Ремонт и неисправности фольксваген поло

Суровая холодная зима и невыносимо жаркое лето − так, чередуясь друг за другом круглый год, властвуют сезоны на климатической карте нашей страны. Нам, автомобилистам, приходится постоянно подстраиваться под бесконечные прихоти погоды. Зимой как можно быстрее счищаем с машины выпавший за ночь снег, чтобы скорей плюхнуться в сиденье, отгородившись от низкой температуры на улице, и насладиться теплым воздухом от вентилятора системы отопления.

Летом, чтобы не задохнуться горячими парами жаркого солнца, стоя в пробке, переключаем режим работы печки на холодный обдув, выкручивая ручку чуть ли не до конца, и полностью открываем все окна в салоне.

Но бывает и так, что в стремлении как можно быстрее согреться теплым воздухом печки, замечаешь, что вентилятор либо вовсе не крутит, либо отдает холодным воздухом. Поломка системы отопления − это распространенная проблема для многих современных иномарок, не приспособленных к климатическим условиям нашей страны. Причем, как правило, появляется она в самый неподходящий момент − когда столбик термометра резко опускается ниже нуля.

Почему именно с наступлением холодов возникает трудность и печка перестает греть? Ответим вопросом на вопрос: а что происходит с электронными устройствами, которые долго не эксплуатируются? В лучшем случае − разряд аккумулятора, в худшем − устройство перестает работать.

С печкой − та же история: кто летом будет включать систему отопления? Вот и стоит она весь сезон никому не нужная. А когда владелец вспоминает о ней при первых заморозках, то вся обида и припоминается: она отказывается греть.

Говоря серьезно, система отопления должна быть постоянно задействована. В противном случае результат один − большие финансовые затраты на ремонт узла.

Фольксваген Поло седан − это извечная борьба автомобилистов с системой отопления. Многочисленные жалобы владельцев «немца» на плохую работу печки и очень медленный прогрев салона, и двигателя вызывают лишь недоумение. Автомобиль, спроектированный специально для дорожных условий России в угоду погодным колебаниям, греет хуже, чем вазовская «буржуйка». Как такое возможно?

Слабые места седана Volkswagen Polo российской сборки – обобщенная информация на основе реальных отзывов владельцев. Объективный обзор наиболее характерных недостатков Фольксваген Поло.

Актуальные версии Volkswagen Polo в кузове типа хэтчбек и седан прочно удерживаются в десятке самых продаваемых автомобилей Европы. Чему способствуют компактные размеры, выверенный немецкий стиль экстерьера, высокие показатели экономичности и безопасности. Если обобщить, то эта машина является красивой «рабочей лошадкой», которая к тому же собирается по концепции полного цикла на заводе в России под городом Калуга (специально для российских покупателей).

А теперь стоит более детально рассмотреть слабые места Фольксваген Поло отечественной сборки, тем более за прошедшее десятилетие с момента запуска завода накопилось достаточно много фактажа.

Автоконцерн VW пристально следит за качеством выпускаемых авто, поэтому модели более поздних годов выпуска лишены недостатков ранних модификаций. Но при этом всегда существует риск появления новых «уникальных» дефектов и у улучшенных версий.

1. Не очень хорошее лакокрасочное покрытие всего кузова, но правда оцинковка спасает.
2. Частые отказы по электрической части – от электроприводов и ламп до электроусилителя.
3. Недостаточная шумоизоляция, если сравнивать с одноклассниками по той же стоимости.
4. Отделка салона требует аккуратного ухода, иначе быстро теряет презентабельный вид.
5. Подвеска надежная, но жесткая – водители чувствуют буквально все неровности дороги.

Что касается мотора и трансмиссии, то они не доставляют особых хлопот при условии соблюдения регламента ТО и своевременного проведения капремонта. У многих начинаются проблемы с Поло Седан при движении по плохим дорогам – у машины маленький клиренс (дорожный просвет), поэтому она в прямом смысле постоянно «шоркает пузом» по грунтовкам со всеми вытекающими последствиями. Последний минус условный, т.к. авто по умолчанию больше подходит для города.

В зимний период времени Поло ведет себя не лучшим образом по целой совокупности причин: неустойчив в снежной колее из-за короткой колесной базы, долго прогревается салон, «замерзают» подвижные механизмы и пр. И еще следует отдельно выделить регулярные жалобы на дорогое техобслуживание у официалов и высокую цену оригинальных запчастей. Сложный самостоятельный ремонт возможен только при наличии специнструмента (съемников).

Если будучи владельцем популярного седана Фольксваген Поло, который вот−вот разменял первые несколько тысяч километров, Вы вдруг услышали неожиданный стук или скрип где−то в передней подвеске, не стоит пугаться: к сожалению, для калужского автомобиля это вполне стандартная ситуация. По крайней мере так говорят работяги в сервисе у официального дилера. История о том, как какой−нибудь половед, обеспокоенный неприятными стуками ходовой, мчится на всех парах к «официалам» и тратит лишние 500 рублей на диагностику проблемы, уже давно стала нарицательной в стане собственников немецкого седана.

Чего только не сделают наши представители немецкого автогиганта, чтобы как следует пропиарить бюджетный продукт. Только послушайте: новейший Макферсон, испытанный в тяжелейших дорожных и климатических условиях нашей страны, надежная задняя поперечина, позаимствованная от четвертого Гольфа, увеличенная колея, клиренс на 170 мм − с ума можно сойти! Неужели наши умельцы смогли уложиться в полмиллиона рублей?

И в самом деле: разглядывая традиционную независимую подвеску на седане Поло, удивляешься насколько просто, но качественно выполнена работа. Стабилизатор кажется вполне надежным «соратником» владельца автомобиля − не подведет в трудную минуту. Благопристойно выглядят и амортизаторные стойки с телескопическим эффектом. Но как только начинается детальный анализ элементов Макферсона, то всплывают некоторые шероховатости в конструкции.

Несмотря на то, что нижние рычаги передней подвески имеют достаточно внушительный диаметр в 3 мм, визуально эти детали не вызывают доверия. Возможно, езда по мелким кочкам никак не повлияет на целостность рычагов, но падение в дорожную яму способно серьезно деформировать элементы − не спасут ни передние, ни задние сайлентблоки. Кстати, последние за счет своих небольших размеров внушают лишь скепсис на дороге.

Прохождение планового ТО у дилера − это, конечно, важное обстоятельство в жизни любого автомобиля. Но бывает так, что даже опытный глаз механика, изучающего элементы ходовой на подъемнике, может упустить незначительные повреждения подвесок. К тому же многие специалисты проводят процедуру для «галочки». Ведь осмотр длится не более пяти минут. Поэтому любой владелец седана Поло должен уметь самостоятельно проверять техническое состояние всех узлов подвески: от рулевых тяг и стабилизаторов до шаровых опор и стоек.

Облегчить диагностику ходовой поможет небольшой список инструментов: ключ на «21», шестигранник на «7» и монтажная лопатка. Собственный подъемник в гараже − это настоящая роскошь для любого механика−автолюбителя. Не каждый может себе его позволить. Поэтому для предстоящей процедуры вполне сгодится и обычная смотровая яма − надо только заведомо вывесить интересующую ось.

Замена электродвигателя вентилятора и проверка радиатора

Намного хуже, если соль проблемы заключена в неисправности вентилятора, или воздухонагнетателя. В этом случае придется менять электромотор, который стоит недешево на автомобильном рынке.

Последовательность действий по замене электродвигателя вентилятора:

1. Снять «минус» с клеммы аккумуляторной батареи.
2. Демонтируем вещевой ящик и его шумоизоляцию: откручиваем три винта и снимаем плоской отверткой накладку на приборной панели, затем удаляем шумоизоляционную шторку и, наконец, сдвигаем с осей крышку ящика.



3. Открепляем воздухонагнетатель.



4. В его корпусе отгибаем четыре фиксатора и достаем электромотор вместе с крыльчаткой. Если необходимо, то фиксаторы можно легко снять с устройства. Разбирать, чистить или заниматься ремонтом электродвигателя не рекомендуется, так как он идет в сборе с крыльчаткой. Проще всего приобрести новый аналогичный агрегат.
5. На место старого устройства в корпус вентилятора ставим свежий моторчик и собираем все детали в обратном порядке.

Если после замены двигателя воздухонагнетателя радиатор по−прежнему плохо греет, то решение проблемы надо искать в самой системе. Самый ужасный диагноз − «смерть» радиатора. Слабая теплоотдача и перегрев двигателя − основные критерии неисправности.

Причиной их возникновения является безответственный подход к эксплуатации отопителя. Как и любой другой жизненно важный узел автомобиля, радиатор нуждается в тщательном уходе. Периодическая промывка «батареи» − один из важных шагов, который должен предпринять каждый автолюбитель. Однако, если внешнюю грязь может разглядеть любой зрячий человек, то о внутренних «сюрпризах» догадывается не каждый автомобилист. Именно засор внутренних поверхностей радиатора авто становится чаще всего камнем преткновения в исправной работе печки.

Внешнюю грязь с «батареи» седана Поло можно смыть обычной водой под небольшим давлением. При использовании спецтехники типа «Керхер» важно соблюдать дистанцию − не менее 15 см от поверхности радиатора и слабый напор воды. Другой вариант − стандартное замачивание в воде с чистящим раствором. Такой способ более эффективный, поскольку с устройства смываются не только внешние отложения, но и внутренняя грязь.

Два основных источника загрязнения «внутренностей» обогревателя − налет ржавчины и отработанное моторное масло, которое может проникнуть в систему в результате повреждения силового агрегата.

Проверить внутренние части радиатора седана Поло на наличие засора можно на ощупь. Участки, куда не поступает обогрев, будут оставаться холодными. Важная рекомендация − при такой проверке ни в коем случае не прикасаться к деталям радиатора после длительной поездки, поскольку можно получить серьезные ожоги. Процедуру нужно проводить сразу же после включения двигателя.

Самым заметным индикатором наличия загрязнений в системе является мутный цвет охлаждающей жидкости. Если антифриз «испортился», то его следует как можно скорее поменять. Во время процедуры замены не стоит чрезмерно усердствовать: как только цвет примет свой первоначальный оттенок, значит, в систему залит чистый антифриз. Частое «полоскание» промывкой может нарушить защитную пленку, создаваемую антикоррозийными присадками охлаждающей жидкости.

Повреждение поверхности может вызвать каустическая сода, которую часто применяют в промышленности и для бытовых нужд. Осадок от щелочи разъест внутренние «органы» радиатора, что повлечет за собой дорогостоящий ремонт.

Наконец, если печка после всех процедур не греет или работает плохо, то возможен лишь самый печальный исход событий для владельца «немца» − поврежден корпус радиатора. Основной симптом «заболевания» − утечка антифриза из системы.

В этом случае ремонт охлаждающего элемента влетит владельцу седана Поло в копеечку. Самостоятельная работа, конечно, сэкономит финансовые средства, но процесс довольно трудоемкий: придется разбирать переднюю часть автомобиля − снимать бампер и головные фары, демонтировать воздухозаборник и вентилятор системы охлаждения. Работа займет не один час свободного времени.

https://youtube.com/watch?v=N7KpbDc1I1I%3Ffeature%3Doembed

Замена неисправного термостата и проверка антифриза

Причин может быть уйма. Одним из главных виновников является неисправный термостат седана Поло. При заклинивании приспособления происходит постоянная циркуляция охлаждающей жидкости по большому кругу, из−за чего резко падает температура обогрева в салоне. При движении на низкой скорости (в пробке, например) печка еще может выдавать определенное количество тепла, но при выезде на трассу встречный ветер будет охлаждать радиатор, и весь положительный эффект от печки будет сходить на нет. Неисправность термостата лечится только одним способом − его заменой.

На Фольксвагене Поло в кузове седан в корпусе водораспределителя находится два термостата. Один из них − основной, другой − дополнительный.

Процедура замены устройства не вызовет больших осложнений даже у новичков. Для работы потребуются ключи с головками и пара отверток − плоская и крестовая.

1. Сливаем рабочую жидкость из системы.
2. Залезаем под капот и находим термостат.
3. На его крышке расположен отводящий шланг радиатора, который необходимо отвести в сторону, предварительно надавив на свободные концы хомута.



4. Отвинчиваем три болта на крышке термостата.
5. Снимаем крышку.
6. Из водораспределителя вынимаем пружину и специальный клапан.



7. Достаем термостат из корпуса.



8. Обязательно меняем кольцо уплотнения термостата.
9. Такие же манипуляции проделываем с дополнительным термостатом.
10. Проверяем, работают ли устройства: нагреваем охлаждающую жидкость до температуры 80 °С и опускаем в нее термостат. Следим за изменениями показателей устройства. Основные условия, которым должен соответствовать рабочий термостат: при 87°С должен начать открываться клапан основного устройства. На отметке в 102°С клапан должен быть полностью отворен. Начало открывания дополнительного термостата относится к отметке в 103°С, а полное раскрытие его клапана − 120°С.



11. Если одно из устройств (или оба) не соответствует указанным показателям, то его необходимо заменить.
12. Собираем все в обратном порядке и проверяем, работает ли должным образом печка.

Наиболее популярная проблема с обогревателем седана Поло − образование воздушной пробки. Она может возникнуть по разным причинам: при банальной замене антифриза, выполненной недоброкачественно, а также в результате нарушения герметичности помпы или крышки расширительного бачка.

Чаще всего обычная промывка системы охлаждения становится главной подоплекой завоздушивания обогревателя. Перед тем, как начать удалять пробку, следует проверить, работает ли на «приборке» сигнальная лампа, отвечающая за контроль температуры охлаждающей жидкости.

Если она исправна, то тогда прислушиваемся к вентилятору. Его некорректная работа свидетельствует о наличии неисправности в радиаторе. Теплый воздух, идущий от отопителя, − сломан вентилятор, холодный − в системе образовалась воздушная пробка.

Воздух выводится просто: выключаем двигатель, даем ему остыть, свинчиваем крышку с расширительного бачка и вновь заводим мотор. Минут через пять крышку можно ставить на место − пробка удалена. Вообще при замене антифриза на седане Поло рекомендуется иногда «прощупывать» шланги радиатора рукой, чтобы жидкость лучше распределялась по системе.

Возможные проблемы задней подвески

Нарушать тишину в салоне седана Поло может также и задняя подвеска. На автомобиле установлена современная полузависимая рычажно−пружинная модель с продольными рычагами.

В основном, при осмотре задней подвески владельцу авто нужно уделить особое внимание состоянию амортизатора и его пружины. Стук или скрип обычно связан с неисправностью амортизатора или разбалансировкой его креплений. Однако, глубокая осадка пружины или ее поломка также могут вызывать неприятные стуки. Если с главными компонентами задней подвески все в норме, то тогда следует изучить сайлентблоки рычагов и подшипник ступицы, которые имеют свойство изнашиваться достаточно быстро.

Амортизатор и пружина

Для замены поврежденного амортизатора понадобится набор ключей и стандартный домкрат:

1. Поднимаем заднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежную опору.
2. Снимаем болты нижнего и верхнего крепления амортизатора к кронштейнам рычага.
3. Демонтируем амортизатор.
4. Со штока откручиваем винт и снимаем верхнюю опору.
5. Изучаем резиновую прокладку и при необходимости целиком меняем опору.
6. Снимаем защитный чехол и достаем из него буфер сжатия.
7. Проверяем ход штока на оси.
8. Если он издает стуки, то полностью меняем амортизатор и собираем все в обратном порядке.
9. По аналогии проводим операцию по замене второго амортизатора.

Лопнувшая пружина − одна из наиболее распространенных проблем на задней оси. Процедура демонтажа потребует ключ на «16» с такой же торцевой головкой и специальное приспособление для сжатия пружин. Менять необходимо сразу обе пружины.

1. Устанавливаем заднюю часть машины на опору и снимаем колеса.
2. Отключаем датчики частоты вращения обоих колес.
3. Выкручиваем болты нижних креплений амортизаторов с обеих сторон.
4. Опускаем балку подвески и выуживаем пружины вместе с прокладками.
5. При необходимости меняем прокладки.
6. То же самое касается пружин: деформированные детали подлежат замене.
7. Собираем компоненты в обратной последовательности.

Подшипник и цапфа ступицы

Что касается подшипника ступицы, виновника скрипа подвески, то отдельно деталь не продается. При самостоятельном ремонте придется покупать подшипник в комплекте со ступицей. Для операции потребуется головка на «30», съемник и плоская отвертка.

1. Поднимаем заднюю часть авто и ставим на опору.
2. Снимаем заднее колесо.
3. Демонтируем тормозной барабан.
4. Отверткой поддеваем крышку, под которой находится болт ступицы.
5. Откручиваем гайку, ставим на ступицу съемник и выталкиваем ее с цапфы.
6. Тем же методом спрессовываем кольцо подшипника.
7. Меняем пыльник подшипника, сам подшипник и устанавливаем новую ступицу.
8. Все детали собираем в обратном порядке.

Иногда для лечения скрипа задней подвески может понадобиться замена цапфы ступицы. В дело пойдут головки на «16» и «30», съемник и плоская отвертка:

1. Приподнимаем заднюю часть машины, ставим на опору и демонтируем колесо.
2. Ликвидируем тормозной барабан и ступицу.
3. Отсоединяем датчик частоты вращения колеса и извлекаем его из паза продольного рычага.
4. Чтобы снять цапфу, придется выкрутить четыре болта на кронштейне продольного рычага.
5. Снимаем изношенную цапфу и устанавливаем новую деталь.
6. Собираем механизм в обратной последовательности.

https://youtube.com/watch?v=UVrRsTMe5dQ

Возможные проблемы передней подвески

Диагностика передней подвески:

1. Тщательно проинспектировать узел на наличие деформаций или трещин у рычагов, штанги стабилизатора и стоек. Защитные чехлы шаровых опор не должны содержать повреждения. Старые, изношенные резиновые элементы подлежат немедленной замене, как и сами опоры.
2. При наличии люфтов в шаровой опоре деталь также необходимо заменить.
3. Люфты следует поискать и в шарнирах рычагов при помощи монтажной лопатки. Если они есть, то необходимо произвести замену сайлентблоков.
4. Оценить состояние чехлов шарниров стоек стабилизатора и наличие люфтов в них.
5. Если при надавливании на штангу стабилизатора слышится стук или скрип, то необходимо заменить подушки крепления к поперечине.
6. Проанализировать состояние чехла амортизаторной стойки и затяжку болта ее штока.

Стук в передней подвеске могут вызывать различные причины. Помимо износа шаровых опор, шарниров рулевых тяг и резиновых прокладок могут ослабнуть крепления скоб стабилизатора к поперечине, либо лопнуть пружина. Также скрип может быть спровоцирован полной деформацией буфера сжатия стойки или износом подшипников ступиц.

Стойка амортизатора

Чаще всего трудности у владельцев седана Поло возникают со стойкой амортизатора. Замена детали − достаточно трудоемкий процесс:

1. Ставим автомобиль на «ручник».
2. Ослабляем болты колеса и гайку ступицы.
3. Поднимаем переднюю часть машины, снимаем колесо и гайку ступицы.
4. Залезаем под капот и демонтируем «дворники» с решеткой короба воздухопритока.
5. Снимаем палец шарнира стойки стабилизатора.
6. Удаляем втулку тормозного шланга со стойки и, преодолевая усилие фиксатора, снимаем резиновую трубку.
7. Отключаем датчик частоты вращения колеса, отсоединив жгут с проводами.
8. Откручиваем три болта, соединяющие шаровую опору с рычагом, и разъединяем детали.
9. Достаем хвостовик из углубления в ступице и фиксируем его к кузову при помощи проволоки.
10. Откручиваем болт, соединяющий поворотный кулак со стойкой.
11. Убираем крышку с верхнего крепления стойки и выворачиваем винт.
12. Демонтируем упор.
13. При помощи монтажной лопатки аккуратно отсоединяем стойку от клеммы.
14. Открепляем стойку от рычага поворотного кулака и снимаем ее.
15. Установка новой амортизаторной стойки происходит в обратном порядке. При сборке необходимо обязательно поменять старые болты на новые крепления.

Шаровая опора

Поврежденная шаровая опора может также служить источником неприятного стука в передней подвеске автомобиля. Для ее замены потребуются ключи на «16» и «18», головка на «36», Torx T40 и специальный съемник:

1. Вывешиваем переднюю часть автомобиля, снимаем колесо и отвинчиваем болт ступицы.
2. Снимаем три болта опоры к рычагу подвески и выводим опору из пазов.



3. Достаем хвостовик и фиксируем привод при помощи проволоки, чтобы не повредить шарнир.



4. Откручиваем винт пальца опоры.



5. Ставим съемник и выдавливаем палец из поворотного кулака.



6. Демонтируем шаровую опору.



7. Сборку осуществляем в обратной последовательности, меняя все закисшие болты на свежие крепления.

Рычаг подвески

Нередко причиной скрипа подвески седана Поло становится погнутый рычаг. При езде по мелким кочкам он вряд ли деформируется, но при попадании в огромную выбоину на дороге деталь запросто может повредиться. Для замены понадобится лишь парочка ключей на «16» и «18» и торцевая головка на «18»:

1. Поднимаем переднюю часть машины и устанавливаем на надежную опору.
2. Слегка сжимаем пружину при помощи специального приспособления.
3. Отвинчиваем три болта, скрепляющие шаровую опору с рычагом подвески, и разъединяем элементы.
4. Откручиваем болт переднего сайлентблока и достаем его из паза в рычаге поперечины.
5. Те же манипуляции проводим и с задним сайлентблоком.
6. Осторожно снимаем рычаг, выводя его из кронштейна поперечины.
7. Новый рычаг монтируем в обратном порядке.

Стойки и подушки стабилизатора

Деформированные стойки и подушки стабилизатора поперечной устойчивости − еще одни проблемные области немецкого седана, по вине которых подвеска начинает стучать или появляется надоедливый скрип. Для замены стоек пригодятся ключи на «13» и «16»:

1. Подвешиваем передок автомобиля и демонтируем колесо.
2. Откручиваем болт и снимаем палец шарнира стойки сверху.
3. То же самое проделываем и с нижним креплением.
4. Выводим палец нижнего шарнира из паза стабилизатора и удаляем поврежденный объект.
5. Ставим новую стойку и затягиваем болты в обратном порядке.

С подушками стабилизатора не все так просто:

1. После того, как передняя часть легла на крепкую опору, проводим демонтаж колеса и брызговика двигателя.
2. Открепляем обе стойки стабилизатора и поворачиваем его вверх.
3. Откручиваем парочку болтов рулевого механизма на поперечине и фиксируем устройство проволокой на кузове.
4. Убираем дополнительный глушитель.
5. Демонтируем кронштейн задней опоры двигателя.
6. Отвинчиваем все болты с шаровых опор к рычагам подвески.
7. Подкладываем под поперечину опору, откручиваем все винты и опускаем ее вниз.
8. Открепляем еще несколько болтов со скоб стабилизатора и снимаем штангу с поперечины.
9. Убираем скобы со стабилизатора, а затем и подушки, разжав их по краям.
10. Меняем детали на новые и монтируем стабилизатор на место в обратном порядке.

Поворотный кулак

Скрип в подвеске автомобиля может зарождаться также в поворотном кулаке. Чтобы его снять придется запастись широким ассортиментом ключей и различных инструментов: шестигранник на «5», ключ на «18», головки на «18» и «36», специальный ключ ZXN M14, съемник для шарниров и инструмент для демонтажа суппортов и дисков.

1. Ставим переднюю часть машины на опору, снимаем колесо и откручиваем гайку ступицы.
2. Отключаем датчик частоты вращения колеса.
3. Снимаем суппорт и фиксируем его при помощи проволоки на пружине амортизатора.
4. Ликвидируем тормозной диск.
5. Открепляем наконечник рулевой тяги.
6. Выкручиваем болт, соединяющий поворотный кулак с амортизаторной стойкой.
7. Извлекаем хвостовик и фиксируем привод на кузове при помощи проволоки.
8. Выдавливаем стойку из клеммы и демонтируем кулак вместе со ступицей.
9. Устанавливаем новую деталь и собираем элементы в обратной последовательности.

Подшипник ступицы

Подшипник ступицы − очередной компонент, провоцирующий стук в подвеске авто. Регулировать его не нужно, так же как и смазывать. Однако, длительная езда на высокой скорости, в том числе по мелким кочкам, которых пруд пруди на российских дорогах общего пользования, быстро снижает ресурс этого элемента. Замену подшипника стоит проводить при помощи специальных съемников или оправки. Можно, конечно, применить обычный молоток, но в большинстве случаев он приводит к повреждениям обойм, которые становятся источником стука в подвеске.

1. Демонтируем поворотный кулак со ступицей.
2. Съемником спрессовываем ступицу из подшипника.
3. При помощи специального прибора снимаем стопорное кольцо с углубления поворотного кулака.
4. Орудуя оправкой, спрессовываем наружную часть подшипника из кулака.
5. Внутренности кулака и наружные стенки ступицы обрабатываем смазкой и собираем детали в обратном порядке.
6. Ту же процедуру проводим со вторым кулаком.