Vw jetta v руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту
ЗАМЕНА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
В зависимости от комплектации автомобиля на передние колеса устанавливают тормозные механизмы мод. FS III или FN3. Механизмы обеих моделей сходны по конструкции и отличаются только формой направляющей колодок. Работы по замене тормозных колодок в механизмах выполняются практически одинаково.
Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании «Проверка степени износа тормозных колодок и дисков». с. 174).
Тормозные колодки необходимо заменять при износе накладок, непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, наличии глубоких борозд или сколов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону).
Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости: после замены изношенных колодок новыми уровень жидкости поднимется.
Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 7», отвертка с плоским лезвием.
1. Снимите правое переднее колесо.
ПРИМЕЧАНИЕ
Работа показана на примере тормозного механизма FS III.
2. Снимите защитный колпачок болта крепления нижнего пальца суппорта…
3. …и выверните болт.
4. Снимите защитный колпачок болта крепления верхнего пальца суппорта…
5. …и выверните болт.
На тормозном механизме мод. FN3 отверткой извлеките отогнутые концы пружинного фиксатора наружной колодки из отверстий суппорта и снимите фиксатор.
6. Снимите суппорт в сборе с тормозными колодками.
ПРИМЕЧАНИЕ
На тормозном механизме мод. FN3 перед снятием суппорта отсоедините колодку А разъема провода сигнализатора износа тормозных колодок от провода контакта на колодке.
7. Отожмите наружную тормозную колодку…
8 …и снимите ее, преодолевая сопротивление металлических фиксаторов.
9. Аналогично снимите внутреннюю тормозную колодку, вынув ее фиксатор из внутренней полости поршня.
10 Установите на суппорт специальное приспособление А и, вращая винт, утопите поршень в рабочий цилиндр.
11. При отсутствии приспособления можно вдавить поршень с помощью раздвижных пассатижей Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник поршня.
12. Установите в суппорт наружную А и внутреннюю Б тормозные колодки.
13. Установите суппорт в порядке, обратном снятию. Для исключения само отворачивания болтов крепления направляющих пальцев суппорта смажьте перед установкой их резьбу анаэробным фиксатором резьбы. Болты затяните моментом 30 Нм (3,0 кГс-м).
14. Несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.
15. Установите колесо.
16. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма левого колеса.
17. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, несмотря на то что установлены фирменные колодки. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве не приработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективны.
ЗАМЕНА СУППОРТА ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
В зависимости от комплектации автомобиля на передние колеса устанавливают тормозные механизмы мод. FS III или FN3 Механизмы обеих моделей сходны по конструкции и отличаются только формой направляющей колодок. Работы по замене суппортов тормозных механизмов этих моделей тормозных механизмов выполняются одинаково Работа показана на примере тормозного механизма FS III.
Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 7», отвертка с плоским лезвием.
1. Снимите колесо со стороны заменяемого суппорта.
2. Снимите защитный колпачок болта крепления нижнего пальца суппорта…
3. …и выверните болт
4 Снимите защитный колпачок болта крепления верхнего пальца суппорта…
5. …и выверните болт
ПРИМЕЧАНИЕ
Для снятия тормозного механизма мод. FN3 вместо болтов крепления направляющих пальцев необходимо вывернуть болты крепления направляющей колодок к кулаку.
6. Выверните болт крепления наконечника тормозного шланга к суппорту…
7. …отсоедините тормозной шланг и заглушите его отверстие.
ПРИМЕЧАНИЕ
Обратите внимание на две металлические уплотнительные шайбы, расположенные по обеим сторонам наконечника шланга. При сборке замените эти шайбы новыми.
8 Снимите суппорт в сборе с тормозными колодками
9 Выньте из суппорта тормозные колодки
10 Установите суппорт в порядке, обратном снятию. Перед установкой болтов крепления суппорта к поворотному кулаку нанесите на резьбу анаэробный фиксатор резьбы. При установке тормозного шланга проследите, чтобы шланг не был перекручен.
11 После установки удалите воздух из гидропривода тормозов (см. «Прокачка гидропривода тормозной-системы», с. 175) и восстановите уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.
ЗАМЕНА ТОРМОЗНОГО ДИСКА ТОРМОЗНОГО МЕХАНИЗМА ПЕРЕДНЕГО КОЛЕСА
При наличии на рабочей поверхности диска задиров, глубоких рисок и других дефектов, увеличивающих износ колодок и снижающих эффективность торможения, а также в случае повышенного бокового биения диска, вызывающего вибрации при торможении, замените диск. В специализированных мастерских такой диск можно проточить и прошлифовать с обеих сторон на одинаковую глубину, но после обработки толщина диска должна быть не меньше минимально допустимой.
Если толщина одного из дисков меньше минимально допустимой, замените оба диска. При замене тормозных дисков обязательно замените тормозные колодки новым комплектом.
Вам потребуются: ключ-шестигранник «на 7», отвертка с плоским лезвием, ключ TORX T30.
1. Снимите колесо со стороны заменяемого диска.
2. Снимите суппорт в сборе с колодками (см,
«Замена суппорта тормозного механизма переднего колеса», с. 183), не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите проволокой, не допуская скручивания или натяжения шланга.
3. Выверите винт крепления тормозного диска к ступице…
4. …и снимите тормозной диск со ступицы переднего колеса.
ПРИМЕЧАНИЕ
При затрудненном снятии строньте диск резиновым или полимерным молотком.
5. Тщательно очистите ступицу.
6. Установите детали в порядке, обратном снятию.
ПРИМЕЧАНИЕ
Перед установкой диска тщательно очистите привалочные поверхности ступицы и диска от ржавчины и окалины, так как даже мельчайшая частица, зажатая между привалочными поверхностями, вызовет биение диска и вибрации при торможении.
7. Несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза. Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.
8. Установите колесо.
9. Аналогично снимите тормозной диск другого колеса.
Замена поперечных рычагов в задней подвеске | обслуживание и ремонт автомобилей vw / audi. статьи, советы, рекомендации
многорычажная подвеска имеет большое преимущество перед балкой, используемой на VW предыдущих поколениях. Она улучшает управляемость, устойчивость и комфорт. Но из-за бОльшего количества деталей может быть и слабым местом. Естественный износ любых (из множества) сайлентблоков превращает «собранную» машину в валкую баржу, реагирующую на колейность и профиль дороги.
К слабым местам в задней подвеске можно смело причислить передние поперечные рычаги.
В них самые маленькие сайлентблоки при больших ходах подвески.
Самое неприятное, что вычислить их износ не очень легко, если не знать, как проверять, куда смотреть и что там нужно увидеть. Начнём с того, что износ сайлентблоков в этих рычагах даёт колесу некоторую свободу перемещения относительно кузова
но на вывешенных колёсах его не почувствовать. Не поможет и подставка под одним рычагом
только если использовать два упора сразу, можно разгрузить эти рычаги, и руками почувствовать болтанку.
Но есть и другой способ распознать неисправность: вывесить машину и оттягивать рычаги монтировкой. Тогда можно увидеть отслоение резины
Итак, приговор поставлен. Заменить эти рычаги можно вполне и своими силами.
Сначала процитирую ELSA:
теперь в цветных картинках, и с небольшими упрощениями. Например, пружины снимать совсем не обязательно.
-перед началом демонтажа необходимо очистить и залить «жидким ключом» все болты
-необходимость откручивать стабилизатор обусловлена тем, что внутренний болт в него упирается
но на самом деле не обязательно откручивать и стойки от рычага, достаточно внутренние втулки — от кузова
открутив кронштейны, стабилизатор можно опустить, и он больше не мешает вынимать болты
-теперь можно откручивать болты крепления рычагов
-вынимаем старые рычаги, достаём из упаковки новые. Согласно ELSA, они бывают симметричные, и не симметричные, т.е. левый и правый
перед сборкой снова читаем ELSA:
и снова от теории переходим к практике:
-выбрав правильный рычаг, вставляем в раму
-если устанавливается новый, но не оригинальный рычаг, можно упростить следующую замены (которая, безусловно, вскоре потребуется), вставив внутренние болты с другой стороны
-однако предварительно нужно или укоротить болт на 5 мм, или поставить ещё одну шайбу, иначе кончик болта упрётся в стабилизатор
-вставляем наружный болт. При вывешенных колёсах имеется расхождение плоскостей, поэтому болт нужно немного тянуть вниз и одновременно толкать
-наживляем на несколько витков гайки, но перед тем, как затягивать, нужно придать рычагу положение, аналогичное нагруженному весом автомобиля
-вот теперь можно затягивать оба болта рычага
-когда оба рычага снова вывешены, наживляем и затягиваем болты крепления стабилизатора
-теперь можно прикручивать колёса, опускать автомобиль и прямиком ехать на стенд развал/схождения. И радоваться, что машина снова едет прямо, как трамвай по рельсам.
Ремонт передней подвески volkswagen jetta 5 (1k)
Порядок работ применим для автомобилей выпущенных на платформе Фольксваген А5 (PQ35):
Volkswagen Golf 5 / Фольксваген Гольф 5 (1K1, 1K5)
Volkswagen Jetta 5 / Фольксваген Джетта 5 (1K2)
Volkswagen Golf 6 / Фольксваген Гольф 6 (5K1, AJ5)
Volkswagen Jetta 6 / Фольксваген Джетта 6 (1G3, AV2)
Volkswagen Golf Plus / Фольксваген Гольф Плюс (5M1, 521)
Volkswagen Tiguan / Фольксваген Тигуан (5N1, 5N2)
Volkswagen Touran / Фольксваген Туран (1T1, 1T2, 1T3)
Volkswagen Caddy 2 / Фольксваген Кадди 2 (2KA, 2KB, 2KH, 2KJ)
Volkswagen Caddy 3 / Фольксваген Кадди 3 (2CA, 2CB, 2CH, 2CJ)
Volkswagen Caddy 4 / Фольксваген Кадди 4 (SAA, SAB, SAH, SAJ)
Volkswagen Eos / Фольксваген Еос (1F7, 1F8)
Volkswagen Scirocco / Фольксваген Сирокко (137, 138)
Volkswagen Beetle / Фольксваген Биттл (5C1, 5C7)
Skoda Octavia A5 / Шкода Октавия А5 (1Z3, 1Z5, 933)
Skoda Yeti / Шкода Йети (5L7, 5L6, 676, 677)
Audi A3 / Ауди А3 (8P1, 8PA, 8P7)
Audi TT / Ауди ТТ (8J3, 8J9) 2007 – 2021
Audi Q3 / Ауди Q3 (8UB, 8UG)
SEAT Leon Mk2 / Сеат Леон 2 (1P1)
SEAT Altea / Сеат Алтеа (5P1, 5P5, 5P5, 5P8)
SEAT Toledo / Сеат Толедо (5P2)
Итак, машине 10 лет. Пробег чуть больше 96 тысяч миль (153.000 км).
Появились постукивания в передней подвеске. Кроме того, один из углов приопустился где-то на сантиметр.
Выяснил, что задние сайлентблоки растрескались и требуют замены. Остальные части менялись “до кучи”. Как оказалось позже, не зря.
Далее приводятся номера частей и регламентый инструмент для всего объема работ проделанного в прошлые выходные.
Части:
5C0413031BD – Strut – 2pc. Bilstein Touring Strut.
1K0412303B – Stop Back – 2pc.
6N0413175A – Boot – 2pc.
N90954802 – Bolt for shocks – 2pc.
N10106402 – Self locking nut for shock bolts – 2pc.
6N0412249C – Bearing – 2pc.
1K0412331B – Mount – 2pc.
N10127707 – Bolt for mount – 6pc.
N10332002 – Self Locking nut for ball joints – 6pc.
WHT005437 – Drive Axle Shoulder Bolt – Priced Each – 2pc.
Болты подрамника:
7M3499349A Intermediate plate – 2pc.
N10579702 Bolt, hex. hd. with shoulder – 4pc.
N91039802 Bolt, hex. hd. with shoulder – 2 pc
N91066101 Bolt, hex. hd. (combi.) – 1pc
N91073401 Bolt, hex. hd. with shoulder – 4pc.
N91167101 Bolt,hex.hd.with shoul.(combi) – 1pc.
WHT000431A Bolt, hex. hd. (combi.) 2pc.
Регламентный специнструмент
T10096 – Alignment Tool.
MN2122 – Specialty Double 21 & 22 mm Strut Nut Sockets.
MN3424 – Strut Spreader Bit.
XZN14 – M14 12 Point Driver.
McPherson Spring Compressor.
Моменты затяжки:
Strut
– Suspension strut mount to damper Use new nut – 60 Nm
– Suspension strut to wheel bearing housingt Use new nut 70 Nm quarter turn (90°)
– Suspension strut to body (suspension strut tower)t Use new bolts 15 Nm quarter turn (90°)
– Connecting link to suspension strut Use new nut
– Counter hold at joint pin inner multi-point fitting 65 Nm
Control Arm
– Mounting bracket-to-body M12 x 1.5 x 90mm – 70 Nm quarter turn (90°)
– Mounting bracket-to-console – M10 x 76mm – 50Nm plus an additional 90° (¼ turn)
– To Console M12 x 1.5 x 110mm – 70Nm plus an additional 90° (¼ turn)
– Ball joint to control arm (with cast steel control arm). Use new nut 60 Nm
– Pendulum support-to-subframe bonded rubber bushing bolt – M14 x 1.5 x 70mm – 100Nm plus an additional 90° (¼ turn).
– Coupling rod-to-stabilizer bar nut – 65Nm
– Drive axle to wheel hub 12-point bolt. Use new bolt 70 Nm quarter turn (90°)
Спецификация моментов затяжки болтов.
http://www.norcalmotorsports.org/users/bry…tion Book.pdf
Ход работ
Для первичной диагностики загнал машину на рампы пощупал сайлентблоги монтажкой.
Трещины задних сайленблов были заменты сразу.
Работы начал со смены передних амортизаторов (стратов).
Процесс этот описан многократно. Это моя история.
Отжал колесные болты и осевые болты с обоих бортов.
Поддомкратил углы, поставил машину на jack stands.
Снял колеса.
Начал с замены левого страта.
Отстегиваем крепеж тормозного шланга и разъем датчика износа колодок.
Для того, чтобы разгрузить тягу стабилизатора (sway bar link) приподнимаем пятку нижнего рычага домкратом.
Откручиваем верхнюю крепежную гайку тяги стабилизатора поперечной устойчивости (ключ на 18мм XZN M7).
Откручиваем три гайти крепления шаровой (сокет 16мм).
Выкручиваем осевой болт (12-ти гранный сокет 24мм).
Отсоединяем нижний рычаг от шаровой, отводим хаб в сторону. При помощи ручки ратчера выдавливаем полуось.
Смочил паз крепления страта с хабом жидкостью Liquid Wrench (аналог WD-40). Оно будет откисать пока возимся со всем остальным.
Для более удобного доступа к верхним крепежным болтам стратов снимаем кожух воздухозаборника. Вариант с отгибанием последнего был отвергнут. Во-первых не понравился сильно ограниченный доступ к дальнему болту. Плюс, машине более десяти лет, при том, что все это время она простояла на улице, а лето у нас значительно жарче того, к чему привыкла Средняя полоса России. Вероятность того, что кожух просто лопнул бы при подобном загибе очень велика. Решил не экспериментировать. Тем более, что процесс снятия последнее не сложен.
Наклеиваем полосы masking tape на лобовое стекло и отмечаем места установки щеток стеклоочистителей.
При помощи плоской отверткой снимаем декоративные колпачки рычагов стеклоочистителей.
Окручиваем крепежные гайки рычагов (сокет 13мм) и снимаем рычаги. Снимал их рукой.
Отстегиваем кожух от лобового стекла.
Появился доспуп к десятилетним артефактам американской природы – убираем все это хозяйство пылесосом.
Откручиваем крепежный болт страта: XZN M14 сокет 18мм.
В разрез стакана крепления страта устанавливаем MN3424 – Strut Spreader Bit.
Поворачиваем его на 90 градусов. Разжимаем стакан.
Откручиваем верхние болты крепления страта (сокет 13мм).
Вынимаем (вышибаем) страт из стакана.
Далее, замена.
Сделал фотографию расположения опоры (см. стрелки) относительно крепежного флажка страта (последний встает в стакан). При установке нового страта – это поможет, без лишнего энтузиазма точно поставить опору относительно движения.
Сжимаем витки пружины компрессором.
Крепежная гайка OE страта имеет размер 21мм. Новая гайка от Bilstein – 22мм. Фиксирующий, внутренний шестигранник обоих штоков – 7мм.
После того как пружина сжата и зафиксирована откручиваем гайку при помощи MN2122, удлинителя 4″ и сокета Hex 7мм. Для того, чтобы сорвать гайку с места понадобится ратчет под квадрат 1/2″ с длинной ручкой.
Устанавливаем новый страт с новыми отбойником, подшипником, опорой и пыльником.
Перед разжатием пружины позиционируем последнюю в опорной тарелке.
Перед установкой страта на место, установочная поверхность стакана была очищена и смазана силиком.
Правый угол был сделан так же. Установка в обратной последовательности.
Моменты затяжки болта крепления страта к стакану – 65Nm, три болта опоры 15Nm 90 градусов доворот (затягивать под нагрузкой). Гайка линка 60Nm.
Осевой болт 70Nm 90градусов. Гайки шаровой 60Nm.
Гайки крепления рычагов стеклоочистителя 10Nm.
Весь крепеж одноразовый. Использование новых болтов, гаек в крепеже элементов подвески обязятельно.
Замена сайлентблоков нижних рычагов (LCA).
В моем случае (2.5 автоматическая коробка), для того, чтобы добраться до болтов передних сайлентблоков пришлось опускать подрамник, иначе выкрутить их не получится.
Для того, чтобы избежать последующего сервиса развала-схождения VAG рекомендует использование специнструмента: T10096. Это установочные пины. Устанавливаются в четырех контрольных точках подрамника на место выкрученных болтов.
Для их установки потребуется длинный сокет Hex 6мм.
Если хотите, чтобы пины после снятия, и работы с подрамником остались на месте, обязательно подтягивайте их моментом 20Nm. Иначе легко потеряете точку. Кроме этого, оригинальные крепежные болты подрамника смазаны толстым слоем силикона. Пины прилипнут в нем, особенно в передних точках и выковыривать при установке подрамника – еще та история.
Hex с “шариком” на конце вытаскивал их не очень. Пришлось поковыряться. Магнитный инструмент вытягивал пины замазанные силикона тоже без особого энтузиазма. Будьте готовы повозиться.
Под педалью газа. Плоской отверткой откручиваем два винта накладной панели закрывающей рулевой вал. Отвертка должна иметь четкое, несточенное жало, иначе сорвете головки винтов.
Под панелью находится болт, фиксирующий рулевой вал. Откручиваем болт (сокет 13мм). Не переживайте, если при опускании подрамника рулевой вал соскочет с вала рейки. Насечка вала такова,что поставить его не точно не получится.
Сдергиваем с места болты крепления передних сайлентблоков.
Далее, переходим к подрамнику. Его нужно будет приспустить.
Подкатываем под подрамник гаражный домкрат с подходящем по размеру деревянным бруском на пятке. Подпираем подрамник. Но не нагружаем его.
Откручиваем болты на 18мм задних сайлентблоков. “Мелкие” болты крепления задних опор на 16мм пока не трогаем. Вставляем на место открученных болтов установочные пины. Затягиваем их Hex 6mm моментом 20Nm.
Откручиваем два передних болта и так же ставим на их место установочные пины. Затягиваем их с тем же моментом – 20Nm.
Далее, откручиваем четыре болта крепления стабилизатора (сокет 13мм), затем четыре болта крепления рулевой рейки (сокет 16мм).
Потихоньку откручиваем задние, черные болты крепления подрамника (сокет 18мм). Приспускам дократ. Подрамник опуститься. Выкручиваем болты крепления передних сайлентблоков и снимаем рычаг.
Стягиваем задний сайлентблок с рычага. Для облегчения можно использовать puller. Я стянул их руками немного покачивая.
Выпрессовываем передний сайленблок. Обратите внимание на насечки тела сайлентблока.
При запрессовке нового вставлять насечками вперед. Юбка с этой стороны более гибкая. После запрессовки юбка вытаскивается плоской отверткой.
Рычаг готовый к установке
Все болты новые.
Кроме того, на крепежные черные болты на 18мм идут шимс потенциально избавляющие от кликанья подрамника. Такого не замечал. поставил перевентивно. Подкладываем их между кузовом и подрамником.
Сборка в обратной последовательности. Болты крепления передних сайлентблоков затягивать под нагрузкой.
Момент затяжки 100Nm. Для их окончательной затяжки понадобится torque wrench adapter FRDHM18.
Продолжение и все обсуждения отчета здесь
Спасибо: Bansai
Как здесь найти нужную информацию?
Расшифровка заводской комплектации автомобиля (англ.)
Расшифровка заводской комплектации VAG на русском!
Диагностика Фольксваген, Ауди, Шкода, Сеат, коды ошибок.
Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.
Похожие записи:
