Что делать, если возникла ошибка p0130
Как можно понять из описания проблемы, факторов, которые приводят к ошибке P0130, не так много. Соответственно, водитель или мастер могут избавиться от неисправности, выполнив следующий алгоритм действий, чтобы определить причину проблемы и устранить ее:
- Первым делом нужно проверить провода, которые питают первый лямбда зонд (установленный до катализатора);
- Если питание по проводам поступает, внимательно осмотрите на наличие коррозии, повреждений, нагара, загрязнения и других дефектов разъем датчика кислорода;
- Далее рекомендуется проверить напряжение между сигнальным проводом лямбда зонда и массой. Для этого нужно подключить к ним щупы вольтметра. Если датчик кислорода исправен, его напряжение будет находиться на уровне около 0,45 Вольт (если вольтметр показывает другое число, рекомендуется уточнить значение напряжения для конкретной модели автомобиля, поскольку оно может отличаться);
- Также рекомендуется при помощи омметра проверить сопротивление нагревателя датчика кислорода (два белых провода). Показатель сопротивления будет варьироваться от 2 до 10 Ом, в зависимости от модели автомобиля. Точное значение можно узнать из документации к датчику;
- Если проблема не связана с проводкой и датчиком кислорода, нужно проверить датчик массового расхода воздуха и герметичность выпускного коллектора, возможно требуется заменить прокладки. Обязательно диагностируйте наличие подсоса в цепи после расходомера.
В зависимости от того, какая проблема была установлена в ходе диагностики, необходимо провести соответствующие ремонтные работы:
Выполнив необходимые действия для устранения ошибки P0130, следует дать некоторое время поработать мотору в различных режимах (особенно в тех, в которых загоралась индикация Check Engine) и сбросить ошибку.
Чаще всего ошибка P0130 диагностируется на автомобилях Opel, Kia, Hyundai, Subaru и Ford.
Будни домофонщика часть 0. вступление (v2, перезалив)
В домофонах с контактными считывателями используется ключ Touch memory. Это так называемая «таблетка» Dallas DS1990A — самая простая, не защищённая от копирования модель.
Контактные ключи Dallas — прошлый век в прямом и переносном смысле. Но в 90-х считалось, что их невозможно подделать. О копировании даже мысли не было.
• Бесконтактные ключи (RFID) — «капельки» — более разнообразны.
Есть незащищённый формат EM-Marin, есть типа защищённый Mifare.
Mifare любой модификации кроме той что использует визит позволяет защитить данные на ключе от чтения паролем. Пароль в панели, самые дорогие дубликаторы умеют его читать прямо из панели остальные подбирают самостоятельно. 95% ключей содержат ошибку позволяющую подобрать пароль максимум за пол часа и скопировать мифаре за 300р как обычный ключ. Именно поэтому управляющие компании пока не берут больше 500р за ”некопируемый” ключ.
▲ Вышеперечисленные ключи не являются магнитными, хотя их так ошибочно называют. Размагнитить их нельзя. Переменным магнитным полем испортить можно. При должных стараниях ключ сильно нагреется и расплавится.
• Но реально магнитные ключи существуют. Это ключ на 18 магнитных точек ▼.
Используются в домофоне Факториал. Вставляются в домофон до упора. Вот их-то можно размагнитить. К холодильнику они не клеятся. Тут принцип примерно тот же, что и у магнитофонной ленты.
Бывают ключи содержащие настоящие магниты, и они сами ко всему липнут.
• Оптические ключи с 15-18 точками, некоторые из которых просверлены насквозь. Внешне похожи на магнитные ключи.
Как работают ключи
• Домофонщик не «намагничивает» Dallas DS1990A или EM-Marin перед тем как выдать его жильцу. Ключ уже продаётся с уникальным кодом, а мастер добавляет этот код в память домофона. После этого домофон начинает пускать по новому ключу.
• Один ключ можно записать в неограниченное количество совместимых с ним домофонов.
• Память домофона ограничена. К примеру, в домофон Vizit можно записать около 2000 ключей.
• Код ключа можно скопировать в специальный пустой ключ-заготовку типа как на флешку. После этого копия (клон) ключа будет открывать те же домофоны, что и оригинал. Правда, некоторые домофоны оборудованы защитой от клонов.
Китайская заготовка для копирования в 2-3 раза дешевле оригинального ключа с заводским кодом.
Устройство ключей
• В контактном ключе Dallas DS1990A содержится неперезаписываемая память на 8 байт. Первый байт код семейства определяет возможности ключа. У домофонных ключей первый байт всегда 01. Последний байт — контрольная сумма, она рассчитывается из первых семи. Оставшиеся 6 байт записываются на заводе по порядку: 0001, 0002 и т. д.
Сейчас используется 4 байта из 6. Уникальных ключей можно создать в 50 000 раз больше, чем создано с 90х.
• С бесконтактными ключами EM-Marin то же самое, только дошли до 3 байта из 5.
• При прикладывании контактного ключа к считывателю на ключ подаётся питание. Центральный контакт (пятачок) — плюс 5 вольт, ободок — «земля».
Ключ в ответ выстреливает свой код. Для передачи каждого бита ключ закорачивает питание, и напряжение на считывателе проседает, что и регистрируется домофоном. Короткое проседание — логическая 1, длительное — 0.
• Домофон читает контактный ключ полностью, проверяет по сумме правильность чтения и выбирает из кода 3 или 4 байта. Сейчас из 6 уникальные только 4.
Далее домофон ищет эти байты в своей памяти.
• С бесконтактными то же самое, только связь с ключом осуществляется электромагнитным способом через встроенную в ключ обмотку. То есть, питание передаётся как с бесконтактной зарядки для телефона.
При замыкании катушки чипом потребление на считывателе увеличивается.
Кроме 5 байт есть ещё вроде 4 байта чётности, но они используются считывателем для проверки кода и до нас со считывателя доходят только 5 уникальных.
• В старых домофонах «пустые» ячейки памяти заполнены нулями или шестнадцатиричными числами FF. Именно по этому признаку домофон находит первую свободную ячейку при добавлении нового ключа.
• При предъявлении ключа домофон читает 4 байта и сравнивает с первыми 4 в памяти. Если не совпало, читает следующие 4, и так до конца памяти.
• Если в заготовку ключа записать код 00 00 00 00 (или FF FF FF FF), то старый домофон примет такой ключ как родной, как только найдёт в своей памяти пустую ячейку. Таким образом, ключ с «пустым» кодом является вездеходом для всех старых домофонов.
• Эту уязвимость не могли предусмотреть, ведь заводские ключи имеют уникальные коды, а возможности кустарно записать в ключ произвольный код раньше не было.
• Три способа устранить эту уязвимость:
1. При переборе ячеек прекратить поиск, как только попадётся ячейка с нулями или FF. И выдать сигнал ошибки.
2. Хранить в памяти количество занятых ячеек и просматривать записанные коды только в них.
3. Игнорировать ключи с кодами из одних нулей (или FF), как это делают Eltis и Vizit, изготовленные после 2008 года. Таким образом, прописать вездеход в эти домофоны нельзя.
• Cyfral до сих пор не пришёл ни к одному из решений этого бага, лишь вставляет «костыли».
• С бесконтактными ключами принцип тот же. Только тут для Цифрала прошивку писать пришлось с нуля и «дырку» закрыли. Но не факт что сразу.
• Eltis и контактный и бесконтактный не имеет вообще никаких «дырок». Совсем. И никогда не имел. Максимум можно раздолбать панель и получить доступ к проводам. Или прописать ключ от Визита. Видел такое не раз, но ключ от Визита фильтровать никто не умеет.
• С Визитом ещё лучше — в старой прошивке был заложен код 11 40 be — так называемая закладка. Речь идёт о Визитовских блоках трехсотой серии — БУД-301 и БУД-302М. В четырёхсотой серии закладки нет на 95%. Чтоб сделать визитовский вездеход нужно записать на бесконтактную болванку код 56 5a 11 40 be. В ближайшей мастерской за 300 руб. запишут.
• Визит выпускается без закладок с 2021 года. При этом судить об узвимости системы по возрасту панели нельзя. У большинства моделей Визита ключи хранятся не в вызывной панели, а в блоке управления, расположенном в подъезде. И блок управления вполне может оказаться молодым и неуязвимым.
Или наоборот — дверь заменили, поставили свежую вызывную панель, а блок управления оставили старый, с закладкой в прошивке.
В новостройках весь комплект всегда новый.
• Закладку можно удалить из памяти домофона. И не нужно покупать новую модель!
– Находите блок управления (БУД).
– Списываете его модель.
– Скачиваете инструкцию.
– Смотрите, как войти в меню без пароля и как стереть ключ из памяти.
– Покупаете визитовский ключ-вездеход и по инструкции удаляете его из домофона.
– Profit!
• Про Метакомы сказать нечего. В Питере им всем больше 20 лет. Новые работают с проприетарным ключом и «дырок» возможно не имеют.
• Кроме «дырок» и закладок есть еще районые ключи. Обычно у каждого установщика по одному на район. Один ключ прописан во все панели. В питере всего 35. У меня 30. Покупают соцработники, почтальоны, скорая помощь, МЧС и пр.
• Ну и кондовый способ попасть в чужой подъезд — просто рвануть дверь. Электромагнитные замки обычно ставят кое-как, и замок не удерживает якорь при хорошем рывке.
Устанавливал я два здоровых Цифраловских магнита в магазин на обычную металлическую дверь из двух листов и каркаса жёсткости. На 12 точек к прямоугольнику приварен. Короче, обычная уличная дверь типа пожарной. Машиной отодрать магнитики с разгона 30 метров не удалось, а вот обычный замок вырван. Так что, возможность отодрать магнит руками — это исключительно рукожопие установщика.
Особенно радует железная дверь, которую можно отогнуть на 15 см снизу. Пусть даже дверь заперта мощным Цифралом — отодрать уже реально.
А бывает шедевр — пластиковая дверь типа балкона и мини магнитик Визит типа на 300 кило. После установки такую конструкцию по привычке даже бабушки отрывают.
Странно что бм не видит мой пост с тем же названием и похожим текстом. Видимо первая версия действительно абсолютно не читабельная
1.4. Volkswagen Polo. Управление коробкой передач.
МЕХАНИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Автомобили комплектуются механической пятиступенчатой и автоматической шестиступенчатой коробками передач. Механическая коробка передач имеет пять передач переднего и одну передачу заднего хода. Переключение передач осуществляется по схеме, нанесенной на рукоятку рычага переключения передач.
Рычаг переключения передач.Переключение передач следует выполнять только при полном выключении (нажатии до упора) педали сцепления. Для включения любой передачи переднего хода необходимо перевести рычаг из нейтрального положения в требуемое положение. Для включения передачи заднего хода нужно надавить на рычаг вниз и перевести его до упора влево и вперед.
Включать передачу заднего хода можно только после полной остановки автомобиля.
АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ
Автоматическая коробка передач имеет шесть передач переднего и одну передачу заднего хода. Управление коробкой передач осуществляется с помощью рычага селектора, расположенного на туннеле пола. На накладке кожуха рычага нанесены две шкалы – автоматического и ручного режимов работы. При включенном зажигании на дисплее в комбинации приборов отображается текуще лектора.
Рычаг селектора автоматической коробки передач: 1 – кнопка блокировки рычага; 2 – рукоятка рычага; 3 – шкала ручного режима; 4 – шкала автоматического режима.
При стоянке (парковке) автомобиля рычаг селектора должен находиться в положении Р. При этом коробка передач и, соответственно, ведущие колеса автомобиля заблокированы. Выбирать это положение селектора следует только при неподвижном автомобиле.
Селектор оборудован специальной блокировкой, которая предотвращает случайный перевод рычага селектора в положение для движения. Для перевода рычага селектора из положения Р в другое положение (R – задний ход; N – нейтральное положение;
D – движение вперед, S — спортивный режим) необходимо, при включенном зажигании и нажатой педали тормоза, нажать кнопку блокировки рычага. При быстром перемещении рычага селектора через положения N (например, из положения R в D) селектор не блокируется.
Это позволяет, например, раскачивать застрявший автомобиль. Блокировка селектора включается, если рычаг селектора (при не нажатой педали тормоза и скорости движения не выше 5 км/ч) будет находиться в положение N дольше 1 с. Пускать двигатель следует только при нахождении рычага селектора в положении Р (двигатель также можно пустить при нахождении рычага в положении N, однако делать это рекомендуется только в том случае, когда при нахождении рычага в положении Р пуск почему-либо невозможен).
В положении рычага N коробка передач находится в нейтральном положении – крутящий момент на колеса не передается. Для троганья с места вперед необходимо перевести рычаг селектора в положение D, отпустить педаль тормоза и, если автомобиль не пришел в движение, слегка нажать педаль «газа».
В холодное время года не следует начинать движение сразу после пуска двигателя. Нужно дать двигателю прогреться, хотя бы в течение 3–5 мин, при этом прогреется и жидкость в автоматической коробке передач. Если попытаться тронуться с места при непрогретом двигателе, он может заглохнуть.
При движении автомобиля передним ходом все передачи переключаются вверх и вниз автоматически. Момент переключения зависит от нагрузки на двигатель, индивидуальной манеры вождения и скорости движения. Для движения задним ходом необходимо при неподвижном автомобиле перевести рычаг селектора в положение R.
Перевод рычага селектора в положение спортивного режима движения – S применяют для повышения динамических характеристик автомобиля. При этом все передачи переднего хода автоматически переключаются вверх позднее, а вниз раньше, чем при положении рычага селектора в положение D.
Это позволяет более полно использовать мощность двигателя. При кратковременных остановках (например, на светофоре) не следует переводить рычаг селектора в положения P или N – нужно удерживать автомобиль на месте, нажав педаль тормоза.
Это особенно важно при остановке на подъеме. При остановке на длительное время или при парковке автомобиля нужно остановить автомобиль нажатием педали тормоза, а затем включить стояночный тормоз и перевести рычаг селектора из положения движения в положение Р.
В режиме ручного переключения можно переключать передачи вверх или вниз по желанию водителя. Для этого следует перевести рычаг из положения D в правый паз селектора. При этом автомобиль будет продолжать движение на текущей (используемой до переключения) передаче до тех пор, пока система автоматически не переключит передачу, исходя из текущих условий движения.
Для включения более высокой передачи необходимо перевести рычаг селектора вперед (положение « »), а для переключения вниз – назад (положение «–»). В ручном режиме управления коробкой передач переключение на болеевысокую передачу происходит автоматически незадолго до достижения максимально допустимого числа оборотов.
Переключение вручную на более низкую передачу происходит только в том случае, если после этого обороты двигателя не достигнут предельного значения. Функция автоматической коробки передач Kick-down предназначена для интенсивного разгона автомобиля во время движения при положениях рычага селектора в положениях D, S и ручного переключения.
При полном нажатии на педаль «газа» автоматическая коробка переключается на более низкую передачу, в результате чего автомобиль разгоняется с максимально возможным в данных условиях ускорением. Переключение на более высокую передачу в режиме Kick-down происходит, когда обороты двигателя достигнут максимально допустимого значения.
Ни в коем случае не нажимайте педаль «газа» при переводе рычага селектора из положений Р и N в положения движения (D, R, S). Это может привести к потере контроля над автомобилем и к аварийным поломкам автоматической коробки передач. Обязательно включайте стояночный тормоз всегда, когда вы покидаете автомобиль, даже ненадолго.
Рекомендуется переводить рычаг селектора в положение Р только при включенном стояночном тормозе. Нельзя переводить рычаг селектора в положение R и Р до полной остановки автомобиля.Если необходимо обеспечить возможность перемещения автомобиля вручную (прокатывания), переведите рычаг селектора в положение N.
Не забывайте при этом включать стояночный тормоз при остановке автомобиля, т. к. он может покатиться самопроизвольно. Режим N используется также для буксировки автомобиля. Помните, что буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач можно только вперед со скоростью не выше 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Для буксировки на большее расстояние необходимо вывесить ведущие (передние) колеса или прибегнуть к помощи эвакуатора.
Volkswagen polo 2021
Доброго времени суток, дорогие друзья! Всех с прошедшими праздниками!
Мы с Polo поздравляем Вас с этим, уже наступившим Новым годом и Рождеством!
Всем хороших и гладких дорог, счастья и здоровья — как показал ушедший год — это, действительно, главное.
Продолжаю рассказывать про эксплуатацию Polo. Сегодня — о работе Polo в суровые зимние морозы, движение по трассе и расходе топлива.
Кому лень читать, скажу все сразу:
Расход по городу в зимнее время (с учетом пробок): 12-13 литров
Расход по трассе в зимнее время: 5,2 литра
В морозы заводится хорошо, печка работает отлично.
Бензин Polo все-таки любит. По многочисленным советам трудящихся, лью 95, но все равно ежедневный расход топлива в городе с учетом больших красноярских пробок получается 13-14 литров. Это на расстояние 7 км, при средней скорости машины 25 км/ч. Если не заезжать в детский садик, а ехать прямиком на работу (исключается одна стоянка, не нужно проезжать по дворам до садика), можно уложиться в 12 литров. Все эти данные я привожу, только опираясь на показания бортового компьютера.
При этом получается очень странная штука — выехал утром из гаража, БК показывает, что бензина в баке хватит на 240 км. Доезжаем до садика по небольшим пробкам (расстояние от гаража до садика 2,5 км), глушим машину, отводим ребенка в группу, заводим авто и, вуаля, — БК показывает, что бензина в баке уже на 230.
Пока доедем до работы (4-5 км), БК спишет еще 10, а когда вечером поедем обратно по маршруту работа-садик-гараж, БК снова «заберет» заветную десятку. В итоге, проехали 15 км, а списали с нас все 30. Это с учетом того, что БК за единицу среднего расхода должен брать 13-14 литров на сотню.
Врет? Не знаю. Если ездить в смешанном цикле — например, после вечернего пробочного маршрута, вас вдруг понесло по каким-то делами и вы проехали по свободному городу километров 10, то расход упадет до 9 литров. В силу того, что у меня иногда так и получается, итоговый расход за неделю получается 12 литров (на 40 литрах машина проезжает 330 км в баке немного остается) — этим я, в принципе, доволен.
Другое дело — трасса. Начнем с того, что на трассе к машине нет никаких претензий — 140 идет спокойно, при этом запас хода под педалью очень большой. Машина стоит как вкопанная — свести её с трассы — дело трудное. Машина отлично слушается руля, прекрасно идет на обгон, может притопить, если потребуется.
Расход по трассе — вообще сказка. Недавно ездили за город (250 км туда, 250 обратно) — расход составил 5,2 литра на сотню. Проверял по баку — расход соответствует данным БК. Это не может не радовать — поездки за город реально выходят дешево — на 500 км машина съела 27 литров.
Про морозы. Автомобиль всегда ночует в гараже при стабильных -4. Однако, когда я на работе, Polo весь день стоит на улице. В -32, простояв на улице без прогревов 10 часов, Polo завелся моментально. Две минуты постояли, обмели снег и на малых оборотах отправились в путь.
Нельзя не отметить печку — Polo теплый, очень теплый автомобиль! Печка работает на отлично даже в -33 градуса, при том, что включена она только наполовину. Даже моя жена — уж на что она любит тепло, часто просит сбавить температуру и сделать печку тише.
Вообще, Volkswagen Polo развенчивает многие мои мифы о новых русских «бюджетниках», на коих мы теперь ездим. До покупки меня пугали тем, что машина неприспособлена к нашей суровой «русской» зиме, заводится в холада плохо, печка не греет, двигатель слабый, автомат — хлам- сдохнет на 5 тысячах пробега и т.д.
Скажу одно — машина может комфортно и без проблем эксплуатироваться в наших, порою, суровых условиях. Это мое мнение на данный момент. Что будет дальше — время покажет.
Вот как-то так) Продолжаем катать машину дальше. Всем удачи!
Замена вышедшего из строя топливного насоса
В копеечку влетит также замена топливного насоса на седане Поло. Неисправность в этом агрегате является одной из распространенных причин того, почему не заводится автомобиль.
Электрический топливный насос посредством системы впрыска подкачивает к форсункам двигателя определенное количество топлива, необходимое для запуска силовой установки и передвижения машины. Срок службы аппарата зависит от многих критериев. Среди них важную роль играет качество топлива, получаемого на АЗС, а также количество грязи, проникающей в систему.
Принцип работы бензонасоса прост. В устройстве используется специальный поплавок, который с уменьшением уровня топлива в баке, опускается. Потенциометр, реагирующий на маневры поплавка, увеличивает сопротивление датчика и одновременно понижает напряжение на стрелке, указывающей на количество топлива на борту. Чем больше падает напряжение, тем ближе становится отметка «0» на приборной панели.
При демонтаже неисправного топливного насоса следует знать, что пары бензина содержат ядовитые вещества, вредные для человеческого организма. Поэтому работы рекомендуется проводить на открытом воздухе.
Последовательность действий по замене бензонасоса на седане Поло:
- Демонтируем АКБ.
- Удаляем крышку на дне багажника.
- Чтобы отделить насос от датчика, нужно открутить небольшой отверткой крепления, расположенные по бокам устройства.
- Ослабляем хомута трубопроводов и снимаем оба вида: подающий и возвратный.
- Закрываем отверстия трубок.
- Откручиваем накидную гайку 3217 специальным ключом. Стоит приспособление не мало (в районе 2000 руб.!), поэтому вместо него можно воспользоваться деревянным колышком и молотком: подставляем конец «деревяшки» к граням гайки и легонько бьем молоточком.
- Из горловины бака достаем прокладку и металлический фланец.
- Отсоединяем бензонасос от байонетного затвора и извлекаем.
- При обратной сборке следует учитывать следующие моменты: перед установкой нового бензонасоса уплотнительное кольцо необходимо смочить в моторном масле; датчик топлива не должен получить повреждения, и «смотреть» он должен в сторону трубопроводов.
Оригинальный топливный насос марки VAG для седана Поло стоит от 11 000 руб. Его кодовый номер − 6rf 919 051 d. Удовольствие дорогое, но это ж не фильтр поменять!
Кстати, топливный фильтр тоже стоило бы заменить. С него−то зачастую и начинаются проблемы с насосом, плавно перетекающие в систему пуска двигателя. Топливный фильтр на немецком седане, как правило, рекомендуют менять каждые 30 000 км. Но цифра может варьироваться в зависимости от степени засора элемента.
Если в двигателе появляется неровный гул, сопровождающийся потерей мощности авто и увеличением расхода топлива, то на лицо явные признаки износа топливного фильтра. Стоит такая вещь недорого. Оригинал обойдется владельцу седана в 1500 руб. Аналогичный образец популярной марки Filtron стоит около 1000 руб.
В завершении «топливной» темы стоит отметить еще одного виновника проблемы, почему не заводится двигатель. Им является регулятор давления топлива.
Главный замысел аппарата заключается в поддержании требуемого давления в форсунках, которое меняется в зависимости от режима работы силовой установки.
Давление проверяется не сложно: подсоединяем манометр между топливным шлангом и штуцером, одновременно отключая вакуумный провод. При правильной работе давление в системе должно вырасти. Если этого не произошло, то меняем вакуумный шланг и вновь проверяем значение манометром. Если изменений не произошло, то теперь мы знаем, где собака зарыта, − проводим замену регулятора.
Таким образом, основными проблемными зонами, из−за которых не заводится «немец», являются системы зажигания, впрыска топлива и регуляции масляного давления.
Как завести машину на автомате | 1 урок автомат
Ко мне на блог приходит очень много вопросов связанных с коробкой автомат. Многие просят продублировать уроки только на АКПП. Я решил пойти на встречу (новичкам и тем кто просто пересаживается с механики на автомат) и сегодня я начинаю новую рубрику – «уроки вождения на автомате».
Первая статья будет про то — как правильно завести машину с автоматической коробкой. Вроде бы все элементарно, но вопросов про это действительно много! Сразу хочу сказать ребята, те кто давно за рулем – ЭТО НЕ ДЛЯ ВАС! Это для новичков, например для тех, кто учился на механике два месяца, сдал на права, а сейчас купил машину с АКПП и не знает с какой стороны к ней подойти, а спросить у вас у «профессионалов» стыдно, засмеете ведь!
Автомобиль с автоматической коробкой имеет свои особенности, немного отличается в использовании от механики. НО эти изменения реально позволяют сделать процесс вождения намного легче. Почитайте полезную статью – автомат или механика. Также нужно отметить, что автомат автомату рознь, сейчас самые распространенные виды – автомат, вариатор и робот.
Режимы у них практически одинаковые, однако у коробки «робот» могут немного отличаться от вариатора и автомата, но не существенно (в основном это в разное количестве передач и немного другой ход рычага). Однако мой урок подойдет и для вас. Ведь все производители стараются придерживаться одинаковых правил, в работе с такими трансмиссиями
Теперь собственно сама инструкция
1) Для того чтобы завести машину нужно перевести селектор выбора передачи в положение «P – паркинг» или «N – нейтраль». Именно на так нужно заводить авто. Если у вас селектор расположен в «D – драйв, движение вперед» или «R – реверс, задний ход», также и в режиме «M – имитация механического переключения».
То автомобиль просто не запуститься, стоит защита. Я и сам по первости, когда пересел на автомат, никогда не ставил на P – паркинг, приезжал и глушил машину на D – драйв, потом не мог завести! Поэтому первое правило нужно ставить машину на «P» или «N»
«M» — завести нельзя
«R» — завести нельзя
2) НА чем лучше заводить на «P» или «N»? Очень частый вопрос и сразу отвечу на него. Можно заводить и так и так, кто как больше привык. Режим «N – нейтраль», обычная нейтральная передача, практически такая же как на механике, желательно ставить машину на ручник потом заводить.
В положении «P — паркинг», есть пара преимуществ, автомобиль не укатится, он как бы уже находится на стояночном тормозе, только происходит блокировка вала, а не тормозов. Таким образом, стояночный тормоз (ручник) не нужен, что зимой очень удобно. Таким образом лучше запускать на «P», да и сами производители рекомендуют именно этот режим, возьмите себе за правило приехали и поставили на него.
3) Выжимаем педаль тормоза. Правда можно и не нажимать, если вы находитесь в режиме «P», однако если на N нейтралке, то выжать все же нужно чтобы автомобиль не покатился. Также при нажатой педали тормоза легко перейти в нужный рабочий режим (D или R) и уже тронуться с места.
4) Далее запускаем двигатель тут все элементарно. Вставляем ключ в замочную скважину — поворачиваем и заводим — двигатель работает обороты около 1000.
Если все укоротить, получается: – Сели — вставили ключ в замок (повернули чтобы разблокировать руль и рычаг переключения) — перевели в «P» или «N» — выжали педаль тормоза – теперь можно заводить машину.
Для новичков такой фотоурок может быть не до конца понятен, поэтому обязательно смотрите видео версию урока, там я постарался дать максимально полезный материал
Как завести машину, если сел аккумулятор?
Способ 1 «Пуско-зарядное устройство». Самый простой и безболезненный запустить аккумулятор – это специальное устройство.
Его подключают к сети, переключатель режимов ставят в позицию «пуск». Плюсовой провод ПЗУ подключается к клемме, минусовой – к блоку двигателя ближе к стартеру.
Поверните ключ в замке зажигания, после того, как машина завелась, пуско-зарядное устройство можно выключать.
Смотрите подборку: ТОП-5 мощных пуско-зарядных устройств для авто
Такой метод подходит для всех типов машин (с автоматической и механической трансмиссией).
Способ 2 «Дай прикурить!». Для этого потребуется: автомобиль «донор» – 1 штука, провода для прикуривания (сечение более 16 кв.мм), ключ на 10. Аккумулятор у машины-донора должен быть в нормальном рабочем состоянии, не пытайтесь прикурить 12-вольтный агрегат от 24-вольтного, напряжение должно быть одинаковым.
Исключение – подпитка 24-вольтного аккумулятора от двух 12-вольтных, которые соединены последовательно. Автомобили ставят рядом, но они не должны соприкасаться. Двигатель у «донора» глушат, у второго авто нужно снять минусовую клемму. Соблюдайте полярность, иначе электроника попросту выйдет из строя.
В основном минусовый провод маркирован черным, а плюсовой – красным. Плюсовые клеммы нужно соединить между собой, затем подключаем минус к «донору» и только после этого минус к реанимируемой машине. После этого можно завести «донора» на 4-5 минут, чтобы «мертвый» аккумулятор подзарядился, потом можно завести вторую машину и дать поработать 5-7 минут.
Клеммы отключают, дайте авто поработать минут 15-20, зарядка происходит быстрее при включенном двигателе.
Способ 3 «Повышенный ток». Аккумулятор можно подзарядить и повышенным током, АКБ с машины можно не снимать, но вот у транспорта с бортовым компьютером нужно снять минусовую клемму, иначе электроника «полетит».
Ток можно повышать не более чем на 30% от стандартных показаний. К примеру, для аккумулятора 60 Ач допускается ток до 8 ампер. Уровень электролитов должен быть нормальным, заливные пробки нужно открыть. Зарядка длится 20-30 минут, потом можно заводить машину.
Часто прибегать к такому методу не рекомендуется – он сокращает «жизнь» аккумулятора.
Способ 4 «Буксировка или с толкача». Для буксировки потребуется: трос, длиной 4-6 метров, автомобиль для буксировки.
Между собой машины соединяются тросом и разгоняют до 10-15 км/ч, у буксируемого авто нужно включить 3-ю передачу и постепенно отпустить сцепление. Если машину удалось завести, можно расцепить «сладкую парочку».
Главное в этом методе – согласовывать действия водителей, иначе можно нанести транспорту соседа серьезные повреждения. Способ подходит только для транспортных средств с механической трансмиссией. Можно вместо буксировочного авто использовать человеческие ресурсы.
Разгоняют машину под горку или по ровной дороге. Толкают за задние стойки или багажники, иначе можно получить серьезные травмы (к примеру, поскользнуться и попасть под колеса).
Способ 5 «Литиевые аккумуляторы». Отзывы о нем весьма неоднозначные, для подзарядки можно использовать ноутбук, телефон, фотоаппарат и прочую технику с литиевыми аккумуляторами. Подзаряжать нужно 10-20 минут, подключить можно при помощи салонного прикуривателя или напрямую к аккумулятору. Устройства подходят для автомобилей всех типов.
Способ 6 «Кривой стартер». Такая штука для проворачивания коленвала выручала многих автомобилистов. Для этого понадобится домкрат, 5-6 метров плотной веревки или стропы.
При помощи домкрата нужно подвысить одно из ведущих колес, на него наматывают 5-6 метров веревки, включают зажигание и прямую передачу.
Конец стопы дерните резким движением, нужно хорошенько раскрутить колесо.
Надеемся, наша статья будет вам полезна, и в чрезвычайной ситуации вы не растеряетесь и воспользуетесь данными советами!
Обрыв лямбды
16514 – Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 – 35-10 – – – Непостоянно
и еще вот эта
17915 – Система холостого хода – программируемое значение: достигнут нижний предел
P1507 – 35-10 – – – Непостоянно
Лямбду я поменял, правда менял на бошевскую (от форд фокуса 2-го,) по резьбе такая же, цвета проводов те же, сопротивление цепи подогрева на холодную 10.5 ом ( по книге от 2 до 15 ом норма ), напряжение по ваг кому скачет от 0.1 до 0.9 в примерно и очень часто. В общем вроде работает, но теперь ошибка другая вылезла
16519 Ряд 1 – зонд 1: сбой в электрической цепи подогрева
Р0135 – 35-00 – – –
Лямбду не паял, а сделал разьемы, на разьеме лямбды как я уже говорил сопротивление подогрева 10.5 ом, прозавниваеться нормально. На фишке которая от блока управления двигателем к лямде на проводах для подогрева на заведенную 14в, т.е. когда тачка работает питание на подогрев идет. В итоге прозвонил от лямды один провод подогрева он оказался минусовым, он идет в эбу и упирается в микросхему, второй провод плюсовой идет на фишку под эбу. До этих мест звониться, плюсовой получаеться идет дальше в салон, его дальше не проверял.
После скидывания ошибок с включенным зажиганием все пропадает, но появляеться когда заведу и поработает немного. На холодную после длительной стоянки заводиться сразу, но пока не прогрееться машину колбасит, проваливаються обороты, стреляет в коллектор, только не пойму в какой. Аддитив уходит в дикий плюс до 15. Почистил дросель, адаптировал, поменял клапан в патрубке перед дроселем, почистил ижекционный, скинул клеммы, обнулил все. Через 60 км опять ад в плюсе 12, ошибка 16519.
Помогите
§
Характерные неисправности акпп фольксваген поло
Определить неисправность коробки передач можно по типичным признакам: стук или посторонний шум, вибрация, толчки, рывки или пропуски при переключении передач. Причины этих поломок могут быть следующие:
- Износ шрусов – внутренних или наружных шарниров угловой скорости. Проявляет себя характерным стуком на небольшой скорости.
- Ослабление креплений двигателя, в результате которого происходит быстрый износ шестерёнок и подшипников дифференциала. При работе двигателя появляется посторонний шум, вибрация на холостом ходу; в движении и, особенно на поворотах, шум усиливается.
- Выход из строя оси сателлитов, износ подшипников в посадочных отверстиях корпуса дифференциала. Во время старта с места и замедления движения автомобиля слышен резкий стук.
- Разбалансировка углов наклона шрусов, которая происходит часто из-за нарушения статического хода передней подвески. При ускорении и движении на высоких скоростях ощущается постоянная сильная вибрация с отдачей в руль.
- Нарушения или износ привода троса переключения передач, заедание привода. При такой поломке происходит самовыключение, сброс или пропуски передач. При диагностике выявляется просто: если в автоматическом режиме коробка работает нормально, без сбоев, а ручной режим даёт эти характерные отказы, то, скорее всего, нарушение в приводе.
- Износ подшипника первичного вала, либо шестерён и подшипников 1, 2, 3, 4, 5 – передач. На холостом ходу в положении «нейтраль» в коробке передач слышен сильный шум. При движении происходят пропуски, сбросы с характерным скрежетом.
- Износ штокового механизма привода селектора. Повышенный шум во время движения после переключения с первой на вторую и выше передач.
- Нарушение сцепки шестерён, сколы зубьев, износ шестерён. Гул в коробке при переключении передач и ускорении автомобиля. Самопроизвольные сбросы передач на уровень вниз.
- Выход из строя ведомой шестерни. Посторонний шум при движении только на пятой передаче.
- Нарушение работы синхронизаторов любой из передач проявляется скрежетом и посторонним шумом при включении передач. Дальнейшая эксплуатация коробки с подобными симптомами ведём к поломке шестерён, износу подшипников главного вала, дифференциала и поломке шрусов.
- Недостаточный уровень трансмиссионного масла в коробке, его утечка в результате износа сальников, уплотнителей, либо механического повреждения картера трансмиссии. Сильный шум на любой передаче.
- Потеря уровня масла в результате утечки из левой части картера трансмиссии. Причиной может быть крышка картера, либо механическое повреждение.
- Износ ведомой или ведущей шестерён главного вала, либо поломка, скол зубьев шестерни передачи заднего вала приводит к сильному шуму при включении и движении на передаче заднего хода.
Стоимость ремонта АКПП Фольксваген Поло определяется после диагностики, где учитываются также работы по демонтажу и установке агрегата.
Например, снятие и установка автомата на Polo стоят от 6000 рублей, полная переборка узлов коробки – от 10 000 рублей, ремонт гидротрансформатора или электронного блока управления – от 8000 рублей. Гарантия после ремонта АКПП специализированных центров в среднем составляет 40-50 тысяч км пробега.
Если после диагностики выявлены одновременно сразу несколько дефектов, износ фрикционов, зубьев шестерён, пакетов и гидротрансформатора, то выгоднее произвести полную замену автомата на контрактную (восстановленную).
Цена восстановленной б/у АКПП начинается от 15 000 рублей, ресурс её пробега будет 60-80 тысяч км. Новая оригинальная коробка-автомат на Поло стоит 65 000 рублей без учёта работ по её установки.