Признаки воздушной пробки в системе охлаждения
Определить наличие воздуха в хладильной системе двигателя можно путем самостоятельного проведения диагностики и устранить причины. Диагностику проводим по вышеперечисленным признакам.
Проверить термостат своими руками легко, надо сделать следующие действия
Проверить работоспособность также легко. Определяется по уровню шума (использовать датчик шума и определить уровень в децибеллах (Дб) не стоит), по звуку уже ощущается как работает насос. Также проверяется вибрация насоса. Возможно, полетел подшипник помпы.
Основная подсказка о том, что появился воздух в системе охлаждения двигателя в печке. Если двигатель горячий, а печка дует холодный воздух, то, значит есть воздушная пробка.
Теперь вы знаете как поступить если в систему охлаждения попал воздух, а также как не допустить такой ситуации. Желаем вам успехов!
Как выгнать воздух из системы охлаждения?
На самом деле универсального рецепта и гарантированных приемов, как удалить воздух из системы охлаждения — не существует. Хотя бы по той простой причине, что конструкции систем — разные. Одни попроще, другие имеют массу дополнительных элементов и «ассистирующих» механизмов. Все зависит от класса и назначения автомобиля.
Интернет полон всевозможных рецептов, как убрать воздушную пробку «своими силами в условиях гаража», но, повторяю, каждый двигатель и каждая система — имеют свою специфику, и лучше специалиста это не сделает никто. А самыми распространенными «доморощенными» приемами считаются два.
Снимите навесное оборудование и все защитные элементы с двигателя в районе расширительного бачка.
Отсоедините один из патрубков, который отвечает, например, за нагрев дроссельной заслонки (если вы понимаете и знаете, о чем речь).
Подуйте внутрь расширительного бачка, и избыточное давление в системе вытеснит лишний воздух через снятый патрубок.
Как только из снятого патрубка пойдет вода (антифриз), тут же наденьте его на место.
Как убрать воздушную пробку из «простого» мотора? Поставьте автомобиль на возвышенность, чтобы его передняя часть и, соответственно, крышка радиатора оказались выше остальных частей охлаждающей системы. Запустите двигатель на 10-15 минут, чтобы сработал термостат и открылся большой контур системы охлаждения. Снимите (аккуратно!) крышку с расширительного бачка или радиатора, в зависимости от того, что в данный момент окажется выше.
Данный метод, повторяю, пригоден для автомобилей старых конструкций без «всяческих там электронных и прочих заморочек». Однако и на подобных автомобилях механик иногда наклоняется глубоко в моторный отсек и, словно грушу, прокачивает, продавливает поочередно верхний и/или нижний патрубок радиатора, чтобы выгнать, убрать воздух из системы охлаждения.
Признаки завоздушивания системы охлаждения
Как правило, при наличии воздушной пробки двигатель очень быстро перегревается. Стрелка индикатора температуры перемещается в красную зону сразу после прогрева мотора.
Если термостат автомобиля находится в исправном состоянии, то данный диагностический признак однозначно указывает на наличие затора в системе охлаждения двигателя.
Среди основных симптомов наличия воздуха является недостаточно эффективная работа печки салона. При этом температурный режим силового агрегата, может практически не изменятся, но в зимнее время управление автомобилем будет некомфортным из-за плохого прогревания салона.
Вне зависимости от локализации воздушного затора, при наличии перечисленных признаков, рекомендуется незамедлительно приступить к устранению неисправности.
Воздушная пробка может образоваться в системе охлаждения автомобиля в результате следующих отклонений в работе двигателя:
Теперь, когда известны причины завоздушивания системы охлаждения, можно приступать к практической части.
Удаление воздуха (Способ 1)
Удалить пробку можно различными способами. Прежде всего, необходимо рассмотреть вариант как прокачать воздух в системе охлаждения с минимальным снятием деталей.
Выполняется эта операция в такой последовательности:
Во время устранения неисправности этим методом крышка на расширительном бачке должна быть плотно закручена. Если после выполнения вышеописанных действий воздух удалить не получилось, необходимо приступить к более сложному варианту ликвидации воздушного затора.
Удаление затора (Вариант 2)
Для удаления пробки необходимо выполнить следующую инструкцию:
Если положительный результат не достигнут в результате подобных действий, следует рассмотреть следующий вариант удаления воздуха.
(Вариант 3)
Чтобы удалить воздушную пробку этим способом машина должна быть на ходу. Необходимо заехать передней частью автомобиля на эстакаду либо установить автомобиль на крутом участке дороги таким образом, чтобы крышка расширительного бачка оказалась как можно выше по отношению к двигателю.
Если при очередной деформации шланга из системы будет выходить только антифриз, следует проверить работоспособность печки. Если происходит нагрев воздуха проходящего через радиатор печки, то нужно установить автомобиль на ровной площадке, заглушить двигатель и долить, при необходимости, антифриз до необходимого уровня.
Данный метод является самым эффективным при удалении воздушной пробки из системы охлаждения, но при выполнении всех вышеперечисленных действий необходимо соблюдать осторожность. Во время сжатия патрубка температура охлаждающей жидкости может составлять +100 градусов, поэтому проводить данную операцию рекомендуется в перчатках.
Выполнение этой операции на работающем двигателе может привести не только к ожогам. Привод генератора и помпы также может стать причиной получения травм, поэтому при сжатии нижнего патрубка следует опасаться попадание в шкив этого механизма рук или элементов одежды.
Заключение
Как правильно выгнать воздух из системы охлаждения автомобиля описано в этой статье. Все 3 способа является проверенными временем эффективными методами.
Как правило для решения проблемы достаточного выбрать любой метод из приведённых. Затягивать с ремонтом не стоит, воздушный затор может стать причиной серьёзных поломок двигателя.
Назначение системы охлаждения
Большая часть серьёзных неисправностей автомобиля связана с перегревом двигателя. Температура газов в цилиндре достигает 2000 гр. При сгорании топлива в цилиндре образуется большое количество тепла, которое необходимо отвести и тем самым не допустить перегрева деталей двигателя.
Чем чреват перегрев двигателя?
Вследствие высоких температур (а температура пара может достигать 500О С и выше), а также по причине высокого давления — «для начала» может произойти пробой прокладок и перегородок между системами двигателя — охлаждающей, газораспределительной, системой смазки и тд.
При значительном перегреве происходит искривление головки блока цилиндров — это самая распространенная «неисправность» ДВС при перегреве; мотористы так и говорят: головка стала пропеллером. В результате происходит пробой прокладки головки блока, попадание масла и/или охлаждающей жидкости в цилиндры, что влечет за собой задиры, гидроудар и тому подобные «радости». А это однозначно — капитальный ремонт с непредсказуемыми для владельца затратами.
Как не допустить появления воздушной пробки? Нужно быть внимательным и систематически поглядывать на показания приборов.
Из личного опыта
Если вы только-только заподозрили неполадки, следует тут же принимать меры. Ведь вначале стрелка указателя температуры всего лишь слегка приподнимается над своим номинальным значением. Позже она начинает приближаться к красной зоне и только потом входит в эту красную зону. Последним «рубежом невнимательности водителя» является пар из-под капота и заглохший двигатель.
Самая главная ошибка, которую допускают начинающие водители, заключаются в том, что они останавливаются, немедленно открывают капот и тут же пытаются открыть крышку радиатора или расширительного бачка. Делать этого категорически нельзя ни в коем случае!
Ни в случае начинающего нагрева, ни в случае начинающегося закипания, ни, тем более, в случае уже совершившегося закипания мотора. Сильное давление пара в системе, во-первых, выплеснет остатки охлаждающей жидкости в моторный отсек и на проезжую часть, а во-вторых (что случается довольно часто) ошпарит руку водителю.
Типично ошибкой является — заглушить двигатель. Этого также делать нельзя ! Нужно остановиться, открыть капот и дать мотору несколько минут поработать на холостых оборотах. Температура существенно упадет уже через минуту-две-три.
Как развоздушить систему охлаждения автомобиля?
Появление воздушной пробки в системе охлаждения влечет за собой массу неприятностей — перегревается двигатель или из печки идет холодный воздух, когда хотелось бы горячего. Чаще всего — и то, и другое происходит одновременно.
Способы удаления воздуха
Если вы наблюдаете на приборной панели постоянное превышение рабочей температуры двигателя (100 и более градусов), выполните ряд действий по выявлению неполадки:
Прежде чем прокачать систему охлаждения, необходимо устранить все утечки, если таковые обнаружены. Потерявший герметичность сальник водяного насоса следует заменить (как правило, вместе с помпой), подтянуть хомуты шлангов и так далее. Удалять воздушную пробку из протекающей системы охлаждения бессмысленно.
Проверка печки и датчика вентилятора поможет точнее определить местонахождение пузыря воздуха. Когда температура мотора достигает критического порога, а отопитель не греет, значит, пробка стоит в малом контуре циркуляции – в самой печке либо подводящих патрубках. Если датчик вовремя не включает принудительный обдув, то он попал в зону, где движение антифриза остановилось – пузырь находится в большом контуре.
Совет. Нередко из-за воздушной пробки термостат отказывается открывать проход тосолу по большому кругу, потому что не «видит» повышения температуры. Не совершайте распространенную ошибку и не торопитесь менять термостат – сначала попытайтесь развоздушить систему охлаждения.
Способ первый – продувка
Этот простейший метод требует от автолюбителя осторожности, поскольку производится на полностью прогретом моторе. Порядок операций такой:
Внимание! Пробку расширительного бачка на прогретом двигателе откручивайте медленно, давая выйти воздуху. Если снять ее резко, из горловины выплеснется горячий антифриз и обожжет вам руки.
Если на автомобиле установлена термостатическая крышка основного радиатора, попробуйте удалить воздушную пробку через нее. Откройте обе пробки и дуйте в горловину расширительного резервуара.
Способ второй – полная замена
Данный вариант подходит для всех случаев, когда обнаружить и вытолкнуть пузырь из трубопроводов не удается. Суть заключается в том, чтобы полностью опорожнить систему и обратно залить тосол, соблюдая все правила. Недостаток метода – сложность реализации в дорожных условиях.
Процедура выполняется в следующем порядке:
Перед опорожнением не забудьте полностью открыть кран салонной печки.
Когда шланг подогрева дросселя (или карбюратора) надет и закреплен хомутом, долейте жидкость в емкость до нормы. Далее, проверяйте работоспособность охлаждения путем полного прогрева мотора, пока не откроется термостат и не включится электровентилятор.
Способ третий – дорожный
Столкнувшись с перегревом силового агрегата в пути, постарайтесь убрать воздушную пробку таким методом:
Процедура заканчивается, когда из бачка перестанет выходить воздух. Ощупайте остальные патрубки – они должны прогреться. Убедитесь, что печка выдает горячий поток.
Чтобы не приходилось возиться с удалением воздушных пробок, всегда заливайте антифриз по инструкции, описанной в предыдущем разделе. Это лучший способ вытеснить воздух из системы. Своевременно устраняйте протечки, не ездите с бесконечными доливками охлаждающей жидкости.
Как образуется воздушная пробка в системе охлаждения?
Каковы причины образования воздушной пробки и где конкретно она может возникнуть? Причин несколько, как и «потайных» мест ее образования. Например, воздушная пробка в радиаторе — очевидна, а ее диагностика и «лечение» элементарны. Сложнее, когда появляется воздух в системе охлаждения, и при этом — где-то «глубоко внутри». Тут всё гораздо сложнее..
1. Главная причина — плохая герметизация . В системах охлаждения современных автомобилей применяются антифризы не только с низкой точкой замерзания, но и с довольно высокими показателями точек кипения — до 115-120 градусов. Соответственно и давление в системе поднимается до 1,2-1,4 атм.
Утечка охлаждающей жидкости происходит по причинам износа и обветшалости самих патрубков, их соединений между собой и с металлическими патрубками радиатора, блока и головки блока цилиндров, обогревателей и тд.
Иногда эту утечку можно обнаружить визуально, но часто она происходит «где-то в недрах» кузовных деталей или декоративных панелей салона. Такую утечку обнаружить трудно. А когда система остывает (и давление падает) происходит обратный процесс — подсос воздуха в систему, И «слабое место» может находиться в самом неожиданном месте — даже для механиков-мастеров.
2. Попадание воздуха в систему происходит также, например, при доливе или замене антифриза . Неопытный автомобилист или ленивый механик выливает охлаждающую жидкость в заливную горловину прямо из канистры — широкой мощной струей. В то время как технологические карты производителей предписывают мастерам своих сервисов заполнять систему из небольшой емкости и, главное, неторопливой тонкой струей. Тогда воздух в систему точно не попадет.
3. Паровая пробка в системе также может возникнуть и по следующим причинам:
— из-за неисправной помпы (водяного насоса), она начинает шуметь, а позже – и подтекать;
— из-за вышедшего из строя воздушного клапана в пробке расширительного бачка;
— из-за неисправного термостата;
— из-за проблем в печке/отопителе (или отопителях, если их несколько);
— из-за пробоя прокладки головки блока цилиндров, а также на стыках систем охлаждения, смазки и газораспределения.
В последнем случае развитие событий происходит по следующим сценариям.
Если появляется пробой прокладки между блоком цилиндром и головкой, то выхлопные газы находят себе два выхода:
— либо в систему охлаждения, тогда охлаждающая жидкость начинает бурлить в расширительном бачке или верхнем резервуаре радиатора; или — из выхлопной трубы начинает вырываться белый пар;
— либо в систему смазки, тогда в моторном масле появляется эмульсия, и эта ситуация чревата капитальным ремонтом двигателя; или из выхлопного тракта выходит черный/сизый густой дым – это горит моторное масло или тосол.
Если происходит пробой между системами охлаждения и смазки, то либо в охлаждающей жидкости появляется так называемый «парафин», либо в системе смазки — та самая водяная эмульсия.
Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя
Как же понять что с системой охлаждения вашего автомобиля что-то не так? Первым делом следует послушать, как она работает и просто осмотреть ее визуально. Мы выделили основные симптомы неисправностей:
Если вы определили, что хотя бы один из вышеописанных признаков вам подходит, то нужно как можно скорее провести полную диагностику СО в автосервисе. Но перед этим все-таки нужно определить причины, так как многие из них можно устранить своими руками.
Принципы построения систем охлаждения
Снижение эффективности работы системы охлаждения приводит к увеличению температуры поршней, уменьшению зазоров между поршнем и цилиндром. Тепловые зазоры уменьшаются до нуля. Поршень задевает за стенки цилиндра, образуются задиры, перегретое масло теряет смазочные свойства и масляная плёнка разрывается. Такой режим работы может привести к заклиниванию двигателя. Перегрев сопровождается неравномерным расширением головки блока, болтов крепления, блока двигателя и пр. В дальнейшем разрушение двигателя неизбежно: трещины в головке блока, деформация плоскостей стыка головки и самого блока цилиндров, образуются трещины сёдел клапанов и т.п. — неприятно даже перечислял, всё это, поэтому лучше до этого не доводить!
Система охлаждения двигателя и масла призвана не допустить подобного развития событий, но для того, чтобы система справилась с поставленными задачами, необходимо использовать качественную охлаждающую жидкость (ОЖ). Низкозамерзающие ОЖ называют антифризами — от английского слова «antifreeze». Ранее ОЖ приготовляли на основе водных растворов одноатомных спиртов, гликолей, глицерина и неорганических солей.
В настоящее время предпочтение отдано моноэтиленгликолю — бесцветной сиропообразной жидкости с плотностью примерно 1,112 гсм2 и температурой кипения 198 гр. Задача ОЖ не только охлаждать двигатель, но и не кипеть во всём диапазоне температур работы двигателя и его компонентов, иметь высокую теплоёмкость и теплопроводность, не пениться, не оказывать вредного воздействия на патрубки и уплотнения, обладать смазывающими и антикоррозийными свойствами.
В 70 х годах выпускался антифриз на основе водного раствора моноэтиленгликоля с температурой начала кристаллизации — 40 гр. Он не требовал разбавление водой при добавлении в систему охлаждения. Этот препарат получил название ТОСОЛ — по названию лаборатории «Технология Органического Синтеза». Т.к. название не запатентовано, то ТОСОЛом называют готовый к применению продукт, а «антифризом» — концентрированный раствор (хотя ТОСОЛ тоже антифриз).
Готовые антифризы окрашивают для безопасности и выбирают броские цвета: синий, зелёный, красный. В процессе эксплуатации антифриз теряет полезные свойства — снижаются антикоррозийные свойства, возрастает склонность к пенообразованию. Срок службы отечественных ОЖ от 2 до 5 лет, импортных 5-7 лет.
Рис. 1 — двигатель, 2 — радиатор, 3 — отопитель, 4 — термостат, 5 — расширительный бачок, 6 — пробка радиатора, 7 — верхний патрубок, 8 — нижний патрубок, 9 — вентилятор радиатора, 10 — датчик включения вентилятора, 11 — датчик температуры, 12 — помпа.
Такая схема является основой, но жизнь не стоит на месте и различные производители усовершенствуют системы охлаждения. На некоторых автомобилях Вы не найдёте датчика включения вентилятора системы охлаждения, т.к. вентилятор включается от ЭБУ двигателем в зависимости от показаний датчика температуры охлаждающей жидкости. Стоит обратить внимание на ситуацию, при которой при вклинении зажигания — сразу включается вентилятор системы охлаждения. Или неисправен датчик температуры, или повреждены его цепи, или неисправен сам ЭБУ двигателем — он «не видит» температуру двигателя и на всякий случай включает сразу вентилятор.
На некоторых ам на пути к отопителю установлены специальные электроклапана, разрешающие или перекрывающие путь охлаждающей жидкости (БМВ, МЕРСЕДЕС). Такие клапана иногда «помогают» системе охлаждения выйти из строя.
Как выгнать воздух из системы охлаждения двигателя?
Процесс удаление воздушной пробки на автомобилях практически одинаков, будь то Калина, Приора, Гранта, Хрэй, Веста, Ваз 211(0-5), 2101-2107, Опель, Дэу Матиз, Нексия, Ниссан Альмера, Газель Бизнес, Ауди 80-100, Бмв Е39, Пежо, Шевроле Круз, Шкода, Мазда, Мицубиси Лансер, Сузуки Гранд Витара, Нива, Уаз, Фольксваген, Форд, Рено Дастер, на китайских Лифан и, даже на автомобилях премиум классах.
Удалять воздушную пробку из системы охлаждения можно несколькими вариантами:
Вариант №1
Благодаря такому способу происходит стравливание воздуха и общей системы. Дуть надо пока из отсоединенного патрубка не польется жидкость. Затем, сразу надеть шланг на место.
Вариант №2
Для использования этого варианта, желательно надеть плотные резиновые перчатки и спецовку, потому что температура жидкость около 90 градусов.
Вариант №3
Как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения?
Неисправность системы охлаждения может стать причиной незапланированной остановки в пути и даже привести к заклиниванию двигателя. Чтобы обезопасить себя от подобных происшествий необходимо тщательно следить за уровнем тосола, а при появлении воздушной пробки – приступить к незамедлительному удалению «затора».
Воздушная преграда на пути циркуляции охлаждающей жидкости обязательно приведёт к перегреву мотора, а в зимнее время значительному ухудшению работы печки.
Как выгнать воздух из системы охлаждения будет подробно рассказано в этой статье. Чтобы не заниматься устранением неполадки слишком часто, следует разобраться в причинах возникновения проблемы.
Воздух в системе охлаждения
Добрый вечер!подскажите как выгнать воздух из системы охлаждения?откручиваю крышку расш.бачка выходит на постоянно воздух.
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
МестныйАвтор темыСообщения: 297Зарегистрирован: 23 сен 2014, 08:26Откуда: Алексеевка 31.
Яуген » 05 ноя 2014, 20:04
С закрытой крышкой сжимать верхний патрубок радиатора. Кто то должен перегазовывать. Потом глушите и чуть спускаете воздух. Так несколько раз, пока нижний патрубок не будет горячим.
Почетный мемберСообщения: 6996Зарегистрирован: 01 авг 2011, 00:20Откуда: ДОМОДЕДОВО
Андрей 1988 » 05 ноя 2014, 20:08
Aleks31 писал(а):Добрый вечер!подскажите как выгнать воздух из системы охлаждения?откручиваю крышку расш.бачка выходит на постоянно воздух.
Из бочка воздух выходит???
Passat B6 2007 1.6 BSE Мкпп Trend Passat B6 2006 2.0 FSI BVY АКПП Highline
МемберСообщения: 1199Зарегистрирован: 01 янв 2014, 17:42
Aleks31 » 05 ноя 2014, 20:12
Андрей 1988 писал(а):
Да из расш.бачка!немного откручиваю крышку,булькатит выходит воздух.сегодня купил новую крышку,результат тот же.
dmitriy79 » 05 ноя 2014, 20:19
vw b6 2,0T 300HP
МестныйСообщения: 394Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 17:50Откуда: Индустриальный
Андрей 1988 » 05 ноя 2014, 20:22
Менял антифриз, залил полный расширитель, завел ушло, долил, покотался и еще долил до нормы.Антифриз не уходит??
Яуген » 05 ноя 2014, 20:23
На поло после замены помпы, только так прокачалась.
Яуген » 05 ноя 2014, 20:25
А предисторию топик рассказать не хочет? Экстрасенсы в отпуске.
Андрей 1988 » 05 ноя 2014, 20:29
Яуген писал(а):Экстрасенсы в отпуске.
Aleks31 » 05 ноя 2014, 20:40
Купил машину не давно!диагностику делал не давно,смотрю ОЖ в бачке ниже уровня,откручиваю крышку,начинает булькать воздух.ОЖ поднялась до уровня!
dmitriy79 » 05 ноя 2014, 20:50
Aleks31 писал(а):Купил машину не давно!диагностику делал не давно,смотрю ОЖ в бачке ниже уровня,откручиваю крышку,начинает булькать воздух.ОЖ поднялась до уровня!
Получается у тебя ушла ОЖ? долей до уровня на не заведенном моторе, осмотри все патрубки системы охлаждения. покатай пару дней, если опять ушла ОЖ и нет нигде течи, то пробита прокладка ГБЦ. Т.к. “булькать” в расширительном бачке не должно.
Яуген » 05 ноя 2014, 20:57
А мотор то какой? Дизель?
1gdm » 05 ноя 2014, 21:00
ПРОСТО ДОЛЕЙТЕ И ПОЕЗДИТЕ. Рано ставить диагноз. Бачок чистый? ОЖ однородная? Если не уверены,лучше сменить полностью,например на G12 или подобную.
Passat B7 limousine , C L L A 2.0/EA189/,210 hp/420Nm,bi-xenon, DSG-6/dq250/
Папа ЮраСообщения: 5991Зарегистрирован: 10 мар 2014, 22:00Откуда: г.Москва
Если открутить крышку на горячем двигателе то естественно забулькает и уровень поднимется ( этого делать нельзя) т.к жидкость закипает
МестныйСообщения: 491Зарегистрирован: 27 мар 2013, 20:29Откуда: москва
Aleks31 » 05 ноя 2014, 21:10
Течи нет!ОЖ как бы не уходит,я не доливаю.покатаюсь целый день откручиваю крышку бачка булькает,наверное прокладка пробита,какие еще симптомы пробитой прокладки?темп.на приборке 90,
Яуген » 05 ноя 2014, 21:14
Температура Всегда показывает 90.
Aleks31 » 05 ноя 2014, 21:17
Яуген писал(а):Температура Всегда показывает 90.
Да,больше не поднимается!
Александр85 » 05 ноя 2014, 21:17
Если бы прокладка или ГБЦ, я думаю из бочка антифриз выдавливало бы газами.
Passat B6 Variant 2.0 TDI. CBBB 170 сил. DSG6. 2009 г.в
Дядя СашаСообщения: 2024Зарегистрирован: 18 дек 2012, 18:50Откуда: Москва, Измайлово
Яуген » 05 ноя 2014, 21:23
Я не спрашиваю, а говорю что при перегреве будет 90.
Aleks31 » 05 ноя 2014, 21:24
Как проверить что прокладка пробита?если на работающем двиг.открыть крышку бачка,тосол будет выбрасывать с бачка?я как купил машину 2500км проехал,ОЖ не доливал!
Aleks31 писал(а):Как проверить что прокладка пробита?если на работающем двиг.открыть крышку бачка,тосол будет выбрасывать с бачка?я как купил машину 2500км проехал,ОЖ не доливал!
На холднном не выбрасывает, на горячем выбрасывает.
Aleks31 » 05 ноя 2014, 21:42
По ходу попал я снятие головы,интересно на сколько?
dmitriy79 » 05 ноя 2014, 21:48
Aleks31 писал(а):По ходу попал я снятие головы,интересно на сколько?
подожди кипишевать, на не заведенном ХОЛОДНОМ моторе долей до уровня, поезди понаблюдай. пока ничего снимать не нужно, разобраться сначало надо))) У тебя мотор какой? поставь машину в подпись. Да и забудь и больше никогда не открывай крышку расширителя при заведенном двигателе!!!
Почему попал? У тебя все норм.
Aleks31 » 05 ноя 2014, 22:04
Двигатель BZB 1.8 2008г.в.я вчера смотрю нижний уровень на прогретом двиг.мотор не работает,открываю крышку начинает бурлит,воздух вышел,уровень ОЖ поднялся.сегодня проехал км 400 пару раз открывал воздух выходил.не чего не доливал.Подскажи почему нельзя открывать крышку на заведенном двиг.?
Вернуться в Двигатель
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9
Похожие записи:
