спи спокойно мой верный пёс …
Добавлю: эти “пальцы” производства Феби и Хан Прайс, абсолютно идентичны, первые тока в два раза дороже.( 28 и 13 руб.)
Создатель сайта
рррр-р-р…
Вроде палец от Газели подходит. И стоит он в 10 раз дешевле. Поправьте, если неправ.
Мастер советчик
Если проблема тока в пластиковой втулке, могу предложить следующее.
У себя так сделал и очень доволен. Взять кусок термоусадки (у меня быля в диаметре 1,5см) отрезать от нее кольцо шириной в палец, надеть на него и погреть. После усадки толщина 2мм, по длине лишнее срезать. стоит уже с осени у все гут. 
Автопользователь.
Полностью согласен. Термоусад. трубка вероятно, применима. Сам, так и думал сделать, но в автомагазинах, не нашел трубки толще 8мм. Ехать искать трубку на радиорынки, время+бензин+трубка. Не сопоставимо, со 125 рублями. Идея хорошая, вопрос сколько прослужит.
Мастер советчик
Автопользователь.
Будем надеятся, что этот вариант, прослужит многие годы.
Технически здравомыслящий
Добавлю, что этот палец сделан чуть на конус и его можно регулировать подкладыванием под палец шайб. Т.е. чем больше шайб под пальцем, тем более толстым местом он входит в замок. Можно так отрегулировать, что он будет и без пластиковой втулки закрываться. Только звук при этом не очень. Да и замок изнашивается, не просто так же ее сделали.
ЗЫ
Кто то здесь писал, что пластиковые втулки на пальцах от Феби и Ханс Прайса ходят очень недолго, гораздо меньше, чем оригинал.
Автопользователь.
В конце запорный палец 8.1мм, у основания 8.3мм. Конус, очень малый.
Новый палец, приобретен в магазине, как сотрудники утверждают, торгуюшем только оригиналом. Посмотрим на срок службы, сумма не велика.
Технически здравомыслящий
Хочу заметить.
Если двери провисли, менять запорный палец смысла нет никакого. Его пластиковую втулку сожрет замком меньше чем за год.
Автопользователь.
Совершенно верно. Поэтому сначала, необходимо проверить и, если надо, заменить петли дверей. Что и было сделано и описано, с фото, на форуме.
Если Вы приобрели НОВЫЕ петли. ( Я приобрел 2шт. за 410р.).
Замена петель двери на, VW PASSAT B3- это сплошное удовольствие. Необходимо желание, аккуратность, не большие усилия и конечно немного свободного времени.
Надежные инструменты:
1. Головка на 6- для откручивания контрящих болтов.
2. Головка на 17- для откручивания болтов крепления петель к самой двери.
3. Небольшой молоток, короткий керн.
На данной модели, VW PASSAT B3, не требуется ни демонтажа обивки, ни разборки, тем более снятия двери.
Данную работу лучше выполнять со смышленым – умелым помощником, или с надежной подставкой с мягким верхом для опоры нижней кромки двери. Очень хорошо если есть и помощник и подставка.
3.Это петля передней левой двери на В3.
Фото 3.
Описание замены петель на В3.
1.Открутив накидным ключом на № 17 болт крепления петли к двери, далее удерживаем дверь в горизонтальной и вертикальной плоскости, облокотив на подставку с мягким верхом с помощью помощника .
2.Откручиваем головкой № 6 стопорный болтик .
3. Керном и молоточком снизу вверх. Сухими-Легкими ударами удаляем старую петлю.
4. Очистив отверстие и посадочное место. Легкими ударами осаживаем ось новой петли.
5.Контруем ось петли винтом М8, головкой №6.
6.Головкой №17 прикручиваем новую петлю к двери.
Нижняя петля заменена.
Переходим к аналогичным действиям с верхней петлей
По окончании работы с верхней петлей производим регулировку. Замок- запорный палец.
Все готово.
Но столь легкая технология замены петель относится к Passat B3, с В4 все гораздо сложнее и хлопотнее.
Постоянный участник
огромное спасибо за отчет по петлям. У меня дверь немного провисла– ничего криминального, но неприятно. Мастер в сервисе стал впаривать ремонт за 700 р. Так какой смысл– отдал 900 р за петли и порядок
ДАШОУМЕНЯТАМТАКОЭ?!
как тут сказал dantek, подходят пальцы от газели
я взял такие(40р. штука):
заметьте бесшумные дело в том, что родных в наших краях не продают, а для газели на каждом углу магазинчик
вот родной старый(вверху) и от газели новый:
в следствии того что новый немного покороче, подложил помимо идущей в комплекте шайбы еще шайбу от старого пальца и фторопластовую прокладку(тоже со старого)
вот что получилось:
как результат двери закрываются легко и непринужденно , а главное тихо
пассатовод
Просто заглянул
здорово получилось.самое тяжелое в ремонте – это допетрить что там впринципе не работает. респект тем, у кого это получается! 
Просто заглянул
Понимаю, что прошло много времени, но может кто-нибудь знает каталожные номера аналогов петель? Exist выдает только оригинал, да и тот отсутствует.
Просто заглянул
Понимаю, что прошло много времени, но может кто-нибудь знает каталожные номера аналогов петель? Exist выдает только оригинал, да и тот отсутствует.
309 156 76
Просто заглянул
Проблема в следующем:
На хорошо прогретом двигателе в жару при хорошем нажатии на педаль газа – слышен стук пальцев. По моему разумению, если откинуть случаи плохого бензина и неправильно выставленого зажигания, эта кажется проблема датчика детонации!? Или я не прав.? Как можно в этом убедится? 
Профессиональный советчик
Либо выработка достаточная для звона, хотя вряд ли. Датчик проверить, если все остальное ок
Завсегдатай
а может всё-таки зажигание поправить сначала? а?
Профессиональный советчик
а может всё-таки зажигание поправить сначала? а?
начинающий…
Датчик детонации является компонентом систем безопасноти, а не формирующим базовый режим работы, т.е. когда “плохой” бензин, бедная смесь, повышенная компрессия и т.д. вот тогда он должен сработать и система отбросит УОЗ в позднюю сторону. При исправном железе, нормальном топливе, нормальном соотношении компонентов и нормальных углах для конкретной режимной точки детонации быть не должно.
Просто заглянул
Либо выработка достаточная для звона, хотя вряд ли. Датчик проверить, если все остальное ок
Каким образом можно его проверить?, компьютерная диагностика говорит что все датчики рабочие. Датчик детонации как я думаю представляет собой микрофон, у него трех контактный раъем, т.е. получается электретный микрофон. Т.Е у него не сопративление обмотки а хрен его знает что. Как такой проверить?
Иронист – пересмешник
Каким образом можно его проверить?, компьютерная диагностика говорит что все датчики рабочие. Датчик детонации как я думаю представляет собой микрофон, у него трех контактный раъем, т.е. получается электретный микрофон. Т.Е у него не сопративление обмотки а хрен его знает что. Как такой проверить?
Типа микрофон, только пьезоэлектрический. О методах проверки на форуме писали не раз. Нужны осциллограф и определенные знания.
Мастер советчик
Профессиональный советчик
Померь компрессию.в моем случае неисправность нашлась.
Просто заглянул
Померь компрессию.в моем случае неисправность нашлась.
померял, в трех цилиндрах 13 в четвертом 11. Два мес. назад менял маслосемные колпачки на клапанах, сказали что направляющие в удовлетворительном состоянии.
начинающий…
Наличие детонации можно определить двумя основными способами. Первый метод качественный – на слух в зоне невысоких оборотов. Второй – методом компьютерной диагностики НА ХОДУ с ноутбуком, т.к. без нагрузки на двигатель не попадёшь в нужные режимные точки, которая относительно точно должна показать в какой режимной точке это происходит (не распространяется на динамические процессы – т.е. на переходные режимы). При детектированнии детонации должен наблюдаться соотвественно и отскок угла. У тебя это происходит пре резком дросселировании, значит при условии нормального состояния железа, причина может крыться в ВВ части (недостаточно хорошее искрообразование) или в системе питания (например пониженное давление в топливной системе, забитость форсунок) короче говоря локальное обеднение и следовательно некорректная работа “ускорительного насоса”.
Профессиональный советчик
Высоковата компрессия. вот11 это нормально.двиг то изношен уже порядком.видимо маслице поподает.
Просто заглянул
Высоковата компрессия. вот11 это нормально.двиг то изношен уже порядком.видимо маслице поподает.
расход асла 500гр на 10 000 км, я думаю это вполне в норме.
Просто заглянул
Neon 12 написал(а):
Наличие детонации можно определить двумя основными способами. Первый метод качественный – на слух в зоне невысоких оборотов. Второй – методом компьютерной диагностики НА ХОДУ с ноутбуком, т.к. без нагрузки на двигатель не попадёшь в нужные режимные точки, которая относительно точно должна показать в какой режимной точке это происходит (не распространяется на динамические процессы – т.е. на переходные режимы). При детектированнии детонации должен наблюдаться соотвественно и отскок угла. У тебя это происходит пре резком дросселировании, значит при условии нормального состояния железа, причина может крыться в ВВ части (недостаточно хорошее искрообразование) или в системе питания (например пониженное давление в топливной системе, забитость форсунок) короче говоря локальное обеднение и следовательно некорректная работа “ускорительного насоса”.
Местное обеднение топлива действительно имеет место – нагар на электродах свечей белого цвета. Давление топлива не мерил, форсунки промывал, только они после мойки чтоли както не особо промылись иль так должно быть – они не распыляли топливо в мелкодисперсный факел а както больше писали четырьмя струйками, может давления моющей жижи нехватало. Промывка велась при помощи спрея карбклинера. Высоковольтная части недели 2 назад подвергалась полной ревизии с замером сопративлений всех компонентов и чисткой их, вроде после этого прекратились явные провалы мощность и рывки в диапазоне 1500-2300 обротов.
Профессиональный советчик
расход асла 500гр на 10 000 км, я думаю это вполне в норме.
начинающий…
по форсункам. фильтр в них, я так понял, ты не менял? ВВ часть. Разрядником проверки делались?
Просто заглянул
по форсункам. фильтр в них, я так понял, ты не менял? ВВ часть.
Они что разборные, и где его там найти?
начинающий…
Замена передних рычагов на VW Passat В5
Это не полноценная статья, а краткий отчётец или порядок действий при замене одного и более рычагов передней подвески на авто марки VW Passat B5, идентичная подвеска используется на авто Audi A4, A6, A8 и Skoda Superb с начала года их выпуска и по сей день, вне зависимости от типа установленного двигателя. На полную статью, ни сил, ни времени нет , поэтому на сайте будут публиковаться подобные кратенькие отчеты. Статьи будут продолжать публиковаться, но более редко. Все выше/ниже написанное – только мой опыт и ИМХО, не воспринимайте это как аксиому.
“Подопытным” оказался авто VW Passat (99г.в.) AEB с ТипТроником..
Стоимость и срок службы
Передних рычагов “у нас” восемь, по четыре с каждой стороны, по два верхних и по два нижних.
К переднему нижнему крепится амортизационная стойка и стойка (“серьга”) стабилизатора. Данная подвеска сделана в угоду комфортности автомобиля.
Срок службы рычагов варьируется от 60 до 120ккм, в зависимости от состояния дорог по которым приходится кататься).
Все рассказы о ненадежности подвески Б5 “растут” именно отсюда, мол 8 рычагов их надо постоянно менять – бред, надежная и достаточно долговечная конструкция, хоть и дорогостоящая (алюминий, понимаете)) если кому интересны споры по этому вопросу, то ищем их поиском в конфе по VW на auto.ru.
Менять рычаги рекомендуется все вместе (офф дилеры), однако никто не запретит Вам заменить их по отдельности). Я сторонник замены поштучно, вышедших из строя, по экономическим соображениям, а также: “не факт что собираюсь ездить на этом авто еще 100ккм”)
Стоимость комплекта рычагов составляет 10-14т.руб (на данный момент возможно еще дешевле).
При покупке поштучно цены становятся вполне “реальными”) от: верхние от 20$, нижний передний от 31$, нижний задний от 50$. (цены по Экзисту, уровень VIP).
Есть возможность купить отдельно салентблоки рычагов, порядка 100-150руб. Это актуально только для нижнего заднего рычага (на примере двух Б5 у которых я менял нижний задний рычаг), у него действительно “рвется” резина в саленте, быстрее, чем умирает “шаровая”. У остальных рычагов шаровая умирает быстрее салентблоков.
По статистике первым умирает верхний задний рычаг, начинает скрипеть передний нижний.
Об этом, видимо, знает производитель авто) и с некоторого времени стали ставить более усовершенствованный верхний задний рычаг (№14а на картинке)
на схеме рычаги выделены синим цветом:
Диагностика
Тут у меня однозначной рекомендации нет, есть только наблюдения.
Первым стучать начинает, как правило, верхний левый рычаг, т.е. если при проезде лежачего полицейского вы отчетливо слышите одиночный глухой стук – это шаровая верхнего рычага.
Если при повороте руля раздается резиновый скрип, с какой либо стороны – передний нижний. Существует недорогая методика лечения подобного “скрипа” https://vwts.ru/b5_sharov_op автор дядя Дима. (методика).
В любом случае, если Вы не в состоянии определить точно “виновника”, не грех воспользоваться услугами офф.диллеров, у них частенько бывают разные приятные акции, типа “диагностика подвески на стенде и т.д. стоимость 350руб”, думаю 350руб не особо дорого за данную процедуру.
Также рекомендую при наличии стука убедится в том, что стучит именно рычаг, а не стойка стабилизатора.
Самостоятельная замена
Поскольку я сторонник “только сам”, стоимость замены в сервисе не знаю).
Менять сразу все или нет – решать Вам, я меняю поштучно, поэтому ниже идет описание замены “поштучно”.
Эту операцию следует разделить на замену верхних/нижних, поскольку есть существенные различия по времени и навыку “ремонтера”.
Верхние меняются “на коленке”, т.е. достаточно легко, при условии, что длинный болт крепящий их к поворотному кулаку, не закис и легко достается). Из “нештатных” инструментов нужен накидной ключ на 16 и на 18 (бывает, разные гайки ставят, оригинал на 16, заменители 18), головка на 16,18.
Далее по порядку:
– машину на домкрат (авто должно стоять устойчиво, под авто мы не полезем, но все же не хочется “уронить” машину, “сдергивая” гайки), снимаем колесо;
– отворачиваем гайку крепления рычагов к поворотному кулаку, желательно ее сначала почистить мет.щёткой и “пролить” WD, чтобы легко крутилась, далее аккуратненько выбиваем сам болт, он длинный;
– если болтик выбился, выбиваем палец шаровой любого рычага из поворотного кулака, рекомендую выбить и заменить один рычаг, потом второй, а не сразу оба;
– отворачиваем гайку болта крепления рычага к кронштейну, тут места крайне мало, желательно иметь накидной ключ на 16 отпиленный пополам, далее вынимаем болт и вынимаем рычаг;
– устанавливаем новый, приворачиваем в обратном порядке, далее меняем второй верхний или ставим колесо.
– моменты затяжки можно найти в обычной книжке по ремонту и обслуге, я навскидку не помню (если кто предоставит инфу, размещу здесь с удовольствием, а то лень идти к авто, искать книжку))
Нижние рычаги заменить значительно труднее, не столько технически, сколько из-за большего количества соединений. Для замены потребуется “хороший” домкрат (подкатной гидравлический), либо стойка и наличие ямы. Наличие ямы существенно упростит операцию, хотя я справился и на снегу)). Необходимы накидной ключ на 18, желательно два накидных ключа, один простой, другой изогнутый (что-то типа “наших” старых 17х19), гайка нижнего заднего рычага достаточно глубоко “утоплена” в подрамнике, также головки на 13, 15,16,18 и 19 (подрамник двигателя).
Из “спец.” инструмента нужен либо съемник (снять шаровую из поворотного кулака), либо стоечный гидравлический домкрат или низкая стойка, монтировка и “тяжелый” молоток)) (шаровая снимается за счет упора пальца во что либо и приопускания авто.
При использовании съемника придется вынимать полуось из ступицы, я по этому пути не пошел.
Палец шаровой переднего рычага выдавил за счет упора в него одной стороной короткого удлинителя из набора головок, другой в асфальт и приопусканием авто +пару ударов кувалдой 2кг в корпус рычага напротив пальца шаровой.
Палец шаровой заднего рычага выбивал длинным удлинителем из набора головок (желательно, что либо потоньше и чуть подлинее)+монтировка “на отрыв”, между рычагом и “отливом” под съемник на поворотном кулаке. Если рычаг нам еще “нужен”. то выбиваем через гайку, чтобы не замять резьбу на “пальце” шаровой.
Далее по порядку:
– машину на домкрат или стойку, снимаем колесо;
– отворачиваем крепление стабилизатора от стойки стабилизатора (“серьга”) и освобождаем стабилизатор от крепления стойки стабилизатора;
– отворачиваем крепление стабилизатора от подрамника, со стороны меняемого рычага(ов), стабилизатор опускаем на образовавшийся свободный ход;
– ослабляем крепление стойки к переднему рычагу (гайка №44 на картинке);
– отворачиваем передний рычаг от поворотного кулака, выбиваем или с помощью съемника отсоединяем шаровую переднего рычага (гайка №20);
– отворачиваем и отсоединяем от поворотного кулака шаровую заднего рычага;
– отворачиваем полностью крепление стойки к переднему рычагу;
– отворачиваем крепление переднего рычага к подрамнику, спереди болт, в подрамнике гайка на 18;
– снимаем передний рычаг, сначала из подрамника, потом из проушин крепления стойки и только после этого из поворотного кулака;
– отворачиваем полностью гайку крепления заднего рычага к подрамнику.
Для того, чтобы отсоединить задний рычаг от подрамника, подрамник надо приопустить, иначе невозможно достать болт крепления, он длинный. Отворачиваем переднее и заднее крепление подрамника к кузову (на заднем креплении необходимо полностью отвернуть два страховочных болтика на 13) со стороны меняемых рычагов, на 5-6 витков (не полностью!!!, подрамник конечно не упадет, но нет необходимости нагружать противоположные болты крепления “на отрыв”) т.е. отворачиваем на необходимую величину достаточную для того чтобы вынуть болт крепления нижнего заднего рычага. Вынимаем болт и снимаем рычаг.
Только при снятых рычагах можно со 100% вероятностью сказать какой (ие) из них действительно “умерли”.
При снятом нижнем переднем рычаге продиагностируйте люфт стойки стабилизатора в ее шаровых, при ее износе стук “идет” не хуже, как при “убитом” рычаге.
Установку рычагов стоит производить в обратной последовательности, из тонкостей: сначала установите шаровую рычагу в поворотный кулак не затягивая, потом рычаг в подрамник. Передний рычаг: после установки шаровой в поворотный кулак, присоедините стойку и вставьте болт крепления полностью и только потом вставьте рычаг в подрамник.
Все прикручиваем, не забываем привернуть подрамник к кузову.
“Наживляем” крепление стабилизатора к подрамнику и к стойке стабилизатора, затягиваем крепление к подрамнику и последним – крепление к стойки стабилизатора.
Едем проверяем (если рычаги оригинал) или делаем (если рычаги не оригинал) сход развал, точнее схождение, развал при данной конструкции подвески задан опорой стойки.
Несколько советов:
– никогда не спешите менять рычаги, начитавшись/наслушавшись про их ненадежность, вполне вероятно, что у вас стучит стойка стабилизатора);
– при замене верхних (его) рычагов (а), заранее купите болт крепления к поворотному кулаку, ввиду того, что на сам болт постоянно попадает грязь из под колеса он сильно подвержен коррозии. Во избежание “не выбить” его следующий раз.
– все запчасти лучше покупать заранее в проверенном (в отношении стоимости запчастей) месте, разница может быть очень существенна между проверенным или ближайшим магазином (на примере Экзиста, там передний нижний рычаг стоит около 950руб, в ближайшем ко мне автомагазине с отделом для иномарок он стоит 1600руб);
– чтобы не менять все подряд лучше потратить лишние 350 руб на стендовую диагностику у офф.дилера;
– в целом, сложность вызывает только отсоединение шаровых нижних рычагов от поворотного кулака;
– верхний левый рычаг я поменял за 30 мин, на морозе), с нижними возился часа 3;
– после замены любого нижнего рычага проверяем/делаем схождение.
– по мнению GMA (чел из Audi) болт крепления заднего нижнего рычага, нужно установить спереди назад (т.е. наоборот от штатного положения), тогда в дальнейшем трогать подрамник вообще не придется. Я лично этот момент не проверял, но мысль интересная)
содержание ..
..
Стучат пальцы в двигателе
Поршневой палец является составным элементом кривошипно-шатунного
механизма. Указанная деталь представляет собой ось перемещения шатуна в
том месте, где реализовано соединение с поршнем. Другими словами,
поршневые пальцы позволяют создать подвижное соединение шарнирного типа
применительно к соединению головки шатуна и поршня.
Нагрузки, которые испытывает поршень в результате сгорания заряда
топливно-воздушной смеси в цилиндрах ДВС, также передаются на поршневые
пальцы. Параллельно на палец воздействует сила инерции, усилие на изгиб.
В этой статье мы рассмотрим, по какой причине стучат пальцы в двигателе
при разгоне, почему при нагрузке стучат пальцы и т.д.
Стучат поршневые пальцы: почему так происходит
Начнем с того, что стук
поршневых пальцев в двигателе может быть вызван несколькими причинами.
Условно эти причины можно разделить на две группы:
механические неисправности;
особенности сгорания топливно-воздушной смеси и нагрузки на силовой
агрегат;
В первом случае стук поршневых пальцев возникает по причине износа
нагруженных элементов. Также возможен вариант, когда во время ремонта
ДВС и установки новых поршневых пальцев были допущены ошибки. Если
иначе, пальцы по размеру могут не соответствовать посадочному месту или
при их установке возникли дефекты. Результатом становится то, что в
месте соединения поршня и пальца возникают люфты и появляется стук.
Указанные стуки хорошо прослушиваются на холодном двигателе, также
стучать может и после прогрева. Постукивание наиболее отчетливо слышно в
моменты нахождения поршня в ВМТ и НМТ.
Во втором случае водитель может услышать отчетливый стук поршневых
пальцев, который возникает только при определенных условиях. Такое
явление называется детонация двигателя и никак не означает, что в связке
палец-поршень-шатун возникли какие-либо проблемы по механике.
Получается, пальцы стучат на ДВС с исправным КШМ. Давайте разбираться.
В норме поршень поднимается вверх, осуществляя сжатие топливно-воздушной
смеси в цилиндре. В момент подхода к ВМТ (верхняя мертвая точка) на
свече зажигания образуется искра, которая воспламеняет сжатую смесь. В
тот момент, когда поршень достигает ВМТ, смесь горит по всему объему
камеры сгорания. В результате сгорания создается давление от
расширяющихся газов, которые толкают поршень вниз и, тем самым,
выполняют полезную работу. Фронт пламени, который возникает во время
сгорания смеси, равномерно распространяется, то есть смесь горит. Такой
процесс сгорания топливного заряда считается нормальным.
Если представить, что во время хода поршня вверх смесь взрывается, а не
горит, тогда скорость распространения пламени сильно возрастает.
Расширяющиеся газы с огромной силой давят на днище поршня, препятствуя
его подъему в ВМТ. В результате поршень буквально «шатается» в гильзе,
значительно растут нагрузки на КШМ, в том числе и на поршневые пальцы.
Водитель слышит отчетливый металлический стук в двигателе именно в такие
моменты, так как давление газов в цилиндре сильно возрастает.
Параллельно с этим снижается мощность мотора, двигатель начинает дымить
и вибрировать, повышается температура силового агрегата. Отметим, что
детонация может возникать как в бензиновом, так и в дизельном двигателе.
Такой аномальный процесс горения смеси разрушает ДВС, приводит к прогару
поршней, ломает поршневые кольца и т.д. Последствия детонации могут быть
очень серьезными, так как детали двигателя испытывают значительно
повышение нагрузки и разрушаются. Дефекты возникают как на днище поршня,
так и на его головке. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает
масляную пленку на стенках цилиндров, в результате чего изнашиваются как
кольца, так и сами стенки цилиндров. Вибрации от детонационного горения
вызывают разрушение подшипников шатунов (вкладышей), дефекты возникают в
области перегородок, которые присутствуют между поршневых колец. Одним
словом, детонация способна в разы сократить ресурс любого двигателя
внутреннего сгорания.
По причине возникновения детонации кратковременно стучат пальцы при
разгоне. Особенно часто это проявляется тогда, когда водитель пытается
ускориться во время движения, например, на подъем, оставаясь при этом на
повышенной передаче. Такую детонацию называют стуком пальцев при езде в
натяг. Для того чтобы не перегружать двигатель, необходимо своевременно
переключаться на ту передачу, которая соответствует условиям движения.
Все это зависит только от водителя. Параллельно с этим существует еще
несколько причин, по которым пальцы начинают стучать.
Стук поршневых пальцев: топливо, зажигание и температура ДВС
Как уже было сказано, поршень к
шатуну крепится при помощи поршневого пальца, при этом необходимо
реализовать возможность движения поршня по отношению к шатуну.
Возникновение повышенных нагрузок приводит к тому, что пальцы стучат в
посадочных местах. Если с КШМ на моторе все в порядке, тогда основным
виновником является детонация.
Топливо в цилиндрах может начать детонировать:
в результате общего или локального перегрева мотора;
если возникли проблемы с составом смеси;
заправка бензина с несоответствующим для данного ДВС показателем
октанового числа приводит к детонации;
если угол опережения зажигания (УОЗ) окажется слишком ранним, тогда
также возникает детонация;
неисправности датчиков ЭСУД (ДПКВ, датчик температуры ОЖ, датчик
детонации) могут привести к взрывному сгоранию смеси в цилиндрах;
Следует учитывать, что детонация двигателя вполне может возникнуть даже
на новом моторе. Если температура агрегата в норме и нет проблем с
работой системы охлаждения, тогда следует исключить вероятность заправки
неподходящим топливом. Далее необходимо приступить к проверке зажигания,
качества смеси и электронных датчиков системы управления ДВС (на
агрегатах с инжектором).
Датчики обычно проверяются при помощи компьютерной диагностики двигателя
или использования доступного диагностического оборудования. На некоторых
авто экстренную проверку можно провести самостоятельно без прибора путем
перемыкания нужных контактов на диагностическом разъеме OBD. Такие
действия позволяют инициировать запуск самодиагностики автомобиля.
Результаты отображаются в виде мигания лампочки на приборной панели,
после чего можно точнее установить неполадку путем сверки с таблицей
кодов ошибок.
Теперь ответим на вопрос, при каком зажигании стучат пальцы. Если момент
зажигания ранний, тогда смесь воспламеняется в момент, когда поршень еще
движется в ВМТ. Нагрузки на КШМ в подобном случае заметно возрастают,
пальцы начинают стучать, что говорит о необходимости регулировки УОЗ.
Детонационное сгорание топлива возможно и в том случае, если в цилиндры
бодается слишком обедненная смесь. Такое обеднение возможно в результате
подсоса воздуха, сильного загрязнения топливного фильтра, инжекторных
форсунок или жиклёров в случае с карбюраторными ДВС.
Еще одной из распространенных причин детонации топлива является нагар,
который накапливается в камерах сгорания двигателя, отложения
формируются на стенках головки блока и самого блока цилиндров.
Образование нагара приводит к тому, что температура и давление в
цилиндре растет, являясь причиной детонационного горения смеси. Толстый
слой нагара способен уменьшить объем камеры сгорания, что означает
увеличение степени сжатия мотора. В результате топливный заряд сильно
сжимается, что приводит к преждевременному взрыву.
Дополнительной причиной детонации горючего может быть калильное
зажигание (КЗ). Такое зажигание означает, что смесь загорается не от
искры на свече, а от контакта с раскаленными частицами нагара или
деталями. В этом случае момент загорания становится полностью
неконтролируемым.
Опасность КЗ состоит в том, что температура в камере сгорания при таком
зажигании очень сильно растет. Результатом становится перегрев деталей,
возникают прогары и разрушение элементов двигателя. Наиболее сильно
подвержены перегреву поршневые кольца, также возможно оплавление поршня
и прогар клапана. Во многих случаях рост температуры приводит к выходу
из строя шатунных подшипников и самих шатунов. Если перегретый мотор
эксплуатировать дальше, тогда следующей деталью, которая пострадает,
окажется коленчатый вал.
Добавим, что достаточно часто калильное зажигание возникает в том
случае, если свечи были подобранны неправильно. Дело в том, что подбор
свечей нужно осуществлять с учетом физических размеров и калильного
числа. Это означает, что для каждого мотора существуют так называемые
«холодные» и «горячие» свечи, подходящие по размеру. Также за состоянием
свечей нужно следить, периодически выкручивая их для проверки. В случае
обнаружения дефектов рекомендуется незамедлительно менять отдельные
свечи или сразу устанавливать новый комплект.
В итоге
Итак, если отмечен стук пальцев при разгоне, пальцы стучат под нагрузкой
и т.д., тогда для начала следует:
залить качественное топливо;
произвести проверку и регулировку момента зажигания;
исключить проблемы с питанием топливом, приводящие к обеднению смеси;
проверить систему питания на возможный подсос воздуха;
продиагностировать работу системы охлаждения двигателя;
провести диагностику ДВС и выполнить раскоксовку мотора (при
необходимости) для удаления нагара из камеры сгорания;
Технические характеристики Volkswagen Passat 2.0 16V FSI / Фольксваген Пассат в кузове 4 дв. седан с двигателем 150 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2010 г.
Основные данные
4 дв. седан
Двигатель
Привод
Тип привода: На передние колеса
Коробка передач
Коробка передач: МКПП
Количество ступеней: 6
Подвеска
Передняя: Типа McPherson со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя: Независимая, четырехрычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости
Тормоза
Передние: Дисковые вентилируемые, 312 мм
Задние: Дисковые, 286 мм
Габариты
Длина, мм: 4760
Ширина, мм: 1820
Высота, мм: 1470
Колесная база, мм: 2710
Колея колес спереди, мм: 1550
Колея колес сзади, мм: 1550
Прочее
Количество мест: 5
Размер шин: 205/55R16
Снаряженная масса, кг: 1364
Допустимая масса, кг: 2000
Объем багажника, л: 565
Объем топливного бака, л: 70
Диаметр разворота, м: 11
Гарантия от коррозии, лет: 12
содержание ..
..
Стучат пальцы в двигателе
Поршневой палец является составным элементом кривошипно-шатунного
механизма. Указанная деталь представляет собой ось перемещения шатуна в
том месте, где реализовано соединение с поршнем. Другими словами,
поршневые пальцы позволяют создать подвижное соединение шарнирного типа
применительно к соединению головки шатуна и поршня.
Нагрузки, которые испытывает поршень в результате сгорания заряда
топливно-воздушной смеси в цилиндрах ДВС, также передаются на поршневые
пальцы. Параллельно на палец воздействует сила инерции, усилие на изгиб.
В этой статье мы рассмотрим, по какой причине стучат пальцы в двигателе
при разгоне, почему при нагрузке стучат пальцы и т.д.
Стучат поршневые пальцы: почему так происходит
Начнем с того, что стук
поршневых пальцев в двигателе может быть вызван несколькими причинами.
Условно эти причины можно разделить на две группы:
механические неисправности;
особенности сгорания топливно-воздушной смеси и нагрузки на силовой
агрегат;
В первом случае стук поршневых пальцев возникает по причине износа
нагруженных элементов. Также возможен вариант, когда во время ремонта
ДВС и установки новых поршневых пальцев были допущены ошибки. Если
иначе, пальцы по размеру могут не соответствовать посадочному месту или
при их установке возникли дефекты. Результатом становится то, что в
месте соединения поршня и пальца возникают люфты и появляется стук.
Указанные стуки хорошо прослушиваются на холодном двигателе, также
стучать может и после прогрева. Постукивание наиболее отчетливо слышно в
моменты нахождения поршня в ВМТ и НМТ.
Во втором случае водитель может услышать отчетливый стук поршневых
пальцев, который возникает только при определенных условиях. Такое
явление называется детонация двигателя и никак не означает, что в связке
палец-поршень-шатун возникли какие-либо проблемы по механике.
Получается, пальцы стучат на ДВС с исправным КШМ. Давайте разбираться.
В норме поршень поднимается вверх, осуществляя сжатие топливно-воздушной
смеси в цилиндре. В момент подхода к ВМТ (верхняя мертвая точка) на
свече зажигания образуется искра, которая воспламеняет сжатую смесь. В
тот момент, когда поршень достигает ВМТ, смесь горит по всему объему
камеры сгорания. В результате сгорания создается давление от
расширяющихся газов, которые толкают поршень вниз и, тем самым,
выполняют полезную работу. Фронт пламени, который возникает во время
сгорания смеси, равномерно распространяется, то есть смесь горит. Такой
процесс сгорания топливного заряда считается нормальным.
Если представить, что во время хода поршня вверх смесь взрывается, а не
горит, тогда скорость распространения пламени сильно возрастает.
Расширяющиеся газы с огромной силой давят на днище поршня, препятствуя
его подъему в ВМТ. В результате поршень буквально «шатается» в гильзе,
значительно растут нагрузки на КШМ, в том числе и на поршневые пальцы.
Водитель слышит отчетливый металлический стук в двигателе именно в такие
моменты, так как давление газов в цилиндре сильно возрастает.
Параллельно с этим снижается мощность мотора, двигатель начинает дымить
и вибрировать, повышается температура силового агрегата. Отметим, что
детонация может возникать как в бензиновом, так и в дизельном двигателе.
Такой аномальный процесс горения смеси разрушает ДВС, приводит к прогару
поршней, ломает поршневые кольца и т.д. Последствия детонации могут быть
очень серьезными, так как детали двигателя испытывают значительно
повышение нагрузки и разрушаются. Дефекты возникают как на днище поршня,
так и на его головке. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает
масляную пленку на стенках цилиндров, в результате чего изнашиваются как
кольца, так и сами стенки цилиндров. Вибрации от детонационного горения
вызывают разрушение подшипников шатунов (вкладышей), дефекты возникают в
области перегородок, которые присутствуют между поршневых колец. Одним
словом, детонация способна в разы сократить ресурс любого двигателя
внутреннего сгорания.
По причине возникновения детонации кратковременно стучат пальцы при
разгоне. Особенно часто это проявляется тогда, когда водитель пытается
ускориться во время движения, например, на подъем, оставаясь при этом на
повышенной передаче. Такую детонацию называют стуком пальцев при езде в
натяг. Для того чтобы не перегружать двигатель, необходимо своевременно
переключаться на ту передачу, которая соответствует условиям движения.
Все это зависит только от водителя. Параллельно с этим существует еще
несколько причин, по которым пальцы начинают стучать.
Стук поршневых пальцев: топливо, зажигание и температура ДВС
Как уже было сказано, поршень к
шатуну крепится при помощи поршневого пальца, при этом необходимо
реализовать возможность движения поршня по отношению к шатуну.
Возникновение повышенных нагрузок приводит к тому, что пальцы стучат в
посадочных местах. Если с КШМ на моторе все в порядке, тогда основным
виновником является детонация.
Топливо в цилиндрах может начать детонировать:
в результате общего или локального перегрева мотора;
если возникли проблемы с составом смеси;
заправка бензина с несоответствующим для данного ДВС показателем
октанового числа приводит к детонации;
если угол опережения зажигания (УОЗ) окажется слишком ранним, тогда
также возникает детонация;
неисправности датчиков ЭСУД (ДПКВ, датчик температуры ОЖ, датчик
детонации) могут привести к взрывному сгоранию смеси в цилиндрах;
Следует учитывать, что детонация двигателя вполне может возникнуть даже
на новом моторе. Если температура агрегата в норме и нет проблем с
работой системы охлаждения, тогда следует исключить вероятность заправки
неподходящим топливом. Далее необходимо приступить к проверке зажигания,
качества смеси и электронных датчиков системы управления ДВС (на
агрегатах с инжектором).
Датчики обычно проверяются при помощи компьютерной диагностики двигателя
или использования доступного диагностического оборудования. На некоторых
авто экстренную проверку можно провести самостоятельно без прибора путем
перемыкания нужных контактов на диагностическом разъеме OBD. Такие
действия позволяют инициировать запуск самодиагностики автомобиля.
Результаты отображаются в виде мигания лампочки на приборной панели,
после чего можно точнее установить неполадку путем сверки с таблицей
кодов ошибок.
Теперь ответим на вопрос, при каком зажигании стучат пальцы. Если момент
зажигания ранний, тогда смесь воспламеняется в момент, когда поршень еще
движется в ВМТ. Нагрузки на КШМ в подобном случае заметно возрастают,
пальцы начинают стучать, что говорит о необходимости регулировки УОЗ.
Детонационное сгорание топлива возможно и в том случае, если в цилиндры
бодается слишком обедненная смесь. Такое обеднение возможно в результате
подсоса воздуха, сильного загрязнения топливного фильтра, инжекторных
форсунок или жиклёров в случае с карбюраторными ДВС.
Еще одной из распространенных причин детонации топлива является нагар,
который накапливается в камерах сгорания двигателя, отложения
формируются на стенках головки блока и самого блока цилиндров.
Образование нагара приводит к тому, что температура и давление в
цилиндре растет, являясь причиной детонационного горения смеси. Толстый
слой нагара способен уменьшить объем камеры сгорания, что означает
увеличение степени сжатия мотора. В результате топливный заряд сильно
сжимается, что приводит к преждевременному взрыву.
Дополнительной причиной детонации горючего может быть калильное
зажигание (КЗ). Такое зажигание означает, что смесь загорается не от
искры на свече, а от контакта с раскаленными частицами нагара или
деталями. В этом случае момент загорания становится полностью
неконтролируемым.
Опасность КЗ состоит в том, что температура в камере сгорания при таком
зажигании очень сильно растет. Результатом становится перегрев деталей,
возникают прогары и разрушение элементов двигателя. Наиболее сильно
подвержены перегреву поршневые кольца, также возможно оплавление поршня
и прогар клапана. Во многих случаях рост температуры приводит к выходу
из строя шатунных подшипников и самих шатунов. Если перегретый мотор
эксплуатировать дальше, тогда следующей деталью, которая пострадает,
окажется коленчатый вал.
Добавим, что достаточно часто калильное зажигание возникает в том
случае, если свечи были подобранны неправильно. Дело в том, что подбор
свечей нужно осуществлять с учетом физических размеров и калильного
числа. Это означает, что для каждого мотора существуют так называемые
«холодные» и «горячие» свечи, подходящие по размеру. Также за состоянием
свечей нужно следить, периодически выкручивая их для проверки. В случае
обнаружения дефектов рекомендуется незамедлительно менять отдельные
свечи или сразу устанавливать новый комплект.
В итоге
Итак, если отмечен стук пальцев при разгоне, пальцы стучат под нагрузкой
и т.д., тогда для начала следует:
залить качественное топливо;
произвести проверку и регулировку момента зажигания;
исключить проблемы с питанием топливом, приводящие к обеднению смеси;
проверить систему питания на возможный подсос воздуха;
продиагностировать работу системы охлаждения двигателя;
провести диагностику ДВС и выполнить раскоксовку мотора (при
необходимости) для удаления нагара из камеры сгорания;
Технические характеристики Volkswagen Passat 1.8 Variant / Фольксваген Пассат в кузове 5 дв. универсал с двигателем 90 л.с, 3АКПП, выпускавшихся c 1985 г. по 1988 г.
Основные данные
5 дв. универсал
Двигатель
Марка топлива: бензин
Объем двигателя, куб. см.: 1781
Клапанов на цилиндр: 2
Мощность, л.с.: 90
Достигается при об. в мин.: 5200
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: 145 / 3300
Максимальная скорость, км/ч: 164
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 14
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 8.4
Система питания: карбюратор
Система газораспределения: ohc
Диaметр цилиндра, мм: 81
Ход поршня, мм: 86.4
Коэффициент сжатия: 10
Привод
Тип привода: передний
Коробка передач
Коробка передач: АКПП
Количество ступеней: 3
Тормоза
Габариты
Длина, мм: 4540
Ширина, мм: 1700
Высота, мм: 1380
Колесная база, мм: 2550
Прочее
Размер шин: 185/70SR13
Снаряженная масса, кг: 1028
Допустимая масса, кг: 1200
Объем топливного бака, л: 60
Диаметр разворота, м: 10.7
Гарантия от коррозии, лет: 6
содержание ..
..
Стучат пальцы в двигателе
Поршневой палец является составным элементом кривошипно-шатунного
механизма. Указанная деталь представляет собой ось перемещения шатуна в
том месте, где реализовано соединение с поршнем. Другими словами,
поршневые пальцы позволяют создать подвижное соединение шарнирного типа
применительно к соединению головки шатуна и поршня.
Нагрузки, которые испытывает поршень в результате сгорания заряда
топливно-воздушной смеси в цилиндрах ДВС, также передаются на поршневые
пальцы. Параллельно на палец воздействует сила инерции, усилие на изгиб.
В этой статье мы рассмотрим, по какой причине стучат пальцы в двигателе
при разгоне, почему при нагрузке стучат пальцы и т.д.
Стучат поршневые пальцы: почему так происходит
Начнем с того, что стук
поршневых пальцев в двигателе может быть вызван несколькими причинами.
Условно эти причины можно разделить на две группы:
механические неисправности;
особенности сгорания топливно-воздушной смеси и нагрузки на силовой
агрегат;
В первом случае стук поршневых пальцев возникает по причине износа
нагруженных элементов. Также возможен вариант, когда во время ремонта
ДВС и установки новых поршневых пальцев были допущены ошибки. Если
иначе, пальцы по размеру могут не соответствовать посадочному месту или
при их установке возникли дефекты. Результатом становится то, что в
месте соединения поршня и пальца возникают люфты и появляется стук.
Указанные стуки хорошо прослушиваются на холодном двигателе, также
стучать может и после прогрева. Постукивание наиболее отчетливо слышно в
моменты нахождения поршня в ВМТ и НМТ.
Во втором случае водитель может услышать отчетливый стук поршневых
пальцев, который возникает только при определенных условиях. Такое
явление называется детонация двигателя и никак не означает, что в связке
палец-поршень-шатун возникли какие-либо проблемы по механике.
Получается, пальцы стучат на ДВС с исправным КШМ. Давайте разбираться.
В норме поршень поднимается вверх, осуществляя сжатие топливно-воздушной
смеси в цилиндре. В момент подхода к ВМТ (верхняя мертвая точка) на
свече зажигания образуется искра, которая воспламеняет сжатую смесь. В
тот момент, когда поршень достигает ВМТ, смесь горит по всему объему
камеры сгорания. В результате сгорания создается давление от
расширяющихся газов, которые толкают поршень вниз и, тем самым,
выполняют полезную работу. Фронт пламени, который возникает во время
сгорания смеси, равномерно распространяется, то есть смесь горит. Такой
процесс сгорания топливного заряда считается нормальным.
Если представить, что во время хода поршня вверх смесь взрывается, а не
горит, тогда скорость распространения пламени сильно возрастает.
Расширяющиеся газы с огромной силой давят на днище поршня, препятствуя
его подъему в ВМТ. В результате поршень буквально «шатается» в гильзе,
значительно растут нагрузки на КШМ, в том числе и на поршневые пальцы.
Водитель слышит отчетливый металлический стук в двигателе именно в такие
моменты, так как давление газов в цилиндре сильно возрастает.
Параллельно с этим снижается мощность мотора, двигатель начинает дымить
и вибрировать, повышается температура силового агрегата. Отметим, что
детонация может возникать как в бензиновом, так и в дизельном двигателе.
Такой аномальный процесс горения смеси разрушает ДВС, приводит к прогару
поршней, ломает поршневые кольца и т.д. Последствия детонации могут быть
очень серьезными, так как детали двигателя испытывают значительно
повышение нагрузки и разрушаются. Дефекты возникают как на днище поршня,
так и на его головке. Ударная волна от взрыва топливного заряда сбивает
масляную пленку на стенках цилиндров, в результате чего изнашиваются как
кольца, так и сами стенки цилиндров. Вибрации от детонационного горения
вызывают разрушение подшипников шатунов (вкладышей), дефекты возникают в
области перегородок, которые присутствуют между поршневых колец. Одним
словом, детонация способна в разы сократить ресурс любого двигателя
внутреннего сгорания.
По причине возникновения детонации кратковременно стучат пальцы при
разгоне. Особенно часто это проявляется тогда, когда водитель пытается
ускориться во время движения, например, на подъем, оставаясь при этом на
повышенной передаче. Такую детонацию называют стуком пальцев при езде в
натяг. Для того чтобы не перегружать двигатель, необходимо своевременно
переключаться на ту передачу, которая соответствует условиям движения.
Все это зависит только от водителя. Параллельно с этим существует еще
несколько причин, по которым пальцы начинают стучать.
Стук поршневых пальцев: топливо, зажигание и температура ДВС
Как уже было сказано, поршень к
шатуну крепится при помощи поршневого пальца, при этом необходимо
реализовать возможность движения поршня по отношению к шатуну.
Возникновение повышенных нагрузок приводит к тому, что пальцы стучат в
посадочных местах. Если с КШМ на моторе все в порядке, тогда основным
виновником является детонация.
Топливо в цилиндрах может начать детонировать:
в результате общего или локального перегрева мотора;
если возникли проблемы с составом смеси;
заправка бензина с несоответствующим для данного ДВС показателем
октанового числа приводит к детонации;
если угол опережения зажигания (УОЗ) окажется слишком ранним, тогда
также возникает детонация;
неисправности датчиков ЭСУД (ДПКВ, датчик температуры ОЖ, датчик
детонации) могут привести к взрывному сгоранию смеси в цилиндрах;
Следует учитывать, что детонация двигателя вполне может возникнуть даже
на новом моторе. Если температура агрегата в норме и нет проблем с
работой системы охлаждения, тогда следует исключить вероятность заправки
неподходящим топливом. Далее необходимо приступить к проверке зажигания,
качества смеси и электронных датчиков системы управления ДВС (на
агрегатах с инжектором).
Датчики обычно проверяются при помощи компьютерной диагностики двигателя
или использования доступного диагностического оборудования. На некоторых
авто экстренную проверку можно провести самостоятельно без прибора путем
перемыкания нужных контактов на диагностическом разъеме OBD. Такие
действия позволяют инициировать запуск самодиагностики автомобиля.
Результаты отображаются в виде мигания лампочки на приборной панели,
после чего можно точнее установить неполадку путем сверки с таблицей
кодов ошибок.
Теперь ответим на вопрос, при каком зажигании стучат пальцы. Если момент
зажигания ранний, тогда смесь воспламеняется в момент, когда поршень еще
движется в ВМТ. Нагрузки на КШМ в подобном случае заметно возрастают,
пальцы начинают стучать, что говорит о необходимости регулировки УОЗ.
Детонационное сгорание топлива возможно и в том случае, если в цилиндры
бодается слишком обедненная смесь. Такое обеднение возможно в результате
подсоса воздуха, сильного загрязнения топливного фильтра, инжекторных
форсунок или жиклёров в случае с карбюраторными ДВС.
Еще одной из распространенных причин детонации топлива является нагар,
который накапливается в камерах сгорания двигателя, отложения
формируются на стенках головки блока и самого блока цилиндров.
Образование нагара приводит к тому, что температура и давление в
цилиндре растет, являясь причиной детонационного горения смеси. Толстый
слой нагара способен уменьшить объем камеры сгорания, что означает
увеличение степени сжатия мотора. В результате топливный заряд сильно
сжимается, что приводит к преждевременному взрыву.
Дополнительной причиной детонации горючего может быть калильное
зажигание (КЗ). Такое зажигание означает, что смесь загорается не от
искры на свече, а от контакта с раскаленными частицами нагара или
деталями. В этом случае момент загорания становится полностью
неконтролируемым.
Опасность КЗ состоит в том, что температура в камере сгорания при таком
зажигании очень сильно растет. Результатом становится перегрев деталей,
возникают прогары и разрушение элементов двигателя. Наиболее сильно
подвержены перегреву поршневые кольца, также возможно оплавление поршня
и прогар клапана. Во многих случаях рост температуры приводит к выходу
из строя шатунных подшипников и самих шатунов. Если перегретый мотор
эксплуатировать дальше, тогда следующей деталью, которая пострадает,
окажется коленчатый вал.
Добавим, что достаточно часто калильное зажигание возникает в том
случае, если свечи были подобранны неправильно. Дело в том, что подбор
свечей нужно осуществлять с учетом физических размеров и калильного
числа. Это означает, что для каждого мотора существуют так называемые
«холодные» и «горячие» свечи, подходящие по размеру. Также за состоянием
свечей нужно следить, периодически выкручивая их для проверки. В случае
обнаружения дефектов рекомендуется незамедлительно менять отдельные
свечи или сразу устанавливать новый комплект.
В итоге
Итак, если отмечен стук пальцев при разгоне, пальцы стучат под нагрузкой
и т.д., тогда для начала следует:
залить качественное топливо;
произвести проверку и регулировку момента зажигания;
исключить проблемы с питанием топливом, приводящие к обеднению смеси;
проверить систему питания на возможный подсос воздуха;
продиагностировать работу системы охлаждения двигателя;
провести диагностику ДВС и выполнить раскоксовку мотора (при
необходимости) для удаления нагара из камеры сгорания;
Технические характеристики Volkswagen Passat 1.8 TSI DSG / Фольксваген Пассат в кузове 4 дв. седан с двигателем 152 л.с, 7АКПП, выпускавшихся c 2005 г. по 2010 г.
Основные данные
4 дв. седан
Двигатель
Объем двигателя, куб. см.: 1798
Мощность, л.с.: 152
Достигается при об. в мин.: 5000
Максимальная скорость, км/ч: 215
Время разгона до 100 км/ч, сек.: 9
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: 8.2
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: 11.3
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: 6.3
Привод
Тип привода: передний
Коробка передач
Коробка передач: АКПП
Количество ступеней: 7
Подвеска
Передняя: амортизационная стойка
Задняя: винтовая пружина
Тормоза
Передние: дисковые вентилируемые
Габариты
Длина, мм: 4765
Ширина, мм: 1820
Высота, мм: 1472
Колесная база, мм: 2709
Колея колес спереди, мм: 1552
Колея колес сзади, мм: 1551
Клиренс, мм: 114
Прочее
Количество мест: 5
Размер шин: 205/55R16
Снаряженная масса, кг: 1439
Допустимая масса, кг: 2070
Объем багажника, л: 565
Объем топливного бака, л: 70
Диаметр разворота, м: 11.4
Похожие записи:
