замена контактной группы замка зажигания видео, контактная группа замка зажигания фольксваген, замена замка зажигания, как снять замок зажигания
Замок зажигания Фольксваген Пассат довольно надёжный узел и очень редко выходит из строя, но так как он непосредственно состоит из нескольких деталей механической и электрической, то возможны некоторые поломки и неисправности в контактной группе замка зажигания.
Контактная группа замка зажигания Фольксваген Пассат В3 В4, служит очень долго, но учитывая возраст и пробеги наших автомобилей иногда приходится заниматься заменой такого ответственного узла, как контактная группа замка зажигания.
Подробнее о самом замке и контактной группе замка зажигания VW Passat B3 B4, можно узнать в статье на этом сайте:
«Замок зажигания контактная группа VW Passat B3«
В этой статье я хочу выложить видео по замене контактной группы замка зажигания, которое снял мой товарищ.
Вроде бы ничего сложного в этой работе нет, но существуют некоторые нюансы, которые лучше знать, что бы не было мелких проблем
Замена контактной группы замка зажигания Фольксваген Пассат B3 B4
Видео выложено с разрешения автора Dr944S2.
Фотоотчет по ремонту контактной группы замка зажигания.
Очень интересные глюки с электрикой наблюдались в машине. Ни с того ни с сего отказали: – поворотники; – сигнал типа “бибикалка”; – ближний свет; – дальний свет; – вентилятор печки; – зуммер приборной панели; – дворники
Осталось работать: – приборная панель (пиктограмки, подсветка) – подсветка магнитолы и пр. фигни; – габариты (те которые горят всегда); – электростеклоподъемники; – центральный замок; – дальний свет (возможность только моргать); – попогрейки; – аварийка
Отказало неожиданно – завелся, поехал, включил поворотник и о УЖАС не слышны щелчки релюхи.
В общем все бы ничего, так далеко от дома оказался – в чужом городе. Пришлось выезжать из города без поворотников и без отопления, благо подогрев работал – хоть какое то спасение.
Проверил предохранители, но естественно одновременно выйти из строя не могли. Возможно релюхи, но одновременность выхода из строя исключена. Подозреваю, что отвалился “общий” провод, который идет ко всем релюхам (релюха аварийки работает все-таки, так как у нее отдельное подключение).
Может кто сталкивался с подобным? Неплохо бы посмотреть схему или знать где искать этот общий провод ко всем релюхам.
PS. Блок комфорта проверял летом – провода менял, лужи пил. Влага и кз маловероятны за такой промежуток времени.
VW Passat B5,универсал, 1.8T, 06/1999 г., АКПП, США. Type 3B5 4K9; Eng. Family: XADXV01.8322 20V Turbo AEB 4-cyl 1.8T/110kW; Trans. Code DDT; Options: X9A B0D C6K G0FH5B J0L M98 Q2J 1AH 1G3 1MR 5RR 5SH T8B 3FE 3S2 QG2 8YA 8GD 8RM 1ZC 0JJ 0YE 1BA
А как к этому Х подобраться? Может схемкой подсобите?
PS. Неужели отвалился – контакт то должен быть серъезным (ток не малый).
КГ может быть просто слегка “пригорелой” и “разболтанной”..
(проверь 213-е реле (то, о чем Sonar пишет. второе слева сверху в блоке реле под рулевой колонкой)
такая схемка подойдет?
а вот как добраться до контактной группы замка :
Вот спасибо большое, завтра возьмусь за разбор.
Схемка конечно же подойдет. То, что нужно.
Еще раз спасибо!
Я так понимаю речь идет о жиле под номером 117 сечением 2,5 мм (судя по схеме от 1967s)?
117 – куда именно идет? Только на фары?
Очевидно, да Смотрю по другой схеме-сходится.
Вот еще нарыл из своего архива. Расположение контактов замка. Может пригодится, предполагаю, что 75 контакт есть Х.
Паш – дарю в твой архив картинку повеселее.
Да признаю, недоглядел нюансик
Получается по рисунку контакт 75 и есть контакт Х на схеме (судя по цвету провода)
Сегодня попытался разобрать – не думал, что такие мелкие отвертки понадобятся. Придется после командировки разбираться.
Как разберусь – так отпишусь.
Отчет по проделанной работе.
Спасибо ВСЕМ за помощь в решении проблемы. Все получилось.
Я решил все ответы воедино объединить в логическую цепочку размышлений и предположений и написать небольшой отчетик по проделанному ремонту. Некоторые детали буду описывать подробно, чтобы повторить смог любой новичок, столкнувшийся с подобным.
Согласно информации pavel1 и электрической схемы вышеописанные потребители задействованы на Х контакте, который идет на реле уменьшения нагрузки J59, а так же на осветительные приборы. Т.е. проблема либо в реле, либо контактной группе. Но так как у нас не работают осветительные приборы, то вариант с реле исключается и остается проверить Х контакт.
Сделаю некоторые пояснения к этой схеме:
Итак, приступим к разбору.
Первым делом отключаем аккумулятор во избежание случайного повреждения провода и его замыкания.
1. Откручиваем верхний кожух рулевой колонки (РК) Требуется крестовая отвертка с глубиной погружения не менее 50 мм. Откручиваем винты снизу (2 шт. слева и справа).
Извлеченные винты выглядят следующим образом:
2. Откручиваем нижний кожух РК Требуется крестовая отвертка того же размера, но лучше с глубиной погружения не менее 160 мм, чтобы удобнее было откручивать винт не задевая руль и не повреждая его шлицы. Откручиваем винт справа и слева, предварительно повернув руль таким образом, чтобы иметь доступ к винту:
3. Снятие ручки регулировки положения РК
Требуется отвертка торкс Т25 (в крайнем случае подойдет и Т20)
Необходимо открутить винты (2 шт.):
Винт выглядит следующим образом:
4. Снятие верхнего и нижнего кожухов РК Далее опустив ручку регулирования РК снимаем верхний и нижний кожухи, соблюдая осторожность. Лично мне пришлось эти операции проводить в мороз (-15 гр.) и у меня слегка треснул нижний кожух.
5. Получив доступ к контактной группе снимаем разъем (на фото черный с розовой каймой), предварительно отключив желтый разъем, так как он будет мешать работе.
6. Для удобства отключения разъема КГ вытягиваем руль на себя до предела и фиксируем его ручкой регулировки РК.
7. Прежде чем разбирать дальше есть простой способ проверить работает ли Х контакт на КГ или нет. Подключаем аккумулятор .Вставляем ключ и включаем зажигание (не заводить!). Таким образом, на контакт Х должно поступить + 12В. Берем мультимер (он же напряжеметр) один щуп мы подключаем к корпусу (можно взять в прикуривателе – очень удобно, так как недалеко), а вторым щупом пытаемся прикоснуться к двум желто-черным проводам, точнее к металлическому контакту, которым обжаты 2 провода (см. фото).
В этом случае, если переключатель КГ Х контакта работает, то на мультиметре должно быть 12 В. В противном случае (мультиметр ничего не зарегистрировал) выполняем следующий шаг – 8.
Если на Х контакте присутствует 12 В, но приборы не работают, то проблема либо в реле J59 (см. схему) либо в проводе идущем от КГ (желто-черный сечением 1,5 мм2 – тот, который тоньше). Если не работают фары, то осматривать желто-черный провод (тот, что толще) и переключатель фар. В данный отчет эти работы не входят, поэтому продолжаем, но не забываем выключить аккумулятор. Кстати, я не проверял напряжение так как торопился побыстрее разобрать эту пресловутую КГ.
8. Далее аккуратно вытаскиваем разъем КГ. Разъем имеет длинные пластиковые направляющие, поэтому при вытаскивании разъём не перекашивать иначе можно обломать штырьки!
9. У меня на этапе съема разъёма стало видно, что один из контактов окислился, что могло привести к потери контакта, как я сразу подумал. Как оказалось – это контакт 30. Их там два. У меня окислился тот, который подключается к 50 и 75 (это и есть контакт Х). Контакт 50 не задействован – к нему не подведен провод.
Разъем по-хорошему подлежит замене, но где ж его так быстро найти? Поэтому очистив второй контакт и подключив включил зажигание. Не работает.
11. Проблема скорее всего в самой КГ (нет, чтобы сразу проверить напряжение). Для извлечения КГ снимаем красную краску с винтов. Для откручивания винтов необходима шлицевая отвертка 3 мм. Винты мелкие, поэтому желательно что-то подложить, чтобы не потерять их.
13. КГ имеет 3 защелки. Для снятия верхней части я использовал 2 шлицевые отвертки. Так как пластик может оказаться хрупким – я предварительно положил КГ на батарею на полчаса.
14. Во время разбора верхняя часть КГ вылетела (хотя надо было придерживать). Значит нужно искать пружинки. Нашлись они быстро и выглядели следующим образом:
15. Контактная группа в разобранном виде выглядит следующим образом:
16. Собираю КГ как представлено на фото выше (без белой крышки и без пружинок) начинаю прозванивать все контакты согласно схемы, а именно:
Начальное положение – ключ не вставлен:
30 и Р – замкнуты – остальные разомкнуты
Второе положение – ключ вставлен и повернут (поворачиваем верхнюю часть на 90 гр. по часовой стрелке – легко поворачивается рукой):
Третье положение – зажигание (пуск стартера):
Поддеваем отверткой пластмассовую защелку и вытаскиваем контакт:
В моем случае к. 75 был изогнут, из-за чего и не было надежного контакта и как следствие не работающие приборы.
18. Собираем все контакты. Собираем КГ и проверяем ее работу в собранном виде. Я использовал шлицевую отвертку 6 мм.
При вставке отвертки в паз контакт 30 замыкается с 86S.
Остальные состояния контактов см. п. 16
19. Для проверки работоспособности КГ подключаем ее к разъему. Подключаем аккумулятор. И с помощью той же отвертки включаем зажигание. Если все сделано правильно, то приборы работают. Отверткой можно так же завести при желании. Отключаем аккумулятор.
20. Все собираем в обратной последовательности. Если все правильно собрали, то работоспособность гарантирована.
Надеюсь мой отчет никому не пригодится, а если столкнется, то смог так же быстро решить, как это сделал я.
Не встречал пока новых КГЗЗ с правильно работающим контактом S, а его пока отрегулируешь раз десять или больше может потребоваться съём. Что каждый раз выламывать?
“Наш русский либерал прежде всего лакей, и только и смотрит как бы кому-нибудь сапоги вычистить.” /Ф.М.Достоевский/
МихалМихалыч
Какую группу порекамендуете чтоб не лазить потом с этим контактом, таже проблема начилась, мафон живёт своей жизнью
Kalifornia
Два раза ставил Meyle,норм работает.Решил поставить JP Group и через 4 дня накрылась.А мафон никогда не подключал через замок,на нем всегда постоянный плюс.
Michael_home
Други, а вот подскажите мне такую штуку. На В3 у меня стоит штатная бета. У неё есть интересная функция – “залипание” во включенном состоянии на полчаса по нажатии на личинку замка. Т.е., ключа в замке нет, жму на личинку – радио полчаса работает, потом автоматом отрубается. При этом, если при работающем моторе выключить зажигание и вынуть ключ – вырубается сразу. Оч. полезная функция, ИМХО. А вот на В4 магнитола нештатная, но подключена по правилам – на 30 шину для удержания настроек, и на Х – включение питания. Но, сколь на личинку без ключа ни нажимай, даже удерживая её в нажатом положении – нифига включения магнитолы не происходит. Это что, косяк КГЗЗ? У кого как, поделитесь наблюдениями.
Если не обломаеш, не войдет на место, там старое остается. Насчет Гольфа не знаю. Посмотри по фоткам.
Metatron
я вот задумался, выдернуть КГ, как описано автором, не каждому еще под силу. это раз. потом при выдергивании клещи могут легко сорваться и можно повредить руки! это два. также по-моему, там неудобно дергать, пространство очень ограничено. это три. при выдергивании КГ может и развалиться – кусок КГ останется на месте. и как его потом выковыривать? опять же разбирать придется. вопрос: а оно надо? сколько экономиим времени? 5 минут?
NIK3333
я делал как автор спасибо ему ложился головой в педали и всё выломал за пять минут лучше одеть очки осколки мелкие сыплются в лицо первая половинка выламывается легко а потом видно это ушко с винтиком я просто наставил отвёртку и тихонько стукнул молотком ухо отломилось и всё остальное просто выпало мне в лицо(может летом и снял рул.кол. но зимой на улице так проще и не замёрз почти)
ДмитрийVWB3
я сегодня на B3 менял КГ без взлома и шума занимает операция 15-20 мин нужен ключ на 24 открутить руль две отвёртки крестовая и простая и два ключа на 13 как сделать описано выше kirushkin
Rsergik
Вопрос следующий: у меня пассат B4 с подушкой на руле. Понимаю, что проще обломить контакт, и поменять, но можно ли как поменять без обламливания контакта и без снятия руля и отсоединения проводов (чтоб не обнулять неисправности подушки)?
Всем приветы!Ну вот уже шестой месяц как я катаюсь на Пассате, неожиданных сюрпризов не было. Потихоньку устраняю косяки от прошлого хозяина, ибо по мелочам дел хватает.Машина досталась с нерабочим замком зажигания, точнее не срабатывал стартер (на него стояла отдельная кнопка), остальные функции работали. Тут всё дело в контактной группе, выхода было 2: 1. снимать контактную группу (КГ) смотреть, чистить, подгибать контакты, 2. или менять КГ. Но про первый вариант я даже не знал, думал что там смотреть нет смысла, выкидывать и ставить новую, поэтому поехал в магаз. Думал закажу КГ, но повезло оказалась в наличии : Hans Pries 103 561 756 за 190 рублей.
Может кому пригодится:
Замок зажигания автомобиля Фольксваген Пассат В3 состоит: VAG № 357 905 851 D — корпус замка зажигания, без КГ и личинки замка, МКПП (поз №1) VAG № 357 905 851 E — корпус замка зажигания, без КГ и личинки замка, АКПП (поз №1) VAG № 357 905 855 B — личинка замка с ключами (поз №3) VAG № 6N0 905 865 — контактная группа (поз №5) VAG № 357 953 681 — фишка, 7-ми контактная (поз №8)
Сегодня узнал, что дешёвые КГ долго не ходят, так что можно даже не покупать их типа=))) Ну сильно не расстроился, переберу старую, поставлю обратно в случае чего.Долго сидел в интернете, искал как же разобрать замок зажигания. Но там как то глухо на эту тему. На Б3 клубе ваще не нашел ничего, может плохо искал?=) Пару общих фраз мне всё же помогло, что надо ипашить молотком 😀Ну для начала снимаем руль, для этого снимаем центральную часть. Разбираем кнопку сигнала. Чтобы открутить руль нам понадобится головка на 24.
Далее снимаем весь пластик, который нам будет мешать, а это рамка вокруг панели приборов и чехол рулевой колонки, откручиваем болтики снизу, и снимаем низ и верх.
Далее разбираемся с подрулевыми переключателями, вытаскиваем папки-мамки=))) Далее откручивам три болтика и снимаем переключатели.
Дальше самое отвратительное! Это втулка на валу, она на шлицах и прижимает пружину которая в свою очередь прижимает корпус замка зажигания.Тут якобы нужен съемник, но если его нет не беда. Надо наживить гайку которая держит руль, на рулевой вал, сверху ставим деревяшку и бьем молотком, втулка должна слезть оттуда. Ну и наконец можно снять замок целиком.
старая и новая КГ
новая КГ на месте
Потом поставил руль, чтобы прижать, наживил гайку. Закрутил, втулка прижалась, открутил гайку, снял руль. И давай собирать всё обратно, дальше ничего интересного, описывать нечего.
замок на месте, осталось собрать остальное
Возможно, что-то делается и проще! Но, это мой первый опыт с замком зажигания извиняйте=)))Всем добра и удачи на дорогах=))
Причина замены: При повороте ключа в замке зажигания (ЗЗ) ни чего не происходит – авто не заводится. Анализ возможных неисправностей: 1. Предохранитель 2. Контактная группа неисправна (КГ) 3. Личинка замка сломана 4. Контакты проводки и т.д. После анализа решено тестировать КГ для ЗЗ. Для работы из инструмента понадобятся: Два любых гаечных ключа на 13 6-тигранник (думаю на 6) Длинная тонкая крестовая отвёртка (я воспользовался прямой отвёрткой, предварительно её заточив на наждаке) Куплен в магазине “переключатель зажигания” в упаковке “MEYLE” за 160 руб.(см. фото)
Можно было оригинал за штуку взять, но я пока решил потренироваться на дешёвой запчасти, т.к. не был уверен в успехе. Далее, пробуем новую деталь: Скидываем калодку с замка и вставляем новую КГ
Завелась, как новая, значит ход мысли правильный! Снимаем рулевой вал, отсоединив его от рулевой колонки и карданчика соединения с рулевой рейкой. Для этого разъединяем контактные подрулевые колодки,
Откручиваем винт с 6-тигранной внутренней головкой в верхней части рулевой колонки
затем винт в нижней части
Всё, руль тянем на себя и вытаскиваем из рулевой колонки, при этом выпадает пружинка, которая стоит между рулевой колонкой и карданчиком.При сборке – её на место
Длинной отвёрткой выкручиваем винтик КГ
Сюда ставим новую КГ
Внешне ни каких отличий
Сборка в обратном порядке. ЗЫ: время работы на всё про всё 30 мин – это “трёп” или только для спецов в спец условиях.
Сейчас всё отлично работает, чего и вам желаю!(интересно – на сколько хватит – старая деталька только у меня 3 года отработала) Плюс этого метода – не нарушаются установочные моменты деталей и нет возможности случайного повреждения деталей. Минус – неудобно крутить гайки B), хотя, для истинного автолюбителя это не в новинку на любом авто.
Сегодня узнал, что дешёвые КГ долго не ходят, так что можно даже не покупать их типа=))) Ну сильно не расстроился, переберу старую, поставлю обратно в случае чего.Долго сидел в интернете, искал как же разобрать замок зажигания. Но там как то глухо на эту тему. На Б3 клубе ваще не нашел ничего, может плохо искал?=) Пару общих фраз мне всё же помогло, что надо ипашить молотком :-DНу для начала снимаем руль, для этого снимаем центральную часть. Разбираем кнопку сигнала. Чтобы открутить руль нам понадобится головка на 24.
Что надо делать, чтобы вынуть контактную группу замка зажигания Фольксваген Пассат Б3?
Туго поворачивается руль(авто без гидроусилителя), причина в рейке? VW D3.
Съело шлицы на кардане рулевой колонки Volkswagen Passat. Как добраться и снять рулевую колонку на Passat B3.
Здравствуйте. Машина стоит на месте прогретая, при повороте руля влево и вправо слышен щелчок одинарный. Когда снял руль на обратной его стороне находиться металлическое кольцо (ко.
При повороте налево руль вращается с усилием, а направо нормально.
Сначала, конечно же, нужно снять декоративный кожух,
Затем выдернуть контактную группу плосками.
Берём новую и обламываем там ушко крепления.
Сам же разъем крепится на корпус
Соединяем контактную группу и разъём.
После чего устанавливаем нашу контактную группу на место, только личинку не крутим.
Все будет работать, что правда такое выдергивание — варварский метод. Можно сделать и немного иначе.
Дабы получить доступ к винту, который крепит ушко, нужно открутить лишь два болта! 1-й возле педалей — откручиваем его чтобы отсоединить рулевой вал от карданчика, а 2-й, размещенный под нижним пластиковым кожухом замка зажигания — он крепит сам замок зажигания. Затем далее размыкаем все электрические разъемы замка (когда снять кожух, то получим к нему доступ).
Дальше тянем руль на себя, и вытаскивая рулевой вал с прикрепленным на нем ЗЗ. После этого берем эту приблуду и выкручиваем винтик, крепящий КГ. Ставим новую контактную группу.
DonAndron76 – Приветствую! Проблему удалось решить. Опишу подробно, возможно кому нибудь пригодится.
Потеря происходила по массе, минус от аккумулятора приходит на кузов( лонжерон) и оттуда на болт крепления стартёра. Этот болт проходит через
отверстие в картере сцепления и вворачивается в резьбовую часть передней опоры двигателя. Вот здесь и происходит потеря( большое сопротивление
из-за окисла алюминия фланца стартёра, корпуса картера и внутреннего сечения отверстия под болт). Из-за плохой массы в период пуска на пусковом
проводе стартера оказывается вместо 12v только 4,9-5v, что естественно не достаточно для срабатывания втягивающего реле.
Решение- отвернул болт крепления стартера, поставил зубчатую шайбу для хорошего контакта, массовый провод к этому болту привернул тоже
через зубчатую шайбу и сюда же привернул дополнительную плетёнку, а второй её конец на блок двигателя. Так же отвернул массу от лонжерона,
зачистил место крепления и привернул на место через зубчатую шайбу. Теперь масса на кузове и двигателе отличная и стартёр крути без проблем.
И даже лампочки подсветки щитка приборов стали светить нормально. Плохая масса влияла на нормальную работу многих других приборов и
Большое спасибо за внимание и поддержку.
Всегда рад если смогу быть полезным.
Приветствую всех! Много полезной информации начерпал с этого форума, решил своей поделиться.Исходная проблема: затрудненный запуск стартера ключом зажиганияСимптомы: чтобы завестись, нужно повернуть ключ в замке зажигания до самого конца с приложением усилия на грани перелома ключа, при этом шевелить ключом в замке в поисках контакта.Предварительный диагноз: разбито ответное отверстие контактной группы.Лечение: замена контактной группы на новую (Hans Pries 103 561 885 производства KOSTAL с запиленными неизвестными символами, кстати куплена за 124 рубля, а через неделю цена стала 402 рубля на Exist)Результат: вообще не включается стартер.
После разборки старой контактной группы выяснил, что она находится в отличном состоянии за исключением слегка разбитого отверстия.НЕ ПЫТАЙТЕСЬ КРУТИТЬ КОНТАКТНУЮ ГРУППУ ОТВЕРТКОЙ ИЛИ ИНЫМ ПОСТОРОННИМ ПРЕДМЕТОМ – ПЛАСТИК ОЧЕНЬ НЕЖНЫЙ, ОТВЕРСТИЕ СТАЛО ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ РАЗБИТО.
В результате после установки старой КГ на место завести машину стало еще проблематичнее, боялся сломать ключ.Менять личинку замка не стал – китай неохота, хорошее – дорого (жаба, растудыть её в коромысло). Решил перебрать родную. На форумах не нашел ничего подобного, поэтому процесс выкладываю здесь.Как вынуть личинку из замка неоднократно описано, пропускаю этот момент.Вот она вынута. Видно выработку на поворотной пластине в месте касания ее отверстия контактной группы):
Для удобства и исключения полной разборки секрета ключ из личинки НЕ ВЫТАСКИВАЕМ.Для разборки использовал китайскую часовую отвертку.Чтоб разобрать механизм, нужно выдавить штифт. Выдавливаем СНАРУЖИ ВНУТРЬ.
Затем отделить поворотную часть.
Повернув личинку в нужное положение, вынимаем ОСТОРОЖНО ее из корпуса (можно потерять пружинку и хитрой формы кольцо).
Надев поворотную часть на личинку в месте, указанном стрелкой, наблюдаем небольшой люфт.
Его-то и будем устранять.Для этого я использовал полоску из латуни:
ИМЕННО В ЭТОТ ПАЗ.
Толщина полоски должна быть такой, чтобы поворотная часть налазила на личинку с усилием, без наколачивания (можно сломать или деформировать силуминовые детали), но чтобы и люфт исчез.После этого собираем в обратной последовательности, обращая внимание на пружинку и колечко (мягкое, возможно медь, не мять).
После установки на место перебранной личинки радости моей не было предела – все работало на УРА.Буду очень рад, если кому-нибудь пригодится.Кстати, пока вынута личинка, можно подобрать секрет к другому ключу, например, от двери.
Похожие записи:
