.
Мануалов как разобрать сам привод заслонки не нашёл ни одного.
Поэтому снятие, неполная разборка и адаптация тут выкладываться не будет. Лишнее.
Это всё и так есть в сети, да и трудностей не вызовет особых. Например этот отчёт.
Разобрав увидел следующее:Всё в масле, попавшем внутрь от масляного тумана.
Моторчик привода тоже был весь в масле. Длина щёток в норме.
Кстати их размер примерно 5х5 мм. Штангель-циркуля не было, измерял железной линейкой.Уже вымыт.
К сожалению не могу найти отчёт человека.
Там он приводил мысли как сделать, чтобы пятак в корпусе прилегал без зазоров. Ниже будут фото.
И пока я смотрел что да как, нечаянно утопил фиксатор пружины. Последствием явилось то, что пятак перестал возвращаться в закрытое положение, если его двигать.
Тут меня одолела грусть, что я попал.
Полная разборка заслонки:
(при всём этом не повредите и не погните грабли на шестерне, которые скользят по контактным дорожкам потенциометра, как это сделал я)
— выкручиваем болты крепления пятака;
— поворачиваем пятак вдоль корпуса заслонки;
— вытягиваем или выталкиваем пятак из заслонки (сделать это можно только в одном направлении. На пятаке стоят стопоры)
Дальше необходимо выбить шток пятака из корпуса. Для этого нужно снять заглушку сбоку заслонки.Не очень аккуратно получилось.
Долго думал как быть. По уму, если выбить шток, то неминуема замена подшипника, а какой он там я не знал.
Но останавливаться было глупо.Игольчатый подшипник.
Надписи на подшипнике мне не дали ничего как можно его заказать. Опять же не имея штангеля, замерил примерные размеры линейкой.
Посмотрев каталог INA нашёл следующее по приблизительным размерам.
Поискав как заказать подшипник, понял, что его высота вероятнее 14,5. Внешний вид у них какой-то разный по фото.
Если кто знает, добавьте его размеры, так как я не стал производит замену подшипника.
Немного смазал Castrol LMX и поставил всё на место при сборке. Хотя как понял в процессе работы заслонки он сам смазывается маслом из масляного тумана.
Далее аккуратно выбиваем шток.
И хлоп! Он падает на пол гаража, и всё нахрен развалилось)Разобрали
Подшипник не менял, хотя следовало бы по уму. Нет съёмника, да и подумал если что — буду разбирать снова.
Когда будете собирать смотрите, чтобы шток встал правильно.
Исходное положение пятака — закрыт. Я чуть неправильно не собрал по началу.
Хорошо что сообразил. Я подобрал головку по размеру, в неё упёр подшипник на столе, чтобы не выбить его, собранный шток повернул как надо и придерживая, пружина раскручивается в обратную сторону, забил в корпус.
Далее поворачиваем шестерню, что на штоке и ставим пятак, не забывая что поставить его можно только с одной стороны. Прикручиваем и наблюдаем.Зазоры ДО.
Зазоры решил убрать при помощи проставки.
Использовал кусочек изоляции медного провода.
После получаем так. Зазоров практически нет.
Меньше миллиметра.Зазоры ПОСЛЕ
Дальше выровнял аккуратно грабли на шестеренке.
Подогнул так чтобы не было сильного прижатия и недожима тоже.
В общем хрен знает как)
Если что-то не то выйдет есть два варианта: ошибка по датчику положения заслонки или сотрёт нафик графитные дорожки.
Ну и сборка. Пятак подшипника на место.
Шестеренки и моторчик на место.
И гемора под конец чуток. На крышке резиновое уплотнение. Оно больше чем надо на первый взгляд.
При помощи пинцета, прижимая резинку двумя пальцами, потихоньку ставим в паз.
Ставил от угла.Вуаля. А хотел уже порезать её.
За не очень информативные фото извиняюсь. Был огорчён, что придется новую заслонку покупать. Это около 5.5-6 тыщ в деревянных. Bosch как и была.
После установки заслонки в машину, она отказалась адаптироваться.
Сразу писалась ОШИБКА в 4 графе. Расстроился еще больше. Подумал покататься, чтобы заслонка сама встала в крайние положения.
И всё прошло отлично.
После адаптация через компьютер прошла успешно.
Самое интересное, что после того как уменьшил зазоры пятака, знаете что? Да нихрена не изменилось)))
Ну если только может, когда отпускаешь газ, показания бортового компьютера по мгновенному расходу топлива быстрее падают на ноль.
Да и надеждами себя не тешил такими как — ща как +5 лошадей прибавится и машина полетит)
Тешил только тем, что дурак чуть агрегат не убил своим любопытством и он после этого заработает, как и работал.
Можно было конечно и пятак новый выточить и шлифануть внутреннюю полость корпуса, но если делать в сервисе, то за это берут как за новую заслонку, а токарей хороших что за дешево сделают не знаю.
Всем отсутствия поломок и ремонтов без новшевств!
floyd 03:48 17.05.2015
В процессе эксплуатации в ДЗ попадают пары масла. Всем известно, что периодически надо её снимать и промывать. Но обычно промывка ограничивается только чисткой механической части. Но масло проникает и через место крепления оси самой заслонки в сторону электропривода, который находится под чёрной пластиковой крышкой. Где-то с полгода назад я снимал эту крышку, вынимал внутренности, которые можно вынуть и всё там прочищал, так как везде был масляный налёт. Тогда весь этот процесс я не фотал. Сейчас решил ещё раз всё разобрать и посмотреть, сильно ли загадилось там всё за это время, и заодно наделать фото как это всё выглядит.
Итак, поехали. Ничего особо сложного не будет, надо только быть очень аккуратным с электрической частью.
Снимаем саму ДЗ. Для этого снимаем патрубок от кулера к ДЗ, отсоединяем эл. разъём с её корпуса, откручиваем 4 болта шестигранником на 5. При этом стараться не повредить прокладку между ДЗ и коллектором.
Снятая ДЗ и прокладка:
Она относительно чистая, но раз уж снята, то промываем её очистителем карбюратора:
После чистки она должна выглядеть вот так:
Теперь переходим непосредственно к разбору электрической части.
Для этого нужно снять пластиковую крышку:
Эту крышку держат по кругу 6 стальных скоб-защёлок. Для их снятия я использовал тонкую плоскую отвёртку. Надо подсунуть её посередине защёлки со стороны, где она надета на крышку и поддев снять её. При этом придерживать защёлку сверху пальцем, так как может улететь далеко и бесследно. Сняв всё скобы снимаем крышку, держа плоскостью вверх и слегка покачивая её. Слезает она довольно туговато, но без приложения каких-то чрезмерных усилий. Ничего оттуда не выпадет и не выстрелит. Вот что мы видим после снятия крышки:
На внутренней стороне крышки видны 4 дорожки, похожие на дорожки в датчике уровня топлива:
По ним двигаются 4 контакта на колёсике, которое надето на ось ДЗ:
По периметру крышки в пазу находится плоская резиновая прокладка, она вставлена ребром:
Затем снимаем белую шестерню в центре:
Теперь откручиваем 2 винта, держащие крышку якоря электромоторчика привода заслонки. Винты TORX по-моему на Т25, когда будете откручивать – по месту подберёте нужный размер ключа.
Винты выкрутили, теперь вынимаем якорь:
Это сам якорь:
Теперь, когда снято всё, что снимается – можно приступать непосредственно к самой чистке. Я использовал очиститель контактов WD-40 specialist:
Брал его в обычном магазине запчастей. Он подходит для очистки контактов, разъёмов и прочих электрических деталей и соединений. Очистителем карбюратора пользоваться в данном случае я не рискнул, так как неизвестно как отреагируют на него контактные дорожки на крышке.
Ещё один момент – не нужно применять механических усилий при очистке 4 плоских контактов на колесе, надетом на ось ДЗ. Тех, которые двигаются по дорожкам на крышке. Они сделаны в виде проводящих волосков, склеенных в один ряд. И при протирке их тряпочкой или чем-либо ещё, можно их растрепать и они будут торчать в разные стороны. В результате пятно контакта уменьшится и ничего хорошего после такой чистки не будет. Промывать только струёй из баллончика, пока не смоются все следы масла. Сохнет этот очиститель достаточно быстро, может немного дольше, чем карбюраторный. Так что мойте им обильно и тщательно.
Собирается всё в обратной последовательности. Когда поставите на место крышку, плотно прижмите её и пальцами защёлкните на место скобы.
На моих фото все внутренности чистые, но я мыл их несколько месяцев назад. Если вы никогда не снимали крышку, то там стопроцентно будут присутствовать следы масла, поэтому проделать всю эту операцию по чистке не помешает. Тем более никаких сложностей при этом я не увидел. А чистоту и сухость в электрической части поддерживать необходимо.
После установки заведите машину, прогрейте мотор до рабочей температуры и проведите адаптацию ДЗ с помощью Ваг-кома.
Буду рад, если кому-то пригодится эта информация.
енот 07:59 17.05.2015
Сообщение от floyd:
Буду рад, если кому-то пригодится эта информация.
rush 09:11 17.05.2015
Сообщение от floyd:
ом ста
. Нужно разобрать и помыть, с 99 года там точно никто не лазил.
Pepper-ssh 20:18 18.05.2015
floyd 01:16 19.05.2015
Сообщение от Pepper-ssh:
С мехприводом ДЗ другая?
Другая, эл. моторчика у тебя не будет. Тросиковую не разбирал ни разу.
— Добавлено чуть позже —
vovik5, у тебя она по устройству такая же, как у Pepper-ssh. Поэтому внутренности под крышкой будут не такие, как у моей ДЗ. Так что поаккуратней разбирай, если надумаешь. У тебя там скорее всего будут только дорожки потенциометра.
Будешь разбирать – фотки сделай. Мне тоже интересно как у вас там всё выглядит, да и другим полезно будет.
floyd, Да это то понятно. Там у нас еще и пружинка есть. Буду разбирать нафоткаю и выложу!
floyd, привет. Прошлым летом когда менял грм тоже чистил дз. Хотел вскрыть черную крышку, но не решился. В другой раз буду чистить. Ты крут
andrew77777 16:08 19.05.2015
floyd, Спасибо за инфу!
Сегодня как раз была острая необходимость заняться чисткой – ваг ком выдавал ошибки, о сбое в работе механики ДЗ. А через какое то время, авто стало резко скидывать обороты, и глохнуть, через пару секунд после запуска.
Немного был замят контакт (самый крайний по внешнему радиусу), и небольшое скопление грязи и масла на самих дорожках.
Сейчас всё хорошо
OFA+ 06:13 02.02.2017
О, какая тема! А я как раз подумывал снять и промыть дроссельный узел. А связано это с тем, что на бывшем 2110 эту операцию приходилось делать примерно 2-3 раза в год, иначе с холостыми беда была. Но и при проливке узла карбклинером дерьма вымывало мама не горюй! А ваген уже полтора года на том же топливе ездит.
Правда в электрику не полезу – ссыкотно
Вчера выяснился такой казус- при подключении диагностики доступна только 60 группа (ДЗ с троссиком), а у меня стоит электрическая вресия- группа 98. И соответсвенно адаптацию не сделать. Сам этого не наблюдал- механик сказал.
Возможно ли что 98 группа не активна потому как сама ДЗ померла или же дело скорее в проводке?
Наоборот – электронная в группе 60. 060 — електронный привод, 098 — механический (тросик)
В базовые настройки заходишь? А ошибки по дросселю есть?
P.S. Машину в подпись оформи.
mitrich76 10:20 02.02.2017
Сообщение от n00kie:
Что вообще может быть?
Саму заслонку не двигал случаем когда мыл?
Спасибо за новодящие вопросы и помощь!
Сам не присутсвовал при диагностике. Так что не могу точно сказать что происходит. Как я понял механик говорил что ошибка какая-то есть и адаптация из-за этого не начинается. Но он не грел машину для адаптации. Сегодня попробует прогреть машину и попробует запустить адаптацию ещё раз.
Сообщение от mitrich76:
Саму заслонку не двигал случаем когда мыл?
Хммм, саму заслонку крутил чтобы прочистить всё. Могло что-то повредиться?
Странно- изменил подпись, но почему-то не добавляется.
Машина- Passat 3B2, 1.8 ADR, 1999 год.
Сообщение от n00kie:
Странно- изменил подпись, но почему-то не добавляется.
Уже добавилась. Можешь и сам снять, только прокладку не порви, она тонкая, но стоит копейки
Сообщение от n00kie:
Но стоит ли покупать новую ДЗ или пробовать оживить эту?
На разборке можно поискать.
Сними и еще раз перепроверь все.
Похожие записи:
