Воздух в системе охлаждения
Добрый вечер!подскажите как выгнать воздух из системы охлаждения?откручиваю крышку расш.бачка выходит на постоянно воздух.
BZB 1.8 АКПП-6 2008г.в
МестныйАвтор темыСообщения: 297Зарегистрирован: 23 сен 2014, 08:26Откуда: Алексеевка 31.
Яуген » 05 ноя 2014, 20:04
С закрытой крышкой сжимать верхний патрубок радиатора. Кто то должен перегазовывать. Потом глушите и чуть спускаете воздух. Так несколько раз, пока нижний патрубок не будет горячим.
Почетный мемберСообщения: 6996Зарегистрирован: 01 авг 2011, 00:20Откуда: ДОМОДЕДОВО
Андрей 1988 » 05 ноя 2014, 20:08
Aleks31 писал(а):Добрый вечер!подскажите как выгнать воздух из системы охлаждения?откручиваю крышку расш.бачка выходит на постоянно воздух.
Из бочка воздух выходит???
Passat B6 2007 1.6 BSE Мкпп Trend Passat B6 2006 2.0 FSI BVY АКПП Highline
МемберСообщения: 1199Зарегистрирован: 01 янв 2014, 17:42
Aleks31 » 05 ноя 2014, 20:12
Андрей 1988 писал(а):
Да из расш.бачка!немного откручиваю крышку,булькатит выходит воздух.сегодня купил новую крышку,результат тот же.
dmitriy79 » 05 ноя 2014, 20:19
vw b6 2,0T 300HP
МестныйСообщения: 394Зарегистрирован: 16 ноя 2012, 17:50Откуда: Индустриальный
Андрей 1988 » 05 ноя 2014, 20:22
Менял антифриз, залил полный расширитель, завел ушло, долил, покотался и еще долил до нормы.Антифриз не уходит??
Яуген » 05 ноя 2014, 20:23
На поло после замены помпы, только так прокачалась.
Яуген » 05 ноя 2014, 20:25
А предисторию топик рассказать не хочет? Экстрасенсы в отпуске.
Андрей 1988 » 05 ноя 2014, 20:29
Яуген писал(а):Экстрасенсы в отпуске.
Aleks31 » 05 ноя 2014, 20:40
Купил машину не давно!диагностику делал не давно,смотрю ОЖ в бачке ниже уровня,откручиваю крышку,начинает булькать воздух.ОЖ поднялась до уровня!
dmitriy79 » 05 ноя 2014, 20:50
Aleks31 писал(а):Купил машину не давно!диагностику делал не давно,смотрю ОЖ в бачке ниже уровня,откручиваю крышку,начинает булькать воздух.ОЖ поднялась до уровня!
Получается у тебя ушла ОЖ? долей до уровня на не заведенном моторе, осмотри все патрубки системы охлаждения. покатай пару дней, если опять ушла ОЖ и нет нигде течи, то пробита прокладка ГБЦ. Т.к. “булькать” в расширительном бачке не должно.
Яуген » 05 ноя 2014, 20:57
А мотор то какой? Дизель?
1gdm » 05 ноя 2014, 21:00
ПРОСТО ДОЛЕЙТЕ И ПОЕЗДИТЕ. Рано ставить диагноз. Бачок чистый? ОЖ однородная? Если не уверены,лучше сменить полностью,например на G12 или подобную.
Passat B7 limousine , C L L A 2.0/EA189/,210 hp/420Nm,bi-xenon, DSG-6/dq250/
Папа ЮраСообщения: 5991Зарегистрирован: 10 мар 2014, 22:00Откуда: г.Москва
Если открутить крышку на горячем двигателе то естественно забулькает и уровень поднимется ( этого делать нельзя) т.к жидкость закипает
МестныйСообщения: 491Зарегистрирован: 27 мар 2013, 20:29Откуда: москва
Aleks31 » 05 ноя 2014, 21:10
Течи нет!ОЖ как бы не уходит,я не доливаю.покатаюсь целый день откручиваю крышку бачка булькает,наверное прокладка пробита,какие еще симптомы пробитой прокладки?темп.на приборке 90,
Яуген » 05 ноя 2014, 21:14
Температура Всегда показывает 90.
Aleks31 » 05 ноя 2014, 21:17
Яуген писал(а):Температура Всегда показывает 90.
Да,больше не поднимается!
Александр85 » 05 ноя 2014, 21:17
Если бы прокладка или ГБЦ, я думаю из бочка антифриз выдавливало бы газами.
Passat B6 Variant 2.0 TDI. CBBB 170 сил. DSG6. 2009 г.в
Дядя СашаСообщения: 2024Зарегистрирован: 18 дек 2012, 18:50Откуда: Москва, Измайлово
Яуген » 05 ноя 2014, 21:23
Я не спрашиваю, а говорю что при перегреве будет 90.
Aleks31 » 05 ноя 2014, 21:24
Как проверить что прокладка пробита?если на работающем двиг.открыть крышку бачка,тосол будет выбрасывать с бачка?я как купил машину 2500км проехал,ОЖ не доливал!
Aleks31 писал(а):Как проверить что прокладка пробита?если на работающем двиг.открыть крышку бачка,тосол будет выбрасывать с бачка?я как купил машину 2500км проехал,ОЖ не доливал!
На холднном не выбрасывает, на горячем выбрасывает.
Aleks31 » 05 ноя 2014, 21:42
По ходу попал я снятие головы,интересно на сколько?
dmitriy79 » 05 ноя 2014, 21:48
Aleks31 писал(а):По ходу попал я снятие головы,интересно на сколько?
подожди кипишевать, на не заведенном ХОЛОДНОМ моторе долей до уровня, поезди понаблюдай. пока ничего снимать не нужно, разобраться сначало надо))) У тебя мотор какой? поставь машину в подпись. Да и забудь и больше никогда не открывай крышку расширителя при заведенном двигателе!!!
Почему попал? У тебя все норм.
Aleks31 » 05 ноя 2014, 22:04
Двигатель BZB 1.8 2008г.в.я вчера смотрю нижний уровень на прогретом двиг.мотор не работает,открываю крышку начинает бурлит,воздух вышел,уровень ОЖ поднялся.сегодня проехал км 400 пару раз открывал воздух выходил.не чего не доливал.Подскажи почему нельзя открывать крышку на заведенном двиг.?
Вернуться в Двигатель
Кто сейчас на конференции
Всегда используйте антифриз 1940650/ 9194431 (красный). Убедитесь в том, что концентрация составляет: 50% воды и 50% антифриза. Антифриз не только защищает всю систему охлаждения от замораживания, но также защищает все омывающиеся охлаждающей жидкостью части от отложений и коррозии.
Качество воды также играет важную роль. Вода питьевого качества обычно отвечает этим требованиям.
Двигатель может быть поврежден при использовании не рекомендованного антифриза.
Если радиатор, головка блока цилиндров или прокладка головки блока цилиндров были заменены, старая охлаждающая жидкость не должна использоваться повторно.
При замене охлаждающей жидкости на автомобилях с кондиционером: выключите кондиционер и установите режим ЕСО.
Откройте систему охлаждения.
Система охлаждения находится под давлением.
Отверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.
Залейте охлаждающую жидкость до нижнего отметки расширительного бачка охлаждающей жидкости (рис. 2.247).
Закройте систему охлаждения.
Заверните крышку расширительного бачка охлаждающей жидкости.
Дайте двигателю прогреться при 2500 мин до включения вентилятора радиатора.
Удалите воздух из системы охлаждения.
Дайте двигателю поработать в течение приблизительно 2 мин при 2000–2500 мин.
Воздух из системы охлаждения удаляется через линии отвода.
Остановите двигатель и дайте ему остыть.
Проверьте уровень охлаждающей жидкости и долейте охлаждающую жидкость до метки «COOL».
8 Характерные неисправности в системе охлаждения двигателя
Хорошо видно: уровень охлаждающей жидкости в прозрачном компенсационном бачке
рядом с правой амортизацион-ной стойкой.
Если вы часто доливаете небольшие объемы воды, то проверьте систему на герметичность
и ближе к осени добавьте антифриза.
В нормальных рабочих условиях всегда пребывает система охлаждения Mondeo, то
есть в здоровом температурном диапазоне. Охлаждение представляет собой союз
нескольких агрегатов: теплообменник (радиатор), водяной насос, вентилятор системы
охлаждения, термостат, расширительный бачок, трубопроводы охлаждающей жидкости
и шланги являются лишь статистами для охлаждающей жидкости, которая выполняет
свою работу в блоке цилиндров и головке цилиндров под постоянным давлением
в филигранной сети из строго пропорциональных водяных каналов, так называемой
водяной рубашки. Сохраненная в водяной рубашке избыточная тепловая энергия
от сгорания отводится теплообменником в атмосферу. По каким потайным путям охлаждающая
жидкость циркулирует в Mondeo, зависит, разумеется, от температуры двигателя
и текущих условий использования.
При холодном двигателе – малый круг циркуляции охлаждающей жидкости
После каждого пуска холодного двигателя охлаждающая жидкость вначале пульсирует
по малому кругу, он ограничивается водяной рубашкой и радиатором отопителя.
На этом этапе работающий в новом Mondeo от электричества термостат задерживает
движение потока к радиатору до тех пор, пока двигатель не достигнет своей рабочей
температуры.
Это важная причина. Так как циркулирующий объем жидкости в малом контуре циркуляции
меньше – двигатель таким образом раньше достигает нужной температуры и выбрасывает
меньше отработавшего газа. Как только охлаждающая жидкость достигла своей рабочей
температуры, термостат открывается и нагретая охлаждающая жидкость дозированно
проходит сверху вниз через теплообменник. На этом пути через радиатор ее обдувает
встречный ветер, проходящий мимо сегментов радиатора, и отнимает избыточную
тепловую энергию.
Координируемое термостатом взаимодействие элементов воздух и вода защищает
двигатель от одновременно холодного шока и горячего коллапса.
При прогретом двигателе – большой круг циркуляции охлаждающей
жидкости
При нормальной рабочей температуре охлаждающая жидкость в Mondeo курсирует
из правого бачка радиатора (относительно направления движения) к водяному насосу.
Оттуда она попадает в блок цилиндров и головку блока цилиндров двигателя: через
открытый термостат течет основная часть жидкости обратно в левый бачок радиатора,
остаток делает пока обход через теплообменник. Стекающая снизу в радиаторе
жидкость автоматически создает сверху место для втекающей нагретой жидкости
– кругооборот жидкости замыкается. Если температура охлаждающей жидкости во
время движения понижается ниже заданной рабочей температуры, термостат закрывается
до того момента, пока она вновь не нагреется.
Хозяйство системы циркуляции: компоненты
системы охлаждения двигателя в гидравлическом контакте
Постоянно находится под давлением – система охлаждения
При работающем двигателе система охлаждения постоянно находится под определенным
избыточным давлением. Благодаря этому повышается точка кипения охлаждающей жидкости
со 100
С до примерно 120
С. Высокие температуры двигателя снижают расход топлива
и эмиссию отработанного газа. Если при нагретом двигателе давление в системе
охлаждения – в зависимости от версии двигателя – превысит 0,85 – 1,2 бар, то
редукционный клапан на запорной крышке компенсационного бачка закрывается и
избыточное давление в системе охлаждения уходит в атмосферу. Возникающий при
этом в системе вакуум сразу уравновешивает клапан в запорной крышке. Как только
он открывается, наружный воздух попадает в бачок и происходит выравнивание давления.
В частности, при городских поездках или движении транспорта в режиме Stop-and-go
часто встречного ветра можно не встретить, а двигатель нужно достаточно охлаждать
и предохранять от вызываемых перегревом дефектов. Для такого специального случая
все Mondeo обладают расположенным непосредственно позади радиатора и приводимым
электроприводом вентилятором. Этот небольшой ветровой силовой агрегат активизирует
термовыключатель при температуре около 120
С. вентилятор автоматически отключается
снова, когда достигается нормальная рабочая температура.
Постоянное наблюдение за температурой двигателя
Если при максимально высокой нагрузке, например, езде с прицепом, или из-за
других неполадок температура двигателя постоянно превышается, то от капитальных
повреждений двигателя Mondeo защитит установленная в блоке управления приводами
(РСМ) программа от перегревания. На 1 этапе программа дает указания только указателю
температурного индикатора установиться в красном диапазоне шкалы.
Если вы игнорируете данный сигнал и температура продолжает повышаться, на приборной
панели загорается сигнальная лампочка выход из строя привода. В этом случае
позвольте двигателю обязательно немного отдохнуть, он должен охладиться и затем
необходимо ехать на станцию Ford. В этот промежуточный период блок управления
не работает, однако он записал код неисправности, который может быть считан
на станции программой диагностирования. Если все-таки проигнорировать как показание
индикатора и загорание сигнальной лампочки или нечаянно не заметить, в действие
вступает 2-й этап программы: РСМ деактивирует два цилиндра и ограничивает частоту
вращения двигателя. Одновременно сигнализатор на приборной панели теперь будет
предупреждать перед последующими повреждениями двигателя.
Чтобы освободить на этой критической фазе двигатель, оба мертвых цилиндра
в это время всасывают чистый воздух. Чтобы по возможности равномерно понижать
уровень температуры, цилиндры попеременно отдыхают. Если вы проигнорировали
этап 2, то этап 3 оставляет вам точно 30 секунд времени, чтобы за это время
остановить ваш горячий Mondeo на обочине дороги. И чтобы избежать крупных
неприятностей в двигателе, система РСМ затем просто отключает двигатель.
Хорошо видно: уровень охлаждающей жидкости в прозрачном компенсационном бачке рядом с правой амортизацион-ной стойкой.
Если вы часто доливаете небольшие объемы воды, то проверьте систему на герметичность и ближе к осени добавьте антифриза.
В нормальных рабочих условиях всегда пребывает система охлаждения Mondeo, то есть в здоровом температурном диапазоне. Охлаждение представляет собой союз нескольких агрегатов: теплообменник (радиатор), водяной насос, вентилятор системы охлаждения, термостат, расширительный бачок, трубопроводы охлаждающей жидкости и шланги являются лишь статистами для охлаждающей жидкости, которая выполняет свою работу в блоке цилиндров и головке цилиндров под постоянным давлением в филигранной сети из строго пропорциональных водяных каналов, так называемой водяной рубашки. Сохраненная в водяной рубашке избыточная тепловая энергия от сгорания отводится теплообменником в атмосферу. По каким потайным путям охлаждающая жидкость циркулирует в Mondeo, зависит, разумеется, от температуры двигателя и текущих условий использования.
После каждого пуска холодного двигателя охлаждающая жидкость вначале пульсирует по малому кругу, он ограничивается водяной рубашкой и радиатором отопителя. На этом этапе работающий в новом Mondeo от электричества термостат задерживает движение потока к радиатору до тех пор, пока двигатель не достигнет своей рабочей температуры.
Это важная причина. Так как циркулирующий объем жидкости в малом контуре циркуляции меньше – двигатель таким образом раньше достигает нужной температуры и выбрасывает меньше отработавшего газа. Как только охлаждающая жидкость достигла своей рабочей температуры, термостат открывается и нагретая охлаждающая жидкость дозированно проходит сверху вниз через теплообменник. На этом пути через радиатор ее обдувает встречный ветер, проходящий мимо сегментов радиатора, и отнимает избыточную тепловую энергию.
Координируемое термостатом взаимодействие элементов воздух и вода защищает двигатель от одновременно холодного шока и горячего коллапса.
При прогретом двигателе – большой круг циркуляции охлаждающей жидкости
При нормальной рабочей температуре охлаждающая жидкость в Mondeo курсирует из правого бачка радиатора (относительно направления движения) к водяному насосу. Оттуда она попадает в блок цилиндров и головку блока цилиндров двигателя: через открытый термостат течет основная часть жидкости обратно в левый бачок радиатора, остаток делает пока обход через теплообменник. Стекающая снизу в радиаторе жидкость автоматически создает сверху место для втекающей нагретой жидкости – кругооборот жидкости замыкается. Если температура охлаждающей жидкости во время движения понижается ниже заданной рабочей температуры, термостат закрывается до того момента, пока она вновь не нагреется.
Хозяйство системы циркуляции: компоненты системы охлаждения двигателя в гидравлическом контакте
При работающем двигателе система охлаждения постоянно находится под определенным избыточным давлением. Благодаря этому повышается точка кипения охлаждающей жидкости со 100 С до примерно 120 С. Высокие температуры двигателя снижают расход топлива и эмиссию отработанного газа. Если при нагретом двигателе давление в системе охлаждения – в зависимости от версии двигателя – превысит 0,85 – 1,2 бар, то редукционный клапан на запорной крышке компенсационного бачка закрывается и избыточное давление в системе охлаждения уходит в атмосферу. Возникающий при этом в системе вакуум сразу уравновешивает клапан в запорной крышке. Как только он открывается, наружный воздух попадает в бачок и происходит выравнивание давления. В частности, при городских поездках или движении транспорта в режиме Stop-and-go часто встречного ветра можно не встретить, а двигатель нужно достаточно охлаждать и предохранять от вызываемых перегревом дефектов. Для такого специального случая все Mondeo обладают расположенным непосредственно позади радиатора и приводимым электроприводом вентилятором. Этот небольшой ветровой силовой агрегат активизирует термовыключатель при температуре около 120 С. вентилятор автоматически отключается снова, когда достигается нормальная рабочая температура.
Если при максимально высокой нагрузке, например, езде с прицепом, или из-за других неполадок температура двигателя постоянно превышается, то от капитальных повреждений двигателя Mondeo защитит установленная в блоке управления приводами (РСМ) программа от перегревания. На 1 этапе программа дает указания только указателю температурного индикатора установиться в красном диапазоне шкалы.
Если вы игнорируете данный сигнал и температура продолжает повышаться, на приборной панели загорается сигнальная лампочка выход из строя привода. В этом случае позвольте двигателю обязательно немного отдохнуть, он должен охладиться и затем необходимо ехать на станцию Ford. В этот промежуточный период блок управления не работает, однако он записал код неисправности, который может быть считан на станции программой диагностирования. Если все-таки проигнорировать как показание индикатора и загорание сигнальной лампочки или нечаянно не заметить, в действие вступает 2-й этап программы: РСМ деактивирует два цилиндра и ограничивает частоту вращения двигателя. Одновременно сигнализатор на приборной панели теперь будет предупреждать перед последующими повреждениями двигателя.
Чтобы освободить на этой критической фазе двигатель, оба мертвых цилиндра в это время всасывают чистый воздух. Чтобы по возможности равномерно понижать уровень температуры, цилиндры попеременно отдыхают. Если вы проигнорировали этап 2, то этап 3 оставляет вам точно 30 секунд времени, чтобы за это время остановить ваш горячий Mondeo на обочине дороги. И чтобы избежать крупных неприятностей в двигателе, система РСМ затем просто отключает двигатель.
Базовая конструкция системы охлаждения:
Подгоняет охлаждающую жидкость: водяной насос (центробежный насос).
Водяной насос: во всех двигателях Mondeo центробежные насосы предназначены для ускорения движения охлаждающей жидкости в системе охлаждения. Он занимает свое рабочее место в четырехцилиндровом Mondeo на правой передней стороне двигателя, в V6 на левом ряде цилиндров сбоку шестого цилиндра.
Радиатор: состоит из расположенных с обеих сторон пластиковых бачков с водой. Оба бачка соединяются между собой посредством множества тонкостенных алюминиевых трубочек. С трубочками контактируют сложенные гармошкой тонкие алюминиевые полоски: они многократно увеличивают поверхность радиатора и отводят избыточное тепло навстречу встречному ветру. Радиатор Mondeo крепится к верхней и нижней поперечине.
Термостат: предназначен для регулирования температуры воды в двигателе и удержания ее на постоянном уровне. Большинство термостатов, в зависимости от версии двигателя, открываются в диапазоне между 99–102 С. Для уже подержанных термостатов допуск составляет +/– 3 С. Термостаты состоят из одного замкнутого, заполненного специальным воском термоэлемента (цилиндра), прижимной пружины и тарелки клапана. По мере того как охлаждающая жидкость нагревается, воск в термоэлементе расширяется и приподнимает, противодействуя усилию пружины, тарелку клапана со своего места. Только при рабочей температуре клапан полностью открыт. Когда вода охладится, пружина давит по направлению к тарелке клапана и соответственно запирает прохождение потока. В автомобилях Ford теперь впервые регулирует температуру двигателя нагреваемый электричеством термостат. Его работа зависит от информации, которую передают датчик охлаждающего средства (ЕСТ), датчики температуры всасывающего воздуха и текущей нагрузки (ТМАР), а также от датчика скорости движения автомобиля (VS/OS). Это трио находится под непосредственным присмотром бортового компьютера (РСМ), который обрабатывает сигналы с учетом параметрических диаграмм и передает их на регулятор охлаждающей жидкости. Термостат не находится под напряжением в тех диапазонах, в которых уровень температуры 98 С не вызывает никаких последствий. Во всех остальных случаях, при наличии повышенных температур –например, при полной нагрузке – когда возможно появление дефектов двигателя, наполнитель термостата находится под током и термостатом уже жонглирует высокий температурный уровень.
В течение нескольких секунд увеличивается далее доступ к большому кругу циркуляции охлаждающего средства, и за счет этого температура двигателя понижается примерно до 80 С.
менял антифриз – блин замучался выгонять воздух – но подозреваю что так до конца и не выгнал. Ваапче машина начала сильнее греться после замены родной потекшей помпы на помпу HEPU – и ну и соответсвенно тогда при замене помпы я намучался с воздухом в системе – и наблюдаю чичас постоянно такую картину – машина греется ощутимо сильнее чем на старой помпе – хотя вроде видимых различий у помп не обнаружил – разве что крыльчатка на ХЕПУ немного поменьше чем на оригинале. но основной вопрос все таки по стравливанию воздуха из системы. полазил по форуму толком не нашел ничего. – хз может искал плохо.
Завсегдатай
по мануалу 6,5 литра по мойму, залил 6 литров – но это наверно с учетом того что скорее всего не вся старая жижка слилась.
Vladal
Завести двигатель – смотрите на уровень в бачке – двигатель продолжает греться – дождаться включения вентилятора – погреть еще несколько минут – смотрите уровень в бачке. Если уровень упал, то в системе был воздух и он весь вышел. После охлаждения доливаете до требуемого уровня.
Kostyan
Я воздух выгнал так : заехал передними колесами на эстакаду и погазовал хорошо пару минут – пробки как не бывало , ну и естественно не забыть долить антифриза
ТДмитрий
Я когда заливаю (меняю)антифриз снимаю датчик ОЖ, что бы наблюдать как жидкость постепенно проходит в радиатор (после заполнения движка конечно) вот через это отверстие и сходит весь ненужный воздух из всех агрегатов, а когда жидкость начинает выливаться из гнезда датчика (естественно после того как заполнена система, до уровня датчика), ставлю датчик на место и потихоньку подливаю до уровня в расширит. бачке. Никогда не приходится гонять машину что бы выгнать пробку _ЕЕ просто нет.
У меня место тонкий шланг (который идет на РБ, в месте примыкания к толстому (от фланца к радиатору) был забитТОЛСТОЙ пробкой грязи, и никакой воздух через тонкий шланг, а соответственно и жидкость не выходила в РБ А, соответственно и пробочка получалась, вот и пользуюсь этим методом, хотя и шланги теперь чистые!! Удачи!
AlexH
Только что поменял помпу. Никакой воздушной пробки не оказалось. ОЖ тихонько журчала самотёком. Сначала залил 4.5 литра, через 2 минуты уровень опустился, долил ещё. Газовать не пришлось. На следующий день долил 200-300 мл. Всё.
Я думаю, что проблема обычно в забитой обратке и в заливной трубке от РБ.
WRH2E
После замены фланца ( который с датчиками), печка почти не греет и температура движка быстро растет. Понимаю что воздух, но как по уму его спустить не знаю. Ткните носом или расскажите как.
Спи спокойно мой верный пёс.
В красном кружке место где Ваша проблема. Снимите шланг с фланца, снимите обратку, возьмите проволоку и через шланг обратки прочистите, при этом должна вывалиться пластиковая хреновина, которая мешает жидкости нормально циркулировать через обратку.
Andry252
А вообще, до этого обратка работала. Может надо было пробку открутить, чтобы помочь продавить воздух?
Filin’s
Может это уже кто-то до вас проделал. Обычно, всё работает, но стоит залезть в систему, как начинается такая хрень. Можно просто снять обратку и проволочкой по ней пройтись, если она не забита, почувствуете это, когда проволока упрётся в стенку толстого шланга.
Motto
По мануалу, воздух на моторе RP выгоняется просто. Доливается жижа до максимума на бачке, прогревается мотор до рабочей температуры. И нужно прохватить минут 5 держа обороты мотора не менее 3000 об/мин. Чтобы не превышать скорость, это лучше делать на 2-й передаче.
После удаления пробки доливается жижа в бачок. Воздушная пробка образуется в печке. Узнать ушла ли пробка можно щупая шланги печки, вернее шланг возврата. Если горячий, то воздух ушел.
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов. Опыт помогает нам ошибаться увереннее.
Fidzhi
М-412 (1976), BMW-518 (1982), VW Passat (1992), MMC Space Runner (1996) – в прошлом. Караганда – в прошлом.
VW B3 Лёха
Мордой вверх на горку или эстакаду и прогазовать 2000 об/мин пару минут. И будет вам счастие.
“В хорошем ВУЗе – дают базу и заставляют думать. В плохом – дают иллюзию, что ты уже всему научился.”
Я вот что то никак не вкурю, в чем физический смысл вставать мордой в горку. Типа расширительный бачок по уровню будет выше пробки в печке? А за 2 мин на 2000об/мин помпа успеет пробку выгнать?
В мануале ж написано, по ровной дороге 3000 об/мин в течении 5 мин и проблема финита.
Epson
Самые правильные слова . Просто садимся и едем.Не забываем смотреть на темпкратуру и уровень ОЖ чтобы во время долить до уровня.
Нарисуй машинку и поверни её под нужным ракурсом чтобы воздух из печки подошёл к трубке,что получим ?
Amd_extreme
Самые правильные слова . Просто садимся и едем.Не забываем смотреть на темпкратуру и уровень ОЖ чтобы во время долить до уровня.Нарисуй машинку и поверни её под нужным ракурсом чтобы воздух из печки подошёл к трубке,что получим ?
Кроме того чтобы инструкции читать, надо и головой думать. А ты посмотри куда трубка обратки пошла и на сколько ниже выхода из теплообменника. Вот тебе и подпор. Поставь машину на 30-40 градусов, и посмотри насколько уровни выровняются. Закон сообщающихся сосудов, к тому же подпертый давлением с помпы . Просто на хрена гонять 15мин на 3000 об, когда само все выйдет.
Бурление устраняй, как я написал – с помошником. Муфта на холодную легко останавливается деревяшечкой за внешний обод вентилятора. На горячую исправную муфту не остановить практически и поток воздуха даже на холостых раза в два мощнее, чем на холодную.
Не могу прокачать систему охлаждения
не могу прокачать систему охлаждения,после капиталки двига залил масла,охлаждайки и завёл всё нормуль только воттемпература поднялась после работы двига а вот жижа из расширителя не ушла,снял шланг идуший на печку с отверстием так вот от туда пар только идёт и всё ну и немного побрызгивало,крышка на бачке закрыта,снимаю тонкий шланчик на бачке и от туда тоже только пар валит,ставлю всё на место жду,патрубки к радиатору оба холодные,мну их и ничего,приоткрываю крышку бачка и происходит бурление и сразу верхний шланг радиатора горячий,печка так и дует холодным,из отверстия в шланге идет пар и немного жижи.Шланги подцепил правильно.Как её прокачать?Двиг АЕВ.
Залить в печку в шланги спец жидкости для промывки радиатора и подождать 1-3 часа пока не откиснет ржа , а потом воздухом и водой промыть . темы этой полно .
Форум мыл 3 дня печку и получалось , а кто менял радиатор печки .. Выбор за вами .
Система охлаждения б5. 5 2. 8 v6
Доброе время суток.б5.5 2.8v6 BBG АКПП 2002г. Проблема в системе ОЖ , запускаю двигатель на холодную всё ок прогревается до 90с ( греетьца минут 4 и резко стрелка бодымаеться с 50 до 90) только наченаю ехать потехоньку 1.5км по ЯМАМ всё ок пошло на разгон температура начинает валить за 90, остонавливаюсь,спадает птехоньку но слышно что ДВС кипит печка холодным дует , думал пробка рб ставлю старую ( каторая не держит давление)**** не греетца боле 90 но всеровно кипит проедиш немного и после того как ДВС кипит появляется пар с выхлопной трубы,остывает ДВС заводиш все ок пока не поехал.
Внимание! нужна помощь, по системе охлаждения!
Ситуация такая, начал мой вагон греться! Универсал 1.6 АДП, значит ехал я км так под 160-170 минут 15-20 без снижения, и тут мне кидает компьютер лампочку температуры 130! остановился остыл. это первое. Второе, до момента предпологаемого перегрева, скакала температура, от 90-110 причем был скачок всегда спонтанный, то есть могла на светофоре повыситься, а могла и нет, вообщем повышалась когда хотела, жидкость почти не долевал. но после случая первого, жидкость начала уходить, через выпускной клапан на расширительном бачке. грешил на крышку, поменял. непомогает. теперь же уровень низкий на холодной, а прогреется, уровень жидкости повышаеться, и грееться намного чаще в пробках! термостат заменен! нижний патрубок радиатора теплый, не холодный! Знающих и сталкнувшихся когда либо с подобной проблемой, прошу откликнуться! за последние км 300 уже подлил антифриза литра 3-4!
Проблемы в системе охлаждения
привет всем форумчанам. помогите советом. 1.8 т стрелка темпер 190f(норма), из обратки вырывается ож с воздухом. поменял термостат, датчик ,который от радиатора нижний, поменял прокладку гбц, отшлифовал гбц, заменил ремень, помпу, ролики и снова как было так и осталось- вырывается ож с воздухом. гбц смотрели , трещин нет.
Danila
Прогревать на эстакаде с открытым расширительным бачком. Но без фанатизма, если будет сильный перегрев – значит этот номер не проходит.
Военный
Открой расширительный бачок, и понажимай на патрубки. Долго и мучительно.На все по очереди,для верности.
Я свою воздушную пробку 2 минуты выгонял
DenisP
машину под уклон небольшой, печку на всю, после того как прогрееться нажимать на все патрубки поочереди, все проходит
Slash
От этого рередвигается только воздушная заслонка,а ОЖ быстрее не бегает.А,вот,трубочки потискать–это дело.
незнаю у кого как (насчет воздушной заслонки), а у меня краник с водой открывается на печку и гоняет воду по всему контуру
я себе вообще при замене антифриза заливал его на заведенной машине, и видно как его начинает высасывать из расширительного бочка, и так до тех пор пока не пойдет из трубочки “обратки”
Майор
У меня был случай когда врал термометр на панели и я в панике останавливался и грешил на выключатель радиатора и на термостат. трудно отличить наощупь разницу в 90 и 110 градусов. Еще и светодиод мыргать начинал. А виновен был стабилизатор 10 вольт в приборке. При этой неисправности начинает врать и указательуровня топлива.
Может на самом деле сперва стоит проверить черный ДТОЖ, подключив вместо него резюк с нужным номиналом (есть в факе).
Не знаю у кого как, у меня если светодиод ОЖ на приборке моргает, это значит, что уровень в бачке ниже минимума. При перегреве двигателя он просто горит.
Вот в Б4 у меня так-же, а в Б3 нет датчика уровня ОЖ(((. Хотя спорить не стану может и не моргал, а просто горел-давно было.
В голфе (см. подпись) проблема эта была. Когда сливал жидкость через нижний патрубок радиатора ты не слил все до конца из движка – термостат то держит – вот пробочка и стала где то там. Я долго мучался с перегревом (на улице -28, а движок кипит). Открути термостат полностью слей жидкость, а когда будеш заливать то сними ДТОЖ, который на шланге возле блока и потихоньку наливай, в это отверстие (от датчика) будет выходить воздух и пробку в движке ты исключишь. Появится вжидкость в отверстии – закрывай ее датчиком (ставь на место) и потихоньку наливай, заполняя радиатор. Потом завел, погрей, ну и все что там дальше – пробки не должно быть. Удачи PS а вообще проверь термостат рабочий – то?
Сисадмин-вагоновод
Достаточно рассоеденить короткий патрубок меду помпой и металлической трубкой, а то ещё прокладку термостата менять прийдётся.
Vadiki
Если радиатор холодный – однозначно сдох термостат! ТИскать патрубки тоже приносит свои плоды, НО! на жигулях-классике! На RP достаточно снять любой из двух датчиков на патрубке от двига до радиатора (вытаскиваешь скобу, стопорящую датчик, аккуратно дёргаешь за сам датчик вверх) ОСТОРОЖНО! Работы проводить на остывшем двигателе! Ещё одно предупреждение – если датчик давно не снимался, то желательно поменять и уплотняющее кольцо под датчиком (5 рублей в магазине). Заливаешь в расширительный бачок тосола до тех пор, пока из отверстия не покажется тосол. Ставишь датчик назад, стопоришь скобой. Доливаешь до уровня расширительный бачок. Включаешь мотор, и как сказано выше, газанул до 3000 оборотов, убедился, что уровень на месте, спокойно выезжай. Не забудь в первое время поглядывать за уровнем. Ещё такой концерт (с холодным радиатором) может быть, если развалилась крыльчатка помпы. На скорости мотор охлаждается, а на месте – кипит. Причём не срабатывает карлсон совсем. Разбираться необходимо!
Михалыч 2. 0 2E
Видимо не на всех двигателях, на моем ААМ нет((. Можешь проверить))). А на Фольксваген Пассат Б4 движок тоже ААМ, но есть. Приезжай покажу)).
ShMalyan
. а у меня вчера такое преключилось. покотался по городу а потом остановился на стоянке не глуша двигатель залез под капот иувидел вот что: – уровень ОЖ поднялся выше отметки мах сантиметров на 3. Через минуты 2 я заглушил двигатель и ур. ОЖ неумолимо пополз вверх ещё бы сантиметра 2 и подошол бы он к самой крышке РБ. Но нет он взял и потёк через отверстие которое находится на РБ под защитой.Сегодня с утра вышел перед работой и глянул под капот, в РБ уровень ОЖ стал намного меньше отметки минимум и мне пришлось доливать антифриз.К вечеру после работы всё повторилось хотя я проехал всего км 10 может 15. вот такие вот пироги. . и нормальных сервесменов у нас нету в городе..
И ещё вопрос а что будет и чем грозит если ур. ОЖ в РБ меньше отметки минимум?
Всем привет. Недавно обнаружил что расширительный бочок пустой, долил туда литр антифриза и поехал дальше. Где-то через пол месяца на улице чуть похолодало, я включил печку и обнаружил что она дует холодным воздухом, следственно в системе образовалась воздушная пробка. На следующий день поехал устранять данную проблему.
Если кто не знал, то у нас есть специальное отверстие для стравливания воздуха из системы. Я взял шприц, он хорошо влезает в это отверстие и вставил в него прозрачную силиконовую трубку что бы видеть как выходит воздух.
Другой конец трубки засовываем в бутылку наполненную на половину антифризом для того, что бы система не всасывала обратно воздух.
Садимся в в машину, заводим ее и даем примерно 3-4 тысячи оборотов, машина начнет всасывать антифриз из бутылки в систему, а после того как обороты упадут, начнет выходить воздух.
Периодически выбегал из машины и сдавливал этот патрубок для того, что бы помочь машине быстрее избавиться от воздуха.
Если честно, то я замучился это делать. Воздух полностью не хотел выходить. В конце в концов антифриз стал выходить с маленькими пузыриками воздуха и я успокоился. Что касается печки, стала дуть потеплее, но я не понял на сколько теплее, так как на улице стояла жара почти 30 градусов.Всем спасибо за внимание и если я что-то делал не правильно, то дайте об этом знать.
Симптомы завоздушивания
Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:
Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.
Причины возникновения воздушных пробок
Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:
Заливать антифриз нужно тонкой струей
Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.
Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.
Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.
Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения
Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика
Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:
Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:
При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80. 90°С.
Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:
Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.
Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.
Общие рекомендации по профилактике
Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.
Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.
Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.
Вместо заключения
Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.
Похожие записи:
