На техническом обслуживании у нас находится автомобиль Volkswagen Tiguan (Фольксваген Тигуан) с бензиновым двигателем 2 литра, 2009 года выпуска, пробег 230 тыс.км., необходимо будет выполнить плановую замену свечей зажигания. Покажем как это можно сделать своими руками, быстро и правильно.
Открываем капот, руками отщёлкиваем пластиковую крышку двигателя. Сжатым воздухом сдуваем образовавшуюся пыль с мотора, чтобы она в дальнейшем не попала внутрь. Отсоединяем от катушек проводку и вытаскиваем их, потянув вверх:
Продуваем свечные колодца сжатым воздухом, из подручных средств вы можете использовать пылесос. Выкручиваем старые свечи зажигания, используя свечной ключ на 16:
При выкручивании старых свечей внимательно осмотрите их нагар, он может о многом рассказать. Новые свечи мы будем ставить точно такие же, как стояли ранее, компании NGK, номер для заказа PFR7S BEG, ставятся они на заводе.
Свечу в стакан не бросаем, а опускаем аккуратно, затем слегка закручиваем. После этого докручиваем их на 2/3 оборота, согласно инструкции приведённой на коробке со свечами. Если вы для закручивания используете динамометрический ключ, то усилием должны быть 30 H-m. Сборку проводим в обратной последовательности.
Видео замена свечей зажигания в Фольксваген Тигуан 2.0
Резервное видео как заменить свечи зажигания в Volkswagen Tiguan 2.0:
Прочитано раз: 2 231; За сегодня: 1
В теме о замене фильтра я уже говорил почему частично ТО я провожу сам.
Теперь займемся заменой свечей на нашем моторе.
Тут так же все просто.
Для работы потребуется:
1) Длинная головка на 16;
2) Длинный удлинитель;
3) Хорошая трещотка;
4) Шланг подходящего диаметра для доставания свечей из колодцев;
5) Шлицевая отвертка.
1) Снимаем декоративную крышку с двигателя.
2) Аккуратно при помощи шлицевой отвертки освобождаем зажимы проводки на каждой катушке зажигания.
В результате получаем такую картину.
3) При помощи все той же отвертки аккуратно тянем катушки зажигания вверх, при этом опираясь на пластиковый кожух двигателя.
С последующими катушками поступаем следующим образом, заменяем сначала 1 свечу, устанавливаем на место катушку зажигания, а затем использую установленную катушку как упор, достаем соседнюю.
4) Снимаем катушку, выкручиваем старую свечу, заменяем ее новой, вставляем катушку назад, подключаем проводку.
К сожалению фото откручивания свечи у меня нет, да и смотреть там не на что. Поэтому привожу фото финального результата замены.
За сим все, идем радоваться и считать экономию от самостоятельной замены.
Свечи зажигания DENSO Double platinum 4 шт – 1780 р (у ОД такие свечи стоят 2800 р), разница 1000 р.
Самостоятельная замена свечей – 0 р (у ОД это 0,4нч, ориентировочная стоимость работ 800 р), разница 800 р
Итого получаем ощутимую разницу в 1800 р.
Всем удачи 
Так как не смог отредактировать предыдущее сообщение, то приходится писать новое сообщение и заново загружать картинки.
Итак, для замены катушек нам понадобится:
1) Мощный вороток на 1/2 дюйма с большим удлинителем;
2) Длинная головка на 16;
3) Широкая и длинная отвертка, желательно чтобы она не была тонкой.
1) Открываем капот, снимаем декоративную крышку с двигателя.
Приведу пример замены свечей на свече первого цилиндра, с остальными все аналогично и никаких сложностей не возникает.
Объект нашего внимания крупным планом.
2) Снимаем разъемы со всех катушек.
Впринципе для меня существует 2 способа снятия таких защелок:
Первый заключается в надавливании на специальный язычок пальцем с последующим покачиванием с снятием разъема, однако зачастую такой метод не срабатывает и приходится прибегать к подручным средствам.
Во втором способе используется тонкая плоская отвертка, которая аккуратно вставляется под язычок разъема со стороны катушки, а затем прилагая некоторое усилие снимается сам разъем.
В результате получаем вот такую картину.
3) Извлекаем катушку из ее посадочного места.
В случае отсутствия специнструмента, которого у большинства из нас конечно нет, я прибегаю к следующему способу вынимания катушек. Посмотрите на фото, в качестве опоры для отвертки используется сама ГБЦ, на отвертку не следует давить постоянно, надавливайте на нее импульсами с равномерным усилием и катушка легко выйдет. Думаю по фото все ясно, если останутся какие-либо вопросы – задавайте.
В результате получаем следующую картину.
4) Откручиваем и извлекаем свечу зажигания.
Если у Вам попался некачественная свечная головка и после откручивания свечи последняя остается в колодце, то достаточно легко достать открученную свечку при помощи снятой катушки зажигания.
Сборку произведите в обратной последовательности.
Прошу высказаться людей по поводу замены свечей зажигания.
Дилер рекомендует и настаивает на замене на 30 тыс. км. У меня мнение – что это мало (точнее рано на таком пробеге менять) для свечей, я бы лично увеличил пробег до 50 тыс.км.
У кого другое мнение или согласие с дилером?
Я на прошлом Тигуане сменил свечи на 80 тыс.км и то только по тому что – “просто сменил” видимой необходимости не видел.
И я очень не понимаю зачем “Платиновые” ( а ведь у нам именно платиновые стоят?) менять на каждых 30 тыс.км?
Можно на “крайняк” купить комплект новых Оригинальных свечей и возить их с собой, что бы при необходимости заменить. Ну и ключ конечно для них если сам менять соберусь. А на 80 тыс.км. можно и заменить.
Меняю как рекомендует производитель, через 30 тысяч
Можно на “крайняк” купить комплект новых Оригинальных свечей и возить их с собой, что бы при необходимости заменить.
От состояния свечей зажигания сильно зависит работоспособность катушек зажигания. Сэкономить на свечах но убить катушку, сомнительная экономия.
Расход топлива, холодный запуск и т.д., всё это критично к состоянию свечей.
менял на 40 ( были проблемы с ХХ поменял свечи и лямда зонд, но причина оказалась в лукойле(((). Сейчас пробег 135, думаю сменить, хотя проблем нет, тьфу тьфу тьфу!
Я вообще согласен с тем что – менять свечи по необходимости – а не по пробегу
Я вообще согласен с тем что – менять свечи по необходимости – а не по пробегу
тогда вот вопрос, почему рекомендует производитель через 30 менять? могли написать на весь срок службы
Arkady,
Нееее главное по поводу Масла все в один голос Кричат – 15 тыс.км – это очень много и давайте менять в 7.5
А как до свечей так не дилер прав не будет он советывать не верное решение – что ж вы на 30 соглашаетесь????? – давай в 15 менять!!!
Я за рулём уже более 20 лет и машин сменил много – и по поводу свечей могу сказать одно – “работают” не трогай. В любой мороз машину заводят, двигатель не троит = не нужно их менять. Максимум раз в 15 тыс.км – выкрутил (сам или при ТО что бы сервисмэны сами выкрутили и каждую тебе показали) посмотрел состояние и если всё устраивает, свечи целые – Закрутил обратно.
Сразу скажу ИМХО.
И ещё есть у меня суеверие или убеждение, что родные детали, с завода ходят на много лучшее и дольше чем уже пришли на их место.
kashtan,
Ну, тогда хотя бы зазор электродов подкорректировать, уменьшить на 30 тыщах.
Купил комплект, думал поменять на 30000 км (сейчас 27000 км). Теперь думаю точно поменяю на 30000. Кашу маслом не испортишь. Люблю давить на педаль не задумываясь. Масло раз в 7500 км меняю, бензин 98 онли.
kashtan, иногда снимая катушки рвутся наконечники, а если на сервисе, тогда что смотреть, что менять, сумма за работу одинаковая
kashtan, иногда снимая катушки рвутся наконечники, а если на сервисе, тогда что смотреть, что менять, сумма за работу одинаковая
Свечи у дилера стоят – 4000 т.р. в инете можно найди за 800 рэ за свечу.
Как бы не лишние деньги за то что и менять то не надо.
Или я не прав?
Arkady,
Нееее главное по поводу Масла все в один голос Кричат – 15 тыс.км – это очень много и давайте менять в 7.5
А как до свечей так не дилер прав не будет он советывать не верное решение – что ж вы на 30 соглашаетесь????? – давай в 15 менять!!!Я за рулём уже более 20 лет и машин сменил много – и по поводу свечей могу сказать одно – “работают” не трогай. В любой мороз машину заводят, двигатель не троит = не нужно их менять. Максимум раз в 15 тыс.км – выкрутил (сам или при ТО что бы сервисмэны сами выкрутили и каждую тебе показали) посмотрел состояние и если всё устраивает, свечи целые – Закрутил обратно.
Сразу скажу ИМХО.
И ещё есть у меня суеверие или убеждение, что родные детали, с завода ходят на много лучшее и дольше чем уже пришли на их место.
Просто без цели интересуюсь.
Шины вы меняете, как в СССР после того как выстрелит на скорости? Раньше по пробегу, по состоянию ведь нельзя, они же родные. Крутятся и пусть крутятся.
Друзья! Не стоит современный автомобиль сравнивать с бензопилой “Дружба” Завелась – всё отлично, не завелась – свечу меняем. Мотор может работать хорошо на 100% а может только на 50%. Причём проблемы будут не на холостых, и не при пуске, а на высоких оборотах. Вы этого не сможете ни как почувствовать. Только если пересесть с плохого автомобиля на хороший и обратно, можно почувствовать разницу в движении задницей. А так изменения при таком запасе мощности видны только вооружённым глазом. Только специальное оборудование заметит ФАТАЛЬНЫЕ но малозаметные для обычного человека изменения в работе двигателя, которые в свою очередь обязательно приведут к более значимым и заметным проблемам. Другой вопрос когда это случится. Вот тут многое зависит от топлива которое вы заливаете, и от режима эксплуатации данного автомобиля. Тут у каждого по своему. Из наблюдений практике в поломках машины, производитель и ставит такие рекомендации по смене свечей. У ВАГа тут 30 тыс. Да это очень мало. Но для этого есть причины. Да на Тойоте такие же свечи меняют раз в 100 тыс. Но совсем иной двигатель, и не надо даже пытаться их сравнивать.
Ну и напоследок. Производитель откажет с вероятностью 95% в гарантийном ремонте двигателя, если вы не замените свечи на пробеге в 30 тыс км в сертифицированном сервисе ( читай у дилера )
На 1-ом Тигуане поменял свечи при пробеге более 85.000 км, хотя нареканий по работе двигателя не было. Наоборот, показалось, что после замены “заводских” свечей двигатель стал работать хуже. Сейчас на 2-ом Тигуане подходит пробег 30.000 км. У нас комплект свечей у дилера стоит 4664 рублей. Есть ли смысл менять свечи так рано? Кто-нибудь знает, какие свечи стоят на 2-ом Тигуане, классические, платиновые или иридиевые?
На 1-ом Тигуане поменял свечи при пробеге более 85.000 км, хотя нареканий по работе двигателя не было. Наоборот, показалось, что после замены “заводских” свечей двигатель стал работать хуже. Сейчас на 2-ом Тигуане подходит пробег 30.000 км. У нас комплект свечей у дилера стоит 4664 рублей. Есть ли смысл менять свечи так рано? Кто-нибудь знает, какие свечи стоят на 2-ом Тигуане, классические, платиновые или иридиевые?
Ну явно не обычные, не хуже чем на прежнем. Технологии идут только вперёд.
Я на 2,0 и 1,4 меняю по 60тыс. Полагаю, что даже супер технологичный новый 1,4 ранее 45тыс менять – пустая трата. Но это многие оспаривают, типа ТО – это библия
Вот, ну очень ценю на самом деле мнение каждого участника форума. Сам инженер. В автомобилях разбираюсь как любой гаражный эксперт, который чинил свой автомобиль в 90-2000 годы. Но не готов спорить в инженерами автомобильной компании Фольсваген. Понимаю, что масло, все жидкости, какие то расходники можно менять чаще- кашу маслом не испортишь. Но вывод о том что в Фольсвагене сидят мудаки и заставляют бедных российских пользователей менять так часто свечи считаю перебором. Ну а вообще, если философствовать, у нас почему что считается что каждый продавец мороженного, кухарка и дворник, может не только управлять государством, но и разбираться глубоко в: автомобилестоении, ракетостроении и кибернетики. Простите за много буков)))
Замена свечей зажигания 1.4 TSI CZDA
- Свеча зажигания – 04E905612C (4 шт.)
- Паста (силиконовая) для свечей зажигания – G052565A1
- Съёмник VAG T10530 (опционально, на мой взгляд, – см. описание процедуры)
- Свечной ключ VAG 3122B (Car-tool CT-3192) – см. описание процедуры
- Ключ с головкой на 10 мм
- Динамометрический ключ 6-30 Н∙м (понадобятся значения 8 и 22 Н∙м)
- Переходник для с 1/4” на 3/8” для ключа (в случае необходимости)
- Съёмник пружинных хомутов АвтоDело 40100 15072 или Дело Техники 821002, или переставные клещи (см. описание процедуры).
- Компрессор (хотя бы шинный с наконечником в виде сопла)
- Влажные салфетки
- Перчатки
- Ветошь или салфетки из нетканого материала (рулон)
Ослабить хомуты 1 и 2, снять воздуховод. Для ослабления хомутов можно использовать переставные клещи (в т.ч. с обмотанными изолентой губками, чтобы не повреждать хомуты), однако значительно удобнее применять специальные съёмники хомутов. В списке инструмента я привёл аналоги того, что использовал я, однако форму губок можно выбрать другую, если она кажется вам более подходящей. Стоимость подобного инструмента в районе 500 руб. Конечно, китайские варианты не оптимальны по многим параметрам и работают далеко не идеально, однако это всё равно удобнее, чем переставные клещи. Я делал обоими способами.
Для удобства демонтажа воздуховода может потребоваться снять всю коробку воздушного фильтра, хотя это маловероятно. Наиболее рационально, на мой взгляд, совместить замену фильтрующего элемента и свечей.
После демонтажа воздуховода рекомендую заткнуть все получившиеся отверстия в патрубках ветошью или салфетками, чтобы избежать попадания грязи и пыли, особенно в случае применения компрессора для очистки.
Отсоединить электрические разъёмы 1. Давим сильно на язычок, покачиваем и стягиваем. Снимаются части целиком, обозначенные на рисунке жёлтым.
Открутить винты 2 головкой на 10 мм.
Перед демонтажем катушек рекомендую всё вокруг продуть хотя бы шинным компрессором и протереть влажными салфетками и ещё каким-то образом промыть. У меня в этом области лежала тонна песка и прочей грязи.
Далее официальное руководство предписывает использование специального съёмника. Его, в принципе, можно найти за разумные деньги в магазине, но мне он не понадобился, катушки легко вынимаются покачивающими движениями просто руками. Возможно, на более возрастных автомобилях могут возникнуть проблемы, на свежих я не вижу в данном случае необходимости приобретать специально дополнительный инструмент. Ниже описан официальный регламент использования специального съёмника.
Если есть опасения, что во время демонтажа вы можете повредить наконечники катушек, то можно про запас взять себе необходимую деталь: 04E905199H (ELDOR) / 04C905199E (BERU). Производитель системы зажигания написан прямо на верхней части катушек (надо протереть от грязи, чтобы увидеть): 04E905110K (ELDOR) / 04C905110L (BERU). Однако у меня никаких проблем, как я уже упоминал, не возникло – всё удалось вытащить легко и чётко, без повреждений. У более возрастных машин, повторюсь, могут возникнуть некоторые нюансы, но обладателям свежих экземпляров беспокоиться не о чем.
Вставить съёмник в отверстие катушки зажигания 1 до упора.
Затянуть гайку с накаткой 2 в направлении стрелки.
Потянуть катушку зажигания на съёмнике в направлении стрелки от крышки головки блока цилиндров.
Повторить процесс для всех катушек зажигания.
Обратить внимания на положение установки и порядок катушек зажигания.
Убедиться, что кабели не перегнуты и не повреждены.
Перед выкручиванием свечей зажигания рекомендую убедиться также, что в колодцах нет никакой пыли и грязи. Вообще, кожух наконечника прикрывает шахту от попадания посторонних частиц, а сама шахта имеет поясок выше уровня окружающих поверхностей, но лучше лишний раз проверить. Если что-то обнаружено, то опять же – выдуть с помощью компрессора, протереть всё влажными салфетками. Когда катушка демонтирована, компрессором нужно пользоваться аккуратно, чтобы наоборот не сдуть всю грязь с клапанной крышки в колодец. Впрочем, дополнительная очистка почти наверняка не понадобится.
Выкрутить свечи зажигания с помощью специального ключа. Не знаю, можно ли обойтись без специального ключа. Колодец и свеча соосны, так что вполне вероятно, что удастся ограничиться свечной головкой с удлинителем. Специальный ключ помимо огромной длины имеет шарнирное соединение головки с телом самого инструмента, а в самой головке стоит магнит, чтобы достать свечу. Стоимость аналога порядка 2000 руб. Я использовал именно его, поэтому подтвердить возможность использования универсального инструмента не могу. Судя по видео, которые можно найти в сети, это более чем реально, даже не понадобится тонкостенная головка на 16 мм. Однако могут возникнуть проблемы с извлечением свечи из шахты в зависимости от конструкции свечной головки. Определённые типы головок с резинкой могут не подойти, у некоторых резинка может остаться на свече. Вариант с магнитом, аналогичный оригинальному приспособлению, оптимальный.
При установке новых свечей зажигания конец наконечника катушек зажигания необходимо смазывать силиконовой пастой.
Наименование рекомендуемой силиконовой пасты указано в списке комплектующих в самом начале. Она достаточно дорогая для такого объёма. Какую пасту применять и применять ли вообще, решать только вам. Со своей стороны, пасту рекомендую использовать обязательно. Если планируете ездить на машине долго и менять свечи несколько раз, то можно взять и оригинал – его хватит надолго. Я именно так и поступил, поэтому какие-либо аналоги предложить не могу. Кстати, в некоторых видео рекомендую смазать верхнюю часть наконечника, такой рекомендации в официальной документации нет, я этого также не делал.
Вкрутить новые свечи зажигания с помощью специального ключа и затянуть моментом 22 Н.м. В случае применения специального ключа может понадобиться переходник, потому что на ключе внутренний квадрат 3/8”, а на динамометрическом ключе требуемого диапазона обычно квадрат 1/4″.
Нанести тонкий слой силиконовой пасты на уплотнительный наконечник катушек зажигания – стрелка.
Совместить все катушки зажигания с соответствующими колодцами и свободно вставить их.
Равномерно прижать катушки к свечам зажигания (не использовать ударный инструмент). Всё спокойно делается вручную.
Затянуть винт 2 катушки зажигания моментом 8 Н.м.
Подключить электрические разъёмы 1. Перепутать тут что-либо сложно из-за длины и расположения проводов, которые вполне однозначно определяют, какой разъём к какой катушке подключать.
Далее собираем воздуховоды в обратном разборке порядке. Сразу после разборки или перед сборкой рекомендую очистить места стыков от пыли и грязи с соблюдением мер безопасности, чтобы никакие частицы не попали во впуск. При сборке места стыков патрубков рекомендуется в официальном руководстве смазывать «смазкой без силикона», но указаний ни на какие конкретные смазки я не нашёл. Как и при замене фильтра, я использую, возможно, не самую подходящую, но устраивающую меня смазку – Electronic-Spray 8047 от Liqui Moly. В первую очередь это облегчает сборку. Если нет смазки, можно протереть непосредственно перед сборкой места сочленений влажной салфеткой. Плюс, судя по скоплению грязи в местах стыков, смазка дополнительно уплотняет соединение и задерживает попадание пыли в тракт. Если будете смазывать, то делайте это осторожно, масла и прочих субстанций во впуске и воздушных магистралях быть не должно.
Вставить трубу воздуховода 2.
Присоединить хомуты 1 и 3.
PDF-файл на Яндекс.Диске
Похожие записи:
