Проблемы с ГРМ влекут потерю времени и денег, поэтому стоит через 20-30 тыс. км пробега осматривать узел самостоятельно или на СТО.
Газораспределительный механизм (ГРМ) обеспечивает подачу топливно-воздушной смеси в цилиндры автомобиля и выброс продуктов сгорания. Управляющий газовыми потоками ГРМ «Фольксваген Пассат Б6» – сильно нагруженный узел. Сбой в его работе ведет к остановке двигателя с последующим дорогим ремонтом.
В автосервисе машина простоит 4-5 часов. При этом официальные дилеры допускают присутствие хозяина. В гараже водители без опыта потеряют день.
Сколько будет стоить замена в сервисе, зависит от объема работы: какие детали придется менять, какие узлы ремонтировать, разбирать, смазывать.
В среднем за замену ремня профессиональным автослесарям платят от 5 тыс. руб. На проделанную работу слесари СТО дают гарантию.
Видео по теме можно смотреть по ссылке:
Цепь менее склонна к обрыву, чем ремень. Но если это случается, последствия тяжелее: гнутся клапаны, пробивает поршни, изнашиваются звездочки валов.
Цепные приводы газораспределительного механизма – надежное оборудование, которое служит 300-400 тыс. км пробега. Водители часто забывают о существовании узла, считая его чуть ли не «вечным». Но привод, каким бы прочным он ни был, растягивается, обрывается, тогда замена цепи ГРМ «Пассат Б6» – единственная возможность спасти двигатель.
Если снять защитный кожух ремня, то обнаружатся и прямые причины проблем: срезало зубья, растрепались края, на спинке детали появились трещины. Ремень может истончиться между зубьями, сильно растянуться.
«Фольксваген Пассат» в кузове Б5 выпускают с 1996 года. На большей части моторов установлен ременный привод газораспределительного механизма (ГРМ), однако есть модели и с цепным. В России такие автомобили популярны, поэтому владельцев интересует, как проводится замена ремня ГРМ на «Фольксваген Пассат Б5».
Почему стучит цепь ГРМ на «Фольксвагене Пассат»
Цепь входит в систему смазки двигателя, располагается под герметичной крышкой. Если из-под капота появляется характерный металлический стук, причины в следующем:
- Масло. Оно закачивается в гидронатяжитель, создает давление внутри. Старая смазка забивает обратный шариковый клапан (элемент гидронятяжителя). На выходе смазка толкает плунжер, который давит на башмак, натягивающий цепь. Старое или не соответствующее допускам масло не создает нужного давления. Плунжер плохо выдвигается, натяжение цепи слабеет, появляется стук.
- Цепь. Растяжение на 1-1,5 см в ГРМ Passat СС B6 уже критично. Цепь может перескочить на зуб или два, собьет зажигание, будет стучать. В этом случае часто загорается «Чек двигателя» на приборной доске. После ремонта узла специалисту в автосервисе нужно убрать ошибку с электронного блока управления: р1306 (обрыв цепи «Пассата Б5») и все другие. Коды ошибок можно найти в инструкции по эксплуатации.
- Натяжитель. Если при запуске и на низких оборотах стучит в моторном отсеке, деталь нужно менять.
При этом обращают внимание, когда стучит цепь ГРМ на «Фольксвагене Пассат Б5»: при холодном или горячем моторе. Если гремит «на холодную», причина в масле, «на горячую» – в износе натяжителя.
Почему слетает ремень на Passat B5
Ремень связывает два вала, от его вращения зависит также работа помпы ОЖ (охлаждающей жидкости). Деталь может перескакивать на один-несколько зубьев или слезать со шкивов вообще. Соскальзывание водители наблюдают после плановой замены старого ремня, который выработал свой ресурс.
Причины, почему слетает приводной ремень двигателя:
- Качество изделия. На неоригинальных деталях резина в определенных местах растягивается по-разному, бывает также различной жесткости по ширине. Ремень перекашивается, в итоге слетает.
- Помпа ОЖ. Люфт вала насоса – «заскок помпы» – тоже ведет к соскальзыванию ремня ГРМ. Так бывает, когда поставили новую помпу, а привалочную зону поверхности блока плохо очистили от старой прокладки. Насос становится на место с перекосом: ремень утягивает в сторону.
- Натяжной ролик (НТЖ). Если он изначально кривой, то двигает резиновое кольцо вбок, тогда кромки ремня изнашиваются, деталь сползает. Другая распространенная причина – изгиб шпильки фиксации. Это случается при замене ролика, когда сильно затягивают гайку эксцентрика. Шпилька подгибается, что сказывается на ролике и в конечном счете на ремне.
Ремень может слететь и по причине люфта в натяжном ролике.
Представляем фотоотчёт по замене цепи и натяжителя привода распредвалов двигателя 1.8Т Фольксваген Пассат.
Замена цепи и натяжителя привода распредвалов достаточно распространённая работа.
Возможные неисправности и симптомы, свидетельствующие о необходимости замены цепи:
- треск в задней части двигателя при его запуске (пропадает через 3-5 секунд)
- треск в задней части двигателя постоянно при работе мотора
- потеря мощности двигателя и посторонние звуки при его работе
Перед заменой цепи распредвалов, обязательно необходимо сделать чистку сетки маслозаборника масляного насоса. В 20% из 100, чистка сетки избавит Вас на ранних этапах от замены самой цепи и натяжителя. Если не ибавит от замены, то спасёт установленный новый натяжитель.
Чистка сетки обязательное условие выполнения этой замены!!
- снимаем пластиковые кожухи и вынимаем катушки зажигания.
- откручиваем гайки крепления клапанной крышки
- откручиваем от клапанной крышки кожух термощитка трубки подачи масла к турбине
- устанавливаем метки ГРМ. Метка должна стоять на шкиву распредвала и на шкиву колевала
- медленно с усилием сводим гидравлический натяжитель ремня ГРМ и стопорим его специальной чекой
- сбрасываем со шкива распредвала ремень ГРМ
- снимаем клапанную крышку и сразу удаляем старую прокладку клапанной крышки
- спецприспособлением сводим натяжитель цепи распредвалов (можно использовать от нового натяжителя)
- откручиваем болты крепления шеек распредвалов
- снимем шейки крепления распредвалов раскладывая при снятии строго в порядке их установки (чтобы не перепутать их местами при сборке).
- снимаем распредвалы вместе с натяжителем и цепочкой
- меняем цепь и натяжитель соблюдая метки ГРМ
- между метками на распредвалах должно быть 16 роликов цепи распредвалов
- далее сборка в обратной последовательности
В процессе ремонта произведена чистка корпуса воздушного фильтра. На фото видно, что при проведении очередного Техобслуживания во время замены воздушного фильтра, о сетке воздухозаборника даже не вспомнили.
Основные неисправности ГРМ
Когда ГРМ выходит из строя, Volkswagen Passat B6 обездвижен. Что может случиться с газораспределителем.
Давление в цилиндре в конце такта может снизиться в одном или во всех цилиндрах. Причины:
- Прогорели поршни цилиндров. Газы проходят через отверстия, компрессия падает.
- Деформировались или прогорели клапаны. Когда они перегреваются или изнашиваются, происходит преждевременная утечка газов, что ведет к снижению компрессии.
- Износился или оборвался ремень. В этот момент распредвал прекращает вращение, клапаны не открываются/закрываются, сгорания в цилиндрах нет, компрессия стремится к нулю.
- Повредилась прокладка головки блока. Газы выходят через пробой прокладки, ухудшаются все параметры работы мотора, в том числе компрессия.
- Поломались или залегли (закоксовались) поршневые кольца. Неприятность происходит из-за перегрева двигателя – нарушается уплотнение, газы уходят, давление в цилиндре падает.
Параметр измеряют компрессометром самостоятельно или в автомастерской.
Когда клапаны открываются недостаточно, в цилиндры попадает не вся воздушно-топливная смесь или воздух. Двигатель начинает троить, из-под капота слышен металлический стук. Троение можно наблюдать на холостом ходу или прогретом двигателе.
Мощность силового агрегата падает, расход горючего возрастает. Возможная причина – на «Фольксваген Пассат Б6» сместился ремень ГРМ. Систему для устранения дефекта разбирают. Метки ГРМ «Фольксваген Пассат Б6» выставляют заново.
Валы взаимодействуют друг с другом через цепь или ремень. Механический износ зубчатой детали (роликовые на «Пассат Б6» не устанавливают) – естественный процесс. Ресурса запчасти из высококачественного материала хватает на весь срок работы двигателя, если в рамках ТО вовремя проводили натяжение и пополняли смазку. Но зубья истираются, ломаются, и тогда наблюдается проскальзывание цепи. Детали привода (ремень и цепь), если не следить за их техническим состоянием, могут порваться.
Такие проблемы возможны в моторах на бензине:
- TSI (модификации CDAB, BZB, CDAA) с объемом 8 литра;
- TFSI (AXX, BWA, BPY) – 0 л;
- TSI (CAWB, CCTA) – 2.0 л.
Производитель не предусматривает замену цепи, но для ее сохранности нужны идеальные условия эксплуатации. Однако дороги плохие, манера вождения зачастую агрессивная: тогда приходится диагностировать и менять узел.
avto-pilot 01:19 10.06.2012
Дорогие участники форума, хочу посвятить свой небольшой отчет, проблеме знакомой многим владельцам Passat B6 c двигателями FSI 2.0 (в моем случае BVY).
Пробег машины 60500км, симптомы очень шумная работа двигателя после прогрева (“жесткий дизельный звук”). После диагностики было принято решение о замене
цепи между распредвалами и гидронатяжителя этой самой цепи без замены фазовращателя.
Первое фото после произведенного демонтажа ряда деталей, перед началом работ по замене цепи/натяжителя:
После этого, демонтировали натяжитель и установили новый, затем установили новую цепь и фазовращатель. На фото можно видеть уже смонтированные новые детали:
После сборки и запуска двигателя стало очевидно, что диагноз поставили верно, шум от двигателя уменьшился в разы. Теперь даже после длительной поездки уровень шума, низкий и не сопоставим с тем что было до этого.
Из деталей понадобилось следующее:
06D 103 121 B – ПРОКЛАДКА ЦЕПИ ГИДРОНАТЯЖ.
06F 103 483 E – ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ.
06F 109 217 A – ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ
06D 109 229 B – ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ
06D 109 281 D – БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ФАЗОВРАЩАТЕЛЯ
Надеюсь отчет будет полезен. Удачи в замене 
Andrey240 18:53 10.06.2012
Сообщение от avto-pilot:
симптомы очень шумная работа двигателя после прогрева (“жесткий дизельный звук”).
Интересно то, что у этого двигателя и так “дизельный звук” были ли еще какие либо симптомы? На сколько сильно тебе казалось что он работает громче от другого такого же 2.0 FSI, сравнивал?
avto-pilot 22:20 11.06.2012
Сообщение от Andrey240:
Интересно то, что у этого двигателя и так “дизельный звук” были ли еще какие либо симптомы? На сколько сильно тебе казалось что он работает громче от другого такого же 2.0 FSI, сравнивал?
Сейчас звук двигателя после долгой поездки, вообще другой и если так можно выразиться нормальный, то есть явно прослеживается шум от форсунок и еще каких-то механизмов, но явного дизиления нет.
Andrey240 05:42 12.06.2012
Сообщение от avto-pilot:
После прослушивания с фонондоскопом, моторист вынес вердикт – ЦЕПЬ!!! И не ошибся.
сколько вышло по деньгам за запчасти и сколько стоит работа?
bobz 08:05 12.06.2012
avto-pilot 13:59 12.06.2012
Сообщение от Andrey240:
сколько вышло по деньгам за запчасти и сколько стоит работа?
Могу сказать только по запчастям, все работы проводились в дружественном сервисе бесплатно .
Запчасти обошлись 6700, все оригинальное. Если взять цепь SWAG то цена будет в районе 4000-4500тыс.
— Добавлено чуть позже —
Вот, что еще раз подтверждает то, что громкий дизельный звук это не нормально!!!!
Сообщение от avto-pilot:
06F 109 217 A – ГИДРОНАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ
Однако какой недорогой натяжитель, 2700р всего
Vadim Lukyanov 08:42 13.06.2012
Сообщение от COOLLER:
Однако какой недорогой натяжитель
avto-pilot 21:25 13.06.2012
Приезжай послушаем 
Ну а если честно, то найди такого же собрата и послушай как он шелестит 
avto-pilot, ошибки были какие-то по движку?
avto-pilot 15:52 18.06.2012
Сообщение от DEMON77:
avto-pilot, ошибки были какие-то по движку?
CYXOB 08:16 28.06.2012
Сообщение от avto-pilot:
Результат осмотра старого натяжителя цепи показал, что он неисправен (его шток легко продавливался пальцем).
avto-pilot 19:56 02.07.2012
После нескольких оборотов движка на подъемнике (без запуска двигателя), натяжитель был исправен. После сборки и запуска, разбирать уже не стали
Dimar888 15:14 09.09.2013
а цепь и натяжитель оригинал лучше ставить или можно сэкономить ?
Dimar888 08:21 10.09.2013
Если поставить цепь SWAG как она в работе ?
ivvan 10:41 10.09.2013
натяжитель оригинал, да там и цена от китая не отличается особо
цепь можно брать SWAG, у меня по крайней мере в оригинальной упаковке был SWAG.
Dimar888 10:52 10.09.2013
ок, спасибо, цепь возьму сваг остальное оригинал
Dimar888 23:01 12.09.2013
а кто-нибудь менял цепь и на тя житель у официалов и сколько это стоило ?
ivvan 07:32 13.09.2013
2400р стоила работа, 2,2 нормочаса насколько помню
Инструкция по проверке натяжителей цепи ГРМ на двигателях 1.8 TSI, семейства EA888 gen2
В 2012 году привод механизма ГРМ двигателей 1.8 TSI (CDAA, CDAB, CDHA, CDHB) претерпел модернизацию ввиду того, что цепь имела свойство растягиваться и перескакивать, да и конструкция натяжителя цепи была также не надёжной.
Давайте попробуем определиться в каком случае нужно менять цепь.
Для этого рассмотрим оба случая, как со старым натяжителем, так и с новым.
Первым делом нужно добраться до смотрового отверстия в зоне шкива приводного ремня коленчатого вала. Для этого (если в кратце) делаем следующее:
- ставим автомобиль на подъёмник;
- снимаем правое переднее колесо;
- снимаем подкрылок правого переднего колеса;
- снимаем патрубок системы впуска, который располагается перед шкивом коленвала (снят на фото);
- снимаем заглушку со смотрового лючка и заглядываем внутрь.
В смотровом окошке находится натяжитель. Итак, смотрим на него и анализируем (сразу определимся, что у старого натяжителя у нас зубчики, а у нового – канавки):
1) Натяжитель старого образца – следует заменить при первых признаках шума от цепи, так как перескок тут может случиться очень легко из-за неудачной конструкции. Некоторые хвастались, что гоняли цепь до появления 9 и даже 11 зубчиков натяжителя, хотя по TPI менять цепь необходимо уже при появлении 4-ого зубчика (фото ниже):
7-9 зубчиков на практике – и как результат цепь уже прыгает (на фото ниже видно, как зубчики в зоне фиксатора уже начали ломаться):
Если вы хотите максимальной эксплуатации новой цепи, то меняйте старую цепь М на новую не дожидаясь рекомендованных ВАГом (в TPI) критериев для такой замены. Не нужно ждать 5-6 зубчиков, потому как в таком случае уже начинается износ звёздочек. Замена цепи при выходе старого натяжителя на 3-4 зубчика – уже финальная точка.
2) Натяжитель нового образца – тут народным голосованием и руководствуясь соответствующим TPI было принято решение кататься до победных 6 канавок, хотя в идеале – это те же 4 канавки, но тут это не на столько критично, так как сама цепь AD уже меньше тянется, чем M (опять же если цепь стоит AD, может быть и так, что цепь стоит старая M, а натяжитель нового образца).
Для понимания также выкладываю для вас наглядное сравнение двух цепей, старой “M” и новой “AD”:
Итак, что будет происходить если вы будете тянуть «до победного» (или до офф. предписаний TPI) с заменой цепи:
1) Старая цепь довольно быстро растягивается и растянутая цепь быстрее изнашивает зубцы звездочек (зубчатых колес) распред. валов и колена;
Все полагают и надеются, что новые цепи (с индексом AD) проходят дольше старых (устанавливаемых на конвейере цепей с индексом М), т.е. устанавливая новую цепь, владелец надеется, что это уже надолго.
Однако зубья ваших звездочек на валах-то уже могут оказаться изрядно изношенными (старой растянутой цепью), и они радостно начнут убивать новую цепь быстрее расчетного ресурса (с этим в свою очередь сталкивались владельцы моторов 1.2TSI, после чего для них были выпущены ремкомплекты с новой звездочкой колена в частности). Кстати, для 1.8/2.0 звездочки можно поменять, но только кроме фазорегулятора — фазорегулятор идет только вместе с валом, а это уже дорого.
2) Когда вы долго ездите на растянутой цепи – электроника вынуждена докручивать фазорегулятор до крайнего положения, дабы сохранять процесс сгорания топлива в рамках приличия, и чем больше растянута цепь, тем сильнее нужно докручивать фазик, тем чаще пульсация масла поступающего на клапан, а чем чаще пульсация, тем больше шанс что выбьет сетку фильтра опорного кронштейна распредвалов. Поток масла начинает гнуть сетку то в одну, то в другую сторону и сетка рвется по окружности обоймы сетчатого фильтра
В большинстве случаев, выбитая сетка остается рядом с кронштейном в одном из двух каналов в который она физически не пролезает, но вот в третий канал она уже пролезет и дальше два сценария, или она пройдет через постель без вреда или вы счастливый обладатель новой (или контрактной) головы с валами (но это редкие случаи).
Так что это еще один критерий задуматься о замене цепи раньше, чем предписывает TPI. До 4.5 канавок в большинстве случаев сетка целая
после 5 – возможны варианты.
Что нужно для замены цепи ГРМ – информация по запчастям (обновляемая):
06K 109 158 AD – Цепь ГРМ (до этого шли 06K 109 158 AA), есть еще самая новая BE — цена дороже, но отличий с AD нет;
06K 109 467 K – Натяжитель цепи ГРМ;
06H 103 483 C – Прокладка верхнего пластикового кожуха ГРМ;
06H 103 483 D – Кольцо уплотнительное под эл.клапан ФР (толстое);
WHT 007 212 – (старый номер N 910 001 01) – Кольцо уплотнительное в опоре РВ (тонкое);
06H 103 085 G – Сальник коленчатого вала передний (менять по ситуации);
06H 103 144 K (старый номер 06H 103 144 J) – Кронштейн опорный распределительных валов (меняется по необходимости, например повышенный износ, или выбило металлическое кольцо клапана/шарика, если выбило только сетку, новую сетку не ставить!
06H 109 210 AG (старый номер 06H 109 210 Q) – Корректор (нижняя крышка) механизма изменения фаз газораспределения — покупать новую тем у кого в старой крышке всего 8 отверстий вместо 15 (Это владельцы некоторых 2.0TSI и чешских универсалов);
Башмачки (нормальные, не удлиненные)
06H 109 509 Q — Успокоитель (башмак, левый)
06H 109 469 T — Успокоитель (верхний)
06H 109 469 AP — Успокоитель (правый)
Последнее редактирование: 7 Ноя 2018
jzl 11:17 13.09.2013
Неужели цепь на самом деле за 60 ткм вытягивается до такой степени, что её нужно менять?
Меряли длину? Ведь есть какой-то допуск.
Может достаточно поменять только натяжитель? 
Dimar888 12:02 13.09.2013
А смысл если она растянется ещё сильнее, поэтому проще сразу всё прменять.
jzl 12:08 13.09.2013
Да вообще цепи обычно гораздо дольше ходят чем 60 ткм. Так можно полмашины поменять, и она станет золотой. Поэтому интересна именно степень её иноса (растянутости).
Dimar888 12:23 13.09.2013
у меня пробег на данный момент 167 т. км , цепь меняют 1-й раз
Ribez 15:18 13.09.2013
Сообщение от Dimar888:
цепь меняют 1-й раз
Т.е., получается, что с завода бракованная идет, а после замены можно ездить не думая о ней?
ivvan 15:46 13.09.2013
Сообщение от Ribez:
получается, что с завода бракованная идет, а после замены можно ездить не думая о ней?
это где такое написано?
— Добавлено чуть позже —
Сообщение от jzl:
Неужели цепь на самом деле за 60 ткм вытягивается до такой степени, что её нужно менять
смотреть стоит не на пробег, а на признаки проявления износа. конкретно это звон и лязг который издает цепь. если у вас нет этих признаков, катайтесь спокойно дальше.
Сообщение от jzl:
Может достаточно поменять только натяжитель
по сравнению с натяжителем, цепь стоит копейки, смысл потом еще раз оплачивать туже работу, поменял и забыл.
Ribez 15:48 13.09.2013
Сообщение от ivvan:
это где такое написано?
В сообщении, которое я процитировал
Сообщение от Dimar888:
цепь меняют 1-й раз
jzl 15:51 13.09.2013
Сообщение от ivvan:
смотреть стоит не на пробег, а на признаки проявления износа
А бывает по-другому?
Сообщение от ivvan:
конкретно это звон и лязг который издает цепь
Лязгает-то цепь, НО не оттого что изношена, а потому что не натянута!
Сообщение от ivvan:
по сравнению с натяжителем, цепь стоит копейки, смысл потом еще раз оплачивать туже работу, поменял и забыл
Не вижу смысла менять цепь из-за уставшего натяжителя.
На максимальную длину цепи существует допуск. Если цепь не попадает в этот допуск, тогда другое дело.
Dimar888 17:58 13.09.2013
у меня пробег 167000 по этому цепь видимо уже растянулась а не из-за того что бракованная. Кстати где то я читал что после замены цепи у человека даже расход бензина уменьшился примерно на литр интересно так ли это ?
ivvan 09:14 14.09.2013
Сообщение от jzl:
Неужели цепь на самом деле за 60 ткм вытягивается до такой степени, что её нужно менять
Сообщение от ivvan:
смотреть стоит не на пробег, а на признаки проявления износа.
Сообщение от jzl:
А бывает по-другому?
может я нетак понял, но судя по вашему посту, речь о пробеге
Сообщение от jzl:
Лязгает-то цепь, НО не оттого что изношена, а потому что не натянута!
колокольни у всех разные
ИМХО. выработка на башмаке натяжителя+вытянутая цепь=лязг, причем выработка на башмаке не такая уж большая, значит цепь вытягивается.
Сообщение от Dimar888:
Кстати где то я читал что после замены цепи у человека даже расход бензина уменьшился примерно на литр
а почему бы и нет, смещение фаз как никак, в теории еще и лучше ехать может
jzl 09:29 14.09.2013
Сообщение от ivvan:
значит цепь вытягивается
Это ты предполагаешь. А вот я предполагаю, что изнашивается натяжитель, так как цепи обычно ходят очень долго . Померять бы цепь, вот я к чему .
Сообщение от ivvan:
может я нетак понял, но судя по вашему посту, речь о пробеге
Ну да, но пробег – вещь сильно относительная. Знать бы количество моточасов.
Ribez 13:48 14.09.2013
Сообщение от jzl:
так как цепи обычно ходят очень долго . Померять бы цепь, вот я к чему .
Не буду на что-то ссылаться, но при недавней покупке нового авто на моторе 1.8T 6DSG пришлось по форумам искать болезни/косяки этих моторов/коробок. Перелопатил массу разных ресурсов (Шкода/Фольксваген). Пришел к выводу, что менять надо обязательно цепь/натяжитель, т.к. замена одного из двух не гарантирует абсолютно ничего. Чтобы не возникло ситуации с ремонтом ГБЦ, при значениях контрольного замера (насколько я понимаю, в новой эльзе регламент прописан) выходящих за рамки допустимых к эксплуатации, цепь + натяжитель предназначены к замене. Судя по всему, там, как раз, все происходит из-за растяжения цепи, но цепь нельзя менять без натяжителя.
Я люблю эксперименты за чужой счет. Предлагаю Вам поступить согласно точке зрения, которую вы отстаиваете. 🙂
ivvan 17:00 14.09.2013
Dimar888 20:07 14.09.2013
я ток не понял почему jzl пишет про какои то брак цепи,в моём случае она прошла уже 167000 км.
jzl 00:24 15.09.2013
Ребята, я не предлагаю вам оставлять растянутую цепь. Растянулась – меняйте. Тут даже говорить не о чем.
Я вам просто одно хочу сказать – цепи ходят как правило очень долго. А вот натяжители, к сожалению, нет.
Цепь не 1000 руб стоит
.
Сообщение от Ribez:
Предлагаю Вам поступить согласно точке зрения, которую вы отстаиваете. 🙂
Если вдруг у меня будет машина с такой цепью, и случится такая же история, я сниму старую цепь и оценю степень износа согласно библии (ELSA). Я не смотрел, но в ельзе наверняка это регламентировано. И будет видно, вытянулась она, или достаточно заменить только натяжитель.
Сообщение от Dimar888:
я ток не понял почему jzl пишет про какои то брак цепи,в моём случае она прошла уже 167000 км.
Я ни про какой брак не пишу. Я лишь хочу сказать (уже N-й раз), что цепи ходят достаточно долго, и что не надо параноить раньше времени. Верьте фактам и цифрам. Что вам мешает измерить вашу цепь?
Если есть лишние деньги чтобы менять цепь каждые 60 тысяч, меняйте, хуже не будет 100% (но и лучше тоже ). А ещё можно менять ремень ГРМ с роликами и помпой каждые 60 ткм, менять всю подвеску в сборе, если где-то появился стук и т.д. и т.п.
Dimar888 00:29 15.09.2013
после замены могу измерить цепь если тибе интересно
— Добавлено чуть позже —
дело же не в том что есть деньги ,просто если уж разбирать этот механизм с цепью то не лишним будет заменить и цепь и натяжитель точно так же когда меняют ремень грм за одним и помпу и ролики
jzl 00:34 15.09.2013
Сообщение от Ribez:
при недавней покупке нового авто на моторе 1.8T 6DSG пришлось по форумам искать болезни/косяки этих моторов/коробок. Перелопатил массу разных ресурсов (Шкода/Фольксваген). Пришел к выводу, что менять надо обязательно цепь/натяжитель
На определённых 1.8Т нужно менять
дефектный натяжитель
— Добавлено чуть позже —
Сообщение от Dimar888:
после замены могу измерить цепь если тибе интересно
У тебя пробег большой, уже не интересно 
. Интересно оценить состояние цепи при пробеге 60 ткм.
Dimar888 08:00 15.09.2013
думаю при пробеге в 60 т.км. такая болячка у них и не вылазит и смысл её комуто мерять ?
ivvan 11:28 15.09.2013
Сообщение от jzl:
Цепь не 1000 руб стоит
вот она именно 1000р и стоит + – 100р
Dimar888 13:36 15.09.2013
если быть совсем точным стоит она 1200 )))) пару дней назад заказал.
Какой комплект приобрести
Ремкомплект ГРМ владельцы авто приобретают исходя из модели и кода двигателя, даты выпуска.
- 6 л, коды ADR, AHL – 2000-2005 гг.
- 8 л, коды ADR, AWT – 2000-2005 гг.
- 8Т, код AEB – 2001-2005 гг.
- 2.0 л, код AZM – 2000-2005 гг.
- 3 л, код AGZ – 2003-2005 гг.
- 8 30V, код ACK/ALG – 2000-2005 гг.
- 8 л, коды AMX, BBG – 2000-2005 гг.
Двигатели disel– модель 1.9 ТДИ, коды ANU, AHH, AFN, AWX, AVF и AVB, AWX – 2000-2005 гг.
Ременной оригинальный комплект на ГРМ можно поменять на аналоги (артикул, производитель, цена изделий):
- 530 0159 10, Германия, 3 230 руб.
- 23832, Германия, 3 340 руб.
- PK-1075, Япония, 1960 руб.
- K015016 GATES, 1710 руб.
Разная цена ремня ГРМ на «Пассат» Б5 и Б5+ объясняется производителем. Недорогие изделия производят: «Балаково», Bosch, Lemforder, Hutchinson, AMD. Товары премиум-класса: Gates, Contitech, Dayco, Optibelt, INA.
Стоимость автозапчастей для ремонта ГРМ
Автовладельцы приобретают ремкомплекты (от 6800 руб.) либо комплектующие для них. Стоимость отдельных деталей:
- Ремень – 703-769 руб.
- Натяжной ролик ремня ГРМ — 960 руб.
- Планка направляющая – 725 руб.
- Успокоитель цепи – 815 руб.
- Натяжитель цепи – 833 руб.
- Планка успокоителя цепи – 1172 руб.
- Гидронатяжитель цепи ГРМ – 1288 руб.
- Регулятор фаз ГРМ – 1857 руб.
- Шестерня распредвала – 2132 руб.
- Цепь привода – 2915 руб.
- Шкив распредвала – 4047 руб.
Когда покупают запчасти, обращают внимание на производителя, чтобы не получить подделку, особенно ремня.
Когда необходимо менять ремень ГРМ
Производитель рекомендует менять деталь каждые 90 тыс. км пробега. Это регламентированный вид работы, поэтому замена обязательна на очередном техническом обслуживании. Но на практике водители делают это на 30 тыс. км раньше, поскольку свои коррективы вносят условия эксплуатации.
Визуальный осмотр ответственные владельцы «Фольксваген Пассат» делают через 20-30 тыс. км на спидометре. Когда элементу 5 лет, его меняют вне зависимости от пробега.
Натяжители цепи и их виды
Приспособление держит цепок в оптимально натянутом состоянии. Есть 3 вида натяжителей:
- Механический. Действует за счет плунжерной пружины. Этот трудный в обслуживании модуль нуждается в частой регулировке. В последних разработках предусмотрен индикатор натяжения цепи.
- Автоматический. В конструкцию включен храповик, который автоматически контролирует натяжение цепи, не дает ей провиснуть.
- Гидравлический. Работает за счет давления масла внутри. Этим натяжителем комплектуют модели автомобилей последних лет.
На двигателях 1.8Т АЕБ (AEB), BZB, BVY, AWT стоят гидронатяжители. Их проблема – запорное кольцо и шариковый клапан.
Покупать новый или отремонтировать старый
Модуль находится под капотом, слева, под трубками охлаждения в передней части головки блока цилиндров.
Как отремонтировать гидронатяжитель передаточного элемента:
- Запорное кольцо. Если его перекосило, натяжитель разбирают, промывают в керосине, меняют кольцо. Изготовить деталь можно самостоятельно из пружинной проволоки, соблюдая наружный диаметр 16,6х3 мм.
- Обратный шариковый клапан. В заводском исполнении он герметичный, имеет только две риски с торца корпуса для вывода воздуха. Если клапан пропускает масло, можно промыть в бензине, нажимая на элемент прутиком (проволокой) через масляный канал, либо сразу заменить элемент.
Манипуляции с ГНЦ результативны в 60% случаев. Но стоит ли ремонт усилий, если оригинальную деталь под артикулом 058109088K можно купить по цене от 230 руб., решать автовладельцам.
Диагностика неисправностей ремня ГРМ
Дефекты ремня автовладелец увидит, если снимет защитный кожух. Типичные проблемы:
- Срезало зуб – слабое натяжение, несоосность (неправильное взаимное расположение осей валов).
- Истерлись зубцы, на них появились выемки. Причина – износ шкивов, плохое натяжение.
- Истончилось пространство в межзубцовой зоне – чрезмерное натяжение.
- Повреждение ремня – между ним и шкивом попал инородный предмет.
- Растрепались края – несоосность, повреждены фланцы.
- Образовались трещины спинки ремня.
Залитый маслом ремень также быстро выйдет из строя. О неисправности запчасти сигнализируют косвенные признаки:
- повышается рабочая температура двигателя;
- увеличивается расход топлива;
- мотор плохо запускается, работает со сбоями.
По этим симптомам водителю понятно, что предстоит замена ремня ГРМ «Фольксваген Пассат Б6».
Ременные передачи предусмотрены на бензиновых движках:
- MPI (модификации: BSE, BSF), объем – 6 л;
- FSI (BLF), 1.6 л;
- TSI (типы: CAXA, CDGA) с объемом 1.4 литра.
- TDI (модификации: BKC, BXE, BLS), 9 л;
- TDI (CAYC), 1.6 л;
- TDI (модификации: AZV, BMA, BMP, BKP, BMR), объем 2.0 л;
- TDI (модификации: CBAB, CBAC, CBBB), 0 литра.
Турбодизели на моторах TDI повышают их мощность, но на ременную передачу ГРМ отрицательного влияния не оказывают.
Выявление неисправностей ремня ГРМ
От состояния ремня зависит работа всего газораспределительного механизма. Диагностировать неисправность детали можно по косвенным признакам:
- Изменился цвет выхлопа (стал синим или черным).
- Двигатель сильно вибрирует, при запуске и остановке мотора — детонирует.
- Проблемы с запуском, провалы в работе двигателя.
- Потеря мощности и тяги силового агрегата.
Все вышеперечисленные проявления могут появиться и по другим причинам. При обнаружении неисправности нелишним будет проверить состояние механизма.
Если снять защитный кожух ремня, то обнаружатся и прямые причины проблем: срезало зубья, растрепались края, на спинке детали появились трещины. Ремень может истончиться между зубьями, сильно растянуться.
Гидронатяжители цепи в «Пассат Б5»
В турбодизелях с цепной передачей используют приводы с гидронатяжителями. Это дорогие и надежные устройства, работают за счет давления масла. Они обеспечивают оптимальное натяжение цепи, а башмак успокоителя сглаживает ее колебание.
Работу гидравлического натяжителя водители диагностируют по звуку. Если из-под капота в районе крышки головки блока цилиндров при резком сбросе педали акселератора раздается незнакомый металлический стук, с узлом что-то не в порядке. Это может быть пробой в шариковом клапане. Подобными звуками дадут о себе знать также износ башмака или успокоителя.
Точнее водители определяют причину, обследовав узел. Он находится слева в подкапотном пространстве под трубками охлаждения в передней части ГБЦ (головки блока цилиндров).
Какой ремень выбрать
Замену ремешка начинают с выбора детали. Что подойдет:
- Производитель SKF (Швеция). Изделие имеет 148 зубцов, его ширина — 23 мм. Артикул ременного комплекта VKMA 01222, цена от 7800 руб.
- Contitech. Артикул CT1088K3, вес детали — 840 г, стоит 5612 руб.
- INA. Набор под каталожным номером 530 0445 10, стоимость – 5663 руб.
- В низкой и средней ценовой категории – Bosch, Lemforder, Hutchinson, AMD. Сюда входит и российский «Балаково».
- Модели премиум-класса – Gates, Contitech, Dayco, Optibelt, INA.
Изделие в магазине проверяют: ремешок должен быть эластичным, гладким, без шероховатостей.
Как проверять метки
Чтобы после замены цепи валы стартовали с правильных положений и не сбились фазы газораспределения, мастера соблюдают соответствие установочных меток.
Риски, выемки, точки, выштамповки располагаются на коленвале и распределительных валах впускных и выпускных клапанов. На цепи 3 звена выделены напылением другого цвета, отличного от остальной ленты. Устанавливать метки на цепном приводе просто:
- Метку на звездочке КВ совмещают с цветным звеном цепи.
- Указатели на звездах распредвалов должны совпадать с двумя другими звеньями с цветным напылением.
Между метками распредвалов на Volkswagen Passat должно поместиться 16 звеньев цепи.
Замена ремня ГРМ на «Фольксваген Пассат Б5»
Эта работа для профессиональных слесарей. Но с теоретической подготовкой замену ремня ГРМ на «Фольксваген Пассат Б5» своими руками произвести возможно.
Необходимые инструменты и автозапчасти
Водители работают инструментом, который всегда возят с собой в ремонтном чемоданчике. Это набор головок (размер от 14 до 19), накидные, рожковые и торцевые ключи. Не обойтись без комплекта гаечных ключей, различных шестигранников. Не у каждого найдется ключ для ролика натяжения: инструмент можно взять в аренду или использовать вместо него шестигранник на 7 с воротком.
Вместе с ременным приводом часто меняют водяную помпу. Стоит также купить и заменить сальники РВ и КВ, раз уж к ним во время ремонта открывается доступ. Если ремень покупают отдельно, то обязательно приобретают натяжной ролик.
Для безопасности начинают работу с обесточивания автомобиля, сбрасывая «–» с АКБ. Машину устанавливают на ровной площадке.
Как снимают ремень газораспределительного механизма:
Следующий этап — метки.
Выставление установочных меток
Проделанная работа потеряет ценность, если не уделить должного внимания меткам ГРМ. В момент первого после ремонта запуска силовой установки РВ и КВ должны стартовать с определенных позиций. Чтобы привести валы в соответствие, совмещают метки на элементах мотора:
- Первая пара меток. Указатель на шкиве «колена» (стрелка, выемка, риска) совмещают с меткой на лобовой крышке блока цилиндров. В этот момент поршень первого (дальнего от маховика) цилиндра будет находиться в ВМТ (высокой мертвой точке).
- Вторая пара меток. Указатель на шкиве РВ должен совпасть с меткой на защитной крышке газораспределительного механизма. Чтобы это произошло именно так, 12-гранный болт коленвала проворачивают головкой, пока пара меток не совпадет.
Когда метки ГРМ «Фольксваген Пассат Б5» выставлены, новый ремень последовательно надевают на КВ, натяжной ролик, колесо РВ, помпу ОЖ, промежуточный ролик.
Установка распредвалов и меток ГРМ на Volkswagen Passat B6
Распредвал – износоустойчивая деталь, рассчитанная на весь срок службы автомобиля. Но сальники начинают пропускать масло, вкладыши или постели (зависит от модели двигателя) изнашиваются, датчик положения может выйти из строя и сбивать работу блока управления двигателем. На поверхности РВ появляются углубления: тогда предстоит установка распредвалов ГРМ Volkswagen Passat B6.
- Снимают фазовращатель и зубчатый ремень.
- Используя контропору, откручивают шестерню РВ, снимают ее, потом шпонку.
- Демонтируют заднюю крышку ремешка газораспределительного механизма.
- Откручивают крепежи бугелей РВ (начиная от краев и двигаясь к центру), снимают раму.
- Извлекают распредвалы.
- Смазывают рабочие поверхности и посадочные места РВ маслом.
- Проверяют положение поршней: они не должны находиться в ВМТ.
- На некоторых моторах нужно вставить вкладыши распредвалов: размеры должны строго соответствовать валу. Поэтому опорные шейки РВ либо растачивают (шлифуют) до ремонтных размеров, либо наращивают осталиванием или хромированием шеек. Эти работы не для домашних гаражных условий, поскольку требуется специальное оборудование и материалы для напыления.
- Затем валы вкладывают в постели распредвалов головки блока цилиндров.
- Наносят герметик в канавку рамы РВ.
- Ставят раму распредвалов на головку блока цилиндров.
- Болты закручивают в обратной последовательности, от центра к краям.
После все демонтированные детали ставят на место.
Для синхронной работы фаз газораспределения проверяют совпадения установочных меток. Для этого при отключенном АКБ и снятом правом переднем колесе получают доступ к шестерням валов — распределительных и коленчатого. Снимают защиту, добиваются совмещения меток на шкиве вала и блоке двигателя. Для этого на авто с МКПП вращают колесо при выключенном зажигании и включенной передаче. На машинах с автоматической трансмиссией крутят шкив маховика.
Через смотровое окно между КПП и двигателем проверяют соответствие рисок на корпусе и колоколе сцепления. Если нет совпадения, отверткой крутят маховик до нужного совмещения меток.
Как поменять цепь распредвалов на «Фольксваген Пассат» Б5, Б6
Если все признаки указывают на то, что замена цепи ГРМ на «Фольксвагене Пассат» Б6, Б5 ADR 125 л. с. неотвратима, следует готовиться к ремонту, и прежде закупить запасные части.
Нужен полный комплект слесарных инструментов и приспособлений: набор гаечных ключей и головок, отвертки разных конфигураций и размеров, пустая тара для отработки, домкрат, ветошь, спецодежда.
Запасные части и примерная их стоимость в автомагазинах
Ремонт ГРМ с цепным приводом обходится дорого. Но гидронатяжитель можно поискать на авторазборках или с уценкой в интернет-магазинах.
Замена и ремонт деталей ГРМ
- ГНЦ. Артикул оригинала 058109088K, цена – от 33700 руб. Аналог – Era 554027 стоит 8596 руб.
- Цепь ГРМ «Фольксвагена Пассат» Б6. Оригинал 058109229B, цена – 4846 руб. Аналог – Ina 553 0059 10 по цене 1917 руб.
- Прокладки регулятора фаз ГРМ – 058 198 217 – 630 руб.
- Лобовой сальник КВ – 248.270 – 525 руб.
- Сальники распредвалов (39x24x8), оригинал 04E103085AC – 990 руб.
- Прокладки клапанной крышки – 15-31946-01 – 1320 руб.
В работе нужна будет силиконовая паста CAF 4/60 THIXO.
Стоимость работ на СТО
Газораспределительный механизм – сложный узел силового агрегата. За ремонт берутся мотористы с достойным опытом. Когда предстоит замена цепи ГРМ «Пассата Б6», цена работы будет складываться из стоимости диагностики и определения проблем, а также подбора запчастей.
Мастера отдельно оценивают демонтаж деталей, установку нового оборудования, попутные дополнительные и непредвиденные работы, которые появляются, пока доступ к узлу открыт.
Средняя стоимость замены цепного привода на СТО – 7-12 тыс. руб., когда автовладелец приходит со своими деталями. На проделанную работу в автомастерских дают гарантию.
Машину устанавливают на ровной площадке над смотровой ямой.
Как проходит замена цепи на «Фольксвагене Пассат Б5» с мотором ADR:
- Отсоединяют АКБ, скинув отрицательную клемму.
- Вынимают катушку зажигания, убрав пластиковые кожухи.
- Теперь снимают ремни генератора и всего навесного оборудования, отсоединяют их датчики.
- Откручивают и снимают шкив КВ.
- Демонтируют лобовую крышку двигателя и гидронатяжитель.
- Откручивают звездочки распределительных валов.
- Снимают цепь вместе со звездочками РВ.
- Меняют сальники коленвала и распредвалов.
- Устанавливают новую цепь по меткам на самом элементе и звездочках валов.
- Прикручивают звездочки РВ.
- Монтируют гидронатяжитель.
- Если была обнаружена выработка на успокоителе, то его меняют на новый.
- Проворачивают двигатель на два оборота, еще раз проверяют установочные метки на валах и цепи.
- Если метки совпали, закрывают лобовую крышку двигателя, посадив на силиконовую пасту новую прокладку.
Далее идет обратная работа: устанавливают навесное оборудование с ремнями и датчиками, свечи зажигания, монтируют на место воздухоочиститель. В завершение подключают аккумулятор.
Сколько времени займет ремонт
В ремонте межвальной цепи автомобилей «Пассат» водители и слесари опираются на программу Electronic Service Information System for Windows. Она знакома автовладельцам как ELSA Win, интегрирована на жесткий диск бортового компьютера. Программа содержит руководство по ремонту всех узлов, агрегатов и кузовов транспортного средства. На диске также записаны электрические схемы, список автозапчастей с оригинальными номерами.
Натяжители цепи ГРМ
По машинам до 2000 года выпуска информация скудная, чаще на английском и немецком языках. «Свежие» модели описаны в ELSA максимально подробно на русском языке.
В мастерской по поводу замены цепного привода модификаций Б5, B5+, Б6, Б7 с моторами 1.4 л АДР, 1.8 л FSI, CDAB машина простоит 4-5 часов. Если заменять все своими руками в условиях гаража, повозиться придется день.
Устройство ГРМ
Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) работает на бензине или дизеле. Сжигание горючего происходит в цилиндрах. После воспламенения топлива следует выброс отработанных газов в атмосферу. За процесс газораспределения отвечает ГРМ (газораспределительный механизм): впуск воздушно-топливной смеси (в бензиновых двигателях) или чистого воздуха (в дизельных), и выброс отработки.
С момента изобретения в ДВС применяют ГРМ. Автомобили технологически совершенствуются: эволюционирует и газораспределительный механизм. Его составляющие:
- Основные узлы: распределительный вал (РВ), ремень, клапаны.
- Передаточное звено — гидрокомпенсаторы, коромысла.
- Вспомогательные детали: пружины клапанов, маслосъемные колпачки.
РВ – главный функциональный компонент топливной системы — открывает/закрывает клапаны мотора. От правильной последовательности фаз газораспределения зависят ездовые характеристики транспорта: мощность двигателя, крутящий момент, стабильность работы силовой установки, расход горючего. РВ выглядит как ось с направленными в разные стороны кулачками. Их количество совпадает с числом впускных/выпускных клапанов, располагаются детали строго напротив друг друга. РВ крепится в постели головки блока с помощью подушек. В распредвале предусмотрено сквозное отверстие для масла, выводы идут к каналам головки блока.
Привод РВ от коленчатого вала (КВ) осуществляет зубчатый ремень ГРМ «Фольксваген Пассат Б5», соединяющий маленькую шестерню КВ и большую шестеренку РВ. Из-за этого скорость вращения последнего ниже в 2 раза.
Другие типы приводов: цепь (применяется в дизельных двигателях TSI) и шестеренчатое соединение (в «Пассат» не устанавливается). Кроме ремня, привод ГРМ «Пассат» включает: натяжной ролик,
- успокоитель;
- башмак;
- гидро — или механический натяжитель (для цепных приводов);
- шестерни.
Состоящие из стержня и головки (тарелки) клапаны нужны, чтобы открывать и закрывать впускной и выпускной каналы. Тарелка впускного элемента больше по диаметру, чтобы в камеры поступал больший заряд горючей смеси.
В верхневальных двигателях, к которым относится «Пассат Б5», РВ расположен в головке блока цилиндров. Кулачки воздействуют на стержни клапанов через гидрокомпенсаторы или рокеры распредвала.
Регулировка натяжения ремня
Оптимально натянутый ремень проворачивается на 90° от усилия руки в 1,5-2,0 кг. Пальцы нужно положить на ременную ленту между шкивами валов (распределительного и коленчатого).
Если деталь сильно перетянута, изнашиваются подшипники водяной помпы и натяжного ролика, если слабо — зубья перескакивают, запчасть может слететь.
Как регулируют натяжение:
- Эксцентрически расположенную ось (эксцентрик) мотористы вращают против часовой стрелки специальным ключом или насадкой шестигранника на 7 до совмещения отверстий на штоке и корпусе натяжителя, затем фиксируют шпилькой.
- Поворачивают ролик в обратную сторону, измеряя зазор между толкателем натяжителя и роликом. Когда показатель составит 4 мм, фиксируют ролик и вытаскивают шпильку из натяжителя.
- Делают 2 оборота КВ, проверяют метки.
После установки меток и регулировки натяжения автомобиль последовательно собирают, приводят в первоначальный вид.
Как проверить состояние цепи
Цепь менее склонна к обрыву, чем ремень. Но если это случается, последствия тяжелее: гнутся клапаны, пробивает поршни, изнашиваются звездочки валов. Случается, что ломаются РВ.
Замена цепи ГРМ
Как диагностируют цепной привод самостоятельно:
- На слух. Стуки из-под капота, переходящие в треск на высоких оборотах двигателя: плохое масло, растянулась цепь, поломался гидронатяжитель (ГНЦ).
- По выхлопу. Из выхлопной трубы идет черный дым при резком нажатии на акселератор: сбиты фазы газораспределения. Однако состояние ГРМ – не единственная причина изменения цвета дыма.
- Визуально. Снимают воздуховод, следом крышку распредвалов. Проворачивая КВ, осматривают деталь по всей длине. Если обнаруживают провисание в верхней части или люфт на звездочках валов, принимают решение о замене.
Потеря мощности мотора, увеличение расхода топлива – косвенные признаки износа цепи газораспределителя. Устанавливать дополнительные болты на натяжитель цепи «Пассата Б5» или второй натяжной механизм не рекомендуется: временная мера все равно приведет к капитальному ремонту силовой установки.
Устройство ГРМ «Фольксваген Пассат Б6»
ГРМ находится в головке блока цилиндров (ГБЦ), как и у всех верхнеклапанных типов моторов. Модуль впускает/выпускает газы через сложную конструкцию деталей и узлов. Основные элементы устройства:
- Распределительный вал (РВ). Последовательно открывает/закрывает клапаны, воздействуя на них разнонаправленными кулачками.
- Привод. Коленвал через него вращает распределительный вал. Но скорость вращения механизмов разная. Шестерня коленчатого вала (КВ) в 2 раза, чем распределительного, поэтому первый и крутится во столько же быстрее. Составляющие привода: ремень или цепь (синхронизируют работу валов), натяжной ролик на ременных приводах и гидронатяжитель с успокоителем на цепных, шестерни.
- Клапаны: впускной и выпускной. Это стержни, на одном конце которых расположена плоская головка (тарелка).
- Коромысло. Передает усилие от кулачка к стержню клапана.
Кроме основных элементов, слаженную работу ГРМ обеспечивают вспомогательные детали: пружины, маслосъемные колпачки, направляющие втулки, сухари.
Снятие защиты ремня
При сроке службы в 60-90 тыс. км пробега ремень ГРМ меняют раньше из-за преждевременного износа. Трудоемкая работа требует разборки значительной части двигателя, поэтому некоторые моменты владельцам «Пассат Б5» стоит предварительно изучить отдельно.
Например, как снять кожух привода ГРМ, состоящий из трех пластиковых частей. Делают это в два этапа:
- Верхняя крышка служит для проверки на износ и натяжку зубчатого ремешка. Ее демонтируют, отщелкнув 2 клипсы.
- Нижняя (основная) и средняя части предохраняют весь узел от грязи. Детали крепятся 5-6 болтами. Для демонтажа необходимо открутить и снять шкив КВ. При этом 12-гранный болт трогать не нужно: просто вывернуть 4 винта.
Кожух демонтируют непосредственно перед снятием старого ремня.
Сколько времени потребуется на ремонт
Машина простоит в автосервисе день. Дома процесс идет дольше: сначала проводят диагностику ГРМ Passat B6, определяются с видом ремонта, закупают запчасти, подготавливают рабочее место. Процедура замены ремня с установкой меток займет у неопытного мастера от 4 до 6 часов. Дополнительно потребуется время на установку распредвалов.
Проблемы с ГРМ влекут потерю времени и денег, поэтому стоит через 20-30 тыс. км пробега осматривать узел самостоятельно или на СТО.
Когда надо менять цепь
Производители VW на этот счет указаний не дают. Предполагается, что ресурса элемента хватит на весь срок службы двигателя.
Но роликовые двух-, трехрядные приводы заменили в последних моделях на пластинчатые, которые входят в зацепление не с металлическими звездочками, а с пластиковыми шипами. Вес пластинчатых цепей уменьшился на 5 кг. Но и ресурс стал значительно ниже роликовых передаточных элементов, испытывающих большие нагрузки на атмосферных силовых агрегатах 1.8-2.0 ФСИ и служащих 100-120 тыс. км, на турбированных 1.4 TSI/TFSI – 60-70 тыс. км.
Замена ремня ГРМ на «Фольксваген Пассат Б6»
Работа сложная, но под силу автовладельцу с базовыми слесарными знаниями. Замена своими руками сэкономит порядка 100 долларов.
Сначала проводят диагностику: выявляют трещины, потертости, расслоения. Приобретают ременной комплект, определяются, какие еще купить расходники (натяжитель, помпу охлаждения). Подготавливают смотровую яму и подъемное устройство для вывешивания двигателя.
Из специального приспособления нужно приобрести ключ для ролика натяжения. Остальные инструменты, которыми производят замену ГРМ «Фольксваген Пассат Б6»:
- набор отверток разной длины с плоскими и крестообразными наконечниками;
- балонный ключ;
- комплект рожковых, торцевых, накидных ключей;
- головки разных размеров и вороток;
- шестигранник на 5;
- домкрат.
Чтобы улучшить обзор под днищем, используют переносной фонарь.
В автомастерской опытный слесарь сделает работу за 4 часа, новичку в собственном гараже придется повозиться. Но если следовать инструкции по замене ремня ГРМ на «Пассат Б6», все получится. Показательный пример — двигатель MPI (BSE,BSF) с объемом 1,6 л:
- Автомобиль устанавливают над смотровой ямой.
- Выключают зажигание, скидывают отрицательную клемму с АКБ.
- Снимают верхнюю крышку мотора.
- Отсоединяют воздуховод.
- Снимают расширительный бачок системы охлаждения.
- Убирают ограничитель капота.
- Приспособлением (траверсой, лебедкой или электрическим подъемником) через «ушко» вывешивают двигатель. Когда нет специальных устройств, двигатель поднимают домкратом (устанавливают так, чтобы не помять поддон).
- Выкручивают болты крепления опоры, снимают ее.
- Демонтируют шумоизоляцию и подкрылок правого переднего колеса.
- Устанавливают зубчатое колесо РВ в положение, которое соответствует верхней мертвой точке первого цилиндра (для этого проворачивают коленвал по часовой стрелке, чтобы совпали метки ВМТ).
- Откручивают 4 крепежа шкива КВ с демпфером вибрации, крепление задней крышки ремня газораспределительного механизма, болт опоры движка, затем маятниковой опоры.
- Приподнимают двигатель: снимают его опору.
- Выкручивают оставшиеся крепежи крышки ремня, демонтируют ее.
- На ремне отмечают маркером направление движения (если предполагается использовать запчасть повторно).
В конце ослабляют натяжной ролик, снимают ремень.
Установка нового ремня
Для установки нового ремня его натягивают, приводят машину в первоначальный вид:
Далее ставят ограничитель капота на место, подсоединяют АКБ. В заключение монтируют верхнюю крышку двигателя.
Неправильно натянутый ремень нарушает порядок газораспределения. Из-за этого все детали ДВС изнашиваются быстрее.
Если при надавливании пальцами ощущается провисание, ремень нужно натягивать.
Как это делают автослесари:
- Машину обесточивают.
- Снимают кожух ремня ГРМ.
- Ослабляют крепеж натяжного ролика.
- Ремень натягивают специальным ключом: вставляют «рожки» в просветы на регулировочной гайке, которую находят в районе натяжного ролика. Для регулировки натяжения ключ крутят справа налево.
- Когда добиваются достаточного натяжения, неподвижно фиксируют натяжной ролик, закручивают его крепление.
Далее еще раз проверяют результат — натяжение ремня и совпадение меток. Если все устраивает, автомобиль приводят в первоначальный вид.
Как проверить натяжитель ремня ГРМ на «Пассат Б5»
Ремень ГРМ должен быть всегда хорошо натянут для правильной передачи крутящего момента с коленвала на распредвал. Для этого в конструкции предусмотрен натяжитель. Это расходник, который меняют с каждой новой установкой ремня. Правильное натяжение предохраняет генератор и водяной насос от перенапряжения и преждевременного износа.
На форумах автолюбители выкладывают фотоотчеты о том, какие проблемы находят, когда проверяют натяжитель Volkswagen Passat B5:
- Из модуля капает ржавчина, на корпусе, рычаге или кронштейне появились трещины.
- Износились подшипники натяжителя. Проверяют так: выключают двигатель, снимают натяжитель, прокручивают вручную. Если обнаруживают характерный шум либо люфт, механизм меняют в сборе.
- Ослабла пружина. Как обнаруживают: натяжитель взводят спецключом и отводят в заднее положение (в противоположную сторону). Далее фиксируют штифтом, надевают ремень и вытаскивают фиксатор. Должно произойти автоматическое натяжение. Если этого не случилось, то ослабла пружина. Натяжитель меняют полностью.
Скрип и треск в узле при неисправных подшипниках – повод проверить натяжитель и, возможно, поменять его.
Что представляет собой ГРМ
В цилиндрах двигателей внутреннего сгорания (ДВС) свеча поджигает однородную газообразную смесь, состоящую из топливного тумана и воздуха. Топливная смесь попадает в камеры сгорания через впускные клапаны, превращается в раскаленные газы, которые с силой толкают поршень вниз. Так совершается такт рабочего хода. Затем поршень идет вверх и через выпускные клапаны выбрасывает отработанные газы наружу – это такт выпуска.
Регулирует процесс впуска топлива и выпуска отработки газораспределительный механизм – ГРМ. Этот узел связывает коленчатый вал, откуда идет крутящий момент, с распределительными валами, управляющими клапанами.
Связь и четкую синхронизацию валов осуществляют приводы – ременный или цепной. Цепь натягивается на звездочки валов: КВ (коленчатого вала) и РВ (распределительного вала). Ремень надевается на их шестерни.
Похожие записи:
