Многие автомобилисты считают лямбда-зонд буржуйской штучкой, призванной лишь настраивать двигатель на более чистый выхлоп. После отказа датчик просто отключают. ЭБУ двигателя перестраивается под новые параметры деятельности, машина едет, как может.
Владельцы подержанных автомобилей грешат склонностью экономить на всем. Особенно это касается компонентов, без которых машина обходится. Ехать можно — значит все хорошо.
Когда покупатель получает машину с уже отрезанным датчиком, то ему сравнивать не с чем. И тратить средства впустую не хочет.
Датчик кислорода (второе имя λ-зонд) относится к тем несчастным деталям, чья работа лучше видна в сравнении.
Нового датчика хватает на 50 000 км. О его замене следует задуматься, если:
• «Плавает» холостой ход.
• Снижается динамика разгона.
• Растет потребление горючего.
• «Бонусом» автомобиль получает увеличение токсичности отработанных газов.
Лямбда прямо задействована в подготовке смеси, подающейся в камеры сгорания поршневой группы. А качество топливной эмульсии — не только чистый выхлоп, но и экономия бензина, ровная работа двигателя, и динамичная езда.
Ремонт, замена
Демонтаж лямбда-зонда на Фольксваген Пассат Б3 сопряжен с двумя сложностями.
1. Мало места для маневра.
2. Тяжело отвернуть прикипевший датчик.
Для облегчения доступа к зонду лучше снять защиту двигателя и приемную трубу глушителя.
Бывает, что умельцы откручивают лямбду через моторный отсек. Для этого нужен опыт, есть вероятность повреждения навесного оборудования. Ведь понадобится силовой рычаг в виде трубы.
Датчик, установленный не вами и неизвестно когда, лучше менять снизу, на подъемнике или эстакаде.
Если после замены он прослужил меньше обещанного срока, и появились вышеозначенные симптомы, то чистка нагара может решить проблему. Копоть и отложения удаляются ортофосфорной кислотой. Конечно, датчик придется снимать.
Замененный и подключенный датчик
При возврате на место, его резьбу нужно аккуратно смазать графитной смазкой. В следующий раз будет проще вывернуть.
Снятый датчик с предварительно отломанным контактом
Если зонд подлежит замене, то для удобства можно сломать контактную часть накинув на нее ключ. Провод срезать. Новый датчик снабжен контактной клеммой. После такого апгрейда на коллекторе останется шляпка, с ней можно работать как с обычным болтом. Пространство увеличится, будет удобней надевать накидной ключ.
Греть или отмачивать?
В рекомендациях по ремонту предлагается перед попыткой отвернуть прикипевший датчик обильно поливать его вспомогательными средствами в течение пары дней. Используют керосин, WD-40, уксус.
Можно этого не делать. Достаточно хорошо прогреть двигатель. Далее, накидным ключом расшатать резьбу. Дополнительный рычаг не понадобится, проверено на автомобиле с возрастом лямбда-зонда более 100 000 км.
Не нужно пытаться вывернуть датчик сразу. Покручивая ключом вперед-назад, освободите побольше ниток резьбы. Силовое решение может обернуться срывом посадочного места.
Финальные настройки
Установив и подключив новый лямбда-зонд, останется прогреть двигатель, перезаписать память электронного блока управления (обнулить ЭБУ) и отрегулировать зажигание.
Под резиновым колпачком находится контактное соединение. Звездочкой обозначен провод подключения зонда к ЭБУ
Вернувшиеся заводские параметры помогут двигателю показать свои реальные возможности, а не урезанную версию для тех, кому и так сойдет.
Основные признаки неисправности лямбда зонда
Основным признаком неисправности лямбда зонда служит изменение работы двигателя, так как после его поломки значительно ухудшается качество поступаемой топливной смеси в камеру сгорания. Топливная смесь, по сути, остается бесконтрольной, что недопустимо.
Причиной выхода из рабочего состояния лямбда зонда может быть следующее:
Во всех вышеперечисленных случаях, кроме последнего, выход из строя происходит постепенно. Поэтому те автовладельцы, которые не знают как проверить лямбда зонд и где он вообще расположен, скорее всего, не сразу заметят неисправность. Однако, для опытных водителей определить причину изменения работы двигателя не составит никакого труда.
Постепенный выход из строя лямбда зонда можно разбить на несколько этапов. На начальной стадии датчик перестает нормально функционировать, то есть, в определенных рабочих моментах мотора устройство перестает генерировать сигнал, впоследствии чего дестабилизируется налаженность оборотов холостого хода.
Иными словами, они начинают колебаться в достаточно расширеном диапазоне, что в конечном итоге приводит к потере качества топливной смеси. При этом авто начинает беспричинно дергаться, также можно услышать нехарактерные работе двигателя хлопки и обязательно на панели приборов загорается сигнальная лампочка. Все эти аномальные явления сигнализируют автовладельцу о неправильной работе лямбда зонда.
На втором этапе датчик и вовсе перестает работать на не прогретом двигателе, при этом автомобиль будет всевозможными способами сигнализировать водителю о проблеме. В частности, произойдет ощутимый упадок мощности, замедленное реагирование при воздействии на педаль акселератора и все те же хлопки из-под капота, а также неоправданное дергание автомобиля. Однако, самым существенным и крайне опасным сигналом поломки лямбда зонда служит перегрев двигателя.
В случае полного игнорирования всех предшествующих сигналов свидетельствующих об ухудшении состояния лямбда зонда, его поломка неизбежна, что станет причиной большого количества проблем. В первую очередь пострадает возможность естественного движения, также значительно увеличится расход топлива и появится неприятный резкий запах с ярко выраженным оттенком токсичности из выхлопной трубы. В современных автоматизированных автомобилях в случае поломки кислородного датчика может попросту активизироваться аварийная блокировка, в результате которой последующее движение автомобиля становится невозможным. В таких случаях сможет помочь только экстренный вызов эвакуатора.
Однако, самым худшим вариантом развития событий является разгерметизация датчика, так как в этом случае движение автомобиля становится невозможным по причине высокой вероятности поломки двигателя и последующего дорогостоящего ремонта. Во время разгерметизации отработанные газы вместо выхода через выхлопную трубу, попадают в заборный канал атмосферного эталонного воздуха. Во время торможения двигателем лямбда зонд начинает фиксировать переизбыток молекул кислорода и экстренно подает большое количество отрицательных сигналов, чем полностью выводит из строя систему управления впрыском.
Основным признаком разгерметизации датчика является потеря мощности, особенно это ощущается во время скоростного движения, характерное постукивание из-под капота во время движения, которое сопровождается неприятными рывками и неприятный запах, который выбрасывается из выхлопа. Также о разгерметизации свидетельствует видимый осадок сажных образований на корпусе выпускных клапанов и в области свечей.
Как открутить прикипевший лямбда зонд
Если какие-либо детали скреплены резьбовым соединением, то эта особенность конструкции позволяет легко осуществить монтаж и демонтаж элементов с использованием специального инструмента. Гаечные ключи известны человечеству уже более пяти веков, не требуют специальных навыков при применении, выдерживают большие нагрузки.
Тем не менее, даже при использовании изделия надлежащего качества и размера, могут возникнуть проблемы с откручиванием некоторых элементов, например автомобильного датчика кислорода.
В чем сложность
Датчик кислорода или лямбда зонд устанавливается в выхлопную систему автомобиля и служит для определения качества утилизируемой таким образом газообразной смеси. Этот элемент работает в очень непростых условиях, поэтому в результате продолжительного использования могут возникнуть следующие сложности:
Учитывая тот факт, что наиболее часто эта деталь устанавливается в корпусе выпускного коллектора, в котором температура отработавших газов может достигать 500 градусов Цельсия, то неудивительно, что наиболее частая причина сложностей с демонтажем деталей заключается в том, что датчик кислорода прикипает к металлической поверхности детали, в которую установлен.
Датчик может находиться в таком месте, что для ее демонтажа не обойтись без использования специальных приспособлений. Конечно, можно всегда предварительно демонтировать систему выпуска отработавших газов, что существенно облегчит процесс демонтажа самой детали, но в таком случае объем выполняемых работ увеличится на порядок.
Если ранее предпринимаемые попытки выкрутить лямбда зонд заканчивались неудачей и при этом повреждались грани под ключ, то в этом случае удалить датчик будет очень непросто.
Разрешение проблемы
Как безопасно открутить лямбда зонд будет зависеть от причины, по которой возникли проблемы с демонтажем этой детали. Если датчик прикипел, то очень часто такая проблема решается с помощью газовой горелки. Основное условие для успешного снятия детали таким образом – сильный разогрев коллектора рядом с датчиком. Благодаря температурному расширению посадочное гнездо слегка расширится, после чего снимаем основную деталь с помощью гаечного ключа.
Для снятия датчика со слизанными гранями может понадобиться сварочный аппарат. Для удаления детали потребуется пожертвовать гаечным ключом или торцовой головкой, которые после помещения на гранях детали аккуратно прихватываются в нескольких местах. Затем следует использовать большой рычаг, чтобы провернуть ДК в посадочном отверстии. В большинстве случаев такая операция выполняется на полностью демонтированных элементах системы выпуска отработанных газов.
Где купить
Запчасти и другие изделия для автомобиля легко доступны для приобретения в автомагазинах вашего города. Но существует другой вариант, который недавно получил ещё и значительные улучшения. Долго ждать посылку из Китая больше не требуется: в интернет-магазине АлиЭкспресс появилась возможность отгрузки с перевалочных складов, расположенных в различных странах. Например, при заказе вы можете указать опцию «Доставка из Российской Федерации».
Переходите по ссылкам и выбирайте:
Советы и рекомендации
Советы от более опытных владельцев машин могут сэкономить немалое количество времени начинающим автомеханикам, например:
Если лямбда зонд не снимается, то приведенные в этой статье методы позволят решить проблему. Если ни один способ не подходит, то всегда можно снять коллектор, срезать датчик болгаркой, рассверлить отверстие, нарезать большую резьбу. Затем в восстановленное таким образом посадочное отверстие установить новый лямбда зонд.
Видео по теме
Действующая тема – ЗДЕСЬ
Так получилось, что я не нашел отчета для своего мотора и у меня появился повод написать свой собственный.
Выхлопная система мотора AHL, к счастью для меня, довольно простая и содержит только один лямбда зонд перед катализатором.
Для замены мне потребовались:
0 Перчатки, ветошь, набор ключей и отверток и очиститель карбюратора.
1 Собственно сам виновник торжества 058 906 265 A (Bosch 0 258 003 518), но ввиду того, что он очень старый и дорогой, подойдет его родственник Bosch 0 258 003 478.
накидной ключ на 22 для зонда, а так же для нарушения техники безопасности, еще один ключ на 21-23 для удлинения плеча.
Не наращивайте гаечный ключ трубой или другими рычагами.
3 Смазка для разбора болтовых соединений “Жидкий ключ” или WD40.
4 Латунный ёршик для чистки ствола 410 калибра.
5 Супер пупер китайский набор метчиков Yato YT-1756.
6 Настоящий советский метчик 18 х 1,5.
7 Неодимовый магнит (от компьютерного винчестера подошел замечательно).
8 Утконосы (в основном для удержания магнита).
9 Медная смазка. (у меня была такая но это не принципиально).
зонда AI 010033.
Итак, поскольку я еще ни разу не менял лямбда зонд на своей машине, и на других тоже, то процесс замены разнообразился приключениями.
1. Прогреваем мотор, поскольку “на горячую” выкрутить этот датчик легче. Но об этом я узнал уже потом, после замены на холодном моторе. Опыт – это такая штука, которая появляется сразу после того, как была нужна.
2. Снимаем “минус” с аккумулятора, чтобы не озадачивать мозги автомобиля “пропадающими” датчиками.
3. Отсоединяем фишки клапана адсорбера и ДМРВ, откручиваем болтик крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10), ослабляем хомут на ДМРВ и вынимаем корпус воздушного фильтра из моторного отсека
4. Ослабляем хомут на пластиковом воздушном патрубке и снимаем его. Впуск лучше прикрыть подходящей тряпочкой, салфеткой, перчаткой.
5. Откручиваем три винта крепления расширительго бачка, отводим его немного на себя и снизу бачка отключаем датчик охлаждающей жидкости, теперь бачок можно отвести ещё на себя и положить на впускной коллектор.
6. Немного поворачиваем и тянем на себя разъём лямбды, чтобы вытащить его из пластиковой крепежной колодки. Осторожно, пластик может быть хрупким. Отсоединяем разъем от проводки авто.
7. Аккуратно высвобождаем проводку датчика (пластиковый хомут примерно за тройником охлаждения и хомут-клипса на трубе резонатора).
8. Распиновываем разъем датчика или, если старый датчик не нужен, то отрезаем разъем и одеваем на датчик накидной ключ на 22.
9. Побрызгав на датчик WD40 пытаемся его открутить, как только он сорвался, опять поливаем WD40 и немного подождав, продолжаем откручивать. Пол оборота открутили, смазали, четверть закрутили. Этот этап достаточно ответственный и лучше не спешить.
10. Если очень повезло, и все открутилось замечательно, и резьба в коллекторе “в идеале”, то наносим немного медной смазки на резьбу датчика (на бошевской лямбде смазка уже с завода) и собираем в обратной последовательности.
Но меня ожидала “Супер игра”.
После того, как датчик “сорвался” и начал откручиваться, не смотря на смазку, на втором обороте его заклинило.
Мне призрачно “улыбнулась” перспектива снимать коллектор с мотора посреди двора, но приложив усилия и раскачивая то в одну, то в другую стороны, я его победил.
И офигел от увиденного.
А где же резьба?
Стало понятно, что просто так установить новый датчик не получится, ну да ладно, дело то житейское.
Нахожу в интернете метчик для восстановления резьбы Yato YT-1756, звоню в ближайший магазин Русь – есть в наличии – бегу покупаю.
Всё, вопрос решен!
Сейчас поправлю резьбу и вперед!
А вот – фиг!
Ржа в старом немецком коллекторе оказалась намного крепче какой то китайской сыромятины.
Да тут настоящий метчик нужен.
Хорошо, что на митинском развале есть практически что угодно.
На следующий день у меня были метчики 18х1,5 первый и второй номер.
Прежде чем обновлять резьбу, я почистил её латунным ёршиком зажатым в шуруповерт.
Прикольный нюанс: китайский метчик имеет отверстие под квадрат 1/2″, а советский метчик имеет квадрат 11х11 мм
Ушатанная резьба выглядела так:
Максимально аккуратно, чтобы попасть в старые нитки резьбы и не угробить коллектор окончательно, прогоняю резьбу (со смазкой, оборот вперед – половина оборота – обратно).
Далее неодимовым магнитом убираю все опилки и стружку, которая естественно насыпалась внутрь.
Немного мажу резьбу медной пастой, поскольку мне показалось, что бош пожадничал со смазкой, и устанавливаю лямбду.
Затягивал без фанатизма, специальным ключем, который купил для откручивания лямбды, но его правильное название как бы намекает на другое.
Момент затяжки в брошюре Bosch указан 50-60 Нм, у NSK момент 35-45 Нм.
Для общего развития попалась брошюра Bosch и интересная статья
Доброго времени уважаемы форумчане! около 7ти месяцев мучает вопрос о замене лямбда зонта, но его цена никак не давала решиться на покупку нового. Все чаще стала выскакивать ошибка о “неактивности лямбда зонта” примерно 2 раза в месяц в последнее время,мультипликатив и аддитив по нулям, коррекции нет,тест не проходит! вчера погуглив, решил ее частичной трепонации и промывке!сложный способ-если есть токарный станок, срезать у основания по кругу и снять колпачек,после чистки приваривать стальной проволокой и аргоном,но такого добра не у каждого найдется поэтому идем более простым путем! Итак для того чтоб промыть ее потребуется ортофосфорная кислота, где взять? все просто в радиодеталях продают пузырьками для пайки нержавейки и высокотемпературных металлов, кисточка мягкая длинной ворса около 1.5см! Выкручиваем лямбда зонд, желательно на горячем катализаторе, у многих он мог прикипеть,(я открутил на теплый т.к. ранее уже снимал), несем домой и пропиливаем в нем окно,желательно два(у меня терпения не хватило),как видим на фото лямбда имеет два контура, далее я трогать не стал, в принципе окно можно не пропиливать если лямбда такой-же конструкции как у меня на фото,помещаем в кислоту минут на 20-30, берем кисточку и аккуратно начинаем мыть( за неимением таковой, позаимствовал у супруги отщепнув от ее косметического помозка
, примотав к зубочистке нитками получаем то что надо),засовываем в дырочки и аккуратно крутим, если окно не пропиливали то вся чистка происходит через одно отверстие поцентру с торца, после чистки окно загнул обратно,промываем в воде,идем ставить. Греем авто.подключаем ваг-ком, перед проверкой затер ошибки, проверяем показания-зашел в 32 группу показания пошли аддитив 0.4, мултипликатив 0.8 (или наоборот), заходим в 34 группу(я делал в базовых установках), мотор прогрет,кат.прогрет, начинаем тест на старение, держу тормоз и газ на оборотах 2000-2100 не больше не меньше( автоматически газовать при тесте у меня не газует как и у многих) тест проходит результат- отклик 0.72, думаю для 12 летнего зонда результат не плохой
Отпишись потом на сколько его хватило!
Сообщение от Podpal:
Отпишись потом на сколько его хватило!
ок, надеюсь хватит надолго
Diesel.srt 19:18 01.02.2013
— Добавлено чуть позже —
Кстати вместо кислоты можно использовать любой преобразователь ржавчины из авто химии. Они все поголовно содержат ортофосфорную кислоту.
Кинь номерок своего зонда
Alexandr_Z 20:04 01.02.2013
Сообщение от nikola_:
Ставим. Греем авто.подключаем ваг-ком, перед проверкой затер ошибку, проверяем показания-зашел в 32 группу показания пошли аддитив 0.4, мултипликатив 0.8 (или наоборот)
Я не понял, ты после сброса ошибок проделал все эти манипуляции на холостых? Или поездил, а потом мерил?
jorik 20:08 01.02.2013
Alexandr_Z 20:34 01.02.2013
Сообщение от nikola_:
отклик 0.72
Что это за параметр? В каких единицах?
Diesel.srt 20:38 01.02.2013
Сообщение от Podpal:
Кинь номерок своего зонда
06C.906.265 оригинал.
0 258 006 537 бош, который стоит у меня и ставится на тазы
родной роднее! а в преобразователе ржавчины есть примеси которые покрывают пленкой, поверхность, малый смысл от такой промывки!
Сообщение от Alexandr_Z:
Я не понял, ты после сброса ошибок проделал все эти манипуляции на холостых? Или поездил, а потом мерил?
делал все на месте, никуда не ездил, проедусь снова померю.
Сообщение от Alexandr_Z:
Что это за параметр? В каких единицах?
если не ошибаюсь отклик от лямбды в милисек.
цена вопроса- 42руб. за кислоту
Diesel.srt 20:58 01.02.2013
Сообщение от nikola_:
родной роднее! а в преобразователе ржавчины есть примеси которые покрывают пленкой, поверхность, малый смысл от такой промывки!
ортофосфорная отлично промывается водой(кстати забыл указать это)
Alexandr_Z 21:09 01.02.2013
Сообщение от nikola_:
делал все на месте, никуда не ездил, проедусь снова померю.
Очень интересно! Откуда же мульт взялся тогда? Чудеса!
Сообщение от nikola_:
если не ошибаюсь отклик от лямбды в милисек
0.72 мс? Не верю! Скорее 0.72 с или 720 мс. Если так, то можешь смело выбросить свою лямбду. (если, конечно, речь идет именно о времени перескока выходного сигнала из состояния “смесь бедная” в “смесь богатая” или наоборот). Если это время превышает 300-350 мс, лямбда-зонд считается неисправным.
Сообщение от Alexandr_Z:
0.72 мс? Не верю! Скорее 0.72 с или 720 мс. Если так, то можешь смело выбросить свою лямбду. (если, конечно, речь идет именно о времени перескока выходного сигнала из состояния “смесь бедная” в “смесь богатая” или наоборот). Если это время превышает 300-350 мс, лямбда-зонд считается неисправным.
по ваг-кому диапазон 0.50-2.50 мои же показания укладываются в диапазон, более точно-секунды там или милисекунды скажу позже, когда замерю после длительной поездки, да и не суть дела, кто открывал ваг-ком тот знает о чем речь
0,72 секунды-это тест на старение лямда зонда.Чем выше показатель тем старее лямда зонд
office219 21:32 01.02.2013
Сообщение от Podpal:
0,72 секунды-это тест на старение лямда зонда.Чем выше показатель тем старее лямда зонд
Данное утверждение не относится AWT/AWM учтите.
Сообщение от office219:
Данное утверждение не относится AWT/AWM учтите.
там широкополосный зонд, лежит у меня такой от AWM состояние по показаниям отличное, кого заинтересует в личку
Alexandr_Z 21:50 01.02.2013
Что-то запутали меня. Ты какой зонд мыл и тестировал? Узкополосный или широкополосный?
Сообщение от Alexandr_Z:
Что-то запутали меня. Ты какой зонд мыл и тестировал? Узкополосный или широкополосный?
Alexandr_Z 22:18 01.02.2013
У меня нет ката и зонд всего один, узкополосный. А у вас?
Каков все же физический смысл того параметра 0,72?
И еще. Неужели никому не интересно, откуда у человека взялся какой-то мульт, когда двигатель не работал в режиме нагрузок?
Установка лямбда-зонда от ВАЗ и ЭПХХ в Фольксваген Пассат Б3 (Mono-motronic, миниотчет)
Миниотчет по практике использования лямбды Бош от Жигулей на движке RP и по внедрению жигулевского ЭПХХ для управления её подогревом.
Начну с информации каталога Бош. Вот такие лямбды Бош поставляет отечественным торговым маркам:
Два с половиной года продержалась лямбда Бош от Жигулей (то ли 133, то ли 247 — не помню, с каким именно разъемом) с запиткой подогрева только от ежа. Но к началу третьего года, в тяжелых условиях летящего на нее масла с МСК, чуствительности ее уже стало не хватать на оборотах ХХ. Реакция лямбды стала медленной, а в пробках летом начал расти расход луца. При этом в окончании холодной зимы часто складавалась неприятная ситуация, когда после непродолжительной стоянки с заглушенным двигателем, запускаешь его снова на ХХ, а коллектор то уже остыл и, с потерей чуствительности, уже не нагревал лямбду с учетом зимней температуры при работе только на ХХ.
Стандартное включение на RP лямбды с подогревом с постоянной запиткой подогрева от шины 15 меня не устраивало по нескольким причинам, они озвучивались тут https://vwts.ru/forum/index.php?s. t&p=1523920 и тут https://vwts.ru/forum/index.php?s. t&p=1850805 , повторяться смысла не вижу (читайте внимательно, прежде чем вопросы задавать или помидорами швыряться).
Итак, в конечном итоге, через 2,5 года складывающаяся ситуация с набором статистики по живучести отечественного Боша заставила все же заняться давно валяющимся жигулевским блочком ЭПХХ от карбюраторной системы Солекс типа 8-ного (частоты отключения/включения в районе 2000 об/мин):
К сожалению, желанной КР1086СС1 я внутри своего ЭПХХ не увидел. В принципе, для такого использования подходит любой блок от Солекса (отличаются только частотами включения/отключения), да и от Озона можно тоже использовать, но с этой микрухой легче всего было бы поменять эти частоты, да и можно было попробовать ее внутрь стандартного реле засунуть.
Типовая схема включения этого Солексовского ЭПХХ с 7-выводным стандартным разъемом на карбе показана, например, тут: http://www.vtnauto.com/ru/5013.html
Доработка. Вместо электромагнитного клапана устанавливаем обычное реле. Управление реле реализуем двумя диодами по схеме «ИЛИ» выхода ЭПХХ с цепью ежа, питание берем с понравившегося Вам выхода предохранителя с шины 15 БР или через отдельный предохранитель напрямую с шины (далее — шина 15):
Блок, как видно из схемы, можно было и не вскрывать, но с учетом: — частот оригинального реле, озвученных TPN; — желания последующей переделки входной части схемы на импульсы 12-вольтного уровня; — нежелания размещать дополнительно вводимые элементы реализации логики работы в отдельной коробочке доработку проводил именно внутри довольно свободного по объему внутренней полости блочка:
Признак холодного движка (работающий еж) — плюс с ежа, теперь управляет реле включения подогрева лямбды через развязывающий диод, а не непосредственно подается на подогрев (как было у меня ранее). На тот же контакт реле, через второй диод подключается выход ЭПХХ. Сам провод от ежа заведен на неиспользуемый вывод 7 блочка ЭПХХ. Печатный проводник между выходом по схеме блочка и выходным контактом 6 перерезан и оба диода типа КД212, обеспечивающие работу реле по схеме «ИЛИ», смонтированы пайкой непосредственно на печатной плате. Кроме этого, управляющий входной контакт 5 (признак закрытой дроссельной заслонки в Солексе) перемычкой замкнут на землю внутри блочка, разрешая ЭПХХ постоянно работать по частоте. В данной схемной реализации ЭПХХ (у Ходасевича http://www.softik.biz/news/spravochnik_po_. 011-01-03-25027 http://www.ilikebooks.ru/25482-xodasevich-. vochnik-po.html такой нет в книжке) контакт 5 — вообще земляной контакт питания микросхемы. Запитан сам блочек и реле от шины 15.
Т.е. теперь логика работы такая. При включении зажигания включается постоянно блочок ЭПХХ и сразу выдает +12 вольт на управление реле, контакты которого замыкаются и подают +12 с шины 15 на подогрев лямбды (в полностью прогретом состоянии установившийся ток подогрева лямбды равен 1,48 А на неработающем движке, холодная нить потребляет бОльше). Если выждать секунд 20 перед включением стартера, то при забортной температуре бОльше +20 лямбда включается в регулирование сразу при запуске в буквальном смысле слова. После запуска, вне зависимости от оборотов двигателя (состояния выхода ЭПХХ), подогрев лямбды включен постоянно до достижения температуры двигателя в 60 градусов (включенное состояние реле обеспечивает цепь от, включенного после запуска двигателя, ежа). Время достижения температуры двигателя зависит от температуры окружающей среды и температура выпускного коллектора напрямую с ней коррелирована, поэтому превышения рабочей температуры подогрева лямбды во время работы ежа, полагаю, опасаться нет причины во всех режимах и условиях эксплуатации. После отключения ежа подогрев лямбды управляется только блочком ЭПХХ по частоте оборотов. Данный блочек отключает подогрев на частоте бОльшей
1900 и снова его включает на частоте меньшей
Пока не стал менять частоты срабатывания, хотя в данном блочке они регулируются подбором постоянной времени всего одной цепочки RC ( R9+R8, C2 по обозначениям печатной платы этого блочка). Также не стал пока уменьшать номинал сопротивления R1, отвечающего за согласование уровня входного сигнала частоты с первички катушки с входным одновибратором (у меня на первичке еще и тахометр от УАЗ висит, поэтому потом, одновременно).
Проводку проложил с учетом крепления блочка и реле к правому борту моторного отсека (до воздушного фильтром), но герметизировать коробочку ЭПХХ не стал, монтировать «насовсем» пока также не стал, вот в таком виде и бросил к расположенному пока там же запасному коммутатору (главное теперь разъемы случайно не перепутать ).
Пока нареканий к работе — никаких, но, может к зиме (или с дальнейшей потерей чуствительности «жигулевского Боша», которая теперь будет происходить с новыми МСК куда медленней) и выяснится, что VW недаром установил частоты отключения подогрева у родного реле VW в районе 4000. Вообщем, будем поглядеть.
1. Мало места для маневра. 2. Тяжело отвернуть прикипевший датчик.
Как проверить лямбдазонд, датчик кислорода часть 1
Проверка лямбда зонда Пассат Б3 при помощи мультиметра.
Принцип действия лямбда зонда
Основной задачей лямбда зонда является определение химсостава выхлопных газов и уровня содержания в них молекул кислорода. Этот показатель должен колебаться в пределах от 0,1 до 0,3 процентов. Бесконтрольное превышение этого нормативного значения может привести к неприятным последствиям.
При стандартной сборке автомобиля, лямбда зонд монтируется в выпускном коллекторе в области соединения патрубков, однако, иногда бывают и другие вариации его установки. В принципе, иное расположение не влияет на рабочую производительность данного прибора.
Сегодня можно встретить несколько вариаций лямбда зонда: с двухканальной компоновкой и широкополосного типа. Первый вид чаще всего встречается на старых автомобилях, выпущенных в 80-е годы, а также на новых моделях эконом-класса. Датчик широкополосного типа присущ современным авто среднего и высшего класса. Такой датчик способен не только с точностью определить отклонение от нормы определенного элемента, но и своевременно сбалансировать правильное соотношение.
Благодаря усердной работе таких датчиков существенно повышается рабочий ресурс автомобиля, снижается топливный расход и повышается стабильность удержания оборотов холостого хода.
С точки зрения электротехнической стороны, стоит отметить тот момент, что датчик кислорода не способен создавать однородный сигнал, так как этому препятствует его расположение в коллекторной зоне, ведь в процессе достижения выхлопными газами прибора может пройти определенное количество рабочих циклов. Таким образом, можно сказать, что лямбда зонд реагирует скорее на дестабилизацию работы двигателя, о чем он собственно впоследствии и оповещает центральный блок и принимает соответствующие меры.
Volkswagen Passat B3. Лямбда-датчик
• «Плавает» холостой ход. • Снижается динамика разгона. • Растет потребление горючего. • «Бонусом» автомобиль получает увеличение токсичности отработанных газов.
Как проверить лямбда зонд Фольксваген Пассат В3
Как проверить лямбда зонд видео Фольксваген Пассат В3, многие владельцы автомобилей сталкиваются с подобным вопросом. По этому поводу много споров и вопросов, например: как проверить лямбда зонд тестером, как проверить датчик лямбда зонд , как проверить лямбда зонд мультиметром , как проверить лямбда зонд осциллографом .
Но все исходят из наличия прибора для проверки под рукой и собственных знаний.
Лично я считаю, что проверять лямбда зонд, нужно или осциллографом, или VAG-COM.
Но в тоже время, я хочу выложить видео, как можно проверить лямбда зонд Фольксваген Пассат В3 тестером, в гаражных условиях.
Видео размещено с разрешения автора AndRamons.
75 комментариев на “Как проверить лямбда зонд Фольксваген Пассат В3”
добрый день на холодную при минус 2-5 градусов незаводится б3 1,8 90лс абс
Руслан, значит такое качество попалось (брак), или бензин такого качества (лямбда-зонд боится некачественного бензина)
Так ему ж всего то ничего!?
Руслан, раз показания с лямбда зонда не изменяются, значит лямбда зонд уже не рабочий
Здравствуйте.Лямбду bosch менял где-то год назад и решил ее проверить мультиметром — показання стоят 0.5 и не меняются,при переключення на газ показання с эмулятора лямбды прыгают 0.2 — 0.9. Лямбда нерабочая?
Дмитрий Слуцк, рад, что всё получилось и машинка снова радует
Дмитрий Слуцк, можно всё, но я бы советовал поставить то, что книжка пишет, тогда всё будет работать корректно
Всё поставил, теперь всё отлично!
У меня есть от другой машины 4х контактный, его можно поставить?
Расход поднялся, надо наверное другой поставить.
Дмитрий Слуцк, лямбда-зонд под замену, или отключить и ездить без него
Показания лямбды проверял мультиметром, всё в норме!
Здравствуйте! У меня беда! С подключённым лямбда зондам на холодную дымит чёрным дымом и не едет, прогреется то всё хорошо! Но когда отключаю холодный и прогретый ДВС работает хорошо! Лямбду надо менять или есть выход?
Сергей? залей 250-300 грам спирта в бак, должно пройти. отпишись потом пожалуйста.
Прошу помощи! PASSAT 1,8 Mi AAM Начались проблемы с осени.При холодном пуске через некоторое время начинает переливать,дымит черным,запах несожженного топлива,падают обороты почти до ноля. Что сделал -проверил ДТВВ -почистил,проверил ,настроил РХХ -проверил и настроил ДПДЗ(установил 0,186 В) -проверил подушку и трубки на монике (в норме) -проверил ,даже заменил ДТОЖ -проверил шланг и вакуум тормозов(в норме) -почистил моник с регулятором давления(0,7-0,8) -проверил ежа(в норме и питание есть) -заслонка на теплый воздух работает -угол зажигания проверил Лямбда стоит однопроводная, включается в работу при 50-60 градусах(подпитка 0,4 В идет).Подключал к лямбде осцилограф-по ее показониям -перелив.Если прогреется еще сильнее -начинается лямбдарегулирование ,газнешь-перелив(падают халостые до 600)потом опять выравниваются и лямбда дает нормальные показания. Когда на холодную переливает,снимаю трубку вакуума заслонки теплого воздуха(подается доп. воздух в задросельное пространство)обороты подымаються.Подскажите пожалуйста ,что еще можно сделать? P.S. На газу работает как оса!
Андрей Новгород, все зависит от качества Лямбда зонда. И брак тоже никто не исключал.
Лямбда зонд – замена на Фольксваген Пассат B3 без проблем
Практически на всех автомобилях Фольксваген Пассат В3 стоят лямбда зонды, для каждого двигателя подходит только свой датчик, например:
Много вопросов связанных с заменой лямбда-зонда возникает в современных автомобилях. Лямбда-зонд прикипает намертво. Некоторые предлагают и снимать коллектор, и стучать кувалдой по ключу, и что только не предлагают. Есть и разумные советы, ими предлагаю воспользоваться. НЕ СТУЧИТЕ КУВАЛДОЙ ПО КЛЮЧУ. Вы можете разрушить головку блока, или коллектор. Непредсказуемо. Итак, имеем: VW Passat B3 двигатель ААМ (моновпрыск). Все сказанное при соответствующем применении применимо и к другим моделям авто двигателей. Задача: Замена лямбда-зонда. Возможные пути решения:
Будем рассматривать вариант два и две главные вещи: как “отмочить” датчик и найти точку опоры. Необходимые инструменты и принадлежности:
Приступаем. Делать начинать лучше в пятницу после работы. Когда автомобиль почти остынет (так, чтобы можно было спокойно держаться за выпускной коллектор), обильно брызгаем жидким ключом или WD-40 место, куда вкручена лямбда. Затем обматываем датчик ветошью, чтобы она была намотана на “гайку” датчика вплотную к коллектору. Обильно смачиваем эту намотку жидким ключом или WD-40. Жидкость не жалеть. Утром еще 2-3 раза с интервалом в час повторяем эту процедуру. Чем дольше будет отмокать, тем больше шансов на удачный исход. Затем отсоединяем разъем от блока управления впрыском, или скидываем клемму АКБ, разматываем ветошь, отсоединяем датчик, снимаем толстый шланг, соединяющий воздушный фильтр и блок впрыска. Снимаем пластмассовый колпак чашки опорного подшипника правой передней стойки. Очень внимательно, чтобы сидел полностью, надеваем на датчик накидной ключ (22), предварительно продев в него провод датчика. Надеваем так, чтобы надо было тянуть вверх (т.е. чтобы рукоятка ключа смотрела горизонтально вправо по ходу автомобиля, туда, где мы сняли толстый шланг). Надеваем на рычаг ключа петлю из прочного шнура (идеально подходит старый ремень ГРМ), длинны такой, чтобы в хорошо натянутом состоянии петля доставала до уровня верха опорного подшипника правой передней стойки (т.е.
300мм). В петлю продеваем трубу (лом), опираем его концом на чашку опорного подшипника стойки, еще раз проверяем, что ключ хорошо надет на датчик и медленно сильно поднимаем другой конец трубы. Если петля сильно вытягивается, можно сделать пару оборотов вокруг трубы. Тянем. Сорвали датчик с места, далее перекидываем ключ, повторяем операцию до тех пор, пока ключ не пойдет “от руки”. Выкручиваем датчик, протираем резьбу в коллекторе ветошью, вкручиваем новый, предварительно убедившись, что на резьбе есть специальная смазка. Датчик надо затягивать сильно, усилие около 5 кг/м. Подключаем контакт(ы) датчика. Надеваем на место толстый шланг, колпак опорного подшипника, соединяем разъем ЭБУ, проверяем, что все затянуто, завинчено, прицеплено, соединено. Заводим автомобиль, НЕ ТРОГАЯ ПЕДАЛИ ГАЗА. Даем ему прогреться до рабочей температуры, глушим. Заводим еще раз, даем поработать 10 минут, не трогая педали. Глушим. И еще раз на 10 минут, не трогая педали. Тут уже можно не глушить. Всё.
VW Passat B3 ремонт
Как Проверить Лямбда Зонд Passat B3
Замена лямбда зонда
В большинстве случаев такая деталь, как лямбда зонд не подлежит ремонту, о чем свидетельствуют утверждения о невозможности произведения ремонта от многих автомобильных производителей. Однако, завышенная стоимость такого узла у официальных дилеров отбивает всякую охоту его приобретения. Оптимальным выходом из сложившейся ситуации может стать универсальный датчик, который стоит гораздо дешевле родного аналога и подходит практически всем автомобильным маркам. Также в качестве альтернативы можно приобрети датчик бывший в использовании, но с продолжительностью гарантийного периода или же полностью выпускной коллектор с установленным в него лямбда зондом.
Однако, бывают случаи, когда лямбда зонд функционирует с определенной погрешностью из-за сильного загрязнения в результате оседания на нем продуктов сгорания. Для того чтобы убедиться, что это действительно так, датчик необходимо проверить у специалистов. После того как проверка лямбда зонда состоялась и подтвержден факт его полной работоспособности, его нужно снять, почистить и установить обратно.
Для того чтобы демонтировать датчик уровня кислорода, необходимо прогреть его поверхность до 50 градусов. После снятия, с него снимается защитный колпачок и только после этого можно приступать к очистке. В качестве высокоэффективного очищающего средства рекомендуется использовать ортофосфорную кислоту, которая с легкостью справляется даже с самыми стойкими горючими отложениями. По окончании процедуры отмачивания, лямбда зонд ополаскивается в чистой воде, тщательно просушивается и устанавливается на место. При этом не стоит забывать о смазке резьбы специальным герметиком, который обеспечить полную герметичность.
Устройство автомобиля очень сложное, поэтому он нуждается в постоянной поддержке работоспособности и проведении своевременных профилактических работ. Поэтому в случае возникновения подозрений о неисправности лямбда зонда, необходимо незамедлительно произвести диагностику его работоспособности и в случае подтверждения факта выхода из строя, заменить лямбда зонд. Таким образом, все важнейшие функции транспортного средства будут сохранены на прежнем уровне, что станет гарантом отсутствия дальнейших проблем с двигателем и прочими важными элементами автомобиля.
Первые признаки неисправности лямбда-зонда или как проверить датчик кислорода
О том, что такое лямбда зонд и для чего он нужен, к сожалению, знают далеко не все автовладельцы. Лямбда зонд — это кислородный датчик, который позволяет электронной системе контролировать и балансировать правильное соотношение воздуха и бензина в камерах сгорания. Он способен своевременно исправить структуру топливной смеси и предупредить дестабилизацию рабочего процесса двигателя.
Этот достаточно хрупкий прибор находится в очень агрессивной среде, поэтому его работу необходимо постоянно контролировать, так как при его поломке дальнейшее использование автомобиля невозможно. Периодическая проверка лямбда зонда станет гарантом стабильной работы автотранспортного средства.
Электронная проверка лямбда зонда
Узнать о состоянии лямбда зонда можно путем его проверки на профессиональном оборудовании. Для этого используется электронный осциллограф. Некоторые специалисты определяют работоспособность кислородного датчика при помощи мультиметра, однако, он способен только констатировать или же опровергнуть факт его поломки.
Проверяется устройство во время полноценной работы двигателя, так как в состоянии покоя датчик не сможет полностью передать картину своей работоспособности. В случае даже незначительного отхождения от нормы, лямбда зонд рекомендуется заменить.
Похожие записи:
