Сравнение автомобилей хэчбек Suzuki SX4 I рестайлинг и хэчбек Volkswagen Polo V

С момента написания моего первого отзыва прошло немало времени. Пришел навык вождения, изменились вкусы. Что касается самой машины, то в целом с ней ничего страшного не произошло за это время. Из негативных моментов хочу отметить, что вопреки моим ожиданиям, как раз к качеству топлива машина оказалась очень прихотлива… позволю себе дать совет, если живете в Волгограде или Калмыкии, то не лейте 95 бензин. Первый катализатор поменял на 45тыс по программе отзыва, через 7000 приказал долго жить второй, замечу, что заправлялся только на лукойле и БП, когда был в Москве. Я и сейчас думаю, что дело возможно в том, что какой-то датчик сбоит, однако узнать это, видимо, невозможно, если только самому стать механиком, в любом фирменном сервисе народ готов только за деньги поменять драгоценную деталь, понять почему ей приходит коюк никому, кроме меня, не интересно… дескать не заливайте голимый бензин. В кустарных условиях помочь особо тоже ничем не могут, чтобы не менять катализатор, в кустарном сервисе отодвинули зонд лямбда, после этого на 95 бензине чек загорается, на 92 — гаснет, кстати на расходе топлива по моим наблюдениям его сорта почти не сказываются. Ради эксперимента, при давлении 2,2 в шинах (родных) мне более 300км удавалось поддерживать расход 4,8-5л при ровной езде 70км в час, если пристроиться за форуй и при спусках выключать передачу, получается добиться еще более впечатляющих результатов. Замечу, что речь идет о 92 бензине. Зато если ехать 170, также продолжительное, не сбавляя, расход получается 16л, на скорости 120 — 8,5л. Полный привод лучше не отключать, на расход положительно это не скажется, зато резина с полным приводом изнашивается меньше. Я заменил у себя штатную акустику и так уж получилось, что сделал все тяп ляп… на музыке «проявляется» вся электрика автомобиля, этот косяк позволил мне оценить, когда же включается полный привод. Происходит это в момент трогания почти всегда и именно в этот момент износ шин самый сильный из-за проскальзывания, когда часть нагрузки уходит на заднюю ось, последняя при этом изнашивается немногим сильнее, чем на переднем приводе, а вот основная — передняя ось изнашивается заметно меньше.

Меня задрали сверчки в машине, с приходом холодов проблема сильно обостряется, проблему можно решить с помощью специальной ленты, если вы проклеите ею все стыки пластика, где она трется, приготовьтесь, что придется разобрать половину машины и возможно не раз, но оно того стоит, особенно, если ваши нервы любят покой. Самостоятельно делал шумовиброизоляцию… считая, что чем больше нанести, тем лучше… это заблуждение, учитесь на моих ошибках, используйте только виброизоляцию (делают в России, вроде вибропласт называется, на вид это фольга с одной стороны и смолоподобная застывшая субстанция с другой), толку от шумоизоляции (материал чем-то похож на поролон, только с одной стороны с клеевой основой и со значительно большей плотностью) бесполезен, заявляю вам со всей ответственностью, мое ухо разницы не заметило… в реальности рекомендую заклеить «виброй» арки и пол, это очень помогает… сделать моторный щит скорее всего не получится… для этого вам придется в буквальном смысле разобрать всю машину… и когда вы дойдете до середины вы передумаете:)) Но куда удается подлезть — наклеить стоить, также если увлекаетесь музыкой, следует обклеить двери… но с музыкой все равно проблемы будут… связано это с ультра дешевым пластиком дверей, он хорошего баса он будет вибрировать, мне советовали на него тоже с обратной стороны вибру нацепить, но я эту гипотезу не проверил. Кроме того, усилитель в передней двери не позволит засунуть в подиум динамик с большим магнитом, придется мириться с компромиссами, а вот усилок отлично встает под пассажирским сидением, при этом если открыть двери, то все регулировки будут доступны, а если дверь закрыта, наркоманы вряд ли догадаются, что он у вас есть. И напоследок еще один совет, не пытайтесь подключать усилок по высоковольтным входам… если конечно не хотите слушать момент подключения полного привода:))) Магнитолу однозначно нужно подпаять, чтобы сделать на ней нормальный выход.

На машине установлена совмещенная оптика (либо дальний, либо ближний). Если трасса влажная… если трасса разбитая… если у вас плохая интуиция… скорее всего подвеска будет страдать, фары очень слабые, при этом би-ксенон я бы ставить не рекомендовал, мало кто знает, но в галогеновой лампе, хоть она светит в целом слабее — сама нить заметно ярче ксеноновой колбы, но колба ксенона больше (это позволяет говорить о том, что он ярче), так как фару рассчитывают под галоген, т.е. отражатели настроена конкретно под нить накаливания, то выходящая за рамки колба распыляет свет вредоносным способом, фактически прибавки в свете немного, хотя она есть, но это только на ближнем… а дальний будет хуже галогенового, т.е. на место второй нити сдвинутая колба вообще не попадает, плюс хочу сказать, что несмотря на заявленную надежность ксенона… к 65тыс у меня не сгорела ни одна лампочка, кустарный ксенон почти никогда столько не живет. Поэтому лучше купить лампочку 60х80вт… свет станет ярче, а вреда огромному отражателю не будет. В противотуманку ксенон поставить можно… во всяком случае, она не будет трескаться от перегрева… но едва ли в этом есть еще какой-нибудь смысл. В Японии продается раздельная оптика с линзой…. но у нас ее не купишь… поставить такую фару даже с галогеном для света, мне кажется, куда лучше, чем втыкать кустарный ксенон.