Загорелся “чек” неисправности двигателя: причины и что делать
Когда на приборной панели загорается индикатор Check Engine – это является сигналом водителю, о том, что в одной из систем мотора произошел сбой или случилась неисправность. Дословно название функции переводится как «проверьте двигатель». Во времена автомобилей с карбюраторами она имела ограниченную сферу ответственности, однако по мере развития бортовой электроники и диагностического оборудования превратилась в общий сигнализатор, указывающий на самые разные неполадки.
Появление тревожного символа на панели приборов происходит, когда электронный управляющий блок двигателя фиксирует проблему и прописывает ее в память в виде кода, параллельно отдавая команду на включение лампочки, не обратить внимание на которую невозможно.
На некоторых автомобилях система самодиагностики позволяет сразу же ознакомиться с проблемой, по причине которой зажегся «чек», но обычно выяснению помогает диагностический сканер, подключающийся через разъем или ноутбук со специальным программным обеспечением.
Дальнейшие действия зависят от масштаба проблемы. Встречаются рекомендации залить в бак бензин или солярку получше, то есть разбавить плохое топливо. Но в ряде ситуаций требуется слить дрянь, которой вашу машину заправили на АЗС и залить качественное горючее.
Кстати, Check Engine может зажечься, если не закрыта крышка горловины бензобака.
Снижение уровня масла? Представьте себе, это тоже может явиться причиной включения аварийной индикации. В данном случае крайне важно понять, почему смазочного материала в двигателе стало меньше. Причиной стал угар масла или, скажем, течь через сальники?
Проблемы с топливным насосом – еще один повод для появления на панели приборов «чека», хотя обычно его неисправности носят столь выраженный характер, что большинство водителей наверняка обратят внимание на изменения в поведении автомобиля и без контрольной лампы.
Если загорелся «чек», то также стоит проверить элементы высоковольтной системы. Изношенные провода, катушки зажигания и свечей – все это повод зажечься «чеку».
Автомобиль также может бить тревогу из-за выхода из строя кислородного датчика (лямбда-зонд) или проблемы с катализатором. А еще «корень зла» может быть в выходе из строя одного из датчиков, например, датчика массового расхода воздуха или положения распредвала.
Особо следует отметить, что выше приведены основные причины, почему горит «чек», но по факту их гораздо больше. Бывает так, что неисправность находится отнюдь не на поверхности и для ее выявления требуется тщательная диагностика.
Появление индикации Check Engine может сопровождаться рядом симптомов, но бывают ситуации, когда в поведении машины ничего принципиально не меняется, либо поводы для волнений совсем уж незначительные. Специалисты советуют отказаться от поездки в следующих случаях.
Во-первых, если автомобиль демонстрирует снижение мощности и ограничение оборотов (переход в аварийный режим) при постоянно горящей или моргающей лампе. Во-вторых, продолжать движение крайне нежелательно при неустойчивой работе мотора, вибрации и других симптомах.
В данном случае неважно, горит ли Check Engine постоянно или же моргает. И, конечно, от поездки стоит отказаться при одновременно включившейся индикации со значком масленки и катализатора, а также уведомлении о перегреве двигателя.
Check Engine может загореться после сбоя в электронном блоке управления, а иногда не гаснет после устранения неисправности. Обычно нервирующую индикацию гасят на сервисе, но в народе широко известен нехитрый способ как убрать «чек» двигателя или «обнулить ошибки» – снять «минусовую» клемму с аккумулятора примерно на 15-20 секунд.
Если речь идет о несущественных проблемах, вызванных некачественным топливом, то после подключения аккумуляторной батареи аварийная индикация погаснет. Но, если ничего не изменилось, либо «чек» зажегся спустя некоторое время, то это – верный признак посетить сервис и продиагностировать автомобиль.
Владея навыками диагноста и имея ноутбук со специальным программным обеспечением можно самостоятельно «прочитать» автомобиль. Но такое могут далеко не все и, кроме того, машины разных годов выпуска могут иметь разный список расшифровок ошибок.
Поэтому более простым, пусть и ограниченным вариантом диагностики является проверка с помощью смартфона со специальным приложением и Bluetooth-адаптера.
А вообще доверьте диагностику сервисменам со специальным оборудованием и знаниями – часто это гораздо надежнее.
Vw polo sedan 1.6 105 л.с (cfna)
Приступаем к самому сливу:
- Поднимаем капот, находим там заливную горловину, откручиваем пробку (Рис.1).
горловина для залива масла - Тут же, под капотом, располагается масленый фильтр. Его нужно откручивать правильно, так как под ним располагается генератор, который маслом заливать не стоит. При помощи съемника ослабляем затяжку фильтра, но не выкручиваем его полностью. Таким образом открывается клапан и масло, находящееся в нем, начинает стекать в поддон (Рис.2).
Рис.2 Масляный фильтр - Спустя 1-2 минуты подкладываем вокруг, на всякий случай ветошь и выкручиваем фильтр полностью. При этом стоит обратить внимание на резьбовую втулку, при выкручивании масленого фильтра она тоже может выкрутится. В этом случае закручиваем ее обратно до упора, от руки (Рис.3).
Рис.3 Резьбовая втулка - Теперь спускаемся под автомобиль, подставляем в место слива тару под отработку. Можно использовать обрезанную канистру или старое ведро.
- Откручиваем сливную пробку ключом, либо головкой. На данном автомобиле, пробка может быть на 18, либо 19 (Рис.4).
Рис.4 Сливная пробка - На некоторых моторах сливная пробка на поддоне расположена не в самой нижней точке, поэтому в нем еще остается порядка 150-250 миллилитров отработки. Для их удаления можно использовать резиновую грушу или шприц с надетым на него шлангом (Рис.5).
Рис.5 Откачка остатков шприцем
Vw polo sedan 1.6 110 л.с (cwva)
Начинаем процедуру слива:
- Поднимаем капот, после чего находим заливную горловину на двигателе и откручиваем пробку (Рис.6).
Рис.6 Горловина для залива масла - Теперь спускаемся под автомобиль, подставляем в место слива тару под отработку. Можно использовать обрезанную канистру или старое ведро.
- Откручиваем сливную пробку ключом, либо головкой на 18 или 19 в зависимости от ее типа (Рис.7).
Рис.7 Сливная пробка - Теперь нужно снять старый масленый фильтр. Это можно сделать сверху, из подкапотного пространства (Рис.8).
Рис.8 Масляный фильтр сверху - Сверху фильтр хорошо просматривается, но откручивать его не так удобно, поэтому мы делаем это снизу. Доступ очень хороший, ничего не мешает (Рис.9).
Рис.9 Масляный фильтр снизу - На этом моторе сливная пробка расположена также, не в самой нижней точке. Поэтому можно воспользоваться шприцем с трубкой. Чтобы откачать остатки отработки, как показано на рисунке 5.
Для откручивания фильтрующего элемента желательно иметь специальный съемник. Ели его не оказалось в наличии, можно попробовать открутить фильтр подручными средствами. В этом случае можно использовать, например старый ремень генератора, обычный ремень, велосипедную цепь или простую отвертку.
Таким методом получится слить максимум отработавшего свой срок масла, после этого можно приступать к дальнейшим действиям. Главное не забыть, все что мы откручивали нужно поставить на место.
Загорается чек abs после 110 км/ч | клуб volkswagen поло седан
Вернуться в Электроника VW
| Лампа H417 янв 2021, 18:29 | Ответы: 8Просмотры: 259 | 18 янв 2021, 08:30 |
| Сигнализирующий лампа на панели приборов1, 221 май 2021, 16:08 | Ответы: 17Просмотры: 646 | 22 май 2021, 17:34 |
| Мигает лампа на панели приборов масло Golf 3.24 окт 2021, 23:17 | Ответы: 1Просмотры: 276 | 24 окт 2021, 23:48 |
| загорается лампа давления масла пассат 1989г. 1.8 моноинжект1, 201 июн 2021, 15:25 | Ответы: 19Просмотры: 802 | 02 июн 2021, 20:00 |
| Горит лампочка1, 219 ноя 2021, 09:01 | Ответы: 13Просмотры: 420 | 20 ноя 2021, 01:30 |
| Горит выключена лампочка!03 май 2021, 01:54 | Ответы: 7Просмотры: 235 | 03 май 2021, 12:54 |
| Горит лампочка АБС Гольф 31, 223 дек 2021, 13:09 | Ответы: 11Просмотры: 686 | 24 дек 2021, 04:57 |
- Кто сейчас на конференции
- Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
- Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
Горит лампа АБС Поло 1,4 9N3
Dimon » 13 май 2021, 03:11
Уважаемые господа! Сегодня снял приборку, чтобы поставить хромированные кольца, после того, как поставил на место, загорелась лампа ошибки системы АБС (завожу авто лампа гаснет и появляется снова, имеет гаснуть после самодиагностики). Какие у кого мысли по этому поводу и можно что-то сделать в домашних условиях, нужно через диагностический разъем обнулить ошибку. Если второе, то куда лучше обратиться (кроме «Алекс»)
Dimon Авто: Volkswagen PassatСообщения: 4437Зарегистрирован: 29 май 2021, 17:54Поблагодарили:1 раз.Репутация: 0Новинки авто 2021 модельного года
Автоновости » 24 авг 2021, 00:48
Свежие обзоры самых горячих новинок авто (фото, цены, характеристики):Автоновости Авто: AudiСообщения: 1Зарегистрирован: 20 сен 2021, 21:05Поблагодарили: 100 раз.Репутация: 1000Re: лампа АБС
Nikola » 13 май 2021, 05:24
Указывай машину тип кузова год выпуска. Как приборку снимал, какие разъемы скидував .?Nikola
Re: лампа АБС
Serg Ko » 13 май 2021, 06:15
Поло 1,4 9N3, снимается легко — два шурупа и все. Два разъема — питание и пидключка МФАSerg Ko Авто: Фольксваген ПолоСообщения: 4345Зарегистрирован: 01 окт 2021, 18:32Поблагодарили: 0 раз.Репутация: 0Re: лампа АБС
Dimon » 13 май 2021, 08:50
Там питания и информационные вместе. Скорее всего контроллер запомнил сброса разьема как ошибку. Есть три метода как это ликвидировать. На компьютерную диагностику, но наверное только к диллера. У тебя уже стоит CAN шина и нужные программы диагностики последних версий.
а они кучу денег стоят и не каждый из них имеет. Старыми версиями можно прочитать только двигатель. Если машина на гарантии то проблем не должно быть только не говори что снимал панельку. Второй метод. снять клемму АКБ на 15-20 мин.
Тогда контроллер должен обнулиться полностью и выйти на базовые заводские установки. Обнулится и АБС и двигатель. Машина поменяется. Нужно будет проехаться 15-20 км рижних режимах, чтобы контроллер адаптировался под шофера. Третий метод вкл. зажигание (не заводя двигатель) на 15 сек. и исключить. и так три раза.
Тогда также обнуляется контроллер, но на CAN шине такое может не сработать. Попробовать можно.
Я бы рекомендовал первый метод
Dimon Авто: Volkswagen PassatСообщения: 4437Зарегистрирован: 29 май 2021, 17:54Поблагодарили:1 раз.Репутация: 0Re: лампа АБС
Nikola » 13 май 2021, 10:17
надо было снять клемму с акб перед тем как видеднуваты приборку, тогда бы проблем не возникло, а теперь трет сбрасывать ошибку на компьютере!NikolaRe: лампа АБС
Slavon » 13 май 2021, 11:51
Комп решает. Где? Не знаю. Так какой ты говоришь у тебя двигатель?Slavon Авто: Volkswagen Golf 5Сообщения: 4398Зарегистрирован: 01 окт 2021, 18:30Поблагодарили: 0 раз.Репутация: 0Re: лампа АБС
Dimon » 13 май 2021, 14:14
Звонил на АЛЕКС вариантов куча, от проводки, в куска металла, который попал на магнит, но думаю, что акнод прав — результаты будут во вторникDimon Авто: Volkswagen PassatСообщения: 4437Зарегистрирован: 29 май 2021, 17:54Поблагодарили:1 раз.Репутация: 0Re: лампа АБС
Slavon » 13 май 2021, 15:04
Спасибо всем за ответы! Сегодня Олег М. в Городке завел меня за руку к своим друзьям на другое СТО и там за 40 грн обнулили ошибку. Все гуд!Slavon Авто: Volkswagen Golf 5Сообщения: 4398Зарегистрирован: 01 окт 2021, 18:30Поблагодарили: 0 раз.Репутация: 0
Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
Замена топливного фильтра на поло седан
Своевременная замена топливного фильтра на Поло, как и на любом другом автомобиле, продлевает срок бесперебойной службы мотора и оберегает его от неисправностей.
Топливный фильтр представляет собой металлическую колбу, заполненную бумажным фильтрующим элементом, имеющим множество ребер, для увеличения его рабочей площади. Бумага обработана специальным составом, защищающим ее от разрушения. Фильтр улавливает мельчайшие частицы грязи, ржавчины и воды, попавшие в топливо на производстве, во время транспортировки или заправки автомобиля. Он может захватывать частицы размером до 0,1 мм.
Топливный фильтр имеет цельный неразборный корпус, поэтому произвести его ремонт и заменить наполнитель фильтра нельзя. Так что не стоит слушать гаражных умельцев, предлагающих ремонт и замену за небольшие деньги, скорее всего они просто продуют изделие воздухом под давлением, что даст эффект на ближайшие 10-15 км, не более.
Причины износа топливного фильтра:
- некачественное топливо и просачивание воды в бензобак;
- засорение бензопровода или бензобака;
- низкое качество изготовления самого фильтра.
Идеальным вариантом будет замена топливного фильтра в специализированном сервисе. Но за работу мастера придется заплатить приличные деньги.
Но замену топливного фильтра на Фольксваген Поло можно сделать и своими силами. Как это осуществить – описано ниже.
В регламенте указано, что менять фильтр необходимо каждые тридцать тысяч километров.
Это условие имеет смысл, только если применяется топливо идеального качества, не имеющее примесей. А никто такой гарантии дать не может. Поэтому для безопасности, следует менять его не реже, чем каждые двадцать тысяч километров пробега.
| Производитель | Артикул |
| VAG (оригинал) | 6Q0202151J |
| PATRON | PF3177 |
| Filtron | PP836/4 |
| Goodwill | FG 113 |
Фильтр может отработать свой ресурс и до наступления регламентированного срока.
Узнать, что с заменой уже нельзя откладывать, можно по следующим признакам:
- стартер исправно работает, в баке есть бензин, а двигатель не стартует;
- двигатель троит при движении и более отчетливо при холостых оборотах;
- если нажимать на «газ», наблюдаются провалы в работе мотора;
- увеличилось время разгона;
- двигатель внезапно глохнет.
Фильтр располагается справа, у бензобака. Для получения свободного доступа к нему, нужно загнать авто на яму.
Сбросьте давление в топливной системе.
Сделать это несложно: под рулевым колесом требуется открыть блок предохранителей и вынуть элемент, отвечающий за работу насоса. Он находится в верхнем ряду. Седьмой справа.
Теперь нужно завести двигатель и подождать пока отработается оставшееся топливо. Когда это случится – мотор заглохнет. Затем включите зажигание на пару секунд. Это обеспечит окончательный сброс давления в системе.
Последовательность действий:
- Шлицевой отверткой аккуратно отжать крепление сливного патрубка. Далее отсоединить подводящий, а также отводящий шланги, магистральный штуцер.
- Чтобы обеспечить достаточное пространство для работы, стоит отсоединить тросик ручного тормоза от фиксатора.
- Крепления открутить крестовой отверткой.
- Снять фильтр. Действовать нужно осторожно, так как может вытечь немного топлива.
- Нужно слить оставшееся топливо из шлангов.
Рекомендуется заливать в фильтр немного топлива перед монтажом фильтра.
- Концы шлангов необходимо аккуратно протереть чистой тряпкой, чтобы исключить попадание частиц грязи в новый фильтр и топливную систему.
- Монтаж нового фильтра произвести в обратном порядке.
Стрелка на фильтре показывает направление движения топлива через него. Она должна указывать на переднюю часть авто.
- Наконечники шлангов нужно устанавливать на штуцеры, пока они не защелкнуться.
- Вернуть на место предохранитель.
- Завести авто. Сразу двигатель не запустится. Это обусловлено отсутствием нужного давления в системе. Но несколько попыток старта – и оно достигнет требующегося значения, двигатель заведется.
- Как только автомобиль заведется, нужно снова спуститься под автомобиль и внимательно проверить герметичность соединений шлангов с фильтром.
Как видно – замена топливного фильтра на Поло – не такая уж и сложная задача, если есть доступ к эстакаде или яме. Для увеличения срока между такими процедурами, стоит отдавать предпочтение надежным магазинам, в которых не торгуют контрафактными деталями или аналогами низкого качества. Так же заправляться лучше на проверенных заправках, в топливе которых нет сомнений.
Имя этого автомобиля успело стать нарицательным за свою 23-летнюю историю. особый след оставила модель второго поколения, отличающаяся выдающимися на тот момент потребительскими и ходовыми свойствами, выгодным сочетанием цены и качества, а также высокой надежностью. поэтому поклонники модели с нетерпением ждали появления третьего «фокуса». но он не оправдал надежд и оказался провальным во многих отношениях по сравнению с предшественником. тем не менее, на вторичном рынке ford focus iii остается востребованным…
«До этой машины ездил на втором «Фокусе» четыре года. Третий Focus – ужасный автомобиль по сравнению со вторым. Тесный, багажника у хэтчбека нет совсем, клиренс стал меньше – постоянная проблема с парковкой у бордюров. Коробка PowerShift постоянно пинается и дергается»…
Первые автомобили для нашего рынка сошли с конвейера под Санкт-Петербургом в июле 2021 года. Приобрести третий «Фокус» можно было в трех вариантах кузова: седан, 5-дверный хэтчбек и универсал. Под капотом машин отечественной сборки стояли бензиновые «четверки» объемом 1,6 л (85, 105 и 125 сил) и 2,0 л (150 л.с.), а также 2-литровый турбодизель мощностью 140 «лошадей».
В 2021 году был произведен рестайлинг, в результате которого обновилась головная и задняя оптика, решетка радиатора, капот, бамперы и крышка багажника. Был слегка переработан интерьер, появились новые опции и моторы. Так, вместо 2-литрового бензинового двигателя появился агрегат объемом 1,5 л серии EcoBoost с наддувом отдачей 150 сил, а дизель вообще изъяли из моторной линейки.
В стандарте со всеми бензиновыми моторами устанавливалась 5-ступенчатая «механика», а на заказ – сухой 6-диапазонный робот с двумя сухими сцеплениями. Для турбодизеля была предусмотрена 6-ступенчатая роботизированная коробка с двумя сцеплениями, работающими в масляной ванне.
Именно «благодаря» неудачному по конструкции сухому роботу PowerShift про третий «Фокус» тут же поползла дурная слава. По количеству нареканий эта коробка переплюнула даже аналогичную по схеме фольквагеновскую DSG. Большинство жалоб приходилось на крайне низкий ресурс сцепления, а также дерганья и рывки при переключениях передач, особенно в пробках.
«Никогда не берите машину с PowerShift. До 50 000 км полетело сцепление и блок управления. Машина стала дёргаться, обороты гулять, педали проваливаться. Нажимаешь на газ, авто не едет, потом вдруг резко, неконтролируемо, стартует без нажатия на педаль.
Официалы массово ремонтировали и даже меняли робот по гарантии, а инженеры по ходу дела вносили изменения в ее конструкцию. В течение нескольких лет агрегат модернизировался и совершенствовался. Правда, от рывков и подергиваний коробка полностью не избавилась, но ресурс сцеплений существенно увеличился.
«Все в один голос кричат о ломучести роботизированной коробки. У меня проблем с ней не было, хотя пробег уже больше 150 000 км. Может повезло»?
Кроме самих дисков в механизме робота быстро изнашиваются вилки сцепления и сальник первичного вала. Причем из-за течи сальника быстро приходят в негодность вилки, которые от попадающей на них грязи начинают подклинивать, тем самым убивая диски сцепления.
«Для мотора 2,0 л робот слабоват – он просто рвет его. Рывки и пробуксовки постоянные, а они проявляются уже после 10 000 км пробега. Вообще, если покупать «Фокус 2.0», то только на «механике».
Причем к механической части робота претензий нет – подшипники, шестерни и синхронизаторы редко требуют замены. Зато периодически отказывает внешний блок управления роботом из-за брака в пайке микросхемы. После 2021 года блок был модернизировани проблема ушла.
«Мне досталась комплектация с РowerShift. Читал кучу отзывов про его ненадежность. Честно скажу, никаких нареканий по коробке не обнаружил – работает четко без рывков и прочей лабуды. Причем машину взял с пробегом 98 000 км».
Версия роботизированной коробки с мокрыми сцеплениями оказалась гораздо надежнее. На «Фокусе» она сочетался исключительно с дизельным мотором. Даже такие детали, как диски сцепления выдерживают далеко за сотню тысяч км пробега, а поломки «железной составляющей» случаются только у гонщиков, путающих свой автомобиль с гоночным болидом.
Поскольку у блока мехатроникии пакета сцеплений общий масляный контур – продукты естественного износа сцепления неизбежно попадают в мехатроник и его соленоиды,– жидкую смазку рекомендуется менять каждые 45 000 км или раз в три года. Соблюдение данного регламента существенно продлит жизнь роботу и позволит заметно сократить затраты.
Механические коробки в целом надежны, хотя и без мелочей не обошлось. Для «Фокуса» их предлагалось два вида: серия IB5 работала в паре с 1,6-литровыми моторами, а более мощная MTX75 – с двухлитровым бензиновым. Общей неприятной особенностью обеих коробок считается вибрация на нейтральной передаче. Причем болезнь не лечится даже после переборки КП.
«Жутко вибрирует сцепление на «нейтрали», когда по московским пробкам толкаешься. Пока не поменял – просят 16 900 рублей за замену – потому что не уверен, что поможет».
После 50 000 км начинают сопливить сальники приводов, что, кстати, для них характерно – они подтекают не только на «Фокусах», но и на других моделях Ford.
«Пыльник на ШРУСе менял 3 раза, причем всегда в разных местах и он все-равно слетал и оттуда текло масло».
Зато традиционный 6-ступенчатый «автомат» 6F35 совместной разработкикомпаний Ford и GM в строю уже пару десятков лет и успел переболеть детскими болезнями, выработав стойкий иммунитет.
«К «автомату» никаких претензий нет – коробка как коробка. Все довольно четко, быстро и информативно».
Правда, на этой коробке довольно быстрого загрязняется трансмиссионное масло из-за специфической работы механизма блокировки гидротрансформатора. Поэтому по вине продуктов износа фрикционных накладок жидкость чернеет уже ко второму-третьему ТО. Для продления срока службы АКП надо менять масло каждые 45 000 км пробега.
Что касается моторов, то 1,6-литровые атмосферники серии Duratec 1.6 Ti-VCT в общем и целом надежны. Двигатели различаются по степени форсировки и выдают 85, 105 или 125 сил, но по конструкции практически идентичны. Различия только в навесном оборудовании и соответствующих версий программного обеспечения.
Механическая часть мотора крепка и надежна, хотя и он отметился некоторыми особенностями и мелкими недостатками. Например, после 30 000 км пробега двигатель начинает работать шумнее. Складывается ощущение, что даже погромыхивает, особенно нахолодную зимой. Источником шума является поршневая группа, но при этом отнюдь не считается дефектом.
«Недавно приключился прикол с «надежным» 105-сильным двигателем. Ехал спокойно, как вдруг внезапно затроил движок и загорелся Check Engine.
Хотя сам по себе мотор вовсе не шумный – в приводе газораспределительного механизма используется зубчатый ремень. Регламент его замены – 120 000 км. Заодно желательно обновить и водяной насос (от 5800 рублей), даже если нет течи, в принудительном порядке.
Больше 150 тысяч помпа редко выдерживает. А подтекающий с насоса антифриз попадает и приводной ремень и разъедает его. Подвержен течам и клапан фазовращателей. Важно не пропустить этот момент – потеря масла через клапан довольно существенная, отчего может резко понизиться уровень жидкой смазки и наступит масляное голодание.
«Мотор просто супер для своего объема 1,6 л (125 сил) – тянет как танк, но при этом очень экономичный. К тому же очень надежный – никаких тебе новомодных наддувов и прочих технических излишеств»…
Кроме того, в группе риска у моторов – стартер и генератор. Новые оригинальные детали стоят дорого, хотя всегда можно подыскать качественный неоригинал, которых на нашем рынке предлагается великое множество.
«За 126 000 км пробега поменял второй генератор. А сейчас стало подклинивать втягивающее реле. В сервисе говорят, что скоро накроется стартер».
Если хотите сэкономить, можно и отремонтировать – специализированные мастерские предлагают обмен вашего «сгоревшего» навесного оборудования на восстановленное с доплатой. С весны 2021 года на отечественные «Фокусы» ставят 1,6-литровые моторы российской сборки, которые стали выпускать на заводе в Елабуге. Они, кстати, себя очень неплохо зарекомендовали.
Двухлитровый бензиновый Duratec с непосредственным впрыском не причинит головной боли владельцам. Из слабых мест можно выделить лишь засорение топливных форсунок и закоксовывание тарелок впускных клапанов. Но если форсунки эффективно чистятся на ультразвуковой установке, то ликвидироватьотложения на клапанах не так-то просто. А очистка их без вскрытия мотора дороговата и не столь плодотворна.
«Двухлитровый движок достаточно мощный и не очень прожорливый. Вот только подергиваться стал, а в техцентре ничего не могут сделать».
Еще одна особенность мотора – повышение вибраций по мере увеличения пробега. Многочисленные эксперименты с различными калибровками программного обеспечения так и не принесли желаемых результатов. Скорее всего, причина – в образующихся отложениях на впускных клапанах.
В группе риска также топливный насос, который со временем подтекает. В результате бензин просачивается через клапанную крышку в масляный поддон, вызывая разжижение масла. Утечка топлива в свою очередь приводит к появлению ошибок, вызванных неправильным составом топливовоздушной смеси.
«Не зря видимо, механики называют мотор сопливым – после сотни тысяч км пробега начали течь сальники и клапанная крышка».
У 2-литрового мотора, да и у 1,6-литрового тоже, часто подтекает клапанная крышка. Вроде бы мелочь. Но эта мелочь может иметь серьезные последствия – масло попадает на расположенный поблизости тройник системы охлаждения и разъедает его прокладки вплоть до появления течи антифриза.
У появившейся после рестайлинга наддувной 1,5-литровой «четверке» EcoBoost схожие с 2-литровым атмосферником болячки – довольно быстрое засорение топливных форсунок и образованиеотложений на тарелках впускных клапанов. Форсунки обычнопромывают на ультразвуковой установке. В остальном же турбомоторне доставляет особых хлопот.
«С мотором в 150 сил хэтчбек едет более чем достойно, а расход реально как у мотоцикла. Очень уверенно и комфортно чувствую себя как в городе, так и на трассе».
Все моторы требовательны к качеству топлива. Суррогат довольно быстро приканчивает нейтрализаторы и кислородные датчики. Хотя это больше относится к дорестайлинговым машинам.
«Диагностика приговорила – кислородный, цена которого около 22 000 рублей за оригинал. Аналог от Bosch стоит 8 000, но в интернете можно найти дешевле процентов на 30%».
Катализаторы и лямбда-зонды на «Фокусах» моложе 2021 года гораздо долговечнее, да и к топливу заметно лояльнее. Радиатор двигателя довольно хлипкий. В гарантийный период его частенько меняли из-за течи. Достаточно легонько удариться бампером при съезде задним ходом с бордюра, чтобы теплообменник треснул.
Подвеска у третьего «Фокуса» независимая – спереди стойки МакФерсона, сзади многорычажная конструкция. Надо сказать, что настроено шасси по-боевому – управляемость и ходовые качества на высоте.
«Управлять «Фокусом» – одно удовольствие. Подвеска – оптимальный баланс между комфортом и жесткостью. В целом машина воспринимается динамичной и острой в управлении».
Подводных камней в ходовой не много. После 100 000 км, а то и гораздо позже, начинают скрипеть подшипники стоек (по 1500 руб.) и шаровые опоры (по 1300 руб.). В это же время в задней могут сдаться разом все сайлент-блоки и закиснуть крепления рычагов.
На Focus используются рулевые рейки двух типов: обычная гидравлическая и электрическая. Гидроусилитель с механическим насосом с ременным приводом ставился на модификации с бензиновым мотором 1,6 л и роботом. Причем никаких проблем с классической рейкой не было, а вот с электрической – периодическислучались.
«Надежность авто порадовала. Едет и едет от ТО до ТО, заменил только по гарантии застучавшую на 20 000 км рулевую рейку».
Механизм издавал неприятные стуки в движении. Хотя, как утверждают официалы, посторонние звуки не является неисправностью и вовсе не свидетельствует об износе рейки. Это конструктивный недостаток, который не поддается исправлению.
«Кстати о рейке. Их уже давно научились ремонтировать и стоит это относительно не дорого. Да, в принципе, и аналогов полно. Все решается и проблема исчезает».
К тому же у электрической рейки пыльники рулевых тяг излишне жесткие, с неудачным изгибом. При повороте руля они задевают за шарниры, издавая характерный щелчок, и быстро изнашиваются.
Кузов надежно защищен от коррозии, а лакокрасочное покрытие довольно крепкое. На первых машинах случались протечки в багажник воды, которая проникала туда через уплотнения клапана вентиляции салона, встроенного в боковую часть задней панели кузова.
А задний бампер со временем натирал кромки на углах крышки багажника. Что неудивительно, поскольку бампер закреплен всего на паре клипс и активно играет при езде на больших скоростях. Впрочем, после рестайлинга все эти дефекты уже исправили. А вот лобовое стекло с обогревом до сих пор трескается при перепаде температур.
«Будьте аккуратнее с ветровым стеклом – в сильные морозы не спешите включать обогрев стекла сразу после запуска мотора. Лучше подождать пока оно немного прогреется от салонного воздуха. Иначе может треснуть».
На подержанном экземпляре проверьте состояние дверных проемов и капота. Дело в том, что их нередко протирают до металла жесткие резиновые уплотнители.
У «Фокуса», как и у большинства моделей концерна, блок управления двигателем расположен на внутренней части переднего левого подкрылка. Даже при незначительных авариях с ударом в эту зону страдает не только сам модуль, но и разъем жгута проводки. Поэтому внимательно следите за состоянием подкрылка: со временем он может деформироваться, и вода во время моек будет попадать на разъемы блока и жгута, вызывая их коррозию.
Среди прочих проблем электрики можно выделить глюки мультимедийной системы и блок комфорта (стекла, кресла и зеркала), быстро «садится» аккумулятор, особенно после криво установленной сигнализации и других нештатных операций по электрооборудованию.
В целом, несмотря на наличие проблем третий Focus отличается высокой ликвидностью на нашем рынке. Причем спросом пользуются все модификации, в том числе и богато оснащенные, включая версии с роботом.
«Автомобиль ни разу не подъвёл, в морозы запускался с полпинка, в управлении просто идеален, двигатель достаточно мощный и экономичный.
Если смущает коробка PowerShift, подыщите машину с механической коробкой. И лучше рассматривать экземпляры моложе 2021 года, когда все основные недостатки были устранены.
Количество масел и жидкостей volkswagen polo | поломки авто
Volkswagen Polo – легендарный автомобиль. На протяжении сорока лет пять поколений марки радуют своих владельцев надежной и качественной службой, делая жизнь комфортнее и красивее. Но эта заслуга не только производителя, велика роль и водителей. Они своевременно проводят техническое обслуживание, что положительно сказывается на его работе.
Замена расходных материалов
В процессе эксплуатации машины расходные материалы стареют, теряют свои свойства, поэтому необходима их замена. Для Volkswagen Polo производитель рекомендует ее проводить один раз в год или, когда пробег составил 15 тыс. км.
На практике эти сроки могут сокращаться до 10 тыс. км. Особенно в тех случаях, когда машина часто стоит в пробках и работает на холостом ходу. Так как смазка быстрее приходит в непригодность.
Специалисты рекомендуют
Ниже приведена таблица, содержащая всю информацию, которая касается данного вопроса. В ней указаны детали, системы, количество и особенности расходных материалов.
| Место заправки/смазки | Объем заправки, литров | Наименование масла/жидкости | |||
| Топливный бак | 55 | АИ-92 АИ-95 | |||
| Двигатель | Обьем 1,6 л | 105 л.с. | 3,6 | API SL (ILSAC GF-III) VW 502 000 | |
| 86 л.с. | 4 | ||||
| 110 л.с. | 3,6 | ||||
| Обьем 1,4л | 3,2 | SAE10W-30 Районы с низкой температурой: SAE 5W-30 | |||
| Система охлаждения | 5,9 | Антифриза G12 (G12 G12 ) с дистиллированной водой | |||
| Коробка передач | АКПП | 7 | КП VW TL 162 | ||
| МКПП | Двигатель 1,6 л | 2,1 | КП VW TL 501 50 (GL-4), SAE75W-85 | ||
| Двигатель 1,4 л | 1,8 | SAE 80W при низких температурах SAE 75W | |||
| Тормозная система | 0,5 | DOT 3 или DOT 4 | |||
| Рабочая жидкость гидроусилителя рулевого управления | 1,1 | DEXRON II-D или DEXRON III | |||
P.S.: Уважаемые автолюбители, большая просьба при наличии собственной информации по данной теме рассказать об этом в комментариях или написать письмо на электронный адрес администрации сайта.
Установка фильтра, залив новой моторной жидкости
Если система смазки Фольксваген Поло Седан герметична и не требует ремонтных работ по устранению течи, можно переходить к заливу свежего моторного масла. Кроме самого масла, для замены нам необходима новая сливная пробка, а также масляный фильтр. Так гласит инструкция по эксплуатации.
Поэтому, для мотора 1.6 105 л.с (CFNA) приобретаем болт с артикулом VAG N 908 132 02 (N90813202). Этот болт уже идет с уплотнительной шайбой и предназначен для использования специально на алюминиевых поддонах. Оригинальный масленый фильтр идет с артикулом VAG 03C 115 561 H (03C115561H).
Для двигателя 110 л.с (CWVA) нужен болт VAG N 902 889 01 (N90288901), а также прокладка-шайба под него, оригинальная идет белого цвета VAG N 013 81 57 (N0138157). У фильтра артикул, следующий VAG 04E 115 561H (04E115561H).
Когда все готово, переходим к заливу:
- Ставим на место сливную пробку, при необходимости меняем на новую.
- Протираем посадочное место под масленый фильтр.
- Закручиваем и ставим его на место. Предварительно смазываем свежим маслом уплотнительное резиновое кольцо.
- Заливаем новое масло в заливную горловину.
- Проверяем уровень по щупу, он должен быть между отметками MIN и MAX.
- Заводим мотор, даем ему поработать секунд 10-15, после этого глушим.
- Спустя 5 минут проверяем уровень с помощью щупа, при необходимости доливаем.
Существует несколько мнений по поводу замены масленого фильтра. Некоторые владельцы автомобилей советуют наполнять его новым маслом перед установкой. Однако в официальной инструкции по эксплуатации Фольксваген Поло. А также в информации от известных производителей фильтров, рекомендуется просто смазывать уплотнительное кольцо.
Похожие записи:
