Индикатор неисправности двигателя: основные причины загорания. методы их лечения
Достаточно много причин, по которым загорается лампа диагностики двигателя, так как сигнал поступает из бортового компьютера, который одновременно анализирует множество систем работы автомобиля: зажигание, АКПП, двигатель, карбюратор и т. д. Некоторые неисправности можно продиагностировать самостоятельно, но для начала давайте разберемся в их причинах:
- Если загорелась лампочка двигателя необходимо начинать с проверки герметичности топливной системы, например, плохо затянута крышка бензобака или она имеет дефекты. Этот сигнализатор неисправности двигателя зачастую включается именно по этой причине.
- Если загорелся индикатор неисправности двигателя «Check» во время движения автомобиля — это может быть сигналом низкого уровня масла в двигателе. Для диагностики этой неисправности рекомендуется остановиться и прислушаться к работе двигателя, чтобы выявить наличие посторонних стуков и шумов. А также провести визуальный его осмотр — проверить уровень масла, осмотреть нет ли потеков и повреждений по корпусу.
- В условиях нашей страны качество продуктов горюче-смазочных материалов желает быть лучшим, в следствии чего также может загоратьсязначок неисправности двигателя. Лечиться банальной заменой плохого топлива.
- Если при стабильной и ровной работе двигателя все же горит чек двигателя — это может быть признаком пропуска зажигания в одной из свеч. Если вы обнаружили «пробивающую» свечу зажигания или бронепровод, то их необходимо срочно заменить, поскольку они являются главными воспламенителями топливной системы. При неисправной свече могут чувствоваться небольшие толчки при ускорении, что вызвано неправильной подачей искры. Рекомендованный интервал замены свечей зажигания 25 — 30 тыс. км. Обращаем ваше внимание, что своевременная замена свечей не только улучшает работу двигателя, но и уменьшает расход топлива. Кстати, зазор между электродом свечи не должен превышать 1,3 мм.
- Неисправность катушки зажигания. Необходимо проверить наличие искры и сопротивления на выводах катушки.
- Неполадка в работе датчика кислорода (лямбда-зонд). Этот датчик помогает контролировать расход топлива вашего автомобиля, поэтому его неисправность может значительно сказаться на его увеличении и уменьшении мощности двигателя. Причиной поломки является масляная сажа, которая покрывает датчик тонким слоем, из-за чего уменьшается работоспособность датчика регулировки бензиновой смеси. Кроме того, несвоевременная замена датчика может привести к выходу из строя катализатора. Лечиться заменой датчика.
- Неисправность катализатора выхлопных газов. Катализатор не только обеспечивает более экологический выхлоп отработанных газов, но и отвечает за динамику автомобиля. Главная причины поломки катализатора — это несвоевременная замена датчика кислорода и свечей зажигания, поскольку именно от них зависит преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химэлементы. В ином случаи катализатор перегревается и может лопнуть. Лечиться заменой.
- Нарушена работа форсунок. Как правило, требуется их очистка, но иногда даже замены.
- Неисправность датчика массового расхода воздуха.
Этот датчик отвечает за бедность подаваемой смеси. Неисправность этого датчика может привести к повышенному расходу топлива, уменьшению мощности двигателя и нарушению плавности и динамики хода автомобиля. Кроме того, авто может плохо заводиться, не ровно работать на холостом ходу.
Основной причиной выхода датчика из строя является несвоевременная или неправильная установка воздушного фильтра.
Обратите внимание, при поломанном датчике массового расхода воздуха можно ездить достаточно долго, но это отрицательно скажется, в первую очередь, на расходе топлива. Лечиться заменой.
- Неисправность бензонасоса или топливного фильтра. Необходимо замерить давление в рампе (его значение не должно быть меньше трех атм.). Лечиться чисткой фильтра и сеточки в бензобаке. Более кардинальные меры — это замена топливного фильтра или бензонасоса.
Если выше указанные методы «лечения» не помогли и на панели приборов все равно загорелся чек, то необходимо немедленно обратиться к автослесарям, иначе это может быть чревато серьезным ремонтом.
4. Volkswagen Polo. Управление коробкой передач.
Автоматическая коробка передач имеет шесть передач переднего и одну передачу заднего хода. Управление коробкой передач осуществляется с помощью рычага селектора, расположенного на туннеле пола. На накладке кожуха рычага нанесены две шкалы – автоматического и ручного режимов работы. При включенном зажигании на дисплее в комбинации приборов отображается текуще лектора.
Рычаг селектора автоматической коробки передач: 1 – кнопка блокировки рычага; 2 – рукоятка рычага; 3 – шкала ручного режима; 4 – шкала автоматического режима. При стоянке (парковке) автомобиля рычаг селектора должен находиться в положении Р. При этом коробка передач и, соответственно, ведущие колеса автомобиля заблокированы.
Выбирать это положение селектора следует только при неподвижном автомобиле. Селектор оборудован специальной блокировкой, которая предотвращает случайный перевод рычага селектора в положение для движения. Для перевода рычага селектора из положения Р в другое положение (R – задний ход;
N – нейтральное положение; D – движение вперед, S — спортивный режим) необходимо, при включенном зажигании и нажатой педали тормоза, нажать кнопку блокировки рычага. При быстром перемещении рычага селектора через положения N (например, из положения R в D) селектор не блокируется.
Это позволяет, например, раскачивать застрявший автомобиль. Блокировка селектора включается, если рычаг селектора (при не нажатой педали тормоза и скорости движения не выше 5 км/ч) будет находиться в положение N дольше 1 с. Пускать двигатель следует только при нахождении рычага селектора в положении Р (двигатель также можно пустить при нахождении рычага в положении N, однако делать это рекомендуется только в том случае, когда при нахождении рычага в положении Р пуск почему-либо невозможен).
В положении рычага N коробка передач находится в нейтральном положении – крутящий момент на колеса не передается. Для троганья с места вперед необходимо перевести рычаг селектора в положение D, отпустить педаль тормоза и, если автомобиль не пришел в движение, слегка нажать педаль «газа».
В холодное время года не следует начинать движение сразу после пуска двигателя. Нужно дать двигателю прогреться, хотя бы в течение 3–5 мин, при этом прогреется и жидкость в автоматической коробке передач. Если попытаться тронуться с места при непрогретом двигателе, он может заглохнуть.
При движении автомобиля передним ходом все передачи переключаются вверх и вниз автоматически. Момент переключения зависит от нагрузки на двигатель, индивидуальной манеры вождения и скорости движения. Для движения задним ходом необходимо при неподвижном автомобиле перевести рычаг селектора в положение R.
Перевод рычага селектора в положение спортивного режима движения – S применяют для повышения динамических характеристик автомобиля. При этом все передачи переднего хода автоматически переключаются вверх позднее, а вниз раньше, чем при положении рычага селектора в положение D.
Это позволяет более полно использовать мощность двигателя. При кратковременных остановках (например, на светофоре) не следует переводить рычаг селектора в положения P или N – нужно удерживать автомобиль на месте, нажав педаль тормоза. Это особенно важно при остановке на подъеме.
При остановке на длительное время или при парковке автомобиля нужно остановить автомобиль нажатием педали тормоза, а затем включить стояночный тормоз и перевести рычаг селектора из положения движения в положение Р. В режиме ручного переключения можно переключать передачи вверх или вниз по желанию водителя.
Для этого следует перевести рычаг из положения D в правый паз селектора. При этом автомобиль будет продолжать движение на текущей (используемой до переключения) передаче до тех пор, пока система автоматически не переключит передачу, исходя из текущих условий движения.
Для включения более высокой передачи необходимо перевести рычаг селектора вперед (положение « »), а для переключения вниз – назад (положение «–»).В ручном режиме управления коробкой передач переключение на болеевысокую передачу происходит автоматически незадолго до достижения максимально допустимого числа оборотов.
Переключение вручную на более низкую передачу происходит только в том случае, если после этого обороты двигателя не достигнут предельного значения. Функция автоматической коробки передач Kick-down предназначена для интенсивного разгона автомобиля во время движения при положениях рычага селектора в положениях D, S и ручного переключения.
При полном нажатии на педаль «газа» автоматическая коробка переключается на более низкую передачу, в результате чего автомобиль разгоняется с максимально возможным в данных условиях ускорением. Переключение на более высокую передачу в режиме Kick-down происходит, когда обороты двигателя достигнут максимально допустимого значения.
Ни в коем случае не нажимайте педаль «газа» при переводе рычага селектора из положений Р и N в положения движения (D, R, S). Это может привести к потере контроля над автомобилем и к аварийным поломкам автоматической коробки передач.Обязательно включайте стояночный тормоз всегда, когда вы покидаете автомобиль, даже ненадолго.
Рекомендуется переводить рычаг селектора в положение Р только при включенном стояночном тормозе.Нельзя переводить рычаг селектора в положение R и Р до полной остановки автомобиля.Если необходимо обеспечить возможность перемещения автомобиля вручную (прокатывания), переведите рычаг селектора в положение N.
Не забывайте при этом включать стояночный тормоз при остановке автомобиля, т. к. он может покатиться самопроизвольно. Режим N используется также для буксировки автомобиля. Помните, что буксировать автомобиль с автоматической коробкой передач можно только вперед со скоростью не выше 50 км/ч и на расстояние не более 50 км. Для буксировки на большее расстояние необходимо вывесить ведущие (передние) колеса или прибегнуть к помощи эвакуатора.
5 — резервный.
6 (5 А) — приборная панель. Если перестали работать стрелки, датчики или дисплей бортового компьютера на приборной панели, проверьте кроме этого, предохранители 18, 20, 38. Проверьте также разъём с проводами с тыльной стороны приборной панели.
7 (5 А) — лампы освещения госномера, корректор угла наклона фар.
8 (10 А) — топливные форсунки.
9 (5 А) — антиблокировка тормозов ABS. Если перестала работать система ABS и на приборной панели загорелась одноимённая лампа, проверьте силовые предохранители 1, 4 и SA5 под капотом, а также датчики, расположенные у колёс. Скорее всего их провода перетёрлись, обломились или неплотно подключен разъём.
10 (5 А) — цепь реле стартера, управление электрооборудованием, датчик скорости. Если не работает стартер, проверьте кроме этого, предохранители 19, силовой предохранитель SA3 под капотом и реле R3. Если автомобиль из салона куплен недавно, и в морозы перестал крутить стартер (щёлкает), скорее всего в нём замёрзло масло, нужно прогреть автомобиль.
Если автомобиль уже не новый и стартер не крутит, проверьте заряд аккумулятора, при необходимости зарядите его или установите новый. Проверьте контакты клемм на аккумуляторе, если они окислились, очистите их внутреннюю часть и крепко затяните. Проверьте работу стартера и реле, замкнув контакты на втягивающем (при выключенной передаче, на нейтрали).Если перестал работать спидометр или работает с перебоями, скорее всего дело в датчике скорости и его контактах.
11 (5 А) механизм корректора угла наклона фар.
12 (5 А) — электрорегулировка боковых зеркал. Если перестали регулироваться зеркала, проверьте проводку между кузовом и передними дверями, и внутри самих зеркал. Чтобы включить подогрев зеркал, поверните джойстик регулировки зеркал на 180 градусов.
13 (15 А) — управление АКПП.
14 (5 А) — подушки безопасности. При запуске двигателя лампа подушек безопасности на приборной панели должна загораться примерно на 5 секунд и гаснуть. Если она продолжает гореть, значит есть неисправность или сохранённая ошибка аварии в памяти. Для установки точной причины нужна диагностика.
15 (5 А) — обогрев форсунок стеклоомывателей. Обогрев форсунок работает при включении обогрева зеркал (поворот джойстика на 180 градусов). Если не работает, проверьте соединения и состояние проводов под капотом в месте подключения к форсункам.
16 (5 А) — парктроник.
17 (10 А) — э/м клапан адсорбера, лямбда-зонды.
18 (5 А) — задняя противотуманная фара, приборная панель.
19 (5 А) — лампы передних габаритных огней, аудиосистема, блок управления электрооборудованием, сигнал положения «запуск двигателя» ключа в замке зажигания.
20 (5 А) — подрулевые переключатели, приборная панель. См. пред. 6.
21 (10 А) — свет в салоне и багажнике. Если плафон освещения не работает ни в одном положении, проверьте лампы в нём, переключатель и проводку. Если свет не загорается только при открытии дверей, проверьте концевые выключатели в дверях, их разъёмы и проводку от них до блока управления.
22 (5 А) — климат-контроль, блокировка ключа в замке зажигания. Если при включении печки и выставлении горячей температуры, дует холодный воздух, скорее всего у вас низкий уровень антифриза в бачке или попал воздух в систему охлаждения.
Проверьте также не засорились ли воздухозаборники, вентилятор и радиатор, при необходимости почистите. Дело может быть и в заслонках, проверьте чтобы они открывались и закрывались корректно. Если мотор отопителя не крутится совсем, проверьте его исправность, подав на него напрямую питание 12 В.
23 (7,5 А) — управление электрооборудованием, блок системы управления двигателем, селектор режимов АКПП.
24 (5 А) — обогрев боковых зеркал.
Загорается чек abs после 110 км/ч | клуб volkswagen поло седан
Вернуться в Электроника VW
| Лампа H417 янв 2021, 18:29 | Ответы: 8Просмотры: 259 | 18 янв 2021, 08:30 |
| Сигнализирующий лампа на панели приборов1, 221 май 2021, 16:08 | Ответы: 17Просмотры: 646 | 22 май 2021, 17:34 |
| Мигает лампа на панели приборов масло Golf 3.24 окт 2021, 23:17 | Ответы: 1Просмотры: 276 | 24 окт 2021, 23:48 |
| загорается лампа давления масла пассат 1989г. 1.8 моноинжект1, 201 июн 2021, 15:25 | Ответы: 19Просмотры: 802 | 02 июн 2021, 20:00 |
| Горит лампочка1, 219 ноя 2021, 09:01 | Ответы: 13Просмотры: 420 | 20 ноя 2021, 01:30 |
| Горит выключена лампочка!03 май 2021, 01:54 | Ответы: 7Просмотры: 235 | 03 май 2021, 12:54 |
| Горит лампочка АБС Гольф 31, 223 дек 2021, 13:09 | Ответы: 11Просмотры: 686 | 24 дек 2021, 04:57 |
- Кто сейчас на конференции
- Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2
- Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
Горит лампа АБС Поло 1,4 9N3
Dimon » 13 май 2021, 03:11
Уважаемые господа! Сегодня снял приборку, чтобы поставить хромированные кольца, после того, как поставил на место, загорелась лампа ошибки системы АБС (завожу авто лампа гаснет и появляется снова, имеет гаснуть после самодиагностики). Какие у кого мысли по этому поводу и можно что-то сделать в домашних условиях, нужно через диагностический разъем обнулить ошибку. Если второе, то куда лучше обратиться (кроме «Алекс»)
Dimon Авто: Volkswagen PassatСообщения: 4437Зарегистрирован: 29 май 2021, 17:54Поблагодарили:1 раз.Репутация: 0Новинки авто 2021 модельного года
Автоновости » 24 авг 2021, 00:48
Свежие обзоры самых горячих новинок авто (фото, цены, характеристики):Автоновости Авто: AudiСообщения: 1Зарегистрирован: 20 сен 2021, 21:05Поблагодарили: 100 раз.Репутация: 1000Re: лампа АБС
Nikola » 13 май 2021, 05:24
Указывай машину тип кузова год выпуска. Как приборку снимал, какие разъемы скидував .?Nikola 
Авто: Фольксваген ТигуанСообщения: 4430Зарегистрирован: 01 окт 2021, 18:27Поблагодарили: 0 раз.Репутация: 0
Re: лампа АБС
Serg Ko » 13 май 2021, 06:15
Поло 1,4 9N3, снимается легко — два шурупа и все. Два разъема — питание и пидключка МФАSerg Ko Авто: Фольксваген ПолоСообщения: 4345Зарегистрирован: 01 окт 2021, 18:32Поблагодарили: 0 раз.Репутация: 0Re: лампа АБС
Dimon » 13 май 2021, 08:50
Там питания и информационные вместе. Скорее всего контроллер запомнил сброса разьема как ошибку. Есть три метода как это ликвидировать. На компьютерную диагностику, но наверное только к диллера. У тебя уже стоит CAN шина и нужные программы диагностики последних версий.
а они кучу денег стоят и не каждый из них имеет. Старыми версиями можно прочитать только двигатель. Если машина на гарантии то проблем не должно быть только не говори что снимал панельку. Второй метод. снять клемму АКБ на 15-20 мин.
Тогда контроллер должен обнулиться полностью и выйти на базовые заводские установки. Обнулится и АБС и двигатель. Машина поменяется. Нужно будет проехаться 15-20 км рижних режимах, чтобы контроллер адаптировался под шофера. Третий метод вкл. зажигание (не заводя двигатель) на 15 сек. и исключить. и так три раза.
Тогда также обнуляется контроллер, но на CAN шине такое может не сработать. Попробовать можно.
Я бы рекомендовал первый метод
Dimon Авто: Volkswagen PassatСообщения: 4437Зарегистрирован: 29 май 2021, 17:54Поблагодарили:1 раз.Репутация: 0Re: лампа АБС
Nikola » 13 май 2021, 10:17
надо было снять клемму с акб перед тем как видеднуваты приборку, тогда бы проблем не возникло, а теперь трет сбрасывать ошибку на компьютере!Nikola
Авто: Фольксваген ТигуанСообщения: 4430Зарегистрирован: 01 окт 2021, 18:27Поблагодарили: 0 раз.Репутация: 0
Re: лампа АБС
Slavon » 13 май 2021, 11:51
Комп решает. Где? Не знаю. Так какой ты говоришь у тебя двигатель?Slavon Авто: Volkswagen Golf 5Сообщения: 4398Зарегистрирован: 01 окт 2021, 18:30Поблагодарили: 0 раз.Репутация: 0Re: лампа АБС
Dimon » 13 май 2021, 14:14
Звонил на АЛЕКС вариантов куча, от проводки, в куска металла, который попал на магнит, но думаю, что акнод прав — результаты будут во вторникDimon Авто: Volkswagen PassatСообщения: 4437Зарегистрирован: 29 май 2021, 17:54Поблагодарили:1 раз.Репутация: 0Re: лампа АБС
Slavon » 13 май 2021, 15:04
Спасибо всем за ответы! Сегодня Олег М. в Городке завел меня за руку к своим друзьям на другое СТО и там за 40 грн обнулили ошибку. Все гуд!Slavon Авто: Volkswagen Golf 5Сообщения: 4398Зарегистрирован: 01 окт 2021, 18:30Поблагодарили: 0 раз.Репутация: 0
Сообщений: 8 • Страница 1 из 1
Управление акпп и мкпп поло седан, режимы работы
На Поло седан устанавливают пятиступенчатую механическую или шестиступенчатую автоматическую коробку передач.
Механической коробкой передач управляйте согласно схеме переключений, нанесенной на рукоятку ее рычага. В нейтральном положении рычаг автоматически устанавливается в положение для включения III или IV передачи, из которого его можно переместить соответственно вперед или назад.
Для включения I или II передачи переместите рычаг влево до упора и затем соответственно вперед или назад. Для включения V передачи переместите рычаг вправо до упора и вперед.Для включения передачи заднего хода нажмите на рычаг в направлении вниз, переместите рычаг влево до упора, а затем вперед.
Автоматическая коробка передач имеет шесть передач для движения вперед и одну передачу заднего хода. Включение каждой передачи происходит автоматически в зависимости от положения рычага селектора управления коробкой передач, скорости автомобиля и положения педали акселератора.
В период обкатки нового автомобиля или сразу после подсоединения аккумуляторной батареи (после ее отсоединения или замены) переключение передач может происходить не так плавно, как обычно. Это не свидетельствует о неисправности: после нескольких автоматических переключений передач процесс переключения станет плавным.
В отличие от механической коробки передач автоматическая коробка, находясь в ручном режиме управления, позволяет водителю переключать передачи, не отпуская педаль акселератора.Рычаг селектора расположен на тоннеле пола в том же месте, что и рычаг управления механической коробкой передач.
На накладку тоннеля пола нанесены шкалы 3 (рис 1.11) автоматического и 4 ручного режимов управления. На рукоятке 2 рычага находится клавиша 1 блокировки включения несоответствующей передачи в автоматическом режиме.На шкалу 3 автоматического режима управления нанесены следующие обозначения:
Р — стоянка. В этом положении коробка передач заблокирована, чтобы не допустить перемещения припаркованного автомобиля.Рис. 1.11. Рычаг селектора управления автоматической коробкой передач: 1 — клавиша блокировки включения передачи; 2 — рукоятка рычага; 3 — шкала автоматического режима управления; 4 — шкала ручного режима управления
Если рычаг селектора находится в этом положении, можно пустить двигатель;R — задний ход. Переводите рычаг в это положение только после полной остановки автомобиля;Никогда не переводите рычаг селектора в положение «Р» (стоянка) или «R» (задний ход) во время движения автомобиля!
Это приведет к поломке коробки передач.N — нейтраль. При этом положении рычага в коробке передач не включена ни одна передача. Это положение используют во время длительных остановок (например, в дорожных пробках);Никогда не переводите рычаг селектора в положение «N» (нейтраль) во время движения!
При этом вы можете случайно переместить рычаг в положение «Р» (стоянка) или «R» (задний ход), что приведет к поломке коробки передач. Кроме этого станет невозможным торможение двигателем.ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Для того чтобы не потерять контроль над автомобилем, всегда держите ногу на педали тормоза, если рычаг находится в положении «N» (нейтраль), а также при перемещении рычага в это положение.
Если автомобиль находится на уклоне, то при пуске двигателя рычаг селектора нужно установить в положение «Р» (стоянка), а не «N» (нейтраль).D — движение передним ходом. Это основное положение рычага селектора, в котором он находится большую часть времени при движении.
При этом автоматическая коробка передач выбирает передачу, оптимальную для данной скорости и ускорения автомобиля. При движении на крутом спуске может автоматически включиться пониженная передача, чтобы обеспечить более эффективное торможение двигателем;
S — спортивный режим. Этот режим используют для получения наивысших динамических качеств автомобиля. При этом переключение на более высокие передачи происходит с задержкой, в момент достижения частоты вращения коленчатого вала, соответствующеи максимальному крутящему моменту.
Обратное переключение на более низкие передачи происходит раньше, чем при нахождении рычага селектора в положении «D».Для перемещения рычага селектора из положения «Р» (стоянка) в положение «R» (задний ход) нажмите на клавишу 1 блокировки, расположенную на рукоятке 2 рычага, одновременно нажимая на педаль тормоза.
Специальное устройство блокировки не позволит перевести рычаг селектора из положения «Р» (стоянка) в какое-либо другое положение, если педаль тормоза не удерживают в нажатом положении.Для дальнейшего перемещения рычага в положения «N» (нейтраль)
, «D» (движение передним ходом) и «S» (спортивный режим) на клавишу блокировки нажимать не нужно. Для обратного перемещения рычага из положений «S» и «D» в положение «N» на клавишу блокировки нажимать не надо, а для дальнейшего перемещения рычага в положения «R» (задний ход)
и «Р» (стоянка) на клавишу следует нажать.Не нажимайте на клавишу блокировки при каждом перемещении рычага селектора из одного положения в другое. Это войдет в привычку, и вы можете перевести рычаг в положение «Р» (стоянка) или «R» (задний ход) во время движения автомобиля, что приведет к поломке коробки передач.
Начиная движение, не нажимайте на педаль акселератора, когда переводите рычаг селектора из положения «Р» (стоянка) или «N» (нейтраль) в какое-либо другое положение. Это опасно, так как автомобиль может неожиданно резко тронуться вперед или назад.
Независимо от того, движется ли автомобиль или он неподвижен, для выбора ручногорежима переключения передач переместите рычаг селектора из положения «D» (движение передним ходом) вправо для включения режима ручного переключения передач. В ручном режиме управления коробкой передач можно быстро переключать передачи, перемещая рычаг селектора вперед или назад, причем не отпуская педаль акселератора.
Для того чтобы включить более высокую передачу, переместите рычаг селектора вперед в направлении знака « » и отпустите рычаг. Для того чтобы включить более низкую передачу, переместите рычаг назад в сторону знака «-» и отпустите рычаг.В ручном режиме управления коробкой передач переключение передач на более высокую передачу происходит автоматически только при достижении максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала двигателя, что необходимо для предотвращения аварийного повреждения двигателя.
В остальных случаях водитель должен самостоятельно определить момент включения более высокой передачи в соответствии с дорожными условиями.В ручном режиме управления коробкой передач можно выбрать только одну из шести передач переднего хода. Для движения задним ходом или стоянки переместите рычаг селектора влево в режим автоматического управления и затем в положение «R» (задний ход)
или «Р» (стоянка) соответственно.Для обеспечения необходимых тягово-динамических характеристик и безопасности автомобиля автоматическая коробка передач может не переключиться на более высокую передачу при недостаточной скорости автомобиля, даже если водитель переведет рычаг селектора вперед в направлении знака « ».
Аналогично коробка передач может не перейти на низшую передачу при высокой скорости движения, даже если водитель переведет рычаг селектора назад в направлении знака «-«, чтобы предотвратить чрезмерное повышение частоты вращения коленчатого вала двигателя.
В ручном режиме управления коробкой передач при снижении скорости автомобиля переключение на более низкие передачи происходит автоматически. При остановке автомобиля автоматически включается 1-я передача.Перемещайте рычаг селектора в прорези ручного режима и при переходе из ручного режима в автоматический плавно, без излишних усилий. Резкими и сильными движениями можно повредить рычаг.
Установка штатного дополнительного электрического отопителя
Теория и информация:
Как уже писал, я — самолет не изобретал, и уже сто раз эта тема обсасывалась на других форумах и как итог среди калориферов есть два варианта
1. «БезМозглый»
2. «СМозгами»
Смешно их так называют, но факт: если у вас тена нет по штатному как у дизеля, то ставить нужно по моему мнению только второй вариант. В двух словах как «оно» подключается и работает… на фото видно что есть два больших контакта разьем под маленький штекер, так вот большие — это питание, маленькие — это can шина.
Ну а кан-шина значит следующие, что калорифер понимает:
1. забортную температуру
2. «Салонную» температуру
3. Температуру ОЖ
4. % загрузки генератора
5. заряд АКБ
6. Выставленныйжелаемый режим работы климатической системы
7. Обороты мотора
сопоставляются все эти параметры, блок управления калорифером понимает когда и на какую мощность 25,50,75,100% ему необходимо включится, принимает решение и вы наслаждаетесь «Африкой» в салоне за считанные секунды. Пока морозов нет, могу кратко описать как оно сейчас работает… прихожу с утра на стоянку, завожу машину и включаю на максимум температуру обдува — то есть не 26, не 28, а именно макс — это прямое указание калориферу включится… и сразу начинаю движение на авто. Через 300-400 метров из центральных сопел уже дует теплый воздух, а через 1км — ГАРЯЧИЙ! но это при забортной температуре от 7-12С я пробовал. Заметил один момент сразу, если после того как постоял где-то часик у офиса и выхожу и завожу авто опять(температура ОЖ около 30-40С), и включаю сразу макс температуру — то обороты холостого поднимаются с 650 до 900… утром я не замечаю как поднимаются обороты так как при первом пуске авто обороты ХХ и так выше 1000, а вот днем — эта особенность сразу заметна, обороты растут потому, что на холостых калорифер на 100% загружает генератор, и поднимает обороты чтобы поднять выходную мощность гены и разгрузить его… это лучшее и бюджетное решение которое только можно придумать. Пока остальные зимним утром будут бегать вокруг авто хлопая в ладоши вы уже будете к офису подкатывать…
Я не ожидал, что работа калорифера будет настолько ощутима, по этому с большим желанием жду холодов, так как у меня еще и комплект подогрев сидений для задних пассажиров припасен(будет отдельный отчет), думаю в мою машину после зимних прогулок на природе будет народ билеты на вход покупать)) Так как замерзнуть просто нереально там будет)
Снял вот видео пока не сел телефон как меняются входные параметры в режиме реального времени:
Инсталляция:
Комплект состоит из:
— 1K0963235E — Нагревательный элемент дополнительного электроподогрева воздуха — 1шт;
— 1K0972704C — Корпус плоского разъема — 1шт;
— 000979009E — Провод с контактами — 1шт; можно заменить на аналог 000979009
— N10525506 — Предохранитель на 100А — 1шт.
— 1K1819349E — Кожух — 1шт. (370 р.) (покупал чтоб не резать старый, далее по тексту будет сравнение)
так же нужно купить или штатные силовые провода
— 1K1998250 — Комплект отдельных проводов электрического дополнительного отопителя – 1 шт.
или как я сделал купил Кабель на 16 кв.мм. длина — 1,5 метра — на минусовой провод и 2 м. — на плюсовой.
купил в «Эпицентре» набор клем для провода 16кв, в наборе по 3шт… купил два комплекта
дальше я понял, что писать другими словами отличный отчет нет смысла, и скопировал отчет BlackWolf с гольфКлуба, за что ему мега респект!
Советую докупить тряпичную ленту 000979950. Для обмотки проводов и жгутов.
Защитная «гофра» на кабель — ~1,2м на минусовой и ~1,95 на плюсовой, диаметр — 10мм (так как кабель — 8мм в диаметре). Я покупал 4 метра на Митинском рынке, типа специальная автомобильная, разрезная по 25р./м
2. Снимаем все что нам будет мешать при установке.
2.1 Снимаем накладку пространства для ног со стороны водителя
– Выключить зажигание.
– Открутить два винта -1- (1,5 Нм). Torx 20
– Высвободить накладку из креплений и отсоединить электропроводку освещения пространства для ног.
– Сдвинуть два фиксатора -стрелка- и извлечь диагностический разъем из накладки.
2.2 Снятие дефлектора пространства для ног слева
– Выкрутить крепежный винт -2- (1,5 ± Нм) Torx 20. и снять дефлектор пространства для ног сплева -1-.
Откручивается через проем под рулевой колонкой, возможно придется поднять руль в верхнее положение.
Второй конец воздуховода свободно снимается.
2.3 Снимаем боковую накладку центрального тоннеля.
– С помощью маленькой отвертки высвободить крышку -1- из накладки.
– Выкрутить винт -2- (1,5 Нм). Torx20.
– Высвободить левую накладку, пространство для ног, -3- из креплений.
Рукой отгибаем на себя накладку прижимающую интересующую нас, так чтобы замки вышли из зацепления и смещаем накладку вниз, затем тянем всю накладку в сторону задних сидений, для высвобождения последнего замка.
2.4 Снятие нижней облицовки стойки A со стороны водителя (для подключения «массы»)
– Извлечь декоративную накладку порога в месте ее соединения с обивкой, стойка А внизу, из кузова.
– Снять боковые накладки передней панели
– Снять рычаг капота -1-
– Удалить зажим -2-.
– Отсоединить облицовку от кузова -стрелка А-.
– Извлечь обивку из окантовки уплотнения двери.
– Извлечь облицовку (обивку) из крепления -стрелка В-.
2.5 Снимаем крышку радиатора климата.
Выкручиваем 4-е самореза крепящие крышку радиатора климата (один заслонен на фото воздуховодом) «головкой» на 6мм.
Если рычаг -C- находится в такой неблагоприятной позиции относительно температурной заслонки, то верхний винт -A- будет недоступен. Изменить положение температурной заслонки на панели управления подачей нагретого и приточного воздуха, у автомобилей с Climatronic на устройстве управления и индикации например, установка „Hi“.
Для этого — включаем зажигание (не заводим) и выставляем на максимум обогрев климата, затем выключаем зажигание. Лучше вспомнить об этом заранее и выставить температуру перед выключением двигателя.
Я вспомнил про это уже сняв аккумулятор и боялся что придется ставить его назад и подключать, но у меня на климате было выставлено 24 и винт был легко доступен.
3. Установка.
Сняв крышку сразу будет видно место для установки РТС, на фото догреватель уже установлен, красным примерно отмечен контур отверстия куда вставляется догреватель.
место под доп.оборгреватель…
Собственно вставляем наш РТС на место.
Закрываем крышкой, закручиваем 4-е самореза по стрелкам.
Подробнее про крышки:
Крышку можно купить новую, специальную для установки догревателя 1K1819349E, как на предыдущем фото.
На следующих фото видны отличия «старой» и «новой» крышек отсека догревателя.
Можно сэкономить и переделать старую крышку, как сделал Agent-008 с Шкода-клуба (с), Лишнее откусывал кусачками, затем обточил на наждаке.
4. «Протяжка» кабеля по салону.
Перед протяжкой кабеля — снимаем минусовую клемму аккумулятора, при выключенном зажигании. Это надо сделать обязательно!
Минусовой кабель сразу полностью «прячется» в гофру, концы я обмотал «мохнатой» изолентой.
На плюсовой кабель я надел примерно 1м. гофры и также закрепил концы изолентой.
Первым я тащил «массовый» провод. Протаскивал от РТС к боковине, посмотрел где уже лежит жгут проводов, там же и повел новый кабель. Жесткость кабеля и длинные, тонкие руки позволили провести провод без привлечения дополнительных приспособлений. Далее опускаем его вниз по стыку кузовных панелей и ведем его к месту крепления «массовых» проводов «B», оно более свободно.
Закрепляем клеммы, одну на «-» РТС, вторую на точке крепления «масс», укладываем кабель так, чтобы не помешал при обратном монтаже панелей. Мне пришлось немного сделать его внизу петлей.
Затем приступил к протяжке второго провода, прокладываем ту его часть которая уже в гофре. Его тянул уже в обратную сторону, так показалось удобнее, тем же маршрутом что и предыдущий «массовый» провод. Закрепляем клемму на « » РТС.
Следующий этап протаскивание второго конца плюсового провода в моторный отсек, предварительно снимаем аккумулятор.
Для этого воспользуемся перемычкой из резины в моторном щите.
Изнутри есть углубления, снаружи это выглядит — как «соски».
Протыкаем один из «сосков», я проткнул крестовой отверткой (немного не ровно) и заводим в отверстие свободный конец кабеля. Аккуратно вытягиваем кабель в моторный отсек до начала гофры. Одеваем на вытянутый кабель гофру, прихватываем конец у клеммы изолентой, прокладываем кабель с правой стороны поддона аккумулятора.
К клемме крепим предохранитель (болт с гайкой М5).
Снимаем крышку блока предохранителей в моторном отсеке, по передней кромке блока проходит шина к которой крепятся силовые кабели. На свободное место крепим предохранитель (гайка М5).
В последнюю очередь я подключал блок РТС к CAN-шине.
Схема:
Соответственно в разъеме РТС мы используем 1 и 2 контакты в которые вставляем разрезанный пополам провод 000979009E (половинной длины хватит для подключения к CAN-шине), провода пометил соответственно 1 и 2.
К CAN-шине подключаемся в самом близком месте Блок 19 CAN-Gateway.
Провод 1 подключаем к оранжево/зеленому, провод 2 к оранжево/коричневому.
Провода не разрезаем, а снимаем изоляцию аккуратно — ножом, раздвигаем жилы провода и вставляем наши проводки, скручиваем, изолируем.
Я делал соединение при помощи специальных соединителей.
Все трудности позади, устанавливаем все снятые детали в обратной последовательности.
Устанавливаем и подключаем аккумулятор.
При включении зажигания на приборке будут гореть значки рулевого и АBS (машина «скользящая» на дороге) — покрутить руль вправо-влево до упора и проехать несколько метров. Так же, нужно произвести «обучение» дотяжки стекол — сначала все стёкла по очереди опустить вниз, потом вверх (до «упора»).
5. Активация.
Запускаем VAG-COM. «Заходим» в выбор блока, выбираем 19 блок (Диагностический интерфейс шин данных), выбираем длинное кодирование.
Запускается LCode, активируем в 3 байте — 4-й бит.
Теперь у нас появился новый «девайс» — (7D) Дополнительный воздушный отопитель.
Как проверить что «ОН» работает…
Заходим в блок 7D — «настраиваемые группы» и тут можно посмотреть текущие показания работы РТС.
Вот у меня на не заведенной машине
А вот на заведенной
По возможности отвечу на вопросы по установке, если таковые возникнут 
В конце отчета немного моих фоток в процессе установки… ставил я ТЕН два раза, один раз с проводами 4кв.мм, а через день без фотика поменял их на 16кв, как по инструкции…
§
ремонт простой, замена…
цена на exist не бюджетная(
может подскажете клубный вариант?
а ты что-то еще тестировал ваг комом, к примеру тестовый запуск делал? смотрел он вообще сам тен включается?
пробовали запускать в режиме теста, но на теплом двигателе.
вроде как включается, значения в полях тока и мощности изменяются
Те же симптомы, что описаны здесь http://www.volkswagen-new.ru…30376152635474/
Нет своего VAG-COM чтобы протестировать запуск на холодном двигателе.
Можно про то сколько по времени прогревает авто, и какая температура у вас сейчас?
Двигатель 2.0TDI BKD, на ручке.
Сегодня в 9:00 утра было 3.5oС но солнечно.
Живу за городом.
Обычно делаю так — завожу, включаю показатель моментального расхода, сразу после старта он 1.2 — 1.3l/h
После того как упадет до 0.9-0.8 (по времени 1-2минуты), начинаю движение.
Через 1-2км стрелка температуры отрывается от положения 50oС, еще через 3км уже почти 70oС, включаю климат.
Окончательно двигатель и салон прогревается минут через 10-15.
Если включать климат сразу — тепла не ощущается, и двигатель греется дольше.
§
Привет, пока тенов нет. Я создам тему продажи, как приедут.
много вопросов по подключению к кан шине по этому повторим еще раз:
В разъеме РТС мы используем 1 и 2 контакты в которые вставляем разрезанный пополам провод 000979009E (половинной длины хватит для подключения к CAN-шине), провода пометил соответственно 1 и 2.
загляните в разьем тена, там есть маркировка с номерами пинов
К CAN-шине подключаемся в самом близком месте Блок 19 CAN-Gateway.
в жгуте от гейтвея, найдете скрутки проводов по парам… нам нужна пара — оранжево/зеленого с оранжево/коричневым.
не перепутайте там с другими, там много схожих по цвету проводов.
Провод 1 подключаем к оранжево/зеленому, провод 2 к оранжево/коричневому.
Провода не разрезаем, а снимаем изоляцию аккуратно — ножом, раздвигаем жилы провода и вставляем наши проводки, скручиваем, изолируем.
Похожие записи:
