Профессиональный советчик
Прошу совета, пожалуйста откликнитесь кто что то знает
У меня такое было из за того, что токопроводящая жила внутри ВВ провода от катушки до трамблёра сгорела в углерод. Провод при этом промерялся мультиметром, обрыва, естественно, не показывал, т.к. углерод, особенно в смесях с металлами – вещество проводящее. Заменил центральный ВВ провод – проблема закончилась Это всё было при наличии усиления массы (косичке), о которой выше написал коллега. Но, она тоже нужна, он прав.
Провода высоковольтные (stelox), крышку трамблера (vika), бегунок тоже вроде поменял месяца 2 назад, после чего недавно так же сгорел коммутатор. То есть что до замены и что после вроде как картина не меяется.
Еще читал ставят вместо В.В. проводов, провод от неоновой рекламы тоже высокого напряжения. По отзывам искра мощнее и на работе двигателя положительно скаывается
Пописываю тут помаленьку. Стараюсь не покакивать.
Какой итог может быть если поставить высоковольтные провода от неоновой рекламы?
Продолжу вопрос, почему еще может гореть коммутатор?
Как вариант, качество запчастей имеет место, все таки китай!?
Реле 32 обязательно проверю. Вскрою пропаяю и почистю контакты.
Да всё уж тыщу раз на форуме разжёвано.. Бери лучше 50, но не меньше 35-и квадратов (штатный – 25), способ соединения – пайка, можно феном, с подходящим проникающим флюсом.
Сегодня проверил реле под номером 30. Вскрыл видно что пропаивали. Еще раз все пропаял навсякий случай. Смыл флюс растворителем. Почистил контакт реле. Прозвонил, всё звонится
Буду решать с массами и плюсовым проводом аккумулятора. Придет горелка с али. Куплю балончик с газом и начну
Какие клемы на акб лучше купить? Какой фирмы?
Наше дело правое, победа будет за нами!
Они должны быть из меди или латуни.
Свинцовые тоже нормально работают, но мягкие и если периодически снимать-ставить быстро изнашиваются.
Категорически нельзя брать стальные, чугунные, из силуминов разных и т.п.
Ни в коем случае не зачищать клеммы и вообще силовые соединения абразивом(наждачной бумагой и пр.), только ножом, металлической щёткой, напильником и т.п., после зачистки смазать циатимом, литолом или другой литиевой смазкой.
SFW
Как мне быть. Что делать, что проверить? Чтобы новая катушка не сгорела. Где то читал что при отсутствие постоянного + на ЭБУ импульс идет дольше и из за этого может гореть коммутатор. Клеммы у меня на АКБ не хорошие, вроде дюралевые (такие тоненькие красные). Придется заказывать дорогую катушку. Какой фирмы купить? Б/У не найду у нас нет их в городе.
Пожалуйста помогите. Очень прошу.
Оракул
В Северном Казахстане недорогие Huco,но половина из них подделка
Себе поставил Bremi осенью 2014 г.,пока работает посмотрим на сколько хватит.
Кто то знает что то по фирмам, что стоит покупать?
Было сделано: заменил силовые провода на катушку (до этого менял тоже но поствил 0,5мм кв. сантиметров по 10 по плюсу и по минусу) заменил. Поставил 2,5 мм кв. отминуса акб к катушке, штатно поключается к массе возле акб, где и силоваю масс с акб (коричневый) и от БРП до катушки (черный).
Последнее редактирование: 19.11.2019
У тебя провод “косичка” от корпуса моноблока(ктушка+коммутатор) до головки двигателя в наличии?
Если его нет, то устанешь менять коммутаторы.
Post automatically merged: 19.11.2019
Как можно сделать этот узел более нажежным. Как вариант ваз катушку (есть в наличии от бесконтаатной системы зажигания, вооде и коммутатор был) на иж юпитер ставил раньше.
Гдето вычитал что в коммутаторе от passat есть схема влияющая на угол зажигания в зависимости от оборотов двигателя.
Это хороший вариант
, я так сделал давно, вот артикулы
Чушь, всё формирует ЭБУ.
Это какая-то особенность на моторах 2Е? Я лет восемь ездил без этой косички пока случайно не узнал, что она там типа должна быть.
Повезло, это всё что я могу тебе сказать, у меня сдох коммутатор в одно мгновение когда забыл прикрутить эту косичку.
Замполит команды форума
Косичка в норм. Хоть немного и потрепаная но на обрыв целая.
Планирую купить качественную катушку зажигания. Не знаю что купить.
Нашел такой вариант
Постоянный участник
диагностики в твоем моторе отродясь не было
ты приехал на рабочей машине, я бы в суд пошел
а мастерам неплохо бы в пту подучиться
питание то есть на катушке?
Ребята машина уже 2 дня на СТО (каждый день туда езжу и втыкаю как они матерятся)!!! Они говорят что питание идет на катушку. Просто капец. Я хз чего он туда стробоскоп пихал. Я мастера предупредил и показал что есть метки по которым надо выставить зажигание всё рассказал, он махнул рукой сказал то всё чепуха их стробоскоп всё покажет. Запустил движок подключил стробоскоп на акум ,кинул клешню на 1й ВВ провод а провод со щупом пихонул куда-то в провода коммутатора ,машина сразу заглохла. Я попробовал завести но результата 0. пришел старший мастер вместе поколупались сказали мол у меня дохлый коммутатор под катушкой зажигания и от нагрузки его пробило. Я начал ему рассказывать что он либо работает либо нет,как же я мог с паленым комутатором к ним приехать. Короче я его не переубедил. В общем я на СТО ехал почистить форсунки выставить зажигание и СО зделать, а они мне её уграли. Поскольку отец покрутил трамблер и збил зажигание, свечи стало сильно закидать и черного цвета (в саже). Сказали что в 18:00 приедет какой-то знакомый на VW с таким же движком и снимут с его машины котушку с комутатором и проверят на моей или заведеться машина. Так и не позвонили. Ещё в придачу лампа давления масла перестала светится. Короче хз что делать !!!
Скептик
Да везуха. Пусть попробуют зубилоскую катушку и коммутатор, если подозрение на это. И вообще это их проблемы, пусть сами суетятся.
Если включить голову то все там можно подключить. Это по поводу коммутатора. Фото нет, на первом месте стоит реле кондиционера, а на третьем реле питпния мозгов. Поискать на форуме, так можно найти и фото.
Смотрел на схемку зажигания с 2109 !!!
Так там же всё тупо и просто:
1 у меня трамблер без вакумного опережения,
2 сигнал с Холла идет в ЭБУ, с ЭБУ на комутатор.
Я так понимаю ЭБУ задает импульс на комутатор. Думаю что мне эта схемка не подойдет.
Все правильно. Если внимательно посмотреть то на 8 коммутаторе лишних 2 провода, это питание ДХ. Вместо ДХ подключаем подключаем ЭБУ и вперед. На родном VW коммутаторе по сути тоже 5 выводов. Только 2 выходят не на разъем, а на катушку непосредственно.
Товарищ у меня коммутатор под катушкой зажигания тоисть цельная деталь.
На старых моделях там отдельно ишел коммутатор на 5штырьков устанавливался рядом с ЭБУ, а на новых моделях у меня1992 года всё ишло вмести. Поетому в моем коммутаторе фишка на 3 входа. Тоисть мне мастера сказали что :”левый и правый штырь это питание ,центр управляющий сигнал с ЭБУ “. А ещё есть я смотрел 2 выхода спятаны под пластиковую кришечку, выходит 2 железки с комутатора и сразу припаяны 2м железкам катушки.
Деспот форума, лепший сябр Феи
К этим двум шинам можешь подключить ТАЗ катушку.Искра будет просто СУПЕР
А как катушку примастырил?
Саму катушку по совести на первом попавшемся отверстии закрепил.Поменял крышку трамблёра на VK-106 и провода “Финвал” Теперь ВВ часть имеет оптимальное соотношение цена/качество.Провода выбирал по длине центрального провода.
Флудер уровня
Катушка как я понял у тебя такая
У тебя сигнал на катушку(зеленый провод) приходит с 27 ноги(на картине для моновпрыска)
Подключить вазовский как писали выше можно:
вот по этому
рисунку так : контакт Б катушки на плюс при включение зажигания, зеленый провод на 27 контакт твоего ЭБУ, красный и черно-белый повесить в воздухе, всё остальное как по схеме
Проверить приходит ли питание на датчик Холла, доходит ли сигнал до ЭБУ
Проверить ДХ: через лампочку 5Вт подать минус на центральный провод колодки ДХ прерывисто – если проскочит искра с центрального провода, значит неисправен ДХ (центральный провод с катушки через свечу на корпус двигателя)
Точно Также для катушки: подать питание и если от кратковременного замыкания центрального провода на массу будет искра, то катушка исправна
Или они спалили какую-то землю, или плюс, или в мозгах что-то
Последнее редактирование модератором: 28.11.2019
Так мастер сказал что я переставил релюху не туда, я ему в ответ а как же я приехал к вам, он сразу и обломался(хотя я их не трогал отец там что-то колупался смотрел). Если бы релюха на ЭБУ была не в своем гнезде то врятли-бы машина завелась
видно где стоит 30 реле, правда у меня Б4
надо проверить наличие импульсов с блока управления на катушку,
Причем делать это при подключенном разъеме к коммутатору (параллельно), а не просто на проводах от ЭБУ без нагрузки. Не удивлюсь, если выбили выходной каскад ЭБУ на катушку. На высокоомном входе осциллографа сигнал есть, нагрузили коммутатором – кончился.
Связался с лучшим, умри как все! (с)
все всегда работает и никогда ничего не сгорает ибо просто не может сгореть (родной камутатор тоге масу подает)
в ващем случае я бы проверил вааще тупо снятый с машины блок катушка -камутатор (тупо АКБ, свеча, и проводком на входе по масе “поискрить”)
скорее всего у вас произошло следуещее
машина старая, контакты и проводка старые, когда мотор тестер замкнул выход камутатора, катушка оказалась под нагрузкой более длительное время чем обычно, тем самым она дала нагрузку на питающие цепи, соответвено гдето иза плохова контакта пропало питалово савсем (и так держалось на соплях), вот вам и погасшая лампочка давления масла (думаю не только она а еще ченить в приборке не пашет)
соответсвено (проверив катушку и камутатор) я бы пошел искать кгде и что у вас отвалилось ))))
Это все конечно хорошо, но товарищ написал в первом посте, что проверили осцилографом сигнал с ДХ и сигнал на коммутатор. Иесли исходить из того что напряжение питания поступает, то остается только катушка и (или) коммутатор.
Ребята проблемка была в следующем!!! Приехал, в сервис сказали надо менять ЭБУ поскольку на нем машина не заводится. Поставили с другой машины ЭБУ заработало всё сразу. Дали список блоков ЭБУ и сказали куда ехать + в придачу сказали Б/У катушку с коммутатором на разборке купить. Приехал туда нашли ЭБУ под номером 037 906 022 FN – на Фольксваген Пассат с автоматом (у меня механика надо FL но небыло). ЭБУ- 100 баксов + катушка 30 баксов всё бу. Приехал подключили и машина сразу с полтыка завелась. Мастер показал мне парад цилиндров – мотортестером, сказал купить новые свечи и всё ОК. Отрегулировал СО показания 0,6 стало + Холостой ход, а зажигание вчера стробоскопом без меня настраивали (блок сняли с машины своего знакомого для регулировки). В общем старый блок ЭБУ забрали себе+ за работу взяли 80 доларов = чистка форсунок, регулировка зажигания, СО, ну и замена передней подушки, все детали были кулены мной я те суммы не вщитовал (отдельно ещё подушка, и 3я катушка зажигания) всего потратился в районе 250 доларов, а нервов на полжизни!!! В общем подумал не хило так заехал форсунки почистить. В результате заметил что машина как-то стала плавней ехать – нету детонации и барахления в работе двигателя (свечи заменю увижу может ещё луче будет).
Ребята спасибо всем за помощь кто откликнулся, дай вам Бог здоровья и удачи !!!
П.С. при покупке хоть каких-то запчастей спрашивайте гарантию и можна ли вернуть в течении 3х дней, ибо на разборке на бу дают гарантию ,а в магазине на новые не дают !!!
VW passat b3 1990г,после 15-20мин работы двигателя греется коммутатор невозможно рукой держать,после нагревания начинает кратковременно пропадать искра в наличии два коммутатора и три катушки зажигания от замены ситуация не меняется при выключенном зажигании на эбу 037 906 022AM ни на одном выводе +нет,в нете нарыл аналогичную проблему там описывается что на эбу должно подаваться два+ один сидит постоянно второй через замок зажигания но что то не сходится с распиновкой так и должно быть? помогите разобраться.
Все про дигифант – тут https://vwts.ru/injector-digifant.html
какой именно у Вас – должны Вы знать:
Я же указал номер эбу который стоит на моём авто, вот так вот он выглядит 25пиновый
Про дигифант, хоть и есть некоторые схемы от него, сказать сразу конкретно – сложно, поэтому давайте пойдем другим путем. После чего стал греться?
Не было ли замены трамблера (шторки другие на дигифанте), пропадания массы на ЭБУ и т.д.
В целом – коммутаторы (трехвыводные в частности) греются при увеличении времени подключенного состояния катушки.
Все началось осенью,была аналогичная проблема с пропаданием искры после про звонки минусов и осмотре разъемов ничего не обнаружил что могло бы вызвать такой дефект,тогда заменил датчик холла,коммутатор,катушку зажигания проблема не исчезла,после всего проделаного решил вскрыть эбу на наличие холодной пайки, ну конечно машине уже больше 20лет результат был положительным, я его пропоял полностью две платы,этим проблема была решена 2,5месяца ездил без проблем,теперь вот появилась новая.
т.е. пропадание из-за перегрева коммутатора? Или тогда просто на его температуру не обратили внимание?
Если все же раньше была эта же проблема, то, скорее всего, дело опять в самом ЭБУ. B)
Если нет – то проверьте в первую очередь соответствие шторок в трамблере Вашему двигателю (убедиться, что трамблер не от мономотроника).
Было бы здорово, если бы Вы сумели снять осциллограмки по входу и выходу коммутатора (вход первички катушки) и выложить сюда.
Грубо, есть три участка поиска – проводка, не родной трамблер (не правильная скважность) и само ЭБУ. Неисправности непосредственно коммутаторов и катушек пока оставляем в стороне, учитывая, что Вы и коммутатор и катушку заменяли на новое.
Любитель профессионально ремонтировать
Уже весна, а буквы двигателя так в подписи и не появились.
Да действительно тогда я коммутатору особого внимания не уделил,напряжение на аккумуляторе замерил при работе двигателя 14,4вольта,осцилограф есть старенький завтра попробую посмотреть импульсы перед коммутатором,да и насчет шторок трамблера я и не подумал нужно проверить только с чем сравнивать и какой у меня должен быть
Если меняли только ДХ, то к трамблеру претензий быть не может, если только подмена оригинала произошла до того, как машинка к Вам попала. Поэтому, на всякий случай:
на фото (справа внизу) – реальный вал от мономотроника (на другие не смотрите, они не от VW)
а вот осциллограмка родных шторок Дигифанта:
скважность сигнала соответствует где-то 2,56
Особое внимание обратите на земляные шинки от аккумулятора – кузов-корпус двигателя. Соответственно, в первую очередь осциллографом обратите пристальное внимание в сигнале на коммутатор на уровень нуля относительно минуса аккумулятора, корпуса двигателя и массой кузова, особенно изменения при нагреве.
Ну, а уж если при этом ничего явного не вылезет (типа подставки постоянного уровня выше 0,4 вольт в сигнале на коммутатор), тогда будем со схемотехникой ЭБУ Дигифанта разбираться.
P.S. Вот еще что. Может, в дигифанте Вашем все еще проще. Перед тем как осциллограф к машине тащить, проверьте тестером с достаточно высокоомным входом (китайца достаточно) напряжение на контакте 1 эбу прямо на разьеме не отсоединяя жгут, при включенном зажигании и (или) на запущенном двигателе. Если провод отгнил, и на нем болтается плюс, то это – наиболее вероятная причина (ну, мне сейчас так кажется).
По поводу шторок да действительно у меня стоят такие то что на фото(справа внизу) Посмотрел импульсы осциллографом перед коммутатором он у меня старый(лучевой)пробовал фотографировать на фото ни чего не видно(только полоски) и заметил в тот момент когда двигатель начинает подергиваться и не стабильно работать кратковременно(проскакивают) увеличенная длительность импульса.
Да, это просто только на форуме их уже просматривать.
Шторки Вам придется искать родные, не буду приводить цитаты с форума, но владельцы Дигифантов однозначно отписывались про дерганья двигателя со шторками моно-мотроников. При этом, не перепутайте свои шторки с магнетто-марелли – там одна шторка отличается от трех других.
То, что увидели проскакивание импульса с длительностью более 5 мсек – отлично.
Можете показать на фото какие у меня должны быть,я его не видел или ссылку можно мне хоть глянуть что искать(поеду на рынок искать) родной трамблер.
Если бы у меня было фото шторок дигифанта, или хотя бы рисунок из немецкого SP, то показал бы еще в посте выше. Поэтому и привел только их осциллогамку.
Валы, шторки в трамблерах взаимозаменяемы. Внешне выглядят как и от мономотроника, но визуально ширина дырки почти равна ширине шторки.
Скважность их я вам написал. Можно пересчитать ее в конкретную длину по окружности диаметра шторок и напильником расширить прорези в шторках мономотроника до требуемых. Только муторное это дело (из опыта на фото слева
Миш была тёрка про размеры шторок.Пусть поиск освоит ! Дел на 15 минут в осваивании.
Для более точного определения какие у меня шторки стоят от дигифанта или от мономотроника,сделал замеры длинна шторок составляет (замерил рулеткой) 2см и длинна окон 1,5см.
2 + 1,5 = 3,5
3,5/1,5 = 2,3333333
Я озвучивал для дигифанта 2,56 а для мономотроника 3,33333
Здесь, для дигифанта, но другого движка намеряли в мм:
ширина шторки 22мм, ширина просвета 12мм
То, что у Вас шторки не мономотроника – это очевидно, если верить Вашим измерениям. При этом аналогичные измерения делал и автор выше, но по номеру трамблера оказалось, что трамблер мономотроника. Кто как и чем мерял из Вас – разбирайтесь сами – я считаю скважность по осциллограммам.
Что на земле ДХ и что на контакте № 1 ЭБУ?
Разобрался с шторками стоят родные как положено по 18мм шторка.Что делать дальше? куда копать?
Хотел добавить признаки неисправности: двигатель начинает колбасить,стрелка тахометра начинает дергаться в основном падает почти до ноля но не глохнет пару секунд и опять всё работает, задолбало уже сейчас еще жарче становится как в город заедешь на светофорах постоишь двигатель подпрыгивать начинает.
На земле датчика холла сидит четкий минус,на первом контакте ЭБУ сидит минус,при включении зажигания ни чего не изменяется а вот при повороте ключа(стартер)появляется +.Измерение на ЭБУ производил на снятом разъеме.
Если входной сигнал с дх нормальный и обвязка эбу без нарушений, то методом исключения остается только один узел – само ЭБУ, поскольку по его выходу Вы наблюдали увеличение длительности импульса на коммутатор.
Разрисовывайте выходную цепь, проверяйте ключевые транзисторы в ней. Проверяйте еще раз пайку обвязки этих транзисторов.
Системы TSZ, VEZ, Digifant
Внимание: Чтобы избежать повреждения электронных деталей,указанные ниже операции выполнять только при выключенном зажигании: отсоединение и подсоединение штекеров; подключение измерительных приборов; переключение диапазонов измерений приборов. При подсоединении измерительных проводов к многоконтактным штекерам проследить за тем, чтобы чувствительные контакты штекеров не были повреждены.
На результаты измерений оказывают влияние внутренние сопротивления измерительных приборов и окружающая температура. Указанные предписанные значения измеряемых величин действительны для измерений, выполняемых приборами V.A.G. 1315А и 1526 при окружающей температуре в диапазоне от 0 до 40°С.
Проверить катушку зажигания, см. выше.
Снять облицовку с права у водоотводного кожуха.
Отсоединить штекер от коммутатора TSZ-H, предварительно отжав проволочный зажим.
Подключить вольтметр к контактам 4 и 2 штекера.
Включить зажигание. Прибор должен показать напряжение аккумулятора (примерно 12 В), в противном случае найти с помощью электрической схемы обрыв и устранить.
Снова подсоединить штекер к коммутатору TSZ-H.
Отсоединить штекер датчика Холла у распределителя зажигания, предварительно отжав проволочный зажим.
Снять крышку с катушки зажигания. Подключить к клеммам 1 (-) и 15 (+) катушки вольтметр.
Включить зажигание. Предписанное значение напряжения составляет не менее 2 В. Через 1-2 секунды напряжение должно упасть до 0. В противном случае коммутатор TSZ-H заменить. Проверить, не выступила ли заливочная масса у катушки, если да, то катушку зажигания также заменить.
Центральный провод штекера датчика Холла с помощью вспомогательного провода коротко замкнуть на массу. Напряжение кратковременно должно подняться до 2 В. В противном случае найти обрыв центрального провода и провод заменить, иначе заменить коммутатор TSZ-H.
Подключить вольтметр к наружным контактам штекера.
Включить зажигание. Предписанное значение напряжения должно составить не менее 5 В.
Проверить целостность проводов и контактов датчика Холла. Если обрывов нет, коммутатор заменить.
Похожие записи:
